Des mots à l’impact mesurable : le Forum de l’OCDE appelle à une transition radicale du devoir de diligence

Les sessions principales du Forum 2026 de l’OCDE sur le devoir de diligence dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, qui s’est tenu les 11 et 12 février, se sont concentrées sur la transition urgente d’une culture de la conformité à une culture de l’impact tangible, en s’intéressant particulièrement à la manière dont les marques mondiales doivent naviguer dans un paysage géopolitique de plus en plus instable.

Dans son discours d’ouverture, Carmine Di Noia, directeur des affaires financières et des entreprises de l’OCDE, a déclaré que si le cadre pour une conduite responsable des entreprises est bien établi, le climat mondial actuel — marqué par la volatilité économique et les chocs sur les chaînes d’approvisionnement — exige que les entreprises aillent au-delà des simples mots pour obtenir des résultats mesurables sur le terrain. Il a souligné la nécessité de renforcer la résilience à long terme par une responsabilité partagée, en exhortant les parties prenantes à intégrer le devoir de diligence au cœur de leurs stratégies commerciales pour mieux protéger les travailleurs vulnérables et faire face aux complexités d’un paysage réglementaire en pleine évolution.

La réglementation à la rescousse

Une session a ensuite porté sur la gestion des chocs de la chaîne d’approvisionnement, en conciliant agilité et devoir de diligence, soulignant l’importance de l’adaptation dans un environnement commercial de plus en plus instable. Bärbel Kofler, secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, a lancé un appel vibrant en faveur de normes minimales internationales et standardisées, plaidant pour la finalisation et la mise en œuvre rigoureuse de la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD).

Elle a établi des parallèles positifs avec la loi allemande sur le devoir de diligence dans la chaîne d’approvisionnement, notant son succès dès sa première année, notamment en ce qui concerne la création de services d’assistance pour les fournisseurs. Kofler a souligné que l’industrie de la mode devenait rapidement un « secteur réglementé » et a exhorté les parties prenantes à adopter des cadres contraignants pour garantir des conditions de concurrence équitables et offrir aux victimes de violations des droits de l’homme de véritables voies de recours juridiques.

« L’industrie de la mode devient rapidement un secteur réglementé. »

S.E. Heng Sour, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présenté le Cambodge comme un « pionnier de la conformité », soulignant que le pays considère les normes sociales et environnementales comme un avantage concurrentiel plutôt que comme un fardeau réglementaire. Étant donné que le secteur représente près de 50 % des exportations du pays, il a mis en avant le rôle historique du Cambodge en tant que première nation à mettre en œuvre le programme Better Factories de l’OIT et a détaillé les récents efforts de modernisation des systèmes d’inspection du travail cambodgiens.

La résilience climatique est une nécessité

L’intégration de la résilience climatique dans le devoir de diligence en matière de droits de l’homme a été un autre point majeur abordé lors du forum. Il a été reconnu que la chaleur extrême et la dégradation de l’environnement constituent désormais des menaces directes pour la sécurité des travailleurs et la stabilité de leurs moyens de subsistance dans les principaux centres de production.

En complément des sessions principales, des sessions parallèles sur l’« atténuation de la chaleur extrême » ont souligné que le changement climatique est une question directe de droits du travail, exigeant des marques qu’elles investissent dans le refroidissement des usines et la sécurité sanitaire comme élément central de leur devoir de diligence. La table ronde « Des risques à la résilience : le devoir de diligence pour répondre aux impacts climatiques sur les travailleurs » a souligné que le changement climatique n’est plus seulement un indicateur environnemental, mais une crise critique des droits du travail qui nécessite des inspections inopinées pour saisir les conditions réelles dans les usines.

Les intervenants, dont Mohammad Monower Hossain du groupe TEAM, le secrétaire général d’IndustriAll Atle Hoie et Cara Schulte de Climate Rights International, ont insisté sur le fait que l’adaptation doit être une responsabilité financière partagée plutôt qu’un fardeau reporté sur les fournisseurs ou les travailleurs. La session a souligné que :

• les risques climatiques — en particulier la chaleur extrême — doivent être systématiquement intégrés dans les processus de devoir de diligence ;

• l’adaptation doit devenir une responsabilité financière partagée pour éviter de surcharger les maillons les plus faibles ;

• les travailleurs demandent fréquemment des interventions de base mais vitales comme une meilleure ventilation et un soutien médical.

Sophie Lavaud de l’OCDE a noté que les mesures d’adaptation sont plus efficaces lorsqu’elles vont au-delà de simples audits, comme l’ont démontré des projets pilotes où « les filets de sécurité financiers avant les chocs climatiques... en particulier en réponse au stress thermique — peuvent également améliorer la productivité ». La discussion a conclu que la construction de la résilience est une illusion sans politiques exécutoires sur la chaleur et sans suivi des températures, car les travailleurs n’ont tout simplement « pas la flexibilité » d’absorber seuls ces chocs environnementaux. « Nous ne demandons pas le luxe, juste des droits fondamentaux », a cité Schulte, reprenant les mots d’un travailleur de Karachi, qualifiant la résilience climatique de « décision commerciale judicieuse ».

