Dans un monde en mutation, la semaine de la mode masculine de Milan reste synonyme de business

L'année 2023 était censée être une année prometteuse. Ses débuts sont pourtant loin d’être encourageants. Alors que certaines régions du monde luttent contre un coronavirus résurgent, comme la Chine, dans d'autres régions, comme l'Ukraine, la guerre fait rage, sans aucun signe de paix après un an de bombardement. À l'échelle mondiale, nous marchons sur la corde raide, sans que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ne s'atténuent, sans progrès significatif en matière de changement climatique et avec une crise du coût de la vie qui s'aggrave.

Qu'en est-il de la mode ?

L'industrie de la mode se bat également pour maintenir sa place, les consommateurs se serrant la ceinture en cette période économique critique. Comme l'a déclaré Miuccia Prada à propos de sa collection masculine FW23 : « Dans les moments graves, il faut travailler de manière sérieuse et responsable. Il n'y a pas de place pour une créativité inutile. La créativité a du sens et n'est utile que lorsqu'elle découvre de nouvelles choses. »

Prada

Avec une collection judicieusement intitulée « Let's Talk about Clothes », Prada ne recule jamais devant les réalités, réduisant cette saison la collection à ses formes les plus pures, sans pour autant renoncer aux Prada-ismes. Les Prada-ismes sont ces éléments qui apportent brillance et design à son esthétique épurée - tandis que Raf Simons, en tant que co-capitaine, ouvre la mode masculine de Prada à de nouveaux publics. Le tailoring pointu met l’accent sur une veste à la coupe carrée et légèrement plus longue qui épouse les épaules et était porté avec un pantalon à jambes fines, l’ensemble était proche d’un uniforme. Sous les vestes et les hauts, des cols exagérés et pointus, dans la palette de couleurs de Prada, jaune, beige, bleu et vert. Il s'agissait d'une silhouette axée sur la taille, avec des blousons bombardiers oversized ou bien ajustés sur la hanche.

Les vêtements d'extérieur et les accessoires étaient deux des catégories les plus fortes de la marque, ce qui, avec un canal de commerce en ligne en pleine croissance - les ventes en ligne ont augmenté de 29,1 pour cent au premier semestre de l'année dernière - devrait apporter beaucoup de nouveautés pour ses acheteurs numériques.

Emporio Armani

Octogénaire, M. Armani ne montre aucun signe de ralentissement dans sa huitième décennie. Son point de vue, établi années 1970 sur la déconstruction du costume en retravaillant la veste masculine traditionnelle en une silhouette plus souple, rend sa signature particulièrement pertinente aujourd'hui.

Pour la saison 2023, le défilé s'est ouvert sur une série de looks à carreaux Prince de Galles, à la fois raffinés et décontractés. Chez Armani, le luxe des bons tissus se déplace avec le corps, plutôt que l'inverse. Là où il y a du cuir ou du cachemire, les lignes sont toujours souples.

Cette saison, Armani a intégré sa sous-marque EA7 au sein de son défilé FW23. M. Armani, tout en étant un designer pur sang, est également un homme d'affaires avisé. Après avoir dépassé la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et après avoir consolidé certaines de ses lignes, EA7 se présente comme la sœur plus sportive du groupe qui trouve un écho auprès d'un consommateur plus jeune et a également gagné sa place sur les podiums. C'est aussi là que se trouve l'argent.

JW Anderson

Si la saison FW23 est celle de la simplicité, JW Anderson a réduit les looks à leur plus simple expression, ouvrant le défilé avec des sous-vêtements, des bottes, des rouleaux de tissu et des corps nus. Viennent ensuite des modèles tenant des oreillers, comme s'ils attendaient d'être habillés. M. Anderson est l'un des rares créateurs à se tenir à l'écart des archétypes masculins et féminins et n'a cessé de remettre en question la notion de vêtements sexospécifiques depuis ses débuts à la Fashion Week de Londres. À Milan, le casting non binaire du défilé portait des vêtements sans restriction ni spécification de genre.

Pour les fashionistas qui ont adoré les Crocs de Balenciaga, M. Anderson a introduit des diapositives et des bottes au visage de grenouille, en collaboration avec la marque de vêtements pour enfants Wellipets.

Corneliani

Toutes les marques n'ont pas besoin de défiler sur les podiums pour se faire remarquer pendant Milano Moda Uomo. La marque italienne de costumes Corneliani, détenue par Investcorp depuis 2016, a présenté sa deuxième collection du designer britannique Paul Surridge.

Le résultat est une sélection de vêtements conçus comme des « archétypes » de la garde-robe masculine, puisant dans l'héritage de la marque, a déclaré M. Surridge au journal italien Pambianco News. « C'est la suite de la capsule 'Circle' créée pour la saison estivale. J'ai à nouveau joué avec les archétypes et j'y ai mis une âme nordique, qui fait partie de mes origines. On retrouve les volumes typiques des vêtements masculins sur mesure mais dans une tonalité plus fraîche, plus informelle. »

M. Surridge a pour mission de revisiter les archétypes classiques de la mode masculine de Corneliani, axés sur le tailleur et les pièces vestimentaires, mais à travers « des silhouettes modernisées, des textures confortables et une palette de couleurs discrètes. »

Etro

La première collection du directeur de la création Marco De Vincenzo s'adresse à une clientèle confiante, qui n'hésite pas à associer un pull brodé mandarine à un pantalon à carreaux et des sabots cloutés. Etro est une maison construite sur le tissu, et ici la marque excelle avec ses imprimés exquis et audacieux, ses intarsias et ses soies et laines brodées.

La société basée à Côme a transporté son entrepôt à Milan, où le défilé a eu lieu parmi ses matières et ses chutes de tissus.

Un départ audacieux sous la direction d'un nouveau directeur de la création pour une marque sous l'œil vigilant du groupe LVMH depuis plusieurs saisons, selon le média italien Il Sole 24 Ore. Entreprise familiale, Etro dispose d'un réseau mondial de magasins, pour la plupart monomarques, où elle propose également des articles d'ameublement et des accessoires.

Gucci

La saison FW23 est une saison intermédiaire pour Gucci, la marque faisant table rase du passé pour trouver son prochain directeur artistique. Après la précédente direction du design d'Alessandro Michele, Gucci avait besoin de nettoyer sa palette, sans pour autant faire un virage révolutionnaire pour ne pas déranger ses clients.

Cette collection était donc très attendue, mais elle n'était pas non plus de nature à faire bouger les lignes de la mode. Dans la haute couture, en particulier dans les camps de Kering et LVMH, la réinvention est synonyme de revenus. Si les conversations sur la rotation rapide des créateurs restent d'actualité, les propriétaires de marques n’apprécient guère les flux et reflux des marées naturelles de la mode, préférant une marée haute à temps plein.

Marco Bizzarri, PDG de Gucci, a nommé Alessandro Michele, alors designer inconnu, en 2015, pour qu'il connaisse un succès fulgurant. Le propriétaire de Kering, François Pinault, mise sur l’idée qu'il le fera à nouveau.

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.com. Il a été traduit et édité en français par FashionUnited France.