2016: Dit zijn de modewoorden van het jaar
bezig met laden...
Het einde van het jaar is in zicht. Reden om eens terug te kijken naar de meest besproken mode-onderwerpen van het 2016. Een jaar waarin veel veranderde op het gebied van onder andere catwalkconcepten, moslimmode en kledingcollecties. FashionUnited zette de belangrijkste modewoorden van het afgelopen jaar op een rij.
See now, buy now
Het ’see now, buy now’-model: een begrip waar de modeindustrie tot vorig jaar nog vrijwel niets mee te maken had. Tot Burberry begin dit jaar, in februari, voor een verrassende wending in modeland zorgde. Het Britse luxemerk besloot om afstand te doen van het traditionele modesysteem, door af te zien van seizoensgebonden producten. Het modehuis maakte bekend nog maar twee collecties per jaar te lanceren, die meteen na de onthulling ervan verkrijgbaar zijn.
Met haar eerste ‘see now, buy now’-collectie, die afgelopen september tijdens de Londen Fashion Week werd gepresenteerd, speelt Burberry in op de behoefte van consumenten om collecties eerder beschikbaar te stellen voor verkoop. Uit onderzoek van het Britse onderzoeksbureau Verdict, dat in augustus naar buiten werd gebracht, bleek namelijk dat 85,6 procent van de consumenten het liefste kledingstukken koopt die geschikt zijn voor de actuele weersomstandigheden en dus meteen kunnen worden gedragen. Ruim 51 procent zei het niet fijn te vinden om kleding voor een volgend seizoen te kopen, zoals het kopen van zomerkleding in maart. “Dit benadrukt dat het traditionele modesysteem niet meer rijmt met de huidige behoeften van consumenten,” aldus Verdict.
Inmiddels zijn meerdere modemerken in de voetsporen van Burberry getreden. Zo hebben onder andere Tom Ford, Vetements, Prada en Gucci ook gekozen voor een ‘see now, buy now’-aanpak. Ralph Lauren is de meest recente retailer die het nieuwe concept heeft omarmd.
Gecombineerde modeshows
Een verschijnsel dat sterk samenhangt met de nieuwe ‘see now, buy now’-strategie, is die van de gecombineerde modeshows. In lijn met de bekendmaking van de nieuwe strategie, liet Burberry in februari weten als eerste modemerk de dames- en herenmodecollecties voortaan in één gezamenlijke catwalkshow te presenteren en die in plaats van vier keer, twee keer per jaar te organiseren. “De veranderingen die we doorvoeren zullen ons in staat stellen om een nauwere band te realiseren tussen de ervaring van onze modeshows en het moment waarop mensen fysiek de collecties zelf kunnen ontdekken,” liet Burberry-CEO Christopher Bailey destijds weten.
Ook andere retailers gaven in de loop van het jaar aan het traditionele catwalkschema om te gooien. Onder andere Dsquared2, Tommy Hilfiger en Calvin Klein tonen hun dames- en herencollecties voortaan in een gecombineerde show. Dit doet echter de vraag rijzen hoe relevant de mannenmodeweken in de toekomst nog zullen zijn. Op de afgelopen Milaan Fashion Week Men ontbraken grote namen als Calvin Klein en Bottega Veneta al. “Mannenmodeshows worden langzaam ge-airbrushed van de kalender en afgepoeierd naar de dames-events, bijna als een accessoire,” bekritiseerde Reuters eerder dit jaar.
Textielconvenant
De arbeidsomstandigheden in textielfabrieken in landen als Bangladesh en India staan sinds het instorten van de Rana Plaza-fabriek in 2013 al extra onder de aandacht, maar begin dit jaar kwam er in Nederland een doorbraak op het gebied van slechte werkomstandigheden. In maart ondertekenden brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden, de Rijksoverheid en vijf maatschappelijke organisaties samen met minister Ploumen namelijk het Convenant Duurzaam Textiel. Bedrijven die het convenant ondertekenden, beloofden binnen vijf jaar alleen nog duurzame en eerlijke kleding te verkopen, onder andere door afspraken op het gebied van milieu, klimaat en de verbetering van arbeidsomstandigheden.
Inmiddels hebben ruim 75 bedrijven het convenant ondertekend. Onder andere Wehkamp, Zeeman, Sting, Vanilia en De Bijenkorf hebben aangegeven problemen op het gebied van onder meer kinderarbeid, discriminatie, veiligheid en watervervuiling aan te pakken. Zij maken ieder jaar een verslag van de activiteiten in het kader van de geboekte resultaten. “Als retailer zullen wij initiatieven nemen om transparantie en duurzaam ondernemerschap te vergroten, ook in de samenwerking met onze partners,” aldus de Bijenkorf over haar aansluiting bij het convenant in mei. Volgens Edwin Belt, branchemanager Mode bij Inretail, gaan de bedrijven en partijen volgend jaar daadwerkelijk aan de slag met het convenant.
Circulaire mode
Niet alleen hielden steeds meer ontwerpers en retailers dit jaar rekening met het welzijn van fabrieksarbeiders, ook het milieu was in 2016 een groot aandachtspunt voor veel modemerken. Zara lanceerde in september haar eerste duurzame collectie genaamd ‘Join Life’, Stella McCartney geeft voor het eerst een milieu-winst- en verliesrekening vrij en H&M stimuleert de recycling van afgedankte kledingstukken.
