Loewe : du retour de la cravate au nouveau sac « Pasito »

Madrid – Rendez-vous clé du calendrier de la dernière édition de la Semaine de la mode de Paris, la maison Loewe a inauguré la cinquième journée des défilés officiels, le vendredi 2 octobre. La griffe historique, propriété du groupe français LVMH, a ainsi présenté sa nouvelle collection pour la saison printemps-été 2027. Une proposition qui allie la praticité et les codes du minimalisme américain aux influences du baroque espagnol et aux valeurs propres à la maison.

Pour replacer les choses dans leur contexte, la maison, qui entre dans la dernière ligne droite des célébrations de son 180e anniversaire, dévoilait ici sa troisième collection depuis la nomination de Jack McCollough et Lazaro Hernandez en tant que nouveaux directeurs créatifs en mars 2025. Le duo américain, fondateur de la griffe new-yorkaise Proenza Schouler, a fait ses débuts il y a tout juste un an, lors de la Fashion Week de Paris de septembre-octobre 2025, avec une collection femme pour le printemps-été 2026 qui posait déjà les bases de « leur nouveau Loewe ». Cette nouvelle vision de la maison espagnole s'est ensuite affirmée à travers l'imaginaire de ses campagnes, le choix de nouveaux ambassadeurs, et une deuxième collection pour la saison automne-hiver 2026/2027, cette fois-ci pour homme et femme, également présentée lors de la précédente édition de la Semaine de la mode de Paris.

Pour illustrer ce travail de redéfinition des codes et de l'imaginaire de Loewe, la maison de luxe a dévoilé fin août la campagne de sa collection automne-hiver 2026/2027. Ces images ont servi de prélude à la présentation parisienne de cette dernière collection printemps-été 2027, la troisième de prêt-à-porter féminin et la deuxième de prêt-à-porter masculin signée par le duo. Cette collection confirme la nouvelle direction créative prise par la maison, mettant un point final à l'ère Jonathan Anderson et abandonnant ses références au mouvement Arts and Crafts ou sa réinterprétation de l'artisanat dans une perspective du XIXe siècle.

McCollough et Hernandez dévoilent une nouvelle facette de Loewe, qui s'exprime à travers les codes du minimalisme utilitaire américain, avec des références au basketball, au parachutisme, au ski, à l'après-ski, à l'esthétique épurée du New York des années 80-90 popularisée par Calvin Klein, et au style « preppy » de l'Ivy League. Ces influences sont mises en tension avec l'héritage espagnol de la maison et sa tradition artisanale, créant un dialogue entre des codes apparemment opposés, sous la direction créative de McCollough et Hernandez.

« C'est une conversation entre l'ancien et le nouveau monde », résume le duo de créateurs à propos de cette collection, où « les blocs de couleur modernistes rencontrent des gestes du baroque espagnol », et « la côte de la Nouvelle-Angleterre » dialogue avec « l'Andalousie ensoleillée ». Ces références évoquent en réalité « le confort et le naturel du pragmatisme américain », mis en regard avec « des touches de drame, de rituel et d'histoire de l'Espagne ». Le fruit de cet exercice ? « Ce que nous offrons, c'est une proposition de style ». Une proposition pour laquelle « nous partons de la vision, de l'artisanat » propres à la maison et à ses racines espagnoles, pour ensuite façonner des pièces auxquelles « nous apportons du réalisme et de la personnalité » à travers le prisme du minimalisme utilitaire américain. Le résultat est une série de pièces et de créations avec une « proximité évidente avec la vie et avec notre propre sensibilité, voire notre autobiographie », souligne le duo.

Une collection à porter, à utiliser et à vivre

Présentée le vendredi 2 octobre au Château de Vincennes, la collection se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière la simplicité apparente des coupes minimalistes, la sobriété de la palette de couleurs, la force des volumes et la froideur des formes, se cachent des vêtements issus d'un travail artisanal complexe et minutieux. Les patrons et les détails sont étudiés avec une précision extrême, et les pièces racontent des expériences et des émotions. C'est une facette émotionnelle et sensuelle que McCollough et Hernandez explorent dans cette deuxième collection printemps-été pour Loewe. Ils s'appuient sur le cadre naturel qu'offre la saison et sur leur lien intime avec la Nouvelle-Angleterre, une région qu'ils considèrent comme la source du pragmatisme américain qui imprègne la collection et qui occupe une place centrale dans leurs biographies et leurs univers créatifs.

