De raad van bestuur van de Amerikaanse e-commerceleider eBay heeft een niet-bindend overnamevoorstel van de Amerikaanse retailer GameStop formeel afgewezen. Na een uitgebreid onderzoek met financiële en juridische adviseurs concludeerde het bestuur dat het aanbod niet aansluit bij de langetermijnbelangen van het bedrijf of zijn aandeelhouders.

In een formele reactie aan GameStop-directeur Ryan Cohen omschreef het bestuur het voorstel als noch geloofwaardig noch aantrekkelijk. De beslissing volgde op een analyse van verschillende kritieke factoren. Deze omvatten de zelfstandige vooruitzichten van de Amerikaanse marktplaats en de aanzienlijke onzekerheid rond de financiering van de voorgestelde deal.

Het bestuur noemde ook zorgen over operationele risico's en de leiderschapsstructuur van een potentiële gecombineerde onderneming. Daarnaast waren er opmerkingen over de gevolgen van deze factoren voor de totale waardering van het bedrijf en de huidige directiebeloningen bij GameStop.

Strategische focus op duurzame groei

Paul S. Pressler, voorzitter van de raad van bestuur van eBay, benadrukte de veerkracht van het huidige bedrijfsmodel. Hij merkte op dat het bedrijf consequent resultaten levert door scherpe strategische focus en verbetering van de marktplaatservaring voor zijn wereldwijde netwerk van verkopers en kopers.

eBay is opgericht in 1995 en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf blijft een van de grootste mondiale marktplaatsen en is actief in meer dan 190 markten. In 2025 realiseerde het bedrijf bijna 80 miljard dollar aan bruto handelsvolume (GMV).

De Amerikaanse sportsweargroep Under Armour maakt de financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2026, afgesloten op 31 maart 2026. Het in Baltimore gevestigde bedrijf rapporteert een totale jaaromzet van 5 miljard dollar (4,3 miljard euro), een daling van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, of 5 procent op basis van constante wisselkoersen.

Het fiscale jaar staat in het teken van ingrijpende structurele verschuivingen, waarbij de groep het operationele model stroomlijnt. President en chief executive officer Kevin Plank stelt dat de prestaties 'bewuste stappen' weerspiegelen om de merkdiscipline te herstellen. Plank geeft aan dat de focus nu verschuift naar moderne marketingexcellentie om de consumentenvraag te stimuleren, ondanks de macro-economische uitdagingen.

Internationale groei compenseert daling in Noord-Amerika

In het vierde kwartaal bedraagt de omzet 1,20 miljard dollar, een lichte daling van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De prestaties lopen sterk uiteen per regio: de Noord-Amerikaanse omzet daalt 7 procent naar 641 miljoen dollar. De internationale omzet stijgt daarentegen 10 procent naar 539 miljoen dollar, gesteund door een stijging van 22 procent in Latijns-Amerika en 13 procent groei in Azië-Pacific.

Het direct-to-consumer-kanaal (DTC) toont veerkracht in het laatste kwartaal met een groei van 5 procent naar 406 miljoen dollar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de eigen winkels, met een omzetstijging van 8 procent. De e-commerceprestaties blijven stabiel en zijn goed voor 35 procent van de totale DTC-omzet over deze periode.

Segmentprestaties en herstructureringseffecten

De kernproductcategorieën laten uiteenlopende resultaten zien over het jaar. Kleding blijft de grootste bijdrager, ondanks een daling van twee procent naar 3,40 miljard dollar. De schoenentak krimpt sterker, met een daling van elf procent naar 1,10 miljard dollar. Accessoires is de enige categorie met groei, een stijging van 1 procent naar 414 miljoen dollar.

Over het volledige jaar rapporteert Under Armour een operationeel verlies van 163 miljoen dollar, terwijl het gecorrigeerde operationele inkomen uitkomt op 107 miljoen dollar. Het nettoverlies over het jaar bedraagt 496 miljoen dollar, inclusief een waardevermindering van 247 miljoen dollar op Amerikaanse federale uitgestelde belastingvorderingen.

De brutomarge over het jaar daalt met 240 basispunten naar 45,5 procent. Deze daling is toe te schrijven aan hogere tarieven, gestegen productkosten en een ongunstige regionale mix. De groep verwacht echter een aanzienlijk herstel in het komende jaar, met een verwachte brutomargeverbetering van 220 tot 270 basispunten voor fiscaal jaar 2027.

