Milaan Fashion Week SS27: een uitgebreid overzicht van collecties en evenementen
Een fashion week met enkele tegenstrijdigheden. Van de ‘performance’-shows van Diesel met de 200 dansers van (La)Horde, het artistieke collectief uit Marseille, tot de kleinere merken zoals Biagini, een historisch label in de made in Italy-lederwaren. Deze merken bouwen een relatie op met de klant door een intiem en gepassioneerd verhaal over hun werk. Van media-evenementen zoals Vogue World, die de ‘groten’ en de ‘vips’ van de mode centraal stellen, tot de stands op beurzen als White Milano, waar de producten en de ondernemers die ze maken het woord voeren.
Kortom, de modeweek van Milaan, die vandaag, 28 september, eindigt met de digitale shows, lijkt ruimte te hebben geboden voor iedereen: grote en kleine labels, showbusiness, debuten (zoals de creatief directeuren van Moschino, Loris Messina en Simone Rizzo) en afscheid (Glenn Martens van Diesel).
Premier Giorgia Meloni aan tafel met ondernemers
Deze modeweek markeerde ook het officiële ‘debuut’ in het modesysteem van premier Giorgia Meloni. Zij nam deel aan het galadiner op 23 september, georganiseerd door de Camera della Moda, en zat aan tafel met ondernemers als Frédéric Arnault (Lvmh, CEO van Loro Piana), Luca de Meo (CEO van Kering), Andrea Guerra (CEO van Prada) en Alfonso Dolce (president en CEO van Dolce&Gabbana). Ook aanwezig waren Diego Della Valle (president en CEO van de Tod's Group), Brunello Cucinelli (president en creatief directeur van Brunello Cucinelli), Remo Ruffini (uitvoerend voorzitter van Moncler), Gildo Zegna (uitvoerend voorzitter van Ermenegildo Zegna) en Renzo Rosso (president en oprichter van de Otb Group).
Italiaanse mode goed voor circa vijf procent van het bbp
“De Italiaanse mode vertegenwoordigt ongeveer vijf procent van het bbp en biedt werk aan ongeveer een miljoen mensen in de hele waardeketen. Bovendien is het altijd een van de symbolen van made in Italy in de wereld geweest. In een tijd van diepgaande economische en geopolitieke veranderingen zijn dialoog en samenwerking tussen instellingen en de industrie essentieel om een buitengewoon erfgoed van ons land te blijven waarderen en versterken”, benadrukte Carlo Capasa, voorzitter van de Camera Nazionale della Moda Italiana.
Cijfers tonen aan dat voor de modeweek van Milaan, die vandaag, 28 september, eindigt, de toeristische uitgaven meer dan 219 miljoen euro (219,5) zullen bedragen. Dit is een daling van acht procent ten opzichte van september 2025, maar een stijging van 1,4 procent ten opzichte van februari dit jaar. Een bedrag van 100,8 miljoen euro zal worden besteed aan winkelen, 85,4 miljoen aan accommodatie en restaurants, en 32,9 miljoen aan vervoer.
Er worden bijna 141 duizend bezoekers verwacht: het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe (plus 22 procent), terwijl het aantal Italiaanse bezoekers daalt (min 29 procent). De schattingen zijn afkomstig van het Studiecentrum van Confcommercio Milaan Lodi Monza en Brianza, op basis van gegevens van Istat, de politie van Milaan, de Bank van Italië, Global Blue (gemiddelde kassabongegevens) en Banca Ifis.
Prada Galleria geopend
Een van de nieuwigheden van de week is de opening van Prada Galleria in de Galleria Vittorio Emanuele II. Het project van het huis Prada beslaat acht verdiepingen gewijd aan retail, horeca, kunst en geschiedenis.
De ruimte verbindt de twee zijden van de centrale achthoek van de iconische negentiende-eeuwse galerij via een nieuwe ondergrondse doorgang.
