New York Fashion Week bevestigt Amerikaanse identiteit met focus op lokaal talent en productie

De afgelopen jaren staat New York Fashion Week in het middelpunt van een groeiende discussie. Net als andere grote modeweken, zoals Londen, is er voortdurend kritiek op de commerciële levensvatbaarheid, de levensduur van merken en de algehele invloed op de industrie. Dit geldt vooral nu prominente Amerikaanse ontwerpers op zoek zijn naar meer prestigieuze platforms in het buitenland. Dit seizoen markeert echter een duidelijk keerpunt. Een golf van spraakmakende debuten, herlanceringen en terugkerende namen zorgt voor een dynamisch programma tijdens NYFW. Tegelijkertijd geven nieuwe wetgevende inspanningen een impuls aan de binnenlandse productie. Belangrijke merkjubilea tonen de blijvende erfenis van de toonaangevende labels van de stad, alles met een vleugje drama op de catwalk.

Het debuut van Henry Zankov bij DVF, de thuiskomst van Conner Ives en debatten onder leiding van influencers

Vooral de debuten zorgen voor veel ophef. Bij Diane von Furstenberg (DVF) maakt Henry Zankov zijn langverwachte debuut als de eerste artistiek directeur van het modehuis. Hij onthult eindelijk zijn visie voor het typisch New Yorkse merk. De collectie is een eerbetoon aan de iconische wikkeljurk van de oprichtster. Deze dient als blauwdruk en verschijnt in vernieuwde silhouetten en kleurrijke varianten. Zankov vertelt aan de media dat zijn missie niet is om de collectie rond trends op te bouwen. Hij geeft de voorkeur aan de ontwikkeling van een sterke visuele identiteit om DVF direct herkenbaar te maken.

Ook de Poolse ontwerpster Madga Butrym wil haar positie in de markt versterken. Ze maakt haar NYFW-debuut met een collectie getiteld ‘Natalia’. De show valt samen met de opening van de eerste Amerikaanse flagshipstore van het merk. Dit markeert een duidelijke afwijking van de eerdere focus op groothandel en showrooms op afspraak in de regio. Hiermee zet Butrym de volgende stap in haar marktuitbreiding. De collectie bouwt voort op het bestaande principe van de ontwerpster om de individualistische vrouw te kleden. Ze combineert nostalgie en powerdressing-elementen in looks die variëren van nachtkleding tot blazers met sterke schouders.

De Verenigde Staten staan centraal in de thuiskomstshow van Conner Ives, en dat gaat verder dan alleen het veroveren van de markt. De in New York geboren ontwerper stond tot nu toe op de kalender van London Fashion Week sinds het debuut van zijn merk op de catwalk in 2022. Voor zijn SS27-collectie laat Ives echter van zich horen in New York met een presentatie in Americana-thema in de Edison Ballroom. De collectie, met de toepasselijke titel ‘Across the Pond’, zet Ives’ passie voor upcycling en hergebruikte materialen voort. Deze materialen worden gebruikt om een gevoel van extravagantie over te brengen, zichtbaar in versierde denim, bloemenpatronen en cowboy-achtige details.

Een ander debuut dat de aandacht van de industrie trekt, is dat van Vivet, hoewel de positiviteit ervan ter discussie staat. Het streetwearmerk is opgericht door Kai Cenat, een streamer die een carrière en publiek opbouwde op Twitch. Naar verluidt nam hij negen maanden pauze om de lancering van het label voor te bereiden. Volgens Dazed bracht Cenat in die tijd door in Italië, waar hij productie, patroonmaken en leerconstructie bestudeerde. De resulterende collectie roept vergelijkingen op met Kanye Wests Yeezy, Demna's Balenciaga en zelfs Virgil Ablohs Off-White. Enorme bontjassen, op motoren geïnspireerde outfits en retro-achtige sportkleding verschijnen als vroege kenmerken.

