Kingpins: socializen onder een grijsblauwe wolk

Het rammelt in de mode – geopolitieke spanningen werpen blokkades op die in eerste instantie de toeleveranciers en uiteindelijk ook merken in de weg zitten. Gaat dat ook op voor de denimsector? Jazeker, zeggen ontwerpers, business developers, R&D-experts en zelfs verkopers die eigenlijk moeten doen alsof alles voor de wind gaat. Toch zijn er op de lente-editie van denimbeurs Kingpins in Halfweg ook weer blije denimliefhebbers te zien, van top tot teen gehuld in blauw. Over de outfits is serieus nagedacht; het is je visitekaartje op de beurs. Kingpins is immers ook de plek waar professionals elkaar tweemaal per jaar kunnen weerzien, om hun favoriete topic te huldigen en verder te brengen: denim – onbewerkt en overdadig, commercieel en van het type dat in een museum hoort.

Vreemde sfeer

Op Kingpins heerst dezelfde vreemde sfeer als op andere grote modebeurzen en op LinkedIn. Na de importheffingen brachten de Verenigde Staten de toeleveringsketens verder in het gedrang door een conflict met Iran aan te gaan. Dat escaleerde deze week toen na Iran ook Amerika actief de belangrijke zeeroute langs de Straat van Hormuz ging blokkeren. Bijna geen schip dat van of naar Iran vaart kan erdoor.

Lang niet iedereen op de beurs durft eerlijk te zijn over de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. In gesprekken met FashionUnited voorspellen salesmensen een rap herstel dat uitloopt op een nieuwe innovatieve periode voor denim. Het uiteenlopende aanbod op de beursvloer wijst daar ook op, maar aan de gesprekken kun je horen dat er iets niet klopt.

Onzekerheid

Alberto De Conti, business development bij Officina39, legt de vinger op de zere plek: "Dat de geopolitieke situatie niet meehelpt is een no-brainer. Het begint vermoeiend te worden, als je bedenkt dat we eerst de pandemie hadden, financiële gevolgen inclusief, en nu dit conflict. Bedrijven zijn continu brandjes aan het blussen – waaronder strategische wijzigingen in de productie. Dat leidt af van de business."

Onzekerheid in zijn algemeen is de boosdoener, vindt hij. “Op slecht nieuws kun je anticiperen met een plan B, maar zonder perspectief op de nabije toekomst is plannen onmogelijk en slaat de verlamming toe."

Het conflict bij de Perzische Golf begint Officina39 al te raken, geeft De Conti toe, want een deel van de productie van de chemische leverancier zit bij Dubai. Daar kunnen nu geen nieuwe leveringen naartoe; de productie is tijdelijk stilgelegd. "Voor nu moeten we alles terugbrengen naar Italië. Hopelijk gaat dit niet al te lang meer duren." Freelance denimontwerpster Sina Steidinger voelt die onzekerheid ook in een beladen beurssfeer. "Het gaat veel over wat ons te wachten staat – en dat is niet best. Mensen maken zich vooral grote zorgen over de financiële gevolgen." Volgens Steidinger speelt de sector het daarom op safe. "Veel merken durven hun nek niet meer uit te steken. Qua ontwerpen kiezen zij voor copy-paste."

Over verduurzaming – een modewoord dat al jarenlang de beurs domineert – hoort ze niets, zelfs niet tijdens de trendvoorspellingen op het grote podium. "Dat vind ik triest. Tien jaar geleden zei iedereen dat duurzaamheid een trend was, terwijl ik dacht dat het de toekomst was. Misschien hadden zij toch gelijk." Maar Kingpins is ook een social event – een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ontwerpster Maria Gunnarsson voelt dwars door de paniek die gemoedelijkheid: "Ik voel me goed en geniet vooral van het contact. Omdat ik dit keer zelf niets hoef te presenteren, heb ik alle tijd om vrienden te zien en weer inspiratie op te doen."

Rigid wordt drapey

Ondanks de onrust gaan leveranciers door met innoveren. Er zijn immers weer een aantal nieuwe catwalktrends waar gehoor aan gegeven moet worden. Daar zitten weer spanningen tussen die elk hun unieke uitvoeringen vragen – nu is dat de opkomst van onbewerkt Japans denim tegenover de Y2K-look uit de jaren nul. Die laatste trend vraagt om extreme metamorfoses van de stof, zoals flocking (fluweelachtige textuur) of mud washes (verweerde look).

Waar zijn winkeliers naar op zoek? "Drie jaar geleden werden jeans gemaakt van performance denim: stretchstoffen," legt Carolina Wilches van vezelproducent Naia uit. "Nu keert spijkerstof terug in de originele versie: het stugge, Japanse denim van katoen." Wilches beschrijft dry denim als een tussenstation en ziet dat de mode zich alweer beweegt richting wat ze 'drapey qualities' noemt: vloeiende silhouetten die ver afstaan van de klassieke, stijve jeans. Die varianten hebben minder elastaan nodig. Door te werken met natuurlijke blends met linnen of een duurzamere viscose is zo'n stof ook makkelijker te recyclen.

