Mare di Moda : Le boom des maillots de bain aura-t-il lieu ?

Mare di Moda, salon professionnel dédié aux textiles et aux vêtements, a fait son retour à Cannes la semaine dernière pour sa 21e édition. Aussi beau soit le cadre pittoresque de la Côte d'Azur, le décor charmant du rendez-vous n'a pas fait oublié les problèmes de l'industrie débattus lors de l'événement (stocks excessifs, hausse des prix des matières premières, etc.).

Du 7 au 10 novembre, plus de 110 entreprises européennes ont présenté leur gamme de maillots de bain, de lingerie, de textiles athleisure et leurs accessoires pour l'été 2025. Malgré une édition relativement calme, l'esprit estival enchantait les halls d'exposition à travers des décorations colorées et un programme chargé. Tandis que certains exposants ont évoqué une baisse du nombre de visiteurs, d'autres ont souligné un salon animé et fréquenté, un sentiment partagé par les organisateurs.

« Dans une période où le système des salons internationaux connaît des changements profonds, nous nous positionnons en tant que référence pour les secteurs haut de gamme des maillots de bain, de la lingerie et de l'athleisure avec une offre de plus en plus qualitative, soutenue par un choix très sélectif de nos exposants », a déclaré Claudio Taiana, président de Mare di Moda.

Pas de boom pour le segment des maillots de bain

Selon Taiana, les exposants du salon produisent exclusivement en Europe, ce qui signifie qu'il n'y a pas de débats concernant le niveau des prix et de la qualité au sein du salon lui-même. Pourtant, les prix et les défis économiques actuels sont un sujet abordé sur presque chaque stand. Alors que beaucoup prévoyaient un boom du voyage après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, cela ne semble pas être le cas pour le secteur des maillots de bain et des matières stretch. Les gens ont recommencé à voyager, mais les vêtements ne sont pas une priorité pour le moment, explique Elisabetta Bianco, designer de motifs et de textiles chez Maglificio Ripa, l'entreprise textile fondée par son arrière-grand-père.

« Il y a eu une reprise l'année dernière, mais maintenant les choses ralentissent un peu parce que les entreprises ont acheté trop - surtout en termes de textile athleisure, car ce secteur était très fort pendant la pandémie », explique la designer textile. Mais le ralentissement de la croissance du marché de l'athleisure n'est pas la seule raison pour laquelle les entreprises font désormais face à des entrepôts surabondants, explique David Kaitiff, directeur général de Friedmann, un grossiste anglais de matières extensibles.

« L'année dernière, le mot à la mode dans l'industrie était la logistique ; on ne pouvait rien obtenir, peu importe combien vous étiez prêt à payer, car la marchandise ne pouvaient pas être livrées. » À présent, la situation a changé. Les entreprises ont commandé plus par nécessité qu'elles n'ont pu vendre en raison de l'inflation, ce qui entraîne d'importantes répercussions, lesquelles sont exacerbée par la hausse des prix des matières premières.

Cependant, Kaitiff relativise et souligne que ces problèmes sont loin de concerner uniquement le secteur du maillots de bain ou celui des matières extensibles. « Il s'agit plutôt d'un reflet du malaise général de toutes les économies, ou du moins de toutes les économies européennes », dit-il. Il est donc important, surtout en ces temps, de contrôler la chaîne d'approvisionnement de manière à ce qu'une certaine structure de prix et des limites ne soient pas dépassées, a déclaré Thomas Merkel, directeur général de l'entreprise d'impression textile InnoTex Merkel & Rau GmbH, l'un des rares exposants allemands au salon. Toutefois, des augmentations de prix sont actuellement presque inévitables.

« Nos clients sont principalement des PME, nous avons une très bonne relation avec nos clients et ils comprennent également la situation. Nous avons trouvé une solution très transparente concernant les augmentations qui sont inévitables, surtout en lien avec les coûts énergétiques », explique Merkel. « Chaque fin de semaine, nos clients reçoivent un tableau dans lequel nous prouvons que nous avons vraiment consommé plus de coûts énergétiques, car nous n'avons aucun intérêt en tant que fournisseur à surcharger inutilement nos clients avec des augmentations de prix. » L'augmentation de prix actuelle d'InnoTex est de trois centimes par mètre courant.

La durabilité a encore des progrès à faire

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne l'aspect « durable » des textiles, un priorité absolue au salon - du moins selon l'agenda officiel de l'événement Mare di Moda. Alors que le programme de conférences de l'événement met fortement l'accent sur la durabilité, du côté des stands des exposants, les opinions sont partagées.

Tous les visiteurs et exposants du salon conviendraient probablement que le sujet est important, mais alors que de nombreux clients sont déjà en demande de matières recyclées, les marques qui achètent effectivement des matières durables sont encore minoritaires, selon Bianco de Maglificio Ripa. « C'est à chaque fois une question de prix, car de nos jours, il y a toujours une différence et les clients finaux ne sont pas encore prêts à payer pour cela », explique le designer textile. Chez Maglificio Ripa, les tissus plus durables coûtent environ 50 centimes de plus par kilo, mais il y a aussi des suppléments pour le traitement et, éventuellement, la teinture des tissus. En fin de compte, les variantes durables coûtent donc jusqu'à 20 % de plus que leurs équivalents conventionnels.

Kaitiff, qui a été en contact avec un large éventail de consommateurs finaux dans le cadre de sa carrière professionnelle, confirme également que la demande du côté du consommateur n'est pas encore la norme. « J'ai parlé à des gymnastes champions du monde et je leur ai posé à tous la même question : "Lorsque vous choisissez vos maillots, pensez-vous à utiliser une matière recyclée ?" » Selon l'entrepreneur textile, la réponse était généralement un non catégorique, car la performance des tissus reste clairement l'objectif principal.

Tous les chemins mènent à Lycra

Néanmoins, The Lycra Company a fait de la durabilité une priorité absolue. L'entreprise, qui était présente en tant que partenaire officiel de Mare Di Moda, était impossible à louper. Des flèches rouges sur le sol du hall d'exposition menaient au Lycra Lounge, un « espace de détente et de réseautage » installé au milieu de l'agitation du salon, tandis que la présentation « Let's talk Circularity » d'Alistair Williamson, vice-président de l'habillement pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud, présentait à la fois les objectifs de durabilité de l'entreprise et les nouvelles technologies en matière de fibres.

Le fabricant a présenté de nouveaux produits, notamment les fibres « Adaptive Xtra Life » pour les maillots de bain et les fibres « Adaptive Black » pour les vêtements d'athlétisme. Une technologie de fibre appelée Qira, développée en collaboration avec Qore et axée sur la durabilité, a particulièrement attiré l'attention. Qira est le premier élasthanne biosourcé, fabriqué à partir de 76 % de maïs non comestible.

Les choix et les technologies durables doivent être économiquement viables pour attirer les entreprises, confirme M. Williamson. Néanmoins, le passage à des fibres d'origine biologique, lequel représente un coût pour Lycra, est un pas dans la bonne direction. Il reste à voir dans quelle mesure cette technologie et ses coûts supplémentaires seront réellement acceptés par les clients lors de leur introduction prévue en 2025. Selon Williamson, la demande est déjà énorme et laisse espérer un avenir durable pour la Lycra Company et le marché des matières stretch.

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.de. Il a été traduit et édité en français par FashionUnited France.