Des contes de fées à la mode sculpturale : les tendances automne-hiver 2026 de Tokyo

Plusieurs semaines après sa clôture, la Fashion Week de Tokyo dédiée à l'automne-hiver 2026 continue de marquer les esprits. Sur les catwalks de la capitale japonaise, les créateurs se sont tournés vers le passé, s'inspirant d'époques révolues et de créatures mystiques, tout en démontrant leur savoir-faire artisanal à travers de véritables sculptures de mode.

Histoire de la mode

Cette saison, au-delà même des podiums tokyoïtes, les créateurs semblent s'être plongés dans les archives de la mode. En revisitant les XVIIIe et XIXe siècles, ils ont imaginé des silhouettes particulièrement pudiques, jouant habilement sur l'art de la superposition (layering). La palette, volontairement sobre, décline le noir, le bleu marine et diverses nuances de blanc. Pour réveiller cette rigueur classique, l'accent est souvent mis sur des accessoires de tête ludiques, tandis que de délicats jeux de volants, notamment aux cols, viennent sublimer l'allure.

La créatrice Moe Ishida, du label Houga basé à Tokyo, s'est inspirée pour sa collection « Our Playground » des pièces de théâtre expérimental de l'Off-Off-Broadway de New York, et visiblement aussi de ses costumes. Elle a notamment présenté une robe bleue à bretelles avec une jupe à volants étagés et évasée, portée sur une simple blouse blanche.

Invitée dans le cadre du projet « by R » par Rakuten, sponsor de l'événement, la créatrice française Agnès Troublé (Agnès b.) a dévoilé trente-cinq pièces exclusives, destinées à la plateforme du géant japonais. Au cœur de ce vestiaire, une silhouette a particulièrement retenu l'attention : une redingote beige cintrée, coiffée d'un tricorne et associée à des souliers en cuir à larges brides. Les observateurs aguerris auront d'ailleurs reconnu ce look, déjà aperçu sur les défilés parisiens lors de la présentation printemps-été 2026 de la marque.

Le label japonais Mukcyen, de la créatrice Yuka Kimura, a également intégré diverses références historiques dans sa collection, les confrontant à des tissus et des coupes contemporaines. On retiendra notamment un manteau s'arrêtant au genou, dont la silhouette est cintrée par un corset et évasée par un jupon transparent. En dessous, une longue blouse blanche à volants était mise en valeur, se distinguant par ses manchettes volumineuses et son col montant bouffant.

Conte de fées

Moins inspirés par les pièces historiques que par les contes des frères Grimm, les looks enchanteurs des marques Pays des Fées et Marika Suzuki ont fait sensation.

Pour célébrer son vingtième anniversaire, la marque japonaise Pays des Fées a transformé le podium en un véritable ballet féerique. Si la collection puise en partie dans les propres archives de la maison, elle se nourrit également de visions animistes et panthéistes. Selon les notes du show, ces influences font directement écho aux peintures religieuses du VIe au XIe siècle. L'ensemble du vestiaire illustre ainsi une parfaite symbiose entre créatures mystiques, faune et flore. Sur le podium, de délicates ailes de papillon répondent à d'étonnants bonnets à cornes, tandis qu'une profusion de paillettes et de tulle vient envelopper les silhouettes. Côté palette, une douce harmonie de rose tendre, de bleu ciel et d'un camaïeu de verts dicte l'ambiance chromatique.

Marika Suzuki, quant à elle, a plongé dans le monde englouti des sirènes. La spécialiste en recherche de mode, qui se cache derrière le label japonais éponyme, utilise des bouteilles en plastique usagées ainsi que des kimonos et des textiles endommagés comme base pour sa collection. Le plastique apparaît dans la collection sur divers accessoires de tête et comme détails sur des robes volumineuses, dont la forme froncée et les couleurs comme le vert et le rouge rappellent les coraux et les algues qui semblent envelopper celles qui les portent. Des tissus transparents, du tulle et des matières chatoyantes, dont la palette de couleurs (rouge, bleu et turquoise) évoque le poisson arc-en-ciel, renforcent le sentiment de se trouver quelque part dans les profondeurs de l'océan.

Creepy Cute

Pour la première fois, la fédération de la mode Taiwan Textile Federation a également présenté le projet Taiwan Select pendant la Fashion Week, avec la participation des trois labels PCES Studio, Yentity et Chia. Le trio de créateurs derrière PCES voulait, avec sa collection “There is no Party without you”, mettre les porteurs au centre de l'attention et en faire des “stars”. Sous cette devise, ils ont transposé l'ambiance féerique, avec du tulle et des volants, dans le présent, pour une génération qui évolue principalement sur Internet. Ces éléments ont été associés à des pièces streetwear, comme des sweats à capuche ornés d'étoiles.