Gardant à l'esprit ce jeu de contrastes entre simplicité et complexité, minimalisme et baroque, utilitarisme et esthétisme — en somme, entre l'ancien et le nouveau monde — qui caractérise la collection et semble définir la nouvelle ère Loewe, la palette de couleurs évolue du noir et blanc vers des tons vieillis de marron, vert, rouge et jaune, ponctués d'accents vifs comme le jaune fluo, le turquoise ou le bleu Klein. Cette palette chromatique, soigneusement étudiée, fait référence à l'univers des sports de neige et d'eau, ainsi qu'à la peinture baroque espagnole. Ces références sont transgressées pour s'adapter à la saison, avec des couleurs comme « brûlées » par le soleil du printemps et de l'été. Ce geste, loin d'être purement stylistique, renvoie l'image d'une mode pratique, portable et capable de répondre aux besoins de la vie actuelle. En bref, une mode qui demande à être vécue plutôt qu'entreposée, un message loin d'être anodin à une époque où l'industrie du luxe souffre d'une baisse des ventes et est critiquée pour sa déconnexion apparente avec son public.

Dans la lignée de l'intention révélée par la palette de couleurs, la collection présente des silhouettes variées. On y trouve des pièces en maille coupées comme des combinaisons en néoprène, ainsi que des jupes et des robes d'inspiration baroque, nouées par des cordons élastiques qui les rapprochent de l'univers du parachutisme. Parmi les pièces maîtresses, on remarque des polos aux cols « déformés », comme s'ils avaient été enfilés à la hâte ; des robes nuisettes inspirées des maillots de basketball ; des trenchs et des robes aux cols à finitions irisées rappelant les masques de ski ; des anoraks en soie à porter à même la peau ; ou encore d'audacieuses robes « cut out » aux imprimés floraux qui se tordent comme des toiles de peintre. La collection est complétée par des pantalons taille haute inspirés des combinaisons de sport, des robes courtes trapèze en nappa, des blousons et trenchs d'inspiration chemise mais confectionnés en cuir, des robes translucides effet serviette réalisées en perles de verre, et des jupes en cuir semi-ouvertes, inspirées de la première pièce de mode créée par Loewe en 1960 : une veste en daim doré.

Au-delà de ces pièces exceptionnelles, la collection d'accessoires est particulièrement révélatrice de la nouvelle ère créative de Loewe. Parmi les pièces phares, on trouve une nouvelle version du sac Puzzle, le « Puzzle Charm », plus horizontal et léger, conçu pour être porté à l'épaule ou à la main. Le sac Flamenco est également réinterprété : ses nœuds et fronces caractéristiques laissent place à un nouveau sac « shopper » avec un rabat et une seule anse, une silhouette qui rappelle le nouvel Amazona 180, le Rodeo de Balenciaga et les sacs de Bottega Veneta par ses détails métalliques.

Un nouveau modèle, le sac « Pasito », fait son apparition, avec une structure classique de sac-boîte enveloppée dans une housse souple en nappa. Tout aussi essentielle, et particulièrement emblématique, est la nouvelle collection de cravates. Ces modèles, issus directement des archives de Loewe, sont confectionnés en soie et ornés de motifs inspirés de la peinture espagnole. Avec eux, la maison réintroduit une catégorie de produits abandonnée sous la direction créative de Jonathan Anderson dans sa quête de redéfinition de l'esthétique de la maison.

Cependant, dans ce nouveau chapitre écrit par McCollough et Hernandez, « l'histoire est abordée avec légèreté et naturel », souligne-t-on chez Loewe. Ces mots s'appliquent aussi bien aux références au baroque espagnol et au modernisme américain qui ancrent la collection, qu'à l'histoire même de la maison de couture. Une histoire qui continue de s'écrire avec cette dernière proposition, construite à partir de « couches que l'on retire ensuite pour révéler, en fin de compte, la personne qui se trouve en dessous ». « Le corporel et le physique s'expriment à travers des vêtements qui sont façonnés par la forme de celui qui les porte, les vit et les respire », menant « en définitive », ajoute la maison, à « une garde-robe ancrée dans l'histoire personnelle » de celui qui la porte.