Vooruitzichten voor fiscaal jaar 2027

Voor het komende fiscale jaar verwacht Under Armour een lichte omzetdaling. Noord-Amerika koerst af op een daling van enkele procenten, terwijl de groep groei verwacht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific.

Het management wil de marketinginvesteringen verhogen om het merk te versterken nu het bedrijf stabiliseert. Het gecorrigeerde operationele inkomen voor fiscaal jaar 2027 wordt geraamd op 140 tot 160 miljoen dollar. Het herstructureringsplan voor fiscaal jaar 2025, met tot nu toe 261 miljoen dollar aan kosten, is naar verwachting grotendeels afgerond op 31 december 2026.

Fashion for Good publiceert de eerste resultaten van Project Rewear, dat in 2024 werd gelanceerd om tweedehandskledingstromen te analyseren, met het oog op levensvatbare recycling en doorverkoop.

De non-profit werd in 2017 opgericht met steun van Laudes Foundation (voorheen C&A Foundation) en werkt inmiddels samen met modepartners als Adidas en Inditex om onderzoeken voor circulaire mode te plannen en bekostigen. Voor Project Rewear liet de organisatie 8.280 kledingstukken analyseren bij sorteerfaciliteiten in onder andere Nederland, Spanje, Litouwen en Polen. Het ging met name om items van merken als H&M (277 stuks), Zara (225 stuks) en Adidas (183 stuks). Daarnaast werden diepte-interviews afgelegd met partijen uit het tweedehandscircuit.

Piekgave kleding toch weggedaan

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de waarde van tweedehandskleding subjectief is, en wordt gevormd door trends, de kledingstijl en populariteit, meer dan de fysieke kwaliteit. Merkherkenning bleek een bepalende factor van doorverkoopwaarde. Het rapport suggereert dat kleding niet primair wordt weggegooid omdat het product niet goed meer is. De mode-economie kent er niet de waarde aan toe die het op papier heeft. Net als bij nieuwe kleding telt de hype meer dan de kwaliteit.

Dit zou ook verklaren waarom kleding met kleine beschadigingen die makkelijk te verhelpen zijn vaak toch niet worden gerepareerd. 37 procent van de kleding uit de steekproef was piekgaaf en 41 procent had slechts één kleine beschadiging.

Kwaliteitsverval

De auteurs stellen wel dat slechts 5 tot 10 procent van wat er binnenkomt bij sorteerders onder de beste kwaliteit valt. ‘Cream’ noemen ze die fractie. De bedrijven schrijven dit toe aan de afname van de kwaliteit van nieuwe artikelen in de afgelopen 15 jaar. Dat betekent dus niet dat die kleding meteen niet draagbaar meer is, maar wel dat er sneller gebreken optreden.

Op de Kantamanto-markt in Ghana, waar Fashion for Good zo’n 2.500 kleren inzamelde en onderzocht, was kleurverlies het grootste probleem, gevolgd door vlekken en een uitgezakte constructie, waardoor de pasvorm lelijk wordt. Die kleding kwam binnen onder de code voor gedragen kleding (HS 6309) in plaats van afval (HS 6310) – dat wat het eigenlijk is. Dat wordt vaak expres gedaan, stellen de auteurs, om de strengere regelgeving op afvaltransport te omzeilen.

Kleding prima functioneel

Volgens het Repair Monitor Dashboard (2023) is slechts 2,6 procent van de kledingstukken die in Nederlandse Repair Cafés belanden onherstelbaar. De meeste reparaties zijn makkelijk (57,5 procent) of van gemiddelde moeilijkheidsgraad (11,3 procent). Dat textiel kan na een kleine opknapbeurt dus prima in omloop blijven. Het probleem: zelfs kleine reparaties kosten vaak meer dan de doorverkoopprijs. Die kosten zitten in de reiniging, reparatie en retourlogistiek, het maken van een nieuwe foto en eventueel opnieuw authenticeren, wat nodig is om het weer aan te kunnen bieden. AI kan dat vele handwerk niet vervangen, stellen de auteurs.

Reparaties worden daarom mondjesmaat uitgevoerd. Sorteerfaciliteiten richten zich liever op efficiënte classificatie. Sorteerders doen soms gerichte reparaties, maar doorgaans alleen voor high-end luxe artikelen – dat gedeelte crème de la crème. Bij één onderzochte sorteerder werden in 2023 slechts 50 van de 47 miljoen kilo kleding gerepareerd.