Ook in Nederland en België kreeg het begrip circulaire mode het afgelopen jaar een grotere betekenis. ”In Nederland belandt jaarlijks zo’n 235 kiloton aan kleding op de afvalberg. Zo’n 70 procent van deze oude kleding wordt verbrandt, de overige 30 procent wordt gerecycled,” vertelde Ellen Mensink, oprichtster van de start-up Brightloops, onlangs tegen FashionUnited. Onder andere tijdens de jaarlijkse Dutch Sustainable Fashion Week in oktober werd de aandacht gericht op zo’n 400 innoverende, duurzame en circulaire modemerken, onder andere het nieuwe merk Loop.alife dat truien en vesten van 100 procent gerecycled wol produceert.
Betaalbare bruidsmode
Wie het afgelopen jaar een bruidsjurk wilde kopen, hoefde niet per se een vermogen uit te geven. 2016 was namelijk ook het jaar van de betaalbare bruidsmode. Hoewel een aantal retailers als Asos en J.Crew eerder al met goedkope bruidsjurken kwamen, werden ze in Nederland het afgelopen jaar pas echt een trend nadat Zeeman in februari een bruidsjurk voor 29,99 euro lanceerde. “Je trouwjurk hoeft echt niet de duurste kledinguitgave van je leven te worden. Om te bewijzen dat het goedkoper kan, hebben wij een eigen trouwjurk ontworpen,” lichtte de budgetketen destijds toe.
Later dit jaar lanceerden ook H&M en Self-Portrait een bruidscollectie, terwijl J.Crew aangaf te stoppen met de bruidsmodedivisie om zich elders op te kunnen concentreren. Dat steeds meer retailers het bruidsmodesegment betreden, ligt volgens Shane McMurray, CEO van onderzoeksbureau The Wedding Report, aan het verschijnsel dat de jurk minder belangrijk is geworden in ‘het ideale plaatje’. “Stellen zijn anders gaan nadenken over hoe ze hun geld uitgeven. Daarnaast leven de meeste paren al samen voor ze gaan trouwen. Ze wachten langer met trouwen en besteden minder geld aan de bruiloft,” zei hij eerder tegenover Business of Fashion.
Moslimmode
Van de ophef rondom de ‘boerkini’ in Frankrijk tot de allereerste modeshow met een hijab tijdens de New York Fashion Week: hoewel moslimmode in Nederland en België nog niet heel erg in opkomst is, is het in 2016 een belangrijk begrip geworden in de wereldwijde mode-industrie. Steeds meer jonge moslima’s willen modieus gekleed gaan en daar spelen retailers op in. Zo lanceerde de Japanse keten Uniqlo vorig jaar een hijab-collectie samen met moslimamode ontwerpster Hana Tajima en maakte Marks & Spencer bekend boerkini’s te gaan verkopen. In januari van dit jaar kondigde Dolce & Gabbana bovendien aan de ‘Abaya’ collectie te lanceren, gericht op consumenten in het Midden-Oosten.
Deze en andere initiatieven op het gebied van moslimmode zijn echter niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Pierre Bergé, weduwnaar van de overleden ontwerper Yves Saint-Laurent, liet zich begin dit jaar stevig uit over de ontwikkeling dat ontwerpers zich steeds meer richten op islamitische kleding en hoofddoeken. “Ik ben verontwaardigd,” zei tegen de Franse radiozender Europe1. “Creatieven zouden niets te maken moeten hebben met de islamitische mode. Ontwerpers zijn er om vrouwen mooier te maken en hen vrijheid te geven, niet om samen te werken met deze dictatuur, waardoor we vrouwen verstoppen en hen een verborgen leven laten leiden,” aldus Bergé. Ondanks de kritiek ziet het ernaar uit dat de wereldwijde markt van moslimmode in 2019 ongeveer 500 miljard euro waard zal zijn.
Premium
Kwaliteit en duurzaamheid zijn in de modewereld al langere tijd belangrijk, maar in 2016 is het begrip premium erg groot geworden. Met name premium denim is dit jaar uitgegroeid tot een populaire term, zo concludeerde onderzoeksbureau Technavio onlangs in een rapport over de denimmarkt. Volgens Technavio-analisten was de wereldwijde denimmarkt goed voor 58 miljard dollar (55 miljard euro). Zo’n 26 procent daarvan wordt vertegenwoordigd door premium jeans van bedrijven en merken als LVMH, Gap, Kering, PVH en Levi’s. “De goede pasvorm, stijl en duurzaamheid van premium jeans zijn de belangrijkste kenmerken die de voorkeur voor premium denim hebben laten toenemen,” aldus Technavio.
Ook tijdens de afgelopen editie van Kingpins bleek dat duurzaamheid en een premium kwaliteit hoog in het vaandel staan bij bedrijven en retailers, met name het feit dat consumenten verlangen naar transparantie over de deminproductie. “Iedereen kan roepen dat ‘ie duurzaam is, maar dat moet je wel kunnen uitleggen. Een label ‘dit is duurzaam’ is niet genoeg, dan heb je geen idee wat er duurzaam aan is. Je moet je klanten informeren en klanten de mogelijkheid geven om te kiezen,” zei de Italiaanse weverij Candiani. Technavio voorspelt dat wereldwijde premium denim markt de komende vier jaar met 8 procent zal groeien.
Beeld: Bottega Veneta Facebook, Burberry Facebook, Mulberry Facebook, J.Crew website