Standard textile Fairtrade : à partir de septembre, il ne s'appliquera plus qu'aux ateliers de confection

Fairtrade a profondément révisé son standard textile. La nouvelle version entrera en vigueur le mardi 1er septembre et ne s'appliquera plus qu'à la dernière étape de la production de vêtements.

Au lieu de couvrir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la graine de coton au vêtement fini, le standard ne concernera désormais que les usines dites de « rang 1 » (Tier-1), c'est-à-dire les ateliers de confection où le tissu est coupé, cousu et assemblé. C'est là que travaillent la plupart des employés du secteur textile, majoritairement des femmes. Fairtrade a identifié cette étape comme celle ayant le plus grand impact social et y concentre donc ses exigences, comme l'indique le document de référence publié le 25 mars.

Un exemple de l'État du Tamil Nadu (Inde) illustre l'ampleur de l'écart salarial. Selon les données de l'Anker Research Institute, le salaire minimum légal y est d'environ 14 000 roupies, tandis qu'un salaire vital pour une ouvrière et sa famille s'élève à 19 773 roupies. Ces chiffres sont cités par l'organisation Fairtrade française, Max Havelaar France, dans un communiqué publié vendredi.

Un salaire de base dès le premier jour et une majoration payée par les marques

La nouveauté est l'instauration d'un salaire minimum que les usines certifiées devront verser à tous leurs employés dès le jour de la certification. Ce salaire de base Fairtrade pour le textile s'élève à 55 % du salaire vital en vigueur dans la région, selon les calculs de la Global Living Wage Coalition, ou à 10 % au-dessus du salaire minimum légal, le montant le plus élevé étant retenu. Seuls le salaire de base et l'indemnité de vie chère sont pris en compte, et non les autres primes ou avantages en nature. Cette exigence s'applique même si seule une partie de la production est certifiée Fairtrade.

De plus, les marques devront verser une majoration salariale, le « Living Wage Differential ». Celui-ci est calculé via un calculateur Fairtrade en pourcentage du prix de la marchandise que la marque paie à l'usine pour un vêtement, et s'ajoute à ce prix. L'usine distribue cet argent en espèces à tous les employés deux fois par an, au prorata des jours travaillés. L'usine n'est donc plus la seule responsable de l'augmentation des salaires.

Parallèlement, le délai pour atteindre un salaire vital est supprimé. L'ancien standard obligeait les entreprises certifiées à verser des salaires vitaux dans les six ans suivant la certification et exigeait pour cela un calendrier convenu avec le syndicat. La nouvelle version ne contient plus cette exigence. Elle est remplacée par le salaire de base, la majoration des marques et l'obligation d'augmenter les salaires réels chaque année au moins au niveau de l'inflation et de réduire l'écart par étapes négociées.

Le label s'appliquera désormais sans chaîne d'approvisionnement certifiée

La signification du label change également. Jusqu'à présent, le label « Fairtrade Textile Production » ne pouvait être apposé que sur des produits dont la chaîne d'approvisionnement était certifiée à toutes les étapes selon le standard textile, de l'égrenage à la confection, en passant par la filature et le tissage. Désormais, la certification de l'atelier de confection suffira. Selon Max Havelaar France, les entreprises auront trois options : le label coton garantit l'approvisionnement en matière première, le label textile garantit la confection dans un atelier certifié, et un label combiné indique les deux. Pour les étapes en amont, des exigences minimales s'appliquent via des certifications sociales et environnementales reconnues. Si la source de l'ennoblissement humide ne peut être identifiée et vérifiée, le tissu ne pourra pas être utilisé pour un vêtement portant le label Fairtrade.

Un nouveau chapitre sur le devoir de diligence en matière de droits humains et d'environnement est ajouté, avec 13 exigences, dont une évaluation des risques au moins tous les trois ans et un mécanisme de réclamation pour les employés. Les petites usines de moins de 50 employés à temps plein devront respecter des exigences moins étendues. En revanche, le chapitre sur l'environnement est nettement plus court. La liste précédente des substances interdites pour la production textile et l'interdiction de procédés particulièrement dangereux comme le blanchiment au chlore ou le sablage ne figurent plus dans le standard. Max Havelaar France décrit pourtant cette révision comme un renforcement des critères environnementaux.

D'autres modifications concernent le contrôle. L'ancien standard exigeait que les plaintes des usines soient transmises à l'organisme de certification et publiées par Fairtrade International dans une liste publique indiquant la date, le type de plainte, l'usine et l'état de traitement. Il prévoyait également des médiateurs locaux issus d'un syndicat ou d'une organisation de défense des droits humains pour aider les employés à déposer et à résoudre leurs plaintes. Ces deux points ne figurent plus dans le standard. De plus, les exigences relatives aux conditions de travail s'appliquaient jusqu'à présent explicitement aux sous-traitants. Désormais, un certificat social suffira pour ces derniers, comme un audit selon le code de base de l'Ethical Trading Initiative.

Valeria Rodriguez, responsable du plaidoyer chez Max Havelaar France, a déclaré, selon le communiqué, que la transformation du secteur textile ne pouvait se faire sans les entreprises. Avec l'évolution du standard, l'organisation propose une approche « où les fabricants et les marques avancent ensemble vers un objectif commun : permettre aux employés des ateliers de confection de vivre dignement de leur travail ».

Cet article a été créé à l'aide de l'IA.