Au salon Kingpins, les professionnels du denim oscillent entre inquiétudes et audace créative

Le secteur de la mode est en proie à des difficultés. Les tensions géopolitiques créent des obstacles qui affectent d'abord les fournisseurs, puis les marques. Le denim est-il également touché ? « Absolument », confirment les créateurs, les responsables du développement commercial, les experts en R&D et même les vendeurs, qui doivent pourtant prétendre que tout va pour le mieux.

Pourtant, lors de l'édition printanière du salon Kingpins à Halfweg (Pays-Bas), on croise des passionnés de denim tout sourire, vêtus de bleu de la tête aux pieds. Leurs tenues, soigneusement pensées, agissent comme une carte de visite. Car Kingpins est aussi le rendez-vous bi-annuel des professionnels, venus célébrer et faire évoluer leur sujet de prédilection : le denim, qu'il soit brut et exubérant, commercial ou digne d'un musée.

Une atmosphère étrange

Une atmosphère étrange règne à Kingpins, semblable à celle que l'on retrouve sur d'autres grands salons de mode ou sur le réseau LinkedIn. Après les droits de douane, les États-Unis ont encore perturbé les chaînes d'approvisionnement en entrant en conflit avec l'Iran. La situation s'est envenimée cette semaine lorsque, après l'Iran, l'Amérique a également commencé à bloquer activement l'importante route maritime du détroit d'Ormuz. Pratiquement aucun navire en provenance ou à destination de l'Iran ne peut plus y circuler.

Sur le salon, rares sont ceux qui osent parler ouvertement des conséquences du conflit au Moyen-Orient. Lors d'entretiens avec FashionUnited, les commerciaux prédisent une reprise rapide qui débouchera sur une nouvelle ère d'innovation pour le denim. La diversité de l'offre semble le confirmer, mais au fil des conversations, on sent que quelque chose cloche.

Incertitude

Alberto De Conti, responsable du développement commercial chez Officina39, met le doigt sur le problème : « Que la situation géopolitique n'aide pas est une évidence. Cela devient épuisant, quand on pense qu'on a d'abord eu la pandémie et ses conséquences financières, et maintenant ce conflit. Les entreprises passent leur temps à éteindre des incendies, notamment en opérant des changements stratégiques dans la production. Tout cela nous détourne de notre activité principale. »

Selon lui, l'incertitude généralisée est le principal coupable. « On peut anticiper une mauvaise nouvelle avec un plan B, mais sans perspective à court terme, il est impossible de planifier et la paralysie s'installe. »

Le conflit dans le golfe Persique commence déjà à affecter Officina39, admet De Conti, car une partie de la production du fournisseur de produits chimiques se trouve près de Dubaï (Émirats arabes unis). Aucune nouvelle livraison ne peut y être acheminée et la production est temporairement à l'arrêt. « Pour l'instant, nous devons tout rapatrier en Italie. Espérons que cela ne durera pas trop longtemps. »

Sina Steidinger, créatrice indépendante de denim, ressent elle aussi cette incertitude dans l'atmosphère pesante du salon. « On parle beaucoup de ce qui nous attend, et ce n'est pas réjouissant. Les gens s'inquiètent surtout des conséquences financières. » Selon elle, le secteur joue donc la carte de la sécurité. « Beaucoup de marques n'osent plus prendre de risques. En matière de design, elles optent pour le copier-coller. »

Quant à la durabilité – un mot à la mode qui domine pourtant le salon depuis des années – elle n'en entend pas parler, même pas lors des présentations de tendances sur la grande scène. « Je trouve ça triste. Il y a 10 ans, tout le monde disait que la durabilité était une tendance, alors que je pensais que c'était l'avenir. Peut-être qu'ils avaient raison finalement. »

Mais Kingpins est aussi un événement social, un lieu de rencontre. La créatrice Maria Gunnarsson ressent cette convivialité malgré la panique ambiante : « Je me sens bien et j'apprécie surtout le contact humain. Comme je n'ai rien à présenter cette fois-ci, j'ai tout le temps de voir des amis et de trouver de nouvelles inspirations. »

Du rigide au drapé

Malgré l'incertitude, les fournisseurs continuent d'innover. Il faut en effet répondre aux nouvelles tendances des podiums, qui présentent des contrastes exigeant des interprétations uniques. Actuellement, on observe la montée du denim japonais brut face au look Y2K des années 2000. Cette dernière tendance exige des métamorphoses extrêmes du tissu, comme le flocage (texture veloutée) ou les « mud washes » (aspect usé).

Que recherchent les détaillants ? « Il y a trois ans, les jeans étaient fabriqués en denim performant, avec des tissus stretch », explique Carolina Wilches, du producteur de fibres Naia. « Aujourd'hui, la toile de jean revient à sa version originale : le denim de coton japonais, rigide. » Wilches décrit le denim brut comme une étape intermédiaire et observe que la mode s'oriente déjà vers ce qu'elle appelle des « qualités drapées » : des silhouettes fluides, loin du jean classique et rigide. Ces variantes nécessitent moins d'élasthanne. En travaillant avec des mélanges naturels de lin ou de viscose plus durable, ce type de tissu est également plus facile à recycler.