De drang naar lokalisatie zet zich voort in de Big Apple

De vraag of New York enige vorm van duurzaamheid kan bieden, wordt dit seizoen echter uitgedaagd door een reeks grote jubilea die vragen om feestelijke presentaties. Verschillende Amerikaanse steunpilaren vieren historische mijlpalen. Coach viert zijn 85-jarig bestaan, Caroline Herrera haar 45-jarig bestaan, Tibi wordt 30 en Rachel Comey en Libertine vieren hun 25-jarig jubileum. Deze marktleiders bieden een positiever perspectief op New York voor de opkomende namen op de kalender. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin de stad probeert de uitdagingen van de binnenlandse productie aan te pakken.

Discussies over lokalisatie zijn inderdaad een terugkerend thema gedurende de week. Dit geldt met name in de context van bredere maatregelen in de Verenigde Staten om het ‘Made in America’-label te stimuleren. In New York richten de inspanningen zich grotendeels op het Garment District van de stad. Nieuw opgerichte fondsen, zoals het Local Production Fund van de CFDA en de NYC Economic Development Corporation dat eerder dit jaar werd gelanceerd, zijn bedoeld om de groei van binnenlandse productieorders te stimuleren.

Tijdens NYFW worden ook verdere wetgevende maatregelen geïntroduceerd, of beter gezegd, heringevoerd. Congreslid Jerry Nadler en de Amerikaanse senator Kirsten Gillibrand onthullen plannen om de Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change (FABRIC) Act opnieuw in te voeren. De implementatie hiervan liep eerder vertraging op door bedrijflobby, tijdgebrek en complexe debatten over de regeldruk. In de herziene versie van het wetsvoorstel van Nadler en Gillibrand ligt de focus specifiek op het herstructureren van de lonen voor 75.000 kledingarbeiders in de stad. De toevoeging van nieuwe aansprakelijkheids- en registratiemaatregelen gaat gepaard met stimuleringsmaatregelen voor reshoring. Dit wordt gekanaliseerd via een subsidieprogramma voor binnenlandse kledingproductie, met als doel de industrie nieuw leven in te blazen.

Gillibrand zegt over de vernieuwde wet, die de Fair Labour Standards Act zou wijzigen: “Kledingarbeiders zijn de ruggengraat van een miljardenindustrie, maar hun arbeid wordt al veel te lang ondergewaardeerd en uitgebuit. We kunnen Amerikaanse innovatie niet verdedigen terwijl we een oogje dichtknijpen voor misbruik van arbeid in onze eigen achtertuin. Het is tijd om op federaal niveau doortastende maatregelen te nemen om de structuur van de Amerikaanse kledingindustrie te veranderen. De Verenigde Staten waren ooit de thuisbasis van een bloeiende kledingproductie-industrie, en het is tijd om opnieuw te onderzoeken hoe deze industrie zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld en hoe we onze werknemers behandelen. Met de FABRIC Act kunnen we loondiefstal tegengaan, onze werknemers beschermen en de binnenlandse productie nieuw leven inblazen, zodat 'Made in America' ook ethisch gemaakt betekent.”

Drama op de catwalk leidt af van de aanwezigheid van gevestigde namen

Debatten over productiemethoden vinden ook hun weg naar de catwalks. Ondanks dat dit het eerste seizoen van NYFW is waarin bont verboden is, blijft PETA het evenement aanvallen, dit keer gericht op het gebruik van wol in collecties. Leden van de dierenrechtenorganisatie organiseren een protest tijdens de show van Cos. Ze houden borden omhoog die het gebruik van het materiaal door het merk, dat eigendom is van H&M, bekritiseren. Hun acties zetten CFDA-directeur Steven Kolb ertoe aan om in te grijpen en twee personen fysiek in bedwang te houden. Hij werkt er één tegen de grond in een nekklem en duwt een ander tegen een raam. Dit leidt tot wijdverspreide oproepen op sociale media voor het ontslag van Kolb.

