Markeert deze New York Fashion Week het einde van de body positivity beweging?

Op de ochtend van mijn geplande Zoom-gesprek met Lauren Downing Peters, wiens boek Fashion Before Plus-Size; Bodies, Bias and the Birth of an Industry, recentelijk uitkwam, komt er een e-mail in mijn inbox over hoe de zoekopdrachten op internet naar Margot Robbie's dieet explodeerden na het debuut van Barbie. Het lijkt toepasselijk omdat het onderwerp van het gewicht van vrouwen ongetwijfeld weer zal losbarsten als een nieuwe modemaand aanbreekt.

Na de modeshows van vorig seizoen kopte een New York Post: "Bye-bye Booty: Heroin Chic is Back", terwijl de New York Times zich afvroeg: "Waarom maakten ultradunne modellen een comeback tijdens Fashion Week?". Te midden van berichten dat het casten van middelgrote en grote modellen met bijna een kwart is gedaald ten opzichte van het vorige seizoen, wezen critici naar merken als Miu Miu en modellen als Bella Hadid voor het belichamen van de nieuwe skinny, terwijl anderen betoogden dat het skinny model nooit is weggeweest. Kwesties rond vrouwenlichamen lijken vaak ter discussie te staan, maar behandelt de mode-industrie en de bredere media de omvang van vrouwenlichamen als gewoon een trend zoals fluctuerende zoomlengtes? FashionUnited onderzoekt de gelaagdheid van het onderwerp met Downing Peters.

Over vrouwenmaten als trend

Door de geschiedenis heen zijn er altijd periodes geweest waarin de mode-industrie meer of minder rekening hield met zwaardere lichamen en de cyclische aard van de krantenkoppen weerspiegelt de ongelukkige realiteit dat vrouwen worden onderworpen aan extreme dictaten. De rondere figuren van de jaren '50 werden vervangen door de Twiggys van de jaren '60; de fysieke kracht van de supermodellen van de jaren '80 werd vervangen door het kwetsbare uiterlijk van de jaren '90. Downing Peters onthult dat een van de meer inclusieve tijdperken voor zwaardere vrouwen de jaren 1920 was, ondanks de associatie met borstbinding en het garçonne imago van de Flapper. "Amerikaanse fabrikanten produceerden kleding met het buisvormige silhouet dat in die tijd zo populair was, maar die meer rekening hield met grotere lichamen," zegt ze. "We zien dat terug in de jaren 1980, het volgende moment waarop zwaardere lichamen meer toelaatbaar waren in de mode, wat niet toevallig overeenkwam met dat breedgeschouderde, zacht getailleerde silhouet dat ontwerpers als Giorgio Armani voorstelden. Deconstructed suiting maakte de dikkere vrouw in de mode mogelijk in tegenstelling tot dat zeer kleverige bias cut silhouet dat populair was in de jaren 1930 en dat echt een slanke lichaamsbouw vereiste."

Over de beschuldiging dat de body positivity beweging obesitas bevordert

De lichaamsomvang van vrouwen lijkt een onderwerp te zijn dat mensen in opschudding brengt, bijna zoals politiek, met twee idealen die tegenover elkaar staan. De body positivity beweging wordt ervan beschuldigd, vaak met veel venijn, dat ze hartziekten, diabetes en algemene gezondheidsproblemen promoot, terwijl de heersende of standaard opvatting lijkt te zijn dat slank zijn gelijk staat aan gezond zijn. "Downing Peters: "Door het als een debat te framen, ga je volledig voorbij aan het simpele feit dat de overgrote meerderheid van de vrouwen, vooral in de Verenigde Staten en in delen van Europa, niet in de buurt komt van wat in de mode-industrie als norm of zelfs als tussenmaat wordt beschouwd. "67 procent van de Amerikaanse vrouwen draagt maat 14 of groter, dat is de overgrote meerderheid van de Amerikaanse vrouwen." Deze oversimplificatie frustreert Downing Peters, die het ziet als een onwetendheid van de realiteit van vrouwen dat, vanuit een meer cynisch oogpunt, een bekrompen zakelijk perspectief weerspiegelt.

"Het eerste meest voor de hand liggende punt om te onthouden is dat de mode-industrie niets geeft om onze gezondheid," zegt ze. "De industrie wil dat we dingen kopen. Zij zijn de architecten van modetrends die ons aanmoedigen om meer te kopen en om ons onzeker te laten voelen en mode te willen gebruiken om onszelf en ons uiterlijk te veranderen." Een aanwijzing voor het gebrek aan investering van de industrie in onze persoonlijke gezondheid is de verraderlijke hardnekkigheid van de Heroin Chic esthetiek die al dertig jaar bestaat. Downing Peters: " Deze stijl heeft een ongelooflijk lange levensduur gehad, omdat het het toppunt is van onderwerping aan het modieuze ideaal. Maar de naam alleen al is bedoeld om te herinneren aan een persoon die wegkwijnt."