Voor denim bloezen ziet Wilches een andere trend opkomen: 'fake denim', spijkerstof met een zijdeachtige glans die meer oogt als viscose. Qua bewerkingen is de klant niet te verzadigen. De sourcing expert krijgt een hoop aanvragen voor bewerkingen op maat zoals schildertechnieken of laserprints. Florals en de verfspatlook ('splatter') zijn ook weer terug.

Vintage look 2.0

Bij Isko, een van de grotere Turkse doekproducenten, zien ze vooral de Y2K-look volwassen worden. Was een hevige stonewash vorige seizoenen voldoende, vragen merken nu om die gedragen look tot in de meer technische details na te maken. Dat lukt alleen met een goede 'rope dye', vertelt R&D-expert Asli Can. Door die verftechniek blijft de kern van het garen wit. Bij slijtage of artificiële bewerkingen (zoals zo’n stone wash) komt die witte kern bloot en ontstaat het scherpe contrast waar het met name jonge consumenten uiteindelijk om gaat. Naast de witte kern gebruikt Isko nu bruine basistinten onder de indigo. Bij het wassen slijten deze lagen er weer af, waardoor de onderlaag door het blauw heen komt voor een ander soort geveinsde vintage-look.

Ook 'ring slubs' dragen bij aan die look: garens met dikke en dunne witte slijtplekken die zorgen voor een korrelig effect. Toch blijft de authentieke vintage-look moeilijk na te bootsen; merken zullen rekening moeten houden met de enorme vlucht die de vintagemarkt neemt, denkt Can. "We zien in het modebeeld veel ingedragen modellen – het oude Levi's en Wrangler. De mooiste exemplaren door de jaren heen gaan leven; door ze simpelweg te dragen krijgt raw denim een natuurlijk high-and-low contrast. Natuurlijk-gedragen heeft zijn eigen naturalness."

Beweging in de stof

Volgens Can zit er na een periode van ‘clean’ denim weer ‘movement’ in de textuur van de stof. Die beweging kan De Conti ook bij Officina39 laten zien. Onder de nieuwe finishes is een laserprint van rode verf die er nauwkeurig kan worden ingebrand. De rest spoel je er tijdens het wassen weer af.

Met chemie kun je de handfeel van de stof ook aanpassen. De Conti wijst twee tegenpolen aan: bewerkingen met gels resulteren in een gladde, typische Californische denim look, terwijl het gebruik van poeders de stof juist een stroeve, doorleefde textuur geeft.

Hij zegt erbij dat lang niet alle merken voor zulke vernieuwingen openstaan. Ontwerpers noemen zijn showroom een ‘candy shop’, maar het vertalen naar commerciële projecten blijft lastig. De Conti zucht: "Als ik in de winkels kijk, zie ik weinig vernieuwing in de aesthetics."

Als grote innovatiebudgetten on hold staan, verschuift de focus naar de details, zoals de bucklebacks, taillerende gespen die weer aan de rugkant komen ter vervanging van de leren riem. Steidinger heeft een interessante observatie bij de zakken. Die worden groot en opvallend. Volgens haar passen de gebruikelijke formaten niet meer in het nieuwe, baggy silhouet.

Kunst

De toekomst moet wel rooskleurig zijn; daar zijn beurzen als Kingpins op ingesteld. Om inspiratie te bieden, worden kunstprojecten opgetuigd die de bezoeker enigszins geruststellen, zoals op de bovenste verdieping een maakatelier voor de denim community; wie wil kan er met stofrestjes zijn gezicht komen knutselen, en zijn lidmaatschap bevestigen door het op een prikbord te bevestigen.

In de gang naar de witte hal staan creatieve looks van deelnemende mills geïnspireerd door kunstenaars opgesteld. Sharabati deed een ode aan Pablo Picasso met een zwaarbewerkte loose fit, bespoten met heel veel kleur. In de stofcompositie zit regeneratief katoen en hennep. Artistic Fabric Mills koos Banksy als muze uit. De look is in grijstinten, met boven een bomber en onder een print van de bakstenen waarop hij altijd heeft geëxposeerd.

Archiefstukken op leer

Dan nog het project van kersvers afgestudeerd denimontwerpster Layla-Rose Stone, die voor de beurs uit Londen komt. Daar deed ze een modeopleiding aan de Ravensbourne BA Fashion course, met een specialisatie in menswear, leer, en print design. Trots staat ze bij een rek met draagbare wide legs en straight fits en creaties met misleidende denimprints op leer, naar de trend van afgelopen modeseizoen: trompe-l'oeil.

Haar collectie ‘Thought Puppet’ is een samenwerking met The Vintage Showroom uit Londen. Stone gebruikte hun archief met onder andere workwear uit de jaren 40 als basis voor haar prints. Ze schaalde die op naar haar eigen patronen en ontwikkelde een techniek om net zo’n verweerde denim look over te brengen op deadstock leer. Stone ziet haar toekomst zonnig in, mede omdat de archival trend goed is voor denim. "Ik zie denim als de ruggengraat van de mode. Het is essentieel om naar die historie te blijven refereren."