Klaar voor DPP: De cruciale rol van de ontwerper

Er is al veel geschreven over het digitaal productpaspoort (DPP), de digitale tweeling die vanaf medio 2029 aan het fysieke product gekoppeld moet zijn. Dit geldt voor iedereen die textielproducten op de Europese markt wil brengen. De informatie over het DPP richt zich echter meestal op datacompliance en technische voorbereidingen. Het is een feit dat het merendeel van wat wordt gemeten, in de ontwerpfase wordt bepaald.

FashionUnited sprak met Narendra Makwana, medeoprichter en CEO van SaaS-platform (Software as a Service) GreenStitch, en Emma Grace Bailey, duurzaamheidsdirecteur bij de wereldwijde trendvoorspeller Future Snoops (voorheen Fashion Snoops). Het gesprek ging over de rol van de ontwerper en het ontwerpteam bij DPP-gereedheid en vooruitziend ontwerpen.

Volgens de Europese Commissie wordt tot tachtig procent van de milieu-impact van een product bepaald in de ontwerpfase. Dit is logisch. De materiaalkeuze alleen al kan een grote impact hebben, net als de productie en, afhankelijk van de vorige twee, de levensduur van het kledingstuk of textiel.

“Geen enkel complianceteam, technologieplatform of datamanagementsysteem kan ontwerpbeslissingen compenseren die niet aan de DPP-normen voldoen,” benadrukt Makwana.

Laten we elk van deze drie belangrijke gebieden nader bekijken om te zien hoe beslissingen in de ontwerpfase de milieu-impact van een kledingstuk of textiel beïnvloeden.

Hoe ontwerpbeslissingen de milieu-impact bepalen

Materiaal

Bij de selectie van een kledingstuk moet met veel factoren rekening worden gehouden. Komen er bijvoorbeeld microplastics vrij bij het wassen? Hoeveel water is er gebruikt voor de teelt of productie van de grondstof? Hoeveel pesticiden? Welke kleurstoffen en chemische behandelingen waren nodig? Hoe gemakkelijk is het kledingstuk of textiel te recyclen aan het einde van zijn levensduur?

Synthetische vezels zoals polyester laten microplastics los, terwijl bij de conventionele katoenteelt schadelijke pesticiden en veel water worden gebruikt. Kleurstoffen en chemische behandelingen kunnen lokale waterbronnen vervuilen als ze niet goed worden beheerd. Hoewel textiel-naar-textiel recycling steeds verfijnder wordt, vormen gemengde stoffen zoals polyester-katoenmengsels nog steeds een uitdaging.

Een opmerking over elastaan. Het wordt veel gebruikt in de industrie, vooral voor rekbaarheid in bijvoorbeeld sportkleding, badkleding, shapewear en stretchdenim. Het is echter moeilijk te recyclen met de huidige technologie. Zelfs een klein percentage elastaan maakt het hele product veel moeilijker te recyclen of hergebruiken, ook als het grootste deel van het materiaal iets anders is.

Hoewel nog niet bevestigd en onderhevig aan de Gedelegeerde Handeling, is het waarschijnlijk dat de drempel voor recycleerbaarheid van kleding en textiel minder dan 15 procent elastaan zal zijn. “Een hoog elastaangehalte creëert een aanzienlijk risico voor de recycleerbaarheid en zal naar verwachting hogere EPR-vergoedingen met zich meebrengen onder het DPP-systeem,” waarschuwt Makwana (zie Recycleerbaarheid hieronder voor ontwerpalternatieven).

Productieproces

Zelfs bij de keuze voor een milieuvriendelijk materiaal, hangt veel af van de verwerking. Hoe dicht is het weefsel bijvoorbeeld en hoe sterk zijn de naden? Hoe duurzaam is het garen dat is gebruikt? Zijn er versterkte delen en naden voor kleding die veel te verduren krijgt, zoals outdoor- en sportkleding? Al deze overwegingen kunnen vroege slijtage voorkomen en zo de levensduur van een kledingstuk verlengen.