Zolang consumenten alleen de kunstmatig laag gehouden prijs van nieuwe kleding accepteren, heeft de resale markt daardoor met name in het lagere segment weinig kans van slagen, concluderen de onderzoekers.

Afvalkolonialisme

Fashion for Good deed ook analyses rondom resale in Ghana en Pakistan, twee sleutelpunten voor de doorstroom van tweedehands. Een belangrijke kanttekening is dat in zulke landen vóór de opkomst van het huidige modesysteem, pakweg 1960, een gezonde textielmarkt leefde. De lokale handel is er door de efficiënte industrie omgeslagen van kledingproductie naar afvalverwerking – dat is niet eerlijk, stellen auteurs, maar wel de realiteit.

Meer dan 86 procent van de kledingstukken uit de sample van de Kantamanto-markt in Accra arriveerde in slechte staat, ook al hadden ze het label ‘herbruikbaar’. Handelaren moeten de financiële en ecologische gevolgen van die onverkoopbare voorraad dragen, stelt het rapport. Op de Ghanese tweedehandskledingmarkt komen wekelijks 15 miljoen kledingstukken aan, die vaak ook wél een eindbestemming vinden; handelaren, upcyclers en reparateurs zorgen er samen voor dat enorme hoeveelheden textiel niet op de stortplaats belanden.

Waar op Kantamanto vooral handel wordt gedreven, neemt Pakistan meer de rol van sorteerhub op zich. Het importeert jaarlijks meer dan 800.000 ton, waarvan een groot deel wordt geëxporteerd naar Oost-Afrika. Het sorteren verhoogt de waarde aanzienlijk, blijkt uit het Rewear-project, van 411 tot 527 dollar per ton bij import naar 878 tot 931 dollar per ton als het het land weer verlaat. De Karachi Export Processing Zone alleen al stelt meer dan 10.000 mensen te werk. Buiten de gereguleerde zones is dat werk vaak slecht geregeld en liggen lonen onder het minimumloon.

Fashion for Good snijdt met deze casussen ook het punt van afvalkolonialisme aan: tweedehands textielen worden naar het buitenland geloodst onder het mom van hergebruik, maar zonder garantie dat de bestemming de infrastructuur heeft om het, mocht dat nodig zijn, als afval te verwerken. Dit weerspiegelt een bekend patroon van ongelijkheid, geworteld in koloniale modegeschiedenis.

Rewear voor fast fashion geen optie

Voor fast fashion wegen de kosten consequent zwaarder dan de doorverkoopwaarde. Toch zien de auteurs wel toegevoegde waarde in de tweedehandsmarkt, al is het maar voor de fractie 'cream'.

Zo kan AI-aangedreven sortering een winstomslag van nul naar 6,5 miljoen euro per jaar opleveren voor een middelgrote faciliteit. Consumentengedrag beweegt ook mee in de juiste richting: in 2024 had 58 procent van de respondenten tweedehandskleding gekocht, en onder jongere shoppers zei bijna de helft dat ‘vintage’ hun eerste keuze was (een stijging van 7 procent sinds 2022).

Volgens tweedehandsplatform ThredUp stijgt de waarde van de wereldwijde tweedehandskledingmarkt bijna drie keer zo hard als die van nieuwe mode, tot 367 miljard dollar in 2029. Dat zakelijk belang zou de industrie verder kunnen motiveren om de problemen in de infrastructuur aan te pakken.

Dat is er nog een rugsteun vanuit Brussel: de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). De herziene Kaderrichtlijn Afvalstoffen trad op 16 oktober 2025 in werking en maakte UPV verplicht voor textiel en schoeisel. UPV-vergoedingen zullen worden gemoduleerd, wat kan helpen om marktfalingen te verlichten.

Voor Project Rewear organiseerde Fashion for Good drie pilots om het sorteersysteem de goede kant op te sturen. Save Your Wardrobe creëerde een tool die merken helpt strategische kansen in opknappen en reparatie te identificeren. United Repair Centre onderzocht hoe die reparaties kunnen leiden tot een hogere waarde voor de Europese tweedehandsmarkt. Reverse.fashion ontwikkelde AI-gestuurde oplossingen voor efficiëntere sortering.