Over terminologie

"Ik ben geïnteresseerd in het onderzoeken van deze grotere systemen en praktijken die normen vastleggen en ons helpen te begrijpen wat in een bepaald tijdperk een dik lichaam is," zegt Downing Peters. "En het is goed om op te merken dat ik de term niet pejoratief gebruik. Ik gebruik het in de wetenschappelijke en activistische zin van het woord, of als een neutrale descriptor."

Net als andere herwonnen beschrijvingen, lokt het woord "dik" veel protest uit. Het wordt misschien vrijer gebruikt onder Gen Z, maar veel vrouwen met een groter lichaam van oudere generaties willen het niet gebruiken omdat het in het verleden is gebruikt om hen trauma's toe te brengen. Anderen die hun voorbeeld volgen, vinden het woord gehuld in onzekerheid en verwarring. Downing Peters, die ook een universitair docent is, beschrijft hoe haar school een plus-size design minor introduceert, maar het aansnijden van discussies over kleding voor de grotere figuren en kwesties over inclusiviteit van maten roept een aanzienlijk ongemak op bij de faculteit.

Dus is de term "grote maat" nuttig of moeten we iets gebruiken dat meer overeenkomt met 67 procent van de samenleving? "Mensen ervaren de term als pejoratief omdat het heel concreet een drempel opwerpt tussen standaardmaten, die normaal zijn, en plusmaten, die afwijkend zijn," erkent Downing Peters. Oproepen om de term in de loop der jaren af te schaffen hebben geleid tot alternatieven zoals het gebruik van "mode met rondingen", dat voor sommigen smakelijker is. Maar, zegt Downing Peters, "Totdat de mode-industrie echt inclusief is in de mate dat elke vrouw een winkel binnen kan gaan en een kledingstuk kan kopen van maat 00 tot maat 40, is plus-size een echt nuttige term om door een bevooroordeelde markt te navigeren."

Over het idee dat mensen vroeger geen grote maten hadden

Over het vooruitzicht om echte maatgelijkheid te bereiken, neemt Downing Peters geen blad voor de mond. "Ik denk dat het een enorme uitdaging is. De manier waarop mode wordt geproduceerd moet echt helemaal worden herzien." In haar boek Fashion Before Plus-Size onderzoekt ze hoe gestandaardiseerde maten ontstonden aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen fabrikanten hun productie wilden opschalen en hun systemen baseerden op een ideaal lichaamstype dat al die jaren later nog steeds bestaat. Volgens vakbladen uit 1915 kon meer dan dertig procent van de vrouwen de nieuwe gestandaardiseerde massakleding uit die tijd niet dragen, dus het idee dat mensen vroeger geen grote maten hadden is een mythe.

Men heeft ons wijsgemaakt dat mode afhankelijk is van het "trickle down effect", het fenomeen dat wat er op de catwalk gebeurt direct aangeeft wat mensen op straat zullen dragen. Maar het onderzoek van Downing Peters geeft aan dat de standaardisatie van de massamarkt, die in het industriële tijdperk is ontstaan, zo in ons systeem is ingebakken dat geen enkel beeld op de catwalk of opvallend body positivity-moment dit ongedaan kan maken.

Over de levensduur van de beweging voor lichaamspositiviteit

We hebben de maatschappij de vollere figuren zien omarmen van vrouwen als Lizzo, Selena Gomez en Lena Dunham, maar er rijzen nu vragen over de levensduur van de body positivity beweging en hoe transformerend die eigenlijk is geweest. "De opkomst van plus-size modellen in tijdschriften en op de catwalk viel samen met de explosie van athleisure en de wending naar comfort in de mode", zegt Downing Peters. "Voor een kort moment stelde dat ons in staat om misschien niet een grootschalige herdefiniëring te zien van wat schoonheid kan zijn, maar wel een iets vergrote versie ervan, en dit stelde de gemiddelde consument in staat om te zien dat schoonheid een constructie is, of dat ze comfortabel en creatief en innovatief kunnen zijn in hun eigen zelfmaakpraktijken."

Maar het modieuze silhouet du jour komt overeen met wat de maatschappij ziet als het ideale lichaam. Sinds de opkomst van de body positivity beweging heeft er een nieuwe verandering plaatsgevonden: de Y2K esthetiek. "De terugkeer van jeans met een lage taille, crop tops en dit soort kleding vereisen een slank postuur om de look holistisch te laten werken," zegt Downing Peters. "We zijn weggegaan van comfort en lichaamsacceptatie, of op zijn minst lichaamsneutraliteit, naar een tijdperk waarin de opkomst van Ozempic als afslankmiddel concurreert met de krantenkoppen over de opkomst van Heroin Chic als mode-uitstraling."