Als een kledingstuk gerepareerd moet worden, bijvoorbeeld door een gescheurde naad of een ontbrekende knoop, hoe zichtbaar zijn de naden dan? Worden er reserveknopen meegeleverd voor een eenvoudige reparatie?

Zelfs de stijl speelt een grote rol in de levensduur van een kledingstuk. Is het ontworpen volgens snel veranderende trends of is het een tijdloos ontwerp dat vele seizoenen meegaat? Hetzelfde geldt voor kleurkeuzes: zijn ze trendy en seizoensgebonden of klassiek en duurzaam?

Einde levensduur en circulariteit

Twee factoren zijn cruciaal voor wat er met een kledingstuk aan het einde van zijn levensduur gebeurt: monomaterialen en demontage. Het gebruik van één vezeltype vergemakkelijkt het afbreken en recyclen van een stof. Het vermijden van permanente lijm of gemengde fournituren helpt medewerkers om onderdelen gemakkelijk te scheiden.

“Daarom moeten ontwerpers aan het begin van de transitie van een merk bij de DPP-compliance worden betrokken, niet aan het einde,” dringt Bailey aan. “[Zij] zijn niet perifeer aan DPP-compliance, zij zijn de primaire bepalende factor.”

Belangrijkste prestatie-indicatoren voor ontwerpers

Hoewel de details voor de DPP-datavelden nog worden uitgewerkt, worden momenteel vier kernprestatie-indicatoren of zogenoemde ontwerpopties (DO's) voorgesteld als vereiste voor DPP-compliance: de robuustheidsscore (DO1), de recycleerbaarheidsscore (DO2), het gehalte aan gerecycled materiaal (DO3) en de CO2-voetafdruk (DO4).

Robuustheid

Wat betekent dit? DO1 beoordeelt de fysieke prestaties van een kledingstuk na vijf wasbeurten, getest via gestandaardiseerde ISO-methoden. Dit omvat kleurstabiliteit, pilling, naadintegriteit, werking van sluitingen, verdraaiing, maatverandering en krimp.

Voor elk nieuw product moeten ontwerpers verschillende parameters overwegen, zoals stofconstructie en -gewicht, vezelkwaliteit, naadconstructie en steekdichtheid, kwaliteit van sluitingen en fournituren, en de nauwkeurigheid van het wasetiket. Dit laatste wordt nauwkeurig onderzocht en getest, dus het verstrekken van accurate informatie is essentieel.

Recycleerbaarheid

DO2 meet de terugwinbaarheid van materialen aan het einde van de levensduur. Dit omvat de samenstelling en constructie van de mix, beide op een schaal van een tot tien. Producten van monomateriaal, producten met een eenvoudige constructie en kledingstukken gemaakt van vezels die compatibel zijn met bestaande recyclingtechnologie scoren het hoogst. Producten met meer dan 15 procent elastaan (zie hierboven) scoren waarschijnlijk het laagst, zo niet nul.

“Recycleerbaarheid wordt bijna volledig bepaald door beslissingen over materiaalspecificaties. Het is essentieel om elastaan uit het ontwerp te halen. Ontwerpers moeten alternatieven onderzoeken, zoals mechanische rek door stofconstructie, natuurlijke rekbare vezels zoals wol, en biobased elastaanalternatieven,” adviseert Bailey.

Gerecyclede vezels

De derde ontwerpoptie kijkt naar het percentage gerecyclede vezels in een product. Merken moeten onderscheid maken tussen open-loop gerecycled materiaal en closed-loop textiel-naar-textiel gerecyclede vezels. Het eerste is een systeem waarbij afgedankte stoffen worden hergebruikt in nieuwe producten die verschillen van hun oorspronkelijke vorm en voor andere industrieën (downcycling).

Closed-loop recycling betekent het recyclen van textiel en kleding tot nieuwe producten van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit als het origineel. “Het is waarschijnlijk dat toekomstige eisen het gehalte aan gerecycled materiaal zullen beperken tot uitsluitend closed-loop,” merkt Makwana op.