Uiteindelijk moeten al dit soort pogingen bij elkaar komen, stellen de auteurs, als één interventie, om de afvalverwerking van kleding opnieuw vorm te geven. Gebeurt dat niet, dan blijft ‘rewear’ een losstaande markt in plaats van het beoogde circulair tegenwicht.

Staat van tweedehandscircuit

Volgens Circle Economy wordt in 2024 slechts 0,3 procent van de gedragen kleding in omloop gehouden, terwijl jaarlijks meer dan 92 miljoen ton textiel wordt weggegooid. Ondertussen is de export van gebruikte textielen door de EU sinds 2000 verdrievoudigd van 550.000 ton naar bijna 1,7 miljoen ton in 2023, meldt de European Environmental Agency (EEA).

Het gescheiden inzamelen vormt een uitdaging op zich. Nederland presteert met een percentage tussen 37 en 50 vergeleken met 10 tot 12 in Spanje, 18 in Polen en 11 in Litouwen.

Het tweedehandscircuit zorgt ook voor een hoop werkgelegenheid. Wetenschappelijk onderzoek uit 2024 wijst uit dat er 1,28 miljoen mensen werkzaam zijn in de tweedehandskledingsectoren van Angola, Guinee-Bissau, Malawi, Mozambique en Zambia alleen, waarbij elke ton geïmporteerde kleding verband houdt met gemiddeld 6,5 banen.

De Zwitserse sportartikelaanbieder On Holding AG zet zijn groeikoers in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf kondigt dinsdag een nieuw omzetrecord aan en verhoogt zijn winstverwachting.

In de periode van januari tot maart bedraagt de omzet 831,9 miljoen Zwitserse frank (907,0 miljoen euro). Dit is een stijging van 14,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is de omzetgroei zelfs 26,4 procent.

In de eigen retail stijgt de omzet met 16,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 28,7 procent) naar 322,3 miljoen Zwitserse frank. In de groothandel behaalt On een plus van 13,3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,1 procent) tot 509,6 miljoen Zwitserse frank.

De omzet uit kleding en accessoires blijft bovengemiddeld stijgen

De omzet in de traditionele kernactiviteit, schoenen, groeit met 12,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,0 procent) naar 763,7 miljoen Zwitserse frank.

De overige categorieën, waarvan de uitbreiding een strategische prioriteit is, ontwikkelen zich nog dynamischer. De omzet uit kleding stijgt met 45,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 57,5 procent) naar 55,3 miljoen Zwitserse frank. De omzet uit accessoires neemt toe met 70,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 86,6 procent) tot 12,9 miljoen Zwitserse frank.

Wisselkoerseffecten remmen omzetgroei

De sterkste groeimotor is de Aziatisch-Pacifische regio met een omzetplus van 44,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 61,4 procent) tot 174,0 miljoen Zwitserse frank. De aanzienlijke stijging is volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan een sterke groei in China en Zuid-Korea.

In Amerika stijgt de omzet met 3,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 17,1 procent) naar 450,7 miljoen Zwitserse frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, neemt de omzet toe met 22,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,6 procent) tot 207,1 miljoen Zwitserse frank.

Ondanks hogere importheffingen in de Verenigde Staten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge van 59,9 procent vorig jaar naar 64,2 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen groeit met 45,4 procent naar 174,3 miljoen Zwitserse frank. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 82,2 procent naar 103,3 miljoen Zwitserse frank (112,6 miljoen euro).

Na ‘uitstekende start’: management verhoogt winstverwachting

Medeoprichter en co-CEO Caspar Coppetti is tevreden met de huidige resultaten. “Het eerste kwartaal was een uitstekende start van het jaar en opnieuw een indrukwekkend bewijs van het succes van onze premiumstrategie”, verklaart hij in een statement. “On wordt steeds globaler, veelzijdiger en raakt steeds dieper geworteld in verschillende gemeenschappen over de hele wereld.”

Na het succesvolle eerste kwartaal stelt het management zijn prognoses voor 2026 bij. De omzet voor het lopende jaar moet wisselkoersgecorrigeerd met minstens 23 procent stijgen. Op basis van de huidige wisselkoersen zou dit neerkomen op minstens 3,51 miljard Zwitserse frank.

