L'« interdiction de destruction » entre officiellement en vigueur en Europe : un jour historique pour la mode ?

À partir du 19 juillet, les marques de vêtements présentes dans l'Union européenne n'auront plus le droit d'incinérer leurs stocks excédentaires ou de les faire « détruire » de quelque manière que ce soit. Cette mesure rend moins attractive la commande en gros auprès des usines, c'est-à-dire les commandes importantes à bas prix. Désormais, l'acheteur devra payer pour ce qui reste.

La ban on destruction of unsold goods en bref

En Europe, on estime qu'entre 4 et 9 % des vêtements invendus sont détruits chaque année avant même d'avoir été portés. Selon les données de l'UE, ce gaspillage génère environ 5,6 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit à peu près les émissions nettes totales de la Suède en 2021. Rien qu'en France, environ 630 millions d'euros de produits non alimentaires invendus ont été détruits chaque année, rapportait The Fashion Law en 2021 – en 2020, la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) a été promulguée pour interdire les destructions d'invendus textiles. Une part considérable provient des retours.

Afin de pallier ce problème, un dispositif a été élaboré à Bruxelles au sein du règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR) : une interdiction de la destruction des vêtements, accessoires de mode et chaussures invendus. Les professionnels parlent également de la ban on destruction of unsold goods. Les États membres déterminent eux-mêmes le montant de l'amende pour les contrevenants et qui contrôle l'application de la loi.

L'interdiction s'accompagne également d'une obligation de déclaration : à partir de février 2027, les grandes entreprises devront publier, dans un format standard, la quantité de produits invendus qu'elles jettent et ce qu'il en advient (recyclage ou mise en décharge, par exemple). Pour les petites entreprises, ces deux obligations n'entreront en vigueur qu'en 2030. Pour l'instant, les changements ne pèsent donc que sur des entreprises comme Zara ou Shein.

Qu'est-ce que le « gaspillage » ?

Au sein du règlement ESPR, la définition de la « destruction » se concentre sur l'échelon inférieur de la hiérarchie des déchets (la pyramide des déchets). Elle vise les produits intentionnellement enfouis, incinérés ou traités à des fins de valorisation énergétique, après avoir été sciemment qualifiés de déchets.

Si une entreprise fait don des vêtements, les revend d'occasion (réutilisation) ou les transforme en quelque chose de nouveau (upcycling), cela n'entre pas dans le champ de l'interdiction. Malgré ces bonnes intentions circulaires, une telle définition crée également une faille juridique. Une critique fréquente est que les grandes entreprises, dotées d'une solide expertise juridique, trouvent des moyens de contourner le problème en l'exportant, en vendant massivement leurs stocks invendus comme des « vêtements de seconde main » ou des « lots résiduels » à des négociants hors de l'UE (par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Amérique latine). Sur le papier, il s'agit alors de réutilisation (et donc légal), mais en pratique, une part énorme de ces vêtements est invendable et finit tout de même sur de gigantesques décharges de textiles à l'étranger. Ce n'est pas le problème des marques, car une fois là-bas, les règles de l'UE ne s'appliquent plus.

Une opportunité pour le textile deadstock

Les marques et les ateliers disposant de beaux tissus voient également dans cette obligation un défi bienvenu pour créer de nouvelles pièces de mode à partir de deadstock : des tissus ou des vêtements entiers qui restent en surplus. On savait depuis longtemps que cette forme de réutilisation mène à une mode excitante et a un impact environnemental positif. Des plateformes comme Nona Source, lancée en 2021 par LVMH dans le cadre de sa stratégie environnementale, mettent en relation des créateurs avec des « tissus d'archives » et du cuir de grandes maisons de luxe à des « prix compétitifs ». Pour l'instant, ces tissus ne sont livrables qu'en Europe. Grâce à l'ESPR, ce type d'activité pourrait connaître un essor.

Réactions du secteur

Finalement, l'ESPR n'est pas seulement là pour rendre l'industrie plus durable de l'intérieur, mais aussi pour guider les consommateurs dans une industrie de la mode peu transparente. « La loi a une valeur importante, car elle sensibilise à la fois les entreprises et les consommateurs à la nécessité de lutter contre le gaspillage », déclare Lizbeth Nowé, directrice de l'association professionnelle belge Creamoda.

Elle émet des doutes quant à l'impact de la loi sur le Benelux. Les marques locales y produisent des quantités relativement faibles ; en pratique, ces pièces trouvent déjà une seconde vie via les soldes, les braderies, les outlets ou les déstockeurs qui reprennent les invendus. Pour ces pays, la loi confirme surtout la pratique existante et oblige les entreprises à tenir désormais des registres chiffrés à ce sujet.