Over het ontbreken van een plus-size mannenbeweging

Het is moeilijk om een merk te bedenken dat mannenmode met grote maten vertegenwoordigt of zelfs een model dat de categorie op dezelfde manier representeert als Ashley Graham, Paloma Elsesser of Tess Holliday. Lopen vrouwen op dit gebied op de een of andere manier voor wat betreft representatie of is het zo dat mannen minder onderhevig zijn aan categorisering van hun lichaam?

"Mannenmode met een maatje meer bestaat niet omdat mannenmode en specifiek kleermakerswerk voor mannen altijd ruimte heeft geboden aan lichamen met verschillende vormen en maten," zegt Downing Peters. In Britse en Amerikaanse tijdschriften over kleermakerij uit de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw staan kleermakers die opscheppen over hun vermogen om innovatieve kleermakerij- en ontwerpsystemen te creëren om zelfs de grootste mannen tegemoet te komen en pakken in 200 verschillende maten aan te bieden die rekening houden met verschillende verhoudingen. "Deze lichamelijke diversiteit werd niet gezien als een probleem, maar als een kans om te pronken met het vakmanschap van de ambachtslieden," zegt Downing Peters. Er werden dus geen categorieën gecreëerd tussen het standaard mannenlichaam en het dikke lichaam.

"Kleermakers, vooral degenen die op het hoogste niveau van het vak werkten, zagen alle lichamen met wat zij 'disproporties' noemden, die door de kracht van hun kleermakerswerk gecorrigeerd konden worden. Of dat nu een gebogen schouder, een onevenwichtige heup of een uitpuilende buik was, ze werden allemaal op dezelfde manier bekeken." In advertenties uit het begin van de twintigste eeuw daagden detailhandelaren consumenten zelfs uit om binnen te komen en de perfecte pasvorm te ervaren. Downing Peters stelt dat deze denkwijze vandaag de dag nog steeds wordt toegepast in herenkleding. "Mannen zijn in onze maatschappij toegeeflijker om zwaarder te zijn en grootte kan vaak een symbool van macht of trots zijn, zelfs in overeenstemming met atletisch als je denkt aan een NFL linebacker," zegt ze. "Zoals met alles, zijn vrouwen onderworpen aan strengere morele richtlijnen over wat een acceptabel lichaam is."

Over mode als kunst

Sommigen zullen misschien beweren dat mode een kunstvorm is. Onderdeel van een visuele cultuur die niet onderworpen zou moeten worden aan alledaagse eisen als een afspiegeling zijn van de maatschappij in het algemeen. Net als Hollywood is mode een vorm van escapisme en gaat het om het verkopen van dromen. Als romantische komedies ons echte leven niet weerspiegelen, waarom moeten de catwalks dat dan wel doen? Zelfs als we de commerciële onderneming die mode is buiten beschouwing laten, vindt Downing Peters dat dit argument niet klopt. "Goede kunst is altijd politiek en sommige van de grootste artistieke bewegingen anticipeerden eigenlijk op grotere maatschappelijke verschuivingen en veranderingen, waarbij kunstenaars hun medium gebruikten om zich een andere toekomst voor te stellen," zegt ze. Er is weinig discussie over het feit dat mode kunst kan zijn, zeker als je kijkt naar het niveau van vakmanschap dat te zien is tijdens de couture modeweek. "Maar goede mode is eigenlijk een spiegel van onze tijd," zegt Downing Peters. "Het kan de manier waarop we dingen zien en waarnemen beïnvloeden, en dat geldt ook voor schoonheid en lichaamsidealen."

Het is vooral het gebrek aan artisticiteit rond plus-size dat het probleem is, een luie ontwerpbenadering die ook terug te voeren is op het industriële tijdperk. "Fabrikanten noemden grotere vrouwen freaks, spraken over hun mentale instabiliteit, over hoe verdrietig ze waren en hoe ze niet zo hard hoefden te werken om mooie kleding voor hen te ontwerpen omdat ze behoeftig waren en alles zouden accepteren wat ze hen gaven," zegt Downing Peters. Dit voortdurende gebrek aan esthetische toewijding aan plus-size innovatie maakt de winkelervaring van de grotere klant inherent onbevredigend. "De lat ligt gewoon niet zo hoog voor een jurk in grote maten omdat het ontoelaatbaar is om tevreden dik te zijn in de westerse samenleving," zegt Downing Peters. "We leven in een dieetcultuur waarin we altijd op zoek zijn naar iets anders, en een dik lichaam is altijd een lichaam dat zich in een overgangsfase bevindt, en vooroordelen, zowel bewust als onbewust, in de mode-industrie zorgen ervoor dat deze bekrompen denkwijzen blijven bestaan."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.