De jaarprognose voor de gecorrigeerde EBITDA-marge, voorheen 18,5 tot 19,0 procent, is naar aanleiding van de recente ontwikkelingen verhoogd naar 19,5 tot 20,0 procent.

Hoewel duurzaamheid een steeds grotere impact heeft op de economie van de mode-industrie, neemt de aandacht van leidinggevenden paradoxaal genoeg af. Een nieuw rapport, “Fashion CFO Agenda 2026”, stelt dat duurzaamheid niet langer slechts een ‘zichtbaar’ onderwerp is, maar een kernonderdeel van de financiële discipline die essentieel is voor de veerkracht van een bedrijf op de lange termijn. Het rapport is een samenwerking tussen Global Fashion Agenda (GFA) en Boston Consulting Group (BCG) en werd gisteren gepresenteerd tijdens de Global Fashion Summit.

In de bestuurskamer is de praktijk echter anders. Het rapport benadrukt een kritieke kloof in de sector: uit onderzoek blijkt dat het aantal vermeldingen van duurzaamheid in winstgesprekken sinds 2022 met ongeveer een derde is afgenomen. Leiders verleggen hun focus naar directe uitdagingen zoals de adoptie van AI en geopolitieke instabiliteit. Het rapport toont aan waarom de integratie van duurzaamheid in de financiële strategie een prioriteit voor CFO's moet worden.

Duurzaamheidsprioriteiten versus budgetdruk

Duurzaamheid is nu een wezenlijke factor die de kostenstructuren van modebedrijven hervormt door toenemende financiële gevolgen. Klimaatgerelateerde verstoringen hebben al geleid tot prijsstijgingen tot het dubbele voor grondstoffen als katoen en wol. Zoals Margarita Salvans, financieel directrice van Mango, opmerkt, is de focus verschoven van ‘of’ naar ‘hoe’ – specifiek, “hoe we duurzaamheidsprioriteiten in evenwicht brengen met budgettaire druk”. De integratie van deze factoren in de bedrijfsfinanciën is een voorwaarde voor risicobeheersing en het ontsluiten van nieuwe waarde.

Een grote dreigende financiële druk is de invoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die de kosten voor de end-of-life-fase verschuift naar de producenten. In de EU moeten de lidstaten deze systemen uiterlijk in april 2028 hebben ingevoerd. Voor een grote speler in de massamode kunnen de UPV-vergoedingen volgens het rapport leiden tot een stijging van 1,1 procent in de kosten van verkochte goederen (COGS) en een daling van vier procent in de nettowinst in 2030. Om dit te beperken, stelt het rapport ‘eco-modulatie’ voor, waarbij de vergoedingen worden aangepast om circulaire of ontwerpen met een lagere impact te belonen.

Waarde en efficiëntie ontsluiten

Ondanks de kosten identificeert het rapport aanzienlijke economische voordelen van duurzame praktijken. Ongeveer 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de modesector kan tegen lage kosten of zelfs met kostenbesparingen worden verminderd, bijvoorbeeld door over te stappen op hernieuwbare energie. Bovendien presteren circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) zoals doorverkoop en verhuur beter dan de totale markt. De verwachting is dat tweedehandsmode tot 2030 groeit met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van tien procent. Volgens het rapport bieden deze modellen een manier om omzet los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en tegelijkertijd de inkomstenstromen te diversifiëren.

De rol van de CFO evolueert naar die van strategisch beheerder van financiële veerkracht, los van maar complementair aan de chief sustainability officer (CSO). Terwijl de CSO de richting bepaalt, maakt de CFO de uitvoering mogelijk door duurzaamheid te verankeren in financieel beheer, planning en strategische kapitaaltoewijzing. “Wanneer je de impact begint te meten, ontdek je inefficiënties,” merkt Adam Karlsson, CFO van de H&M Group, op. Hij benadrukt hoe duurzaamheidsdata verborgen operationele verspilling aan het licht brengt.

Vier benaderingen voor prioritering

Aangezien budgetdruk op de korte termijn de grootste belemmering voor investeringen is, schetst het rapport vier financiële benaderingen voor prioritering: risicobeperking, kostenoptimalisatie, commerciële aanjager en transformatieversneller. Bedrijven moeten een aanpak kiezen op basis van hun volwassenheid en ambitie, waarbij ze de focus verleggen van compliance naar de integratie van duurzaamheid in de kernstrategie. Dorte Rye Olsen van Bestseller benadrukt dat (dubbele) materialiteitsbeoordelingen “een essentieel instrument blijven om ervoor te zorgen dat we middelen en kapitaal toewijzen waar we de grootste impact hebben”.