Nowé note également qu'il existe de nombreuses exceptions aux règles. Les produits dangereux, les vêtements portant atteinte à la propriété intellectuelle, les pièces trop endommagées ou souillées, et les produits qui ne trouvent pas preneur après avoir été activement proposés à la vente ou au don pendant huit semaines, peuvent être détruits. Tant qu'une marque peut prouver qu'elle a suivi ces étapes, peu de choses changent.

D'un autre côté, elle anticipe, en raison des nouvelles règles douanières qui taxent plus lourdement les colis vers l'Europe, que des plateformes comme Shein déplaceront davantage leur modèle vers des centres de stockage et de distribution européens. (Voir : Accord conclu : l'UE introduit des règles douanières plus strictes pour le e-commerce.) Il n'est alors pas impensable que le volume de marchandises invendues au sein de l'UE augmente également, et l'interdiction deviendra alors « très pertinente » pour ces acteurs.

Nowé explique : « Pour les plateformes internationales, il devient moins attractif d'expédier directement depuis la Chine vers les consommateurs européens. Certains acteurs opteront pour une distribution depuis des entrepôts sur le territoire de l'UE, ce qui déplace également le risque. Les entreprises devront anticiper la demande. Des erreurs dans ces prévisions peuvent entraîner des stocks plus importants, plus de retours et potentiellement plus de marchandises excédentaires ou invendues au sein de l'UE. Ces produits sur le territoire européen devront alors trouver une destination alternative, comme la revente, la réutilisation ou le don. »

Il y a cependant une nuance à apporter. L'évaluation juridique dépend de plusieurs facteurs, tels que le propriétaire des marchandises, si les produits ont été mis sur le marché de l'UE et quelle partie décide finalement de l'élimination ou de la destruction des marchandises.

L'association professionnelle allemande Gesamtverband textil+mode adopte une position plus ferme et affirme que la nouvelle mesure ignore la réalité et impose surtout à l'industrie nationale une bureaucratie encore plus absurde.

Jonas Stracke, responsable de l'économie circulaire et de l'efficacité des matières premières au sein de l'association : « Aucun fabricant allemand ou européen ne détruit de nouvelles marchandises sans raison, bien que ce soit l'impression que donne le nom de la loi. » Selon l'expert, les vêtements ont encore de la valeur pour les PME locales, et les surplus sont en pratique dirigés vers les outlets ou des œuvres caritatives. Seules des quantités minimes, rendues inutilisables par le transport (comme une contamination par la moisissure) ou des défauts de production importants, sont jetées.

Jonas Stracke : « Pour plus de durabilité, il faut avant tout des structures de collecte, de tri et de recyclage qui fonctionnent bien, ainsi qu'un marché pour les fibres textiles recyclées. Tant que ces conditions ne sont pas réunies dans l'UE, l'interdiction de destruction, avec toute sa paperasserie administrative supplémentaire, restera un tigre de papier. »

La plus grande frustration de la fédération allemande réside dans le fait que les marques de mode européennes sont soumises à de nouvelles réglementations, alors que des centaines de milliers de colis de l'ultra-fast-fashion asiatique bon marché inondent le marché chaque jour — bien que mieux réglementés depuis le mois dernier. Comme ces plateformes n'ont souvent pas de siège social européen, il reste juridiquement difficile de s'attaquer à la surproduction qu'elles engendrent, tandis que leurs textiles bon marché engorgent les conteneurs de collecte locaux.

En Espagne, en raison de la présence de géants de la mode comme Inditex (maison mère de Zara), un nombre relativement élevé d'entreprises fait partie de la première vague devant se conformer à la loi. Gema Gómez, vice-présidente de l'Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), estime que cela fait beaucoup à la fois pour ces entreprises : nouvelles exigences en matière d'écoconception, passeports numériques des produits, responsabilité élargie des producteurs (REP), devoir de vigilance (due diligence), règles pour moins de greenwashing et plus de transparence.

Malgré cette pression, Gómez constate que de nombreuses PME adoptent une attitude attentiste : « Dans de nombreux cas, les entreprises attendent que l'ensemble du cadre réglementaire soit en vigueur avant d'agir. » Une stratégie dangereuse, prévient-elle, car la réglementation est passée d'une simple obligation juridique à un enjeu stratégique commercial.

Sa plus grande préoccupation est que la loi ne fasse que déplacer le problème. « Déjà aujourd'hui, environ 80 % des vêtements usagés exportés d'Europe finissent dans les pays du Sud. » Gómez craint que les marques, faute d'options en Europe, n'expédient leurs surplus à l'étranger pour les y faire détruire.

Concernant l'ESPR, elle est critique mais pleine d'espoir : « Une économie véritablement circulaire ne se mesure pas seulement à la quantité de vêtements que nous parvenons à sauver, mais à la manière dont nous pouvons limiter la surproduction en premier lieu. »

L'interdiction de destruction se trouve à l'article 25 du règlement sur l'écoconception.