Onder leiding van Miuccia Prada combineert het complex meer dan een eeuw familie- en bedrijfsgeschiedenis met het ‘basisprincipe dat Prada geen vaste identiteit is, maar een voortdurende verkenning, ondersteund door de dialoog met kunst, architectuur, film, cultuur en sport’.
Op de hoofdverdieping van de Galleria illustreert de permanente tentoonstelling Pradasphere de geschiedenis van het merk vanaf de oprichting tot nu. Naast Pradasphere bevinden zich de uitgebreide Prada Uomo en Prada Donna boetieks, Marchesi 1824 en het Osservatorio Fondazione Prada, waaraan extra verdiepingen zijn toegevoegd voor winkelen op uitnodiging en privé-hospitalityruimtes. Prada Galleria brengt deze rode draden samen in één bestemming, ontworpen voor de diepgaande en verkennende aandacht die de onderzoeksgeschiedenis van het merk kenmerkt.
De Prada Donna boetiek, gevestigd op de oorspronkelijke locatie van Fratelli Prada, is uitgebreid met een kelderverdieping die de tentoonstellingsruimte bijna heeft verdubbeld. De vernieuwde ruimte herbergt de damescollecties, een gebied gewijd aan de reiswereld en home- en beautyproducten, omringd door historische muurschilderingen en archiefobjecten.
Een kalender met 60 fysieke shows en twee tentoonstellingen
De kalender van de modeweek omvatte 211 afspraken: 60 shows, waarvan 53 fysiek en 7 digitaal, 93 presentaties, waarvan 6 op afspraak, en 58 evenementen. Onder de evenementen met een meer cultureel karakter – want mode is ook creativiteit, intellect en denken, en niet alleen cijfers, ook al doen de gecompliceerde tijden waarin we leven ons dat vergeten – was de prachtige tentoonstelling in het Palazzo Reale, “Dalí en de Mode”. Deze werd gepromoot door de gemeente Milaan Cultuur en geproduceerd door Palazzo Reale, MondoMostre en Civita Mostre e Musei, in samenwerking met de Fundació Gala-Salvador Dalí. Daarnaast was er een tentoonstelling gewijd aan het Nederlandse creatieve duo, Viktor Horsting en Rolf Snoeren.
De tentoonstelling "Viktor&Rolf. Spectrum" is tot 22 november 2026 te zien in de galerie van 10 Corso Como. Deze varieert van vroege projecten, zoals de gesimuleerde merklancering Launch (1996) en de creatie van het conceptuele parfum Le Parfum, tot de meest recente herfst-wintercollectie 2026-27, Gilded Age 2.0.
Op de catwalk: sterke prestaties van Daniela Gregis, Jil Sander en Emporio Armani
Een tijdloze Max Mara verweefde de functionaliteit van avontuurlijke kleding met de verfijning van salonlooks. Linnen en glanzende gabardine definiëren een collectie waarin het safarivest de hoofdrol speelt, opnieuw geïnterpreteerd. Gedrapeerd en geknoopt aan de zijkant, of lang en vloeiend als een stofjas, brengt het iconische ontdekkingsreizigersvest een nieuw idee van glamour naar het hart van de stedelijke jungle.
Simone Bellotti gaf een mooi bewijs van zijn talent door de codes van Jil Sander te ondermijnen en tegelijkertijd te respecteren. Strakheid, precisie, orde: drie elementen die Jil Sander kenmerken, een merk dat sinds 2021 deel uitmaakt van Otb, en die in Milaan op de catwalk triomfeerden, maar toch toegaven aan enkele ‘fouten’, aan kwetsbaarheden, aan onvolmaaktheid. “Een collectie creëren is als in therapie gaan. Je haalt dingen uit elkaar om te begrijpen wat je wilt behouden. Daarna zet je ze weer in elkaar”, benadrukte de ontwerper in een notitie.
Het resultaat is een collectie die vertrekt vanuit het concept van het uniform en vervolgens afdwaalt met volumes, plooien, verhoudingen en laagjes. Centraal staan echter tailoring en een stijloefening die begint bij strakheid.