Effectieve inzet van kapitaal is essentieel voor het opschalen van innovatie, zoals nieuwe materialen en textiel-naar-textiel recycling. De H&M Group gebruikte bijvoorbeeld haar ‘New Growth & Ventures’-functie om meerderheidsaandeelhouder te worden van het doorverkoopplatform Sellpy, dat zijn omzet tussen 2022 en 2025 meer dan verdubbelde. Het rapport stelt voor om geavanceerde mechanismen te gebruiken, zoals voor duurzaamheid aangepaste rendementseisen of interne koolstofbeprijzing, om de langetermijnvoordelen van deze strategische investeringen beter weer te geven.

Uiteindelijk kan de CFO niet alleen slagen; succes vereist zowel interne afstemming als externe samenwerking. Intern zijn een sterke afstemming tussen CFO en CSO en de steun van de raad van bestuur cruciaal voor het navigeren van afwegingen. Extern tonen initiatieven zoals het Future Supplier Initiative (FSI) aan hoe merken gezamenlijk de kapitaaluitgaven van leveranciers kunnen verlagen door middel van gemengde financieringsstructuren.

“Voor de meeste bedrijven worden investeringen in duurzaamheid nog steeds grotendeels gedreven door economische basisprincipes zoals kostenvoorspelbaarheid, leveringszekerheid en effectief risicobeheer. Naarmate marktmechanismen en regelgevingskaders deze factoren echter steeds meer internaliseren, ontstaat er een sterkere basis voor duurzaamheidsinvesteringen om een natuurlijk en integraal onderdeel van de kernstrategie van het bedrijf te worden,” concludeert Engin Mete, directeur groeistrategie en financieel directeur van Re&Up.

Tekortkomingen

Ondanks de overtuigende financiële logica van het rapport, schuilt een potentieel zwak punt in de argumentatie in de spanning tussen veerkracht op de lange termijn en de onmiddellijke overleving van spelers met lage marges. Hoewel het rapport suggereert dat 70 procent van de uitstoot tegen lage kosten kan worden verminderd, komen de directe besparingen vaak ten goede aan de leveranciers. Merken zijn daardoor afhankelijk van ‘indirecte voordelen’ die mogelijk niet snel genoeg materialiseren om de voorspelde daling van de nettowinst met vier procent als gevolg van UPV-vergoedingen te compenseren.

Bovendien veronderstelt de overgang van ‘risicobeperking’ naar ‘transformatieversneller’ een mate van kapitaalflexibiliteit die volgens het rapport zelf momenteel wordt beperkt door budgetdruk op de korte termijn – de belangrijkste belemmering voor investeringen. Door de afnemende aandacht van leidinggevenden te framen als een ‘fundamentele kloof’, riskeren de auteurs de reële mogelijkheid te onderschatten dat voor sommige bedrijven de onmiddellijke kosten van duurzaamheidsimplementatie de snelheid van waardecreatie in een afzwakkende markt kunnen overtreffen.

PostNL stelde dat er onder andere sprake was van overmacht door arbeidsmarktkrapte. De ACM concludeerde echter dat daarvan geen sprake was, omdat het bedrijf volgens de toezichthouder voldoende mogelijkheden had om maatregelen te nemen voor het aantrekken en behouden van personeel.

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten moeten consumenten en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat post op tijd wordt bezorgd. “Als wettelijke uitvoerder van de Universele Postdienst is het de plicht en verantwoordelijkheid van PostNL om te zorgen dat post op tijd wordt bezorgd,” aldus Leijten.

Voor medische post en rouwpost gold eveneens een norm van 95 procent. Aan die eis heeft PostNL in 2023 wel voldaan. Ook voldeed het bedrijf aan de wettelijke eisen voor de beschikbaarheid van postvestigingen.

PostNL is door de wetgever aangewezen voor de uitvoering van de Universele Postdienst (UPD), waaronder losse poststukken vallen die consumenten en kleine bedrijven versturen. Volgens de ACM laat het percentage tijdig bezorgde brieven sinds 2014 een dalende trend zien.

De Israëlische kledingfabrikant Delta Galil Industries presenteert sterke financiële resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026. De groep produceert intieme kleding, activewear, loungewear en denim. Omzetgroei in alle bedrijfssegmenten en geografische regio's.