Protéger tous les travailleurs le long de la chaîne d’approvisionnement

Le forum a également consacré beaucoup de temps à l’évolution des pratiques d’achat, soulignant que les marques ne peuvent plus traiter l’approvisionnement éthique et les négociations de prix comme des fonctions distinctes si elles veulent soutenir des salaires décents. L’accent a été mis sur les segments « invisibles » de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les travailleurs informels des secteurs de l’économie circulaire et des déchets textiles, qui sont souvent exclus des cycles d’audit traditionnels.

La session « Les millions d’oubliés : le devoir de diligence dans les contextes informels » a abordé les défis uniques en matière de devoir de diligence auxquels sont confrontés les travailleurs à domicile et les ramasseurs de déchets dans l’économie circulaire. Francesca Mangano, responsable RSE et durabilité de TFG Brands London, a partagé une approche d’entreprise progressiste, expliquant comment son entreprise est allée au-delà d’un simple code de conduite pour mettre en œuvre une politique spécifique aux travailleurs à domicile. Reconnaissant que les vêtements haut de gamme ornés ne peuvent être fabriqués par des machines, elle a cherché à déstigmatiser les travailleurs à domicile et à les traiter comme une « branche étendue de l’arbre généalogique » plutôt que comme un passif à cacher.

Implications du devoir de diligence des modèles économiques axés sur le e-commerce

Les discussions ont également porté sur l’essor rapide de la mode « ultra-rapide » et des modèles économiques du e-commerce, en examinant comment les outils numériques et l’IA peuvent être exploités pour surveiller les conditions de travail en temps réel plutôt que de se fier à des bilans annuels obsolètes. La table ronde « Chaînes d’approvisionnement 4.0 : implications du devoir de diligence des modèles économiques axés sur le e-commerce » a abordé l’impact perturbateur de la mode ultra-rapide, où les cycles de production axés sur la demande et la logistique numérisée remettent fondamentalement en question les cadres traditionnels de conduite responsable des entreprises.

Des intervenants comme Kathleen Talbot de Reformation, Eunice Kim de ShinWon, Anithra Varia du Labour Rights, Business and Human Rights Centre et d’autres ont soutenu que l’évolution de l’industrie vers un approvisionnement à grande vitesse et en petites séries crée un « manque de visibilité », car la pression pour des délais rapides conduit souvent à une sous-traitance non autorisée dans les niveaux les plus vulnérables et les moins surveillés de la chaîne d’approvisionnement.

Les experts ont noté que si l’IA et les données en temps réel offrent de nouvelles possibilités de surveillance, « le suivi traditionnel basé sur les audits ne fonctionne plus » pour ces modèles fragmentés, car ils peinent à suivre le rythme effréné du cycle de production-consommation. La croissance du e-commerce « redéfinit les structures de la chaîne d’approvisionnement », ce qui nécessite de passer de contrôles de conformité périodiques à un devoir de diligence continu et assisté par la technologie, qui tienne compte des risques uniques de l’économie « à la demande ». La session a conclu qu’à mesure que les modèles économiques évoluent à la vitesse du numérique, les approches réglementaires doivent également s’adapter pour garantir que « les droits de l’homme et la durabilité environnementale ne soient pas sacrifiés au profit de l’agilité commerciale ».

Les sessions parallèles approfondissent la compréhension des préoccupations clés de l’industrie Comme si cela ne suffisait pas à alimenter la réflexion, les sessions parallèles très équilibrées qui se sont déroulées les 9, 10 et 13 février se sont concentrées sur la transformation des données, qui ne sont plus une simple case à cocher pour la conformité, mais un outil pour l’autonomisation réelle des travailleurs. De nombreuses sessions, comme celles menées par WageIndicator et l’Ethical Trading Initiative, ont mis l’accent sur les données « pilotées par les travailleurs », s’éloignant des audits descendants pour privilégier les informations générées par les travailleurs et les syndicats. Ces discussions ont souligné comment des données crédibles et sûres peuvent renforcer la négociation collective, en particulier dans des régions comme l’Indonésie et le Bangladesh, et garantir que la liberté d’association est plus qu’une simple politique sur le papier.

« Le devoir de diligence et les passeports numériques de produits... ne fonctionneront que si nous traitons les données des installations comme une infrastructure publique, et non comme des actifs privés. »

Le passeport numérique de produit (DPP) contribue certainement à apporter plus de transparence dans la chaîne d’approvisionnement, car il sert d’enregistrement numérique structuré dans le cadre du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR). Ces passeports ne remplacent pas le devoir de diligence mais agissent plutôt comme des « conteneurs structurés » pour les données nécessaires à son soutien. C’est ce que Catherine Lomonaco, fondatrice de GoTrace, a souligné lors d’une session le 10 février. Nathalie Grillon, PDG d’Open Supply Hub, a averti que « le devoir de diligence et les passeports numériques de produits... ne fonctionneront que si nous traitons les données des installations comme une infrastructure publique, et non comme des actifs privés », exhortant l’industrie à ne plus considérer les emplacements des fournisseurs comme des avantages concurrentiels privés.