De kleuren zijn neutraal, maar er is geen gebrek aan kleur in deze lente-zomer 2027-collectie van het merk dat in 1968 door Jil Sander werd opgericht. “Geconfronteerd met wat onsamenhangend lijkt, begrijp je duidelijker wat je wilt”, vertelt Bellotti.
Missoni richtte zich voor de lente-zomer 27-collectie op beweging. Men kleedt zich ‘on the go’, voegt toe of laat weg afhankelijk van het moment, en verplaatst zich van de ene naar de andere plek zonder al te veel na te denken over wat men draagt. Een hoed met gekreukte randen biedt bescherming, dikke sokken omhullen de voeten, zelfs als de sandalen dunne bandjes hebben. Lange, vloeiende vormen gaan samen met wijde broeken die bij de enkel zijn verzameld, kleine vesten, jasjes en essentiële tops. De accessoires zijn natuurlijk de verkeerde.
Emporio Armani presenteerde de laatste collectie van de familie Armani, met ontwerpen voor haar van Silvana Armani en voor hem van Leo Dell'Orco. “Er is een cyclus die vanuit een bepaald oogpunt wordt afgesloten, maar er is ook een andere, veel interessantere cyclus die begint”, zei Dell'Orco tegen Ansa. Op 16 september werd Dario Vitale namelijk benoemd tot creatief directeur van Emporio Armani en de accessoires van Giorgio Armani, met onmiddellijke ingang. Hij is de eerste die deze rol buiten de Armani-familie vervult.
De collectie, gepresenteerd in het theater aan de Via Bergognone, wordt gekenmerkt door een garderobe in beweging, een container, een plek van uitwisseling waar mannelijk en vrouwelijk, formeel en informeel, zonder hiërarchie naast elkaar bestaan. Het is ook een garderobe die de persoonlijkheid en expressiviteit van de drager vooropstelt.
Zuurbehandelingen en koude verfprocessen maken de kleur onregelmatig; linnen reproduceert trompe-l'œil-oppervlakken van versleten kledingstukken; seersucker wordt leeg en gekreukt, gelaserd fluweel wordt gespikkeld; organza's overlappen transparanties en reflecties. Alles draagt een teken met diepte en herinnering. Alles zweeft, maar behoudt stevigheid en structuur. Lichtheid definieert de garderobe, zowel voor mannen als voor vrouwen. Linnen, flinterdunne zijde, overhemdstoffen, viscose en jersey zijn de hoofdrolspelers van de collectie.
Toetsen van lurex en waterachtige oppervlakken onderbreken het tactiele, matte verhaal. Tailoring en transparantie, jasjes en kleine gilets, wijde broeken en essentiële tops wisselen tussen mannelijk en vrouwelijk. Onregelmatige neutrale tinten en zwart in het kleurenpalet. Grote tassen, slippers van touw of stof en kleine hoofddeksels maken de looks compleet.
Glenn Martens: “bij Diesel komt het feest altijd op de eerste plaats. Het is inclusiviteit, zelfexpressie, plezier en de democratie van de ervaring”
Een heel ander register voor de laatste collectie van de Belgische ontwerper Glenn Martens voor Diesel. “Bij Diesel komt het feest altijd op de eerste plaats. Het is inclusiviteit, zelfexpressie, plezier en de democratie van de ervaring. De collectie is de essentie van Diesel: disruptief, sexy, vloeiend, leuk. We maken allemaal deel uit van hetzelfde: laten we samen een laatste ronde doen”, benadrukte Glenn Martens, creatief directeur van Diesel, die het merk nu verlaat, in een notitie.
Met de start van de show kwam ook een reeks performatieve interventies tot leven, ondertekend door (La)Horde, het artistieke collectief uit Marseille. Tussen het publiek bevonden zich 200 performers die de gasten betrokken en met elkaar interacteerden door middel van affectie, kussen en hete acties. Hun acties, die spontaan leken, maken deel uit van het ‘spel’ van het dagelijks leven. In de collectie wordt dagkleding zo begeerlijk dat je het allemaal tegelijk wilt dragen: een gewaxt leren jack over een blazer met stiksels, over een geribbelde trui die is versmolten met een trainingskraag en overhemdmanchetten. Deze hybride stukken lopen door de hele collectie. Denimkledingstukken worden gecoat en vervolgens met laser behandeld om een leereffect te verkrijgen.