Recordomzet door expansie op Amerikaanse markt

De omzet in het eerste kwartaal stijgt met 15 procent naar 573 miljoen dollar (487 miljoen euro), vergeleken met 498,70 miljoen dollar (424,44 miljoen euro) in dezelfde periode van 2025. In constante valuta bedraagt de omzetstijging tien procent op jaarbasis. De groei komt voornamelijk door hogere verkopen op de Amerikaanse markt en de uitbreiding van eigen merken. Strategische investeringen in wereldwijde inkoop en distributie ondersteunen deze ontwikkeling.

De brutowinst over de periode bereikt 238,80 miljoen dollar. Dit is een stijging van 18 procent vergeleken met 202,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. De brutomarge komt hiermee op 41,7 procent, een toename van 110 basispunten ten opzichte van 40,6 procent. Het management noemt verbeterde fabrieksefficiëntie en gunstige wisselkoersen als belangrijkste oorzaken voor de margegroei.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

De winst vóór rente en belastingen (EBIT), exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 36,60 miljoen dollar. Dit is een stijging ten opzichte van 32,70 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

De nettowinst exclusief niet-kernactiviteiten blijft stabiel op 17,60 miljoen dollar. De nettowinst inclusief niet-kernactiviteiten bedraagt 16,40 miljoen dollar, een lichte daling vergeleken met 17,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025. De verwaterde winst per aandeel, exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 0,63 dollar, vergeleken met 0,62 dollar in het voorgaande jaar.

Strategische vooruitzichten en verwachtingen voor 2026

Isaac Dabah, directeur van Delta Galil, toont vertrouwen in de huidige koers van de groep. "2026 begint sterk en weerspiegelt de kracht van Delta Galils wereldwijde platform, de waarde van onze merken en het vermogen van ons team om op hoog niveau te presteren in een dynamische omgeving," aldus Dabah. Hij benadrukt dat investeringen in productieflexibiliteit en innovatie leiden tot meetbare financiële resultaten.

De groep beschikt over een solide balans met 123,90 miljoen dollar aan liquide middelen en een recordeigenkapitaal van 906,80 miljoen dollar. Het bestuur keurt daarom een dividend goed van acht miljoen dollar voor het eerste kwartaal van 2026, gelijk aan de uitkering van het voorgaande jaar.

Op basis van de sterke start van het jaar handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor heel 2026. De jaaromzet ligt naar verwachting tussen 2,29 miljard dollar en 2,33 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar in 2025. De EBIT voor het hele jaar komt naar verwachting uit tussen 204 miljoen dollar en 212 miljoen dollar.

De twee weken durende auteursrechtzaak tussen Shein en Temu is vandaag van start gegaan voor het Britse High Court. De zaak legt de groeiende spanningen over bedrijfsrechten tussen de Chinese online retailconcurrenten bloot.

Volgens Reuters beschuldigt Shein Temu van auteursrechtinbreuk op ‘industriële schaal’. Temu stelt daarentegen dat de juridische stappen van Shein slechts een poging zijn om de concurrentie te onderdrukken, in plaats van intellectueel eigendom te beschermen.

Shein spande de zaak tegen Temu oorspronkelijk aan in 2023. De beschuldiging luidt dat de concurrent duizenden afbeeldingen gebruikte voor de marketing van kledingstukken die leken op of directe kopieën waren van Shein's eigen producten.

In de rechtbank zei de advocaat van Shein, Benet Brandreth, dat Temu probeerde ‘mee te liften’ op het succes van een gevestigde concurrent. Hij voegde daaraan toe: “Dit was een poging om een bestaande speler op de markt een stap voor te zijn”.

Temu ontkent de beschuldigingen. De advocate van het bedrijf, Charlotte May, stelt dat de verkopers de vereiste toestemming hadden verkregen voor het gebruik van de afbeeldingen.

Als reactie eist Temu een schadevergoeding in een tegeneis. Het bedrijf stelt duizenden productvermeldingen te hebben moeten verwijderen na een gerechtelijk bevel van Shein.

Een afzonderlijk deel van de zaak komt volgend jaar voor de rechter. Hierin wordt onderzocht of Shein de consumentenwetgeving heeft overtreden door exclusieve overeenkomsten te sluiten met fast fashion-leveranciers.