Pour les blouses en denim, Wilches voit émerger une autre tendance : le « fake denim », une toile à l'éclat soyeux qui ressemble davantage à de la viscose. En matière de traitements, le client est insatiable. L'experte en sourcing reçoit de nombreuses demandes de finitions sur mesure, comme des techniques de peinture ou des impressions laser. Les motifs floraux et l'effet éclaboussures de peinture (« splatter ») font également leur retour.

Le look vintage 2.0

Chez Isko, l'un des plus grands producteurs de tissus turcs, on observe surtout la maturité du look Y2K. Si un délavage « stonewash » intense suffisait les saisons précédentes, les marques demandent désormais de recréer cet aspect usé dans les moindres détails techniques. Cela n'est possible qu'avec une bonne teinture « rope dye », explique Asli Can, experte en R&D. Grâce à cette technique, le cœur du fil reste blanc. Lors de l'usure ou des traitements artificiels (comme un « stone wash »), ce cœur blanc est exposé, créant le contraste net que recherchent particulièrement les jeunes consommateurs.

En plus du cœur blanc, Isko utilise désormais des teintes de base brunes sous l'indigo. Au lavage, ces couches s'usent, laissant transparaître la sous-couche à travers le bleu pour un autre type de look faussement vintage.

Les « ring slubs » contribuent également à ce look : des fils présentant des zones d'usure blanches, épaisses et fines, qui créent un effet grainé. Pourtant, le véritable look vintage reste difficile à imiter. Selon Can, les marques devront tenir compte de l'essor considérable du marché de la seconde main. « On voit beaucoup de modèles portés dans la mode actuelle, comme les anciens Levi's et Wrangler. Les plus belles pièces prennent vie au fil des ans. Le simple fait de les porter donne au denim brut un contraste naturel entre les zones claires et foncées. Le porté naturel a sa propre authenticité. »

Du mouvement dans le tissu

Selon Can, après une période de denim « clean », on retrouve du « movement » dans la texture du tissu. Un mouvement que De Conti illustre également chez Officina39. Parmi les nouvelles finitions, on trouve une impression laser de peinture rouge qui peut être gravée avec précision, le surplus s'éliminant au lavage.

La chimie permet également de modifier le toucher du tissu. De Conti présente deux extrêmes : les traitements avec des gels donnent un aspect lisse, typique du denim californien, tandis que l'utilisation de poudres confère au tissu une texture rêche et vieillie.

Il ajoute que toutes les marques ne sont pas ouvertes à de telles innovations. Les créateurs qualifient son showroom de « candy shop », mais la traduction en projets commerciaux reste difficile. De Conti soupire : « Quand je regarde dans les magasins, je vois peu de nouveauté dans l'esthétique. »

Lorsque les gros budgets d'innovation sont en suspens, l'attention se porte sur les détails, comme les « bucklebacks », ces boucles de serrage qui reviennent à l'arrière pour remplacer la ceinture en cuir. Steidinger fait une observation intéressante concernant les poches : elles deviennent grandes et voyantes. Selon elle, les formats habituels ne conviennent plus à la nouvelle silhouette baggy.

L'art

L'avenir se doit d'être radieux ; c'est le postulat des salons comme Kingpins. Pour inspirer et rassurer quelque peu les visiteurs, des projets artistiques sont mis en place. Au dernier étage, par exemple, un atelier de création pour la communauté du denim permet à qui le souhaite de créer son portrait avec des chutes de tissu et d'affirmer son appartenance en l'épinglant sur un tableau.

Dans le couloir menant au hall blanc, des looks créatifs inspirés par des artistes et créés par les usines participantes sont exposés. Sharabati rend hommage à Pablo Picasso avec une silhouette ample et très travaillée, pulvérisée de multiples couleurs. La composition du tissu inclut du coton régénératif et du chanvre. Artistic Fabric Mills a choisi Banksy comme muse. Le look est décliné dans des tons de gris, avec un bomber et un imprimé des murs de briques sur lesquels l'artiste a toujours exposé ses œuvres.

Des pièces d'archives sur cuir

Enfin, il y a le projet de Layla-Rose Stone, une créatrice de denim fraîchement diplômée venue de Londres pour le salon. Elle y a suivi une formation de mode au Ravensbourne BA Fashion, avec une spécialisation en mode masculine, cuir et design d'imprimés. Elle se tient fièrement à côté d'un portant présentant des pantalons « wide leg » et « straight fit » portables, ainsi que des créations avec des imprimés denim trompe-l'œil sur cuir, en écho à la tendance de la saison dernière.

Sa collection « Thought Puppet » est une collaboration avec The Vintage Showroom de Londres. Stone a utilisé leurs archives, comprenant notamment des vêtements de travail des années 40, comme base pour ses imprimés. Elle les a adaptés à ses propres patrons et a développé une technique pour transférer cet aspect denim usé sur du cuir issu de stocks dormants (« deadstock »).

Stone envisage son avenir avec optimisme, en partie parce que la tendance des archives est bénéfique pour le denim. « Je vois le denim comme la colonne vertébrale de la mode. Il est essentiel de continuer à se référer à son histoire. »