Bij Gucci liepen de snob, de rebelse aristocraat en de excentriekeling op de catwalk
De afgelopen dagen was er ook veel anticipatie voor de Gucci-show. De Store-show was de eerste collectie die Demna's persoonlijke visie voor het Florentijnse merk uitdrukte. De collectie, opgezet in een ruimte die is ontworpen als een verkooppunt, anticipeert op zijn esthetiek voor de toekomstige Gucci-boetieks. De collectie vertegenwoordigt het volledige scala aan persoonlijkheden die Demna's Gucci belichamen: de rebelse aristocraat, de snob en de excentriekeling.
Het modemerk Idpan presenteerde daarentegen een collectie geïnspireerd op het thema “From Milan, back to Milan”. De collectie, genaamd “Tribute to Craftsmanship — Modern serenity”, herontdekt de warmte en waarde van handwerk, waarbij vakmanschap wordt beschouwd als een tijdloze bron: een levend erfgoed dat menselijkheid, maatschappij, knowhow, cultuur en erfenis omvat. Het merk maakt deel uit van de textielgroep Shenzhen MyStyle.
Met de titel “Nature imprint” richt de lente-zomer 2027-collectie van het merk Yiner, opgericht in 1996 in China en onderdeel van de Yinger Fashion Group, de blik op het visuele archief dat de tijd achterlaat op de vormen van de natuur. De lijnen ontwikkelen zich volgens radiale, omhullende en overlappende bewegingen, van lichtheid naar diepte, van leegte naar materie, en brengen een microscopische dimensie in de dagelijkse blik. De driedimensionale snit articuleert zich rond de rondingen van de schouders, de taille en de zomen; zachte lijnen volgen de vormen van het lichaam, terwijl asymmetrische structuren een nieuwe orde definiëren tussen afwijking en evenwicht.
Zeer Italiaans maar internationaal van aard is de collectie van Daniela Gregis, een nichemerk dat zijn solide reputatie heeft opgebouwd op kwaliteit en vakmanschap. De collectie werd geshowd in het Oratorio della Passione, naast de historische basiliek van Sant'Ambrogio. De kledingstukken zijn allemaal uitgevoerd in lichte tinten: melkwit, crème, roze, met hier en daar flitsen van geel voor lange zijden jurken met een ronde hals en empirestijl. Vrije baan voor knielange rokken in gekreukte stof met bijpassende blouse: een ingetogen en discrete elegantie. De tassen zijn zacht, bijna bundels, die opgaan in de kleding. Marta Bortolotti, dochter van de oprichtster Daniela Gregis, heeft, zoals altijd, de kwaliteit van de stoffen met creativiteit weten te interpreteren, door de collectie te vertalen in draagbare stukken: wijde broeken, ruime overhemden, lijnen die het lichaam strelen en een trots karakter definiëren, dat niet hoeft te pronken maar zich in harmonie met de natuur wil voelen.
Linnen, katoen, hennep en zijde zijn de ‘dragende’ materialen van een zonnige collectie, die in de binnenplaats van het Oratorio della Passione een ideale ruimte vindt om verteld te worden. Ook voor deze collectie liep een lachende Benedetta Barzini op de catwalk, een veelgeprezen model uit de jaren zeventig en een interessant gezicht in de mode.
Gisteren, zondag, sloot Giorgio Armani, zoals inmiddels traditie is, de fysieke shows af. De collectie, ontworpen door Silvana Armani, was een afwisseling van jasjes met een duidelijke mannelijke inslag, met langgerekte en vloeiende vormen, en lijnen die het lichaam volgen. Ivoor, zwart, goud. De vlinder markeert de metamorfose, zowel van de vrouwen als van het label dat zichzelf vernieuwt maar trouw blijft aan zichzelf en zijn eigen aard.