Dit betekent dat ontwerpers de doelstellingen voor gerecycled materiaal niet langer kunnen negeren. Ze moeten deze standaard opnemen in de materiaalbriefings en nauw samenwerken met de inkoopafdeling om gecertificeerde leveranciers te identificeren.

CO2-voetafdruk

DO4 meet de impact van de productiefase (Tier 1-3), inclusief broeikasgasemissies (BKG)/CO2-uitstoot of de ecologische voetafdruk (BKG's, energie, waterverbruik en watervervuiling). Hoewel Tier 4 waarschijnlijk wordt uitgesloten van Fase 1, zal het waarschijnlijk vanaf Fase 2 verplicht zijn. Hoewel gemiddelde secundaire data in eerste instantie zijn toegestaan, worden uiteindelijk primaire data verwacht.

“Materiaalkeuze is cruciaal. Ontwerpers moeten de impact van conventioneel katoen versus biologisch katoen, nieuw polyester versus gerecycled polyester, enzovoort, in overweging nemen,” benadrukt Makwana. Ontwerpers moeten er rekening mee houden dat het verven en afwerken in Tier 2 goed is voor 36 procent van de broeikasgasemissies op productieniveau. Processen en verftechnieken met een lage impact presteren dus beter.

Hoe DPP-compliance in de ontwerpfase te verankeren

Om DPP-compliance vanaf de ontwerpfase te garanderen, moeten merken nieuwe normen en processen invoeren waarin circulariteit centraal staat. Een regeneratieve aanpak die producten, diensten en systemen creëert die afval en vervuiling elimineren door ze steeds opnieuw (her)bruikbaar te maken.

Het rapport belicht zeven gebieden waar ontwerpers mee moeten beginnen. Het ontwerpen van kledingstukken van monomateriaal of met een lage mengverhouding, waarbij al rekening wordt gehouden met demontage, monocomponenten en recyclingroutes. Het minimaliseren of elimineren van chemisch-intensieve afwerkingen zoals PFA-waterdichting. Geen concessies doen aan duurzaamheid ten gunste van esthetiek. Het integreren van geverifieerd gerecycled materiaal vanaf de briefingfase en het documenteren van alles, aangezien ontwerpbeslissingen DPP-data creëren.

“Het DPP is slechts zo nauwkeurig als de data erachter. Ontwerpers die mondeling, informeel of in niet-gestandaardiseerde formaten beslissingen nemen, creëren datalekken die complianceteams niet kunnen dichten,” waarschuwen zowel Makwana als Bailey.

Merken moeten circulaire ontwerpprincipes vanaf het begin van het creatieve proces verankeren om afval te elimineren en materialen in gebruik te houden. Ontwerpers moeten prioriteit geven aan kledingstukken van monomateriaal of secundaire vezelmengsels onder de 15 procent houden. Geverifieerd gerecycled materiaal moet worden opgenomen in de initiële briefing in plaats van het over te laten aan de voorkeur van de inkoopafdeling.

Daarnaast moeten chemisch-intensieve behandelingen zoals PFAS worden geminimaliseerd om boetes voor non-compliance en recyclingobstakels te voorkomen. Functionele stofkeuzes of biobased oplossingen hebben de voorkeur. “Integreer functionele prestaties in de constructie en vezelkeuze in plaats van in chemische afwerkingen, of investeer in opkomende biobased oplossingen,” adviseert Bailey.

Producten moeten ook worden ontworpen met realistische recyclingroutes aan het einde van de levensduur. Ze moeten gebouwd zijn voor eenvoudige demontage door ritsen in scheidbare sporen in plaats van ingenaaid, bijpassende vezels voor buitenstof en voering, en verwijderbare fournituren en versieringen.