Vieux textiles et nouvelles plateformes d’autonomisation

Un panel dédié à la plateforme ATTI (Apparel and Textile Transformation Initiative), dirigée par les fabricants, a exploré comment les fabricants de vêtements peuvent permettre une transformation environnementale et comment le faire de manière coordonnée au niveau national, structurée et spécifique à chaque pays. « Nous essayons vraiment de changer l’ambiance pour s’éloigner de la conformité et de développer une plateforme qui permette aux fabricants eux-mêmes d’identifier les priorités pour l’industrie », a expliqué la conseillère principale Olivia Windham-Stewart, soulignant la position unique de l’initiative en tant que programme dirigé par les fabricants, soutenu par la Fédération internationale de l’habillement (IAF) et la Fédération internationale des fabricants de textiles (ITMF).

La session « Utilisés, exportés... ignorés ? » était consacrée à la redéfinition du devoir de diligence dans les flux de textiles usagés et a exploré les impacts environnementaux, économiques et sociaux du commerce en pleine expansion des textiles de seconde main, en s’appuyant sur les premières conclusions de l’étude d’Accelerating Circularity, BSR et WWF qui suit les flux de matières et leurs impacts, depuis les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE vers les principales régions d’importation. Interrogés sur le seul changement qu’ils apporteraient, les panélistes ont mentionné l’infrastructure du marché, l’assainissement et le stockage, ainsi qu’une définition claire entre ce qui est un déchet et ce qui est un textile de seconde main. Une norme mondiale pour les pays exportateurs figure également sur la liste de souhaits.

La nouvelle étude CEE-ONU–CEPALC financée par l’UE, lancée lors du forum et intitulée « Mettre le commerce au service de la circularité », devrait y contribuer en fournissant un schéma réglementaire pratique pour faire passer le commerce des textiles de seconde main du « déplacement des déchets » à une circularité préservant la valeur.

Équité salariale et approvisionnement éthique

Une part importante de l’ordre du jour des sessions parallèles a également été consacrée aux aspects pratiques de l’équité salariale et de l’inclusion financière. Des sessions organisées par la Fair Labor Association et la Better Than Cash Alliance ont exploré le rôle de la vérification des salaires et la transition vers des paiements numériques responsables. L’objectif de ces sessions était d’aller « au-delà de la collecte de données » pour s’assurer que les travailleurs — en particulier les femmes, qui sont confrontées à des obstacles uniques — reçoivent réellement l’intégralité de leurs revenus et acquièrent une plus grande indépendance financière grâce à des systèmes sécurisés et transparents.

L’approvisionnement et les pratiques d’achat éthiques sont restés un thème central, avec des événements parallèles axés sur le « désengagement responsable » et l’impact de la volatilité du commerce. Des organisations comme Cascale et l’Ethical Trading Initiative ont animé des ateliers sur la manière dont les entreprises peuvent rester responsables lors de changements soudains, tels que l’introduction de nouveaux droits de douane ou l’instabilité régionale.

Le bien-être animal est une partie importante de l’approvisionnement éthique, qui a été discutée lors de la session « De la politique à la preuve : garantir le bien-être animal dans les chaînes d’approvisionnement textiles ». Elle a abordé le besoin crucial pour les marques de dépasser les déclarations de politique générale pour s’orienter vers des preuves vérifiées et fondées sur des données de la protection des animaux. Des intervenants de Four Paws International et d’OECD Watch ont souligné que depuis la mise à jour 2023 des Principes directeurs de l’OCDE, le bien-être animal n’est plus une préoccupation de « niche » mais un pilier central de la conduite responsable des entreprises qui doit être intégré dans les évaluations de risques standards.

La session a souligné que la « fatigue de la certification » chez les fournisseurs peut être atténuée par l’adoption de normes tierces robustes qui fournissent une preuve claire de l’origine des matières d’origine animale comme la laine, le duvet et le cuir. Les panélistes ont noté que si les consommateurs exigent de plus en plus de transparence, les marques doivent s’assurer que leurs allégations « respectueuses des animaux » sont étayées par une traçabilité rigoureuse, car « des engagements vagues sans rapport transparent représentent désormais un risque réputationnel et réglementaire important ». Finalement, la discussion a conclu que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui considèrent le bien-être animal non pas comme une tâche de conformité isolée, mais comme un « élément essentiel d’une stratégie de durabilité globale » qui renforce la confiance des consommateurs à long terme.

Enfin, les sessions parallèles ont souligné le rôle croissant des investisseurs et de la collaboration intersectorielle pour renforcer la responsabilité. L’introduction de la table ronde des investisseurs de la Fair Labor Association (FLAIR) a démontré une évolution vers l’implication des acteurs financiers dans les stratégies relatives aux droits de l’homme. En réunissant les gouvernements, les investisseurs et la société civile, ces sessions visaient à créer un effet multiplicateur, où les marchés publics et la pression des investisseurs œuvrent de concert pour normaliser des attentes éthiques élevées à la fois en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’habillement.

Cet article a été traduit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, puis vérifié et édité par un journaliste de FashionUnited.

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