Na de incidenten, die beide op video zijn vastgelegd en online wijdverspreid zijn, geeft Kolb aanvankelijk een verklaring uit waarin hij zegt ongepast te hebben gereageerd. Later plaatst hij een uitgebreidere verontschuldiging via Instagram, waarin hij zijn voornemen aankondigt om vrijwillig verlof op te nemen. Ondanks de bevestiging van plannen om met vertegenwoordigers van PETA bijeen te komen om de zorgen te bespreken, zegt de organisatie dat de twee betrokken personen van plan zijn aangifte te doen en juridische stappen te ondernemen.

De acties van Kolb leiden tot discussies. Niet alleen over de vraag of iemand die zo reageert de verantwoordelijkheid moet dragen voor zo'n prominent orgaan in de industrie, maar ook waarom er überhaupt tegen wol wordt geprotesteerd. PETA zegt haar inspanningen op te voeren om aandacht te vragen voor vermeend schapenmisbruik in de wolindustrie. Ze richten zich specifiek op Cos vanwege het gebruik van materiaal van een Native-gecertificeerde boerderij in Zuid-Afrika. De dierenwelzijnsorganisatie heeft al zeventien onthullingen gepubliceerd over meer dan 150 wolbedrijven in zeven landen, “om te laten zien waarom dergelijke labels alleen maar dienen om klanten te misleiden”, aldus de organisatie.

Een uitgesproken Amerikaanse mode-identiteit

Het incident leidt enigszins af van de aanwezigheid van gevestigde namen die de duurzaamheid van de New Yorkse industrie verder benadrukken. Calvin Klein, Michael Kors, Tory Burch, Christian Siriano, Ralph Lauren en Jonathan Simkhai weerleggen waar velen aan twijfelen: hoe duurzaam de modescene van de stad is. De terugkeer van vaste waarden op de officiële kalender benadrukt dit alleen maar en wijst op een hernieuwd gevoel van kracht en vastberadenheid in New York.

Met ‘Plaza Prep’ van Tommy Hilfiger herovert de ontwerper zijn plek op de officiële kalender na eerdere seizoenen elders. De show, gehouden in zijn voormalige residentie The Plaza Hotel, benadrukt de Amerikaanse preppy-stijl waar zijn gelijknamige label om bekend staat. Gigi Hadid opent de show in een wijde chinobroek en een oversized blazer, gevolgd door een reeks even preppy looks. Elders wordt een herinterpretatie van preppy klassiekers verdedigd door CFDA-voorzitter Thom Browne, die terugkeert naar New York met een serie getailleerde rokken, korsetten en ballonjurken.

Al met al suggereert het seizoen dat NYFW opnieuw aansluiting vindt bij een van haar bepalende krachten: een uitgesproken Amerikaanse mode-identiteit. Van de op Americana geïnspireerde thuiskomst van Conner Ives en de terugkeer van Tommy Hilfiger met Amerikaanse preppy-stijl, tot de jubilea van gevestigde binnenlandse labels en hernieuwde inspanningen om de lokale productie weer op te bouwen: de nadruk lijkt steeds meer te liggen op wat New York in eigen land kan creëren.

Dat lost niet noodzakelijkerwijs de bredere vragen op over de commerciële levensvatbaarheid of de wereldwijde invloed van het evenement, maar het wijst wel op een verschuiving in focus. In plaats van zichzelf te positioneren als een concurrent op de wereldwijde modekalender, vestigt NYFW meer aandacht op haar eigen ontwerpers, erfgoed en productie-infrastructuur. Met verdere beleidsondersteuning voor binnenlandse productie en een nieuwe generatie ontwerpers die op verschillende manieren de Amerikaanse identiteit benaderen, lijkt de week terug te keren naar lokalisatie en daarmee naar een hernieuwd gevoel van Amerikanisme.