“Ontwerpers moeten zich in de conceptfase afvragen: voor welke recyclingroute is dit product ontworpen? Welke technologie kan dit materiaal terugwinnen, en is die technologie toegankelijk genoeg om recycling te garanderen?,” dringt Bailey aan. “‘Ontworpen voor recycling’ is niet hetzelfde als ‘het zal daadwerkelijk worden gerecycled’,” voegt ze toe.

Naast de initiële materiaalkeuzes zijn duurzaamheid op lange termijn en nauwgezette datatracking essentieel voor volledige compliance. Kledingstukken moeten zo worden ontworpen dat ze slijtage en herhaaldelijk wassen doorstaan zonder te pillen, te vervagen of dat naden loslaten. Slechte prestaties kunnen leiden tot hogere boetes voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit vereist een zorgvuldige selectie van stofgewichten, steekdichtheden en naadtoeslagen vanaf de eerste schets.

Tot slot, omdat een DPP slechts zo nauwkeurig is als de onderliggende data, moeten alle ontwerpbeslissingen, materiaalspecificaties, chemische behandelingen en leverancierskeuzes formeel worden gedocumenteerd in gestandaardiseerde digitale formaten in plaats van informeel te worden overeengekomen. “Elke materiaalspecificatie, constructiekeuze, chemische behandeling, wasvoorschrift en leveranciersbeslissing moet formeel worden gedocumenteerd op een manier die doorstroomt naar het DPP-datasysteem,” adviseert Makwana.

Hoe lang duurt de DPP-gereedheid van het ontwerp?

Voor veel merken klinkt dit misschien ingewikkeld en tijdrovend, maar de twee belanghebbenden uit de industrie hebben een tijdlijn speciaal voor ontwerpers opgesteld die de overstap eenvoudig maakt. De belangrijkste drijfveer is om nu te handelen en niet te wachten.

“Het verzamelen van geverifieerde data over vezelsamenstelling, chemische behandelingen en milieu van Tier 2-weverijen duurt minimaal 12 tot 18 maanden. Elke ontwerpbeslissing die een nieuwe Tier 2-leveranciersrelatie creëert, veroorzaakt een nieuw datalek dat meer dan een jaar kost om te dichten. Merken moeten nu handelen en ontwerp briefings moeten worden bijgewerkt met DPP-criteria voordat de Gedelegeerde Handeling in 2028 wordt vastgesteld,” adviseert Markwana. “Als je wacht tot de Handeling is afgerond voordat je actie onderneemt, krijg je te maken met een structurele crisis. Je hebt dan minder dan 18 maanden om systemen en datapijplijnen te bouwen die minimaal 12 tot 18 maanden nodig hebben om op te zetten.”

Ze hebben zes actiepunten geïdentificeerd waarmee ontwerpers en ontwerpteams onmiddellijk kunnen beginnen. Ten eerste moeten de huidige praktijken onder de loep worden genomen, vooral met betrekking tot het gebruik van elastaan (zie hierboven). De huidige ontwerp briefings moeten worden bijgewerkt zodat DPP-criteria een standaard worden.

Vervolgens moeten ze DPP-scoresystemen gebruiken om materialen en producten te evalueren en goed te keuren. Ook moeten ze vanaf dag één worden uitgerust met DPP-normen en de zeven circulaire ontwerpprincipes. Namelijk: betere materialen inkopen, materiaaloptimalisatie, CO2-bewust ontwerpen, ontwerpen voor een lange levensduur, aanpasbaarheid en demontage, en het verfijnen van circulaire lussen.

Het opzetten van cross-functionele DPP-ontwerpwerkgroepen is ook een belangrijke stap, evenals het ontwikkelen van een materialenbibliotheek met uitsluitend DPP-conforme materialen. Tot slot moet de DPP-datacollectie beginnen met drie tot vijf stock keeping units voordat deze wordt uitgebreid.