La créatrice Yueqi Qi, qui a fondé son label éponyme en 2019 après avoir été diplômée de la prestigieuse école de mode londonienne Central Saint Martins (CSM) et qui intègre des broderies et des perles de verre dans ses tissus aux imprimés vifs, semblait adopter une esthétique similaire. Elle était cependant plutôt guidée par la nostalgie, s'inspirant pour l'automne-hiver 2026 d'une ancienne galerie marchande souterraine à Niigata (Japon). Des détails inspirés de la lingerie côtoyaient des looks à mi-chemin entre l'uniforme scolaire et la tenue de ski qui, à l'exception des épaisses vestes d'hiver à col en fourrure, laissaient voir beaucoup de peau. Des motifs pixélisés comme des chatons et des fleurs étaient visibles aux côtés d'un imprimé de bloc à dessin et de broderies de lapins. L'interaction de ces différents éléments a fait revivre le début des années 2000, sans pour autant reprendre les pièces clés de la tendance Y2K des saisons passées.

Yusho Kobayashi, également diplômé de la CSM, a quant à lui transformé son podium en une mer de fleurs artificielles roses et violettes, sur laquelle défilaient des mannequins très jeunes, à l'allure presque enfantine, au son d'une musique pop électronique et mystique. Ils ont présenté une collection ludique basée sur le patchwork, le layering et des éléments au crochet. L'accent était mis sur des robes volumineuses ornées de grands nœuds, dont la matière ressemblait à du papier froissé et était décorée de dessins enfantins. Ce mélange d'apparence chaotique s'harmonisait avec l'esthétique japonaise “Kawaii” – couleurs pastel, textures douces, graphismes simples et mignonnerie – dont fait également partie le sous-genre un peu plus sombre Gurokawa, ou “Creepy Cute”. Sombre et mignon à la fois semblent être les adjectifs clés de la collection.

Sculptures

Les marques suivantes semblent avoir emprunté une voie totalement différente, en accordant une attention particulière à la silhouette elle-même.

La marque japonaise Enföld, connue pour ses créations sculpturales, a mis en scène pour cette saison une collection marquée par les formes et le layering, intitulée “Living Sculpture”. Des pièces aux bords doux et arrondis contrastaient avec des coupes asymétriques et des hauts raccourcis.

Ryunosuke Okazaki, qui figurait déjà parmi les finalistes du Prix LVMH pour les jeunes créateurs en 2022, mise également sur des œuvres sculpturales avec ses vêtements faits de fil de fer et de tissu extensible. Ces éléments s'enroulent parfois autour du corps comme la matérialisation du mouvement dans un dessin animé, et ressemblent presque à une armure futuriste sortie d'un jeu vidéo. Même si le créateur japonais s'est jusqu'à présent peu concentré sur les pièces de prêt-à-porter, il a tenté d'intégrer des articles comme des polos dans sa collection. Cependant, même ceux-ci n'étaient pas dépourvus d'une armature métallique au niveau des épaules.

Chez le spécialiste japonais de la sneaker Grounds, qui avait déjà présenté sa collection AH26 quelques semaines plus tôt à Paris, une forme sculpturale similaire était également perceptible dans le look final. On a pu voir une longue robe volumineuse qui se distinguait par ses épaules très évasées, ressemblant presque à des ailes d'ange.

Aperçu des autres tendances

Au-delà des convergences conceptuelles, certains éléments de design ont également fait leur apparition dans les collections de plusieurs créateurs à Tokyo cette saison, notamment le matelassage en losange et les imprimés photo.

Matelassage en losange

Le matelassage en losange est particulièrement populaire pour les vêtements d'outdoor dans le monde équestre, mais il trouve aussi sa place dans des pièces plus expérimentales. À Tokyo, on l'a surtout vu sur des manteaux blancs s'arrêtant au genou, qui rappelaient des couvre-lits. Pays des Fées a également intégré ce tissu dans une petite veste courte, presque une cape, avec des manches gigot.

Imprimés photo

L'utilisation de photos représentant des objets ou des situations du quotidien était également un élément de design populaire. Les déclinaisons allaient d'un simple grand imprimé couvrant tout le haut du vêtement à un imprimé all-over, en passant par un collage en mosaïque de différents motifs.