De presentaties: van Blauer Glam tot Palmatic Studio, een merk opgericht in Rome door Benedetta Mia Formilli Fendi
Blauer presenteerde in Milaan B.Glam, een capsulecollectie voor dames voor lente-zomer 27. “Normaal gesproken richten we ons in onze collecties niet op één type vrouw. We kleden vrouwen van alle leeftijden. Voor B.Glam stellen we ons een vrouw voor van 25 tot 40 jaar, die werkt, reist, uitgaat. Die de kwaliteit van Blauer kent, maar haar lichaam niet wil verbergen in een technische donsjas. Ze wil niet alleen ‘sporty’ zijn. Ze wil sport gebruiken als een verleidingswapen. Het is de vrouw die weet dat een technisch kledingstuk, als je het transparant, glanzend, strak maakt, sexyer wordt dan een avondjurk.” Met deze woorden legde Enzo Fusco, president van Fgf Industry, uit wat de doelgroep is van B.Glam, de capsulecollectie die een nieuw hoofdstuk in de evolutie van het merk inluidt.
Ook Palmatic Studio, een merk opgericht in Rome in 2022 door Benedetta Mia Formilli Fendi, die tot de vierde generatie van de Fendi-familie behoort en een nicht is van Franca Fendi, koos Milaan voor zijn officiële debuut. “De productie is volledig Italiaans”, vertelde Benedetta Mia Formilli Fendi, oprichtster en directrice van het nieuwe onafhankelijke mode- en sieradenproject voor vrouwen. De collectie voor lente-zomer 2027 heeft de naam “The Hours, Van nacht tot licht. De tijd van de Palmatic-vrouw” gekregen. “Het vertelt over de uren die ze doormaakt, de ruimtes die ze inneemt en de manier waarop ze elk moment van de dag omzet in een uitdrukking van zichzelf”, legt Formilli Fendi uit.
“Mode was ooit meer een puur esthetische kwestie, nu is het een sociaal fenomeen dat boodschappen overbrengt en de essentie en identiteit van mensen vertelt”, benadrukte de oprichtster van Palmatic Studio, eraan toevoegend dat het team van haar merk volledig vrouwelijk is, net als dat van haar familie die het merk Fendi heeft gecreëerd en wereldwijd heeft geëxporteerd.
Veel wit, crème en zwart ook voor Herno. De Herno damescollectie lente-zomer 27 viert het mooie seizoen met een garderobe die lichtheid, elegantie en functionaliteit combineert en zich ontwikkelt in drie verhalende universums: Origin, Excellence en Advanced. Origin vertegenwoordigt het DNA van Herno, dat wil zeggen, performante materialen, innovatieve constructies en iconische details definiëren de essentie, verfijning, veelzijdigheid en eigentijdsheid.
Een symbool van deze visie is de ultralichte trenchcoat die de volumes en het palet van de jaren tachtig herinterpreteert door een verfijnd gloedeffect en een levendig kleuronderzoek. Excellence drukt de maximale studie van Herno uit op het gebied van materialen en savoir-faire.
Hoogwaardige stoffen, verfijnde afwerkingen en leren details definiëren essentiële en tegelijkertijd verfijnde silhouetten. Een jas van kostbare stof met een perzikzachte touch, met echt leren knevels, en een linnen jurk met ajourwerk komen naar voren, die de ambachtelijke traditie versterken door een decoratieve en verfijnde taal.
Advanced, ten slotte, stelt een esthetiek voor die is geïnspireerd op de modernistische architectuur, waar rigoureuze vormen en vloeiende stoffen in evenwicht dialogeren tussen structuur en beweging. Onder de speciale projecten debuteerde Herno D'Atelier, een capsule van t-shirts ontworpen in Italië en met de hand gemaakt door Indiase meester-ambachtslieden, waar borduurwerk, kristallen, veren, origami en driedimensionale bewerkingen katoen transformeren in ‘objecten om te dragen’.