Uitdagingen

Zoals we hebben gezien, spelen ontwerpers een cruciale, stroomopwaartse rol in de DPP-gereedheid, omdat ongeveer tachtig procent van de totale milieu-impact van een product wordt bepaald tijdens de ontwerpfase. In plaats van het DPP te behandelen als een fysiek label of een wettelijke vereiste die aan het einde van de productie wordt toegevoegd, moeten ontwerpers daarom een proactieve houding aannemen. Ze moeten compliance, circulariteit en commerciële waarde direct in de vroege productontwikkeling verankeren.

Dit vereist dat ontwerpteams weloverwogen, datagedreven beslissingen nemen over de selectie van grondstoffen (zoals de voorkeur voor closed-loop gerecyclede vezels boven nieuwe materialen), duurzaamheids- en repareerbaarheidsnormen (het garanderen van stabiliteit tegen slijtage, vervaging en krimp) en demontage voor recycling aan het einde van de levensduur.

Uiteindelijk fungeren ontwerpers als de primaire architecten van de digitale tweeling van een product. Ze leggen de datarameters vast, zoals de CO2-voetafdruk, het percentage gerecycled materiaal en de robuustheidsscores. Deze bepalen de wettelijke naleving op lange termijn en het potentieel voor de circulaire economie van een merk.

Er bestaan echter operationele, technische en marktrealiteiten waar ontwerpers weinig invloed op hebben. Hoewel ze op papier duurzame materialen kunnen selecteren, zijn ze volledig afhankelijk van primaire data van stroomopwaartse leveranciers zoals ververijen, spinnerijen en chemische behandelingsfaciliteiten. Veel lagere-tier leveranciers, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in ontwikkelingsregio's, missen (nog) de digitale infrastructuur of gestandaardiseerde volgsystemen die nodig zijn om gedetailleerde LCA-data (levenscyclusanalyse) in een DPP in te voeren. De specificatie van een ontwerper is dus slechts zo geldig als de zwakste schakel in de datastroom van de toeleveringsketen.

Bovendien legt het positioneren van ontwerpers als de primaire ‘architecten’ van de digitale tweeling van een product een overweldigende technische en administratieve last op creatieve teams. Ontwerpers zijn zelden opgeleid in wettelijke naleving, dataschema's of gedetailleerde levenscyclussoftware. Zonder geautomatiseerde integratie tussen Product Lifecycle Management (PLM)-systemen, Enterprise Resource Planning (ERP) en DPP-platform-API's, kan het handmatig bijhouden van compliancedata door ontwerpers de creatieve en ontwikkelingsworkflow vertragen.

Een andere uitdaging zijn de kosten. Prioriteit geven aan closed-loop recycleerbaarheid of monomateriaalontwerp kan botsen met financiële beperkingen. Hoogwaardige gerecyclede vezels, gespecialiseerde afneembare hardware of gecertificeerde milieuvriendelijke kleurstoffen verhogen vaak de productiekosten per eenheid of vereisen hogere minimale bestelhoeveelheden. Ontwerprapporten onderbelichten vaak de frictie tussen ontwerpidealen en commerciële margedoelstellingen die worden opgelegd door merchandising- en financiële teams.

Tot slot is er de kloof tussen de consument en de recyclinginfrastructuur. Een product dat is ontworpen voor circulariteit, garandeert niet noodzakelijkerwijs circulaire resultaten. De realiteit is dat een zorgvuldig ontworpen product voor reparatie of demontage nog steeds op de vuilnisbelt belandt als er in de regio van de consument geen lokale sorteer-, reparatienetwerken en hoogwaardige recyclingfaciliteiten op schaal bestaan. Bovendien, zonder een intuïtief gebruikerservaringsontwerp dat consumenten aanzet om het DPP daadwerkelijk te scannen en deel te nemen aan terugnameprogramma's, kan het digitale paspoort ongebruikt blijven.

Hoewel deze uitdagingen zeker belangrijk zijn om te overwegen, is geen ervan onoverkomelijk. Ze vormen echter een ander overtuigend argument voor ontwerpers en ontwerpteams om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de DPP-gereedheid.

Het volledige rapport kan worden gedownload op de website van Future Snoops.