Sportartikelen-gigant Nike staat centraal in een collectieve rechtszaak van consumenten. Zij beschuldigen het bedrijf ervan prijsverhogingen door te voeren vanwege importheffingen en mogelijke terugbetalingen daarvan niet aan klanten door te geven.

In de rechtszaak, aangespannen bij de federale rechtbank van de Verenigde Staten in Oregon, beweren consumenten dat Nike “dezelfde heffingen twee keer zou kunnen innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen”.

De aanklacht volgt op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Daarin werd geoordeeld dat de wereldwijde importheffingen van president Trump van vorig jaar onwettig waren. Getroffen bedrijven hebben daardoor recht op terugbetaling.

Volgens de aanklacht reageerde Nike op de verhoging van de importheffingen met een prijsverhoging voor een selectie producten, waaronder schoenen en accessoires, van twee tot tien dollar.

De betrokkenen in de procedure stellen dat Nike ‘aanzienlijke’ terugbetalingen in eigen zak zou kunnen steken, omdat het ‘geen wettelijk bindende verplichting’ had om heffinggerelateerde toeslagen aan klanten terug te betalen.

In de klacht staat: “Tenzij de rechtbank ingrijpt, kan Nike dezelfde heffingen twee keer innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen.”

Nike is een van de steeds meer bedrijven, zoals EssilorLuxottica, de eigenaar van Ray-Ban, die te maken hebben met vergelijkbare rechtszaken over claims met betrekking tot terugbetalingen van importheffingen.

Nike heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de rechtszaak. Het fiscale kwartaal van het bedrijf, dat eindigde in augustus 2026, is vermoedelijk de laatste periode waarin de importheffingen een jaar-op-jaar tegenwind vormen, aldus het management in een gesprek met investeerders eerder dit jaar.

Mud Jeans lanceert resaleplatform Mud Reloved. Via het platform kunnen consumenten tweedehands Mud Jeans-items kopen en verkopen, zo blijkt uit het persbericht.

Met Mud Reloved wil het denimmerk de levensduur van zijn producten verlengen. Volgens het bedrijf richt het platform zich op kledingstukken die niet meer worden gedragen, maar nog niet het einde van hun levensduur hebben bereikt. Mud Jeans stelt dat resale kan bijdragen aan een lagere behoefte aan nieuwe katoenproductie en een vermindering van waterverbruik, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Mud Jeans werd in 2012 opgericht in Nederland en richt zich op circulaire denim. Het merk zamelt gedragen jeans in voor recycling en verwerking tot nieuwe stoffen. Sinds 2015 is het bedrijf gecertificeerd als B Corporation en werkt het samen met meer dan 200 retailers in vijftien landen.

In januari benoemde Mud Jeans Dion Vijgeboom tot nieuwe CEO. Het merk gaf toen aan zich sterker te willen richten op omnichannel-groei en het verder uitbouwen van zijn circulaire strategie.

OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) publiceert haar duurzaamheidsverslag over 2025. Hiermee zet het familiebedrijf de vrijwillige rapportage over zijn duurzaamheidsactiviteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur voort, die tien jaar geleden is gestart. Het huidige verslag documenteert niet alleen de intensieve duurzaamheidsinzet van de internationaal bekende kledingfabrikant. Het is ook een duidelijk commitment aan de ondernemersverplichting in uitdagende tijden.

“Verantwoordelijkheid is pas een waarde als je er recht aan doet.” Dit citaat van Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP Bezner KG, kenmerkt niet alleen het zojuist gepubliceerde verslag, maar bepaalt ook het zelfbeeld van de kledingspecialist voor de komende jaren. Het voortdurende commitment aan duurzaamheid blijkt een succesmodel, gezien de aanhoudende uitdagingen door wereldwijde crises met gevolgen voor economie en maatschappij in het verslagjaar 2025. “Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid een wezenlijke bijdrage leveren aan het hoofd bieden van de uitdagingen van onze tijd”, zegt Johann Trischberger, operationeel directeur van OLYMP Bezner KG. “Te lang hebben bedrijven gekeken naar de regelgeving en de daarmee gepaard gaande inspanningen. Duurzaamheid heeft echter vooral één doel: onze omgeving en het klimaat beschermen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor mensen. Dat is essentieel, zodat wij en toekomstige generaties kunnen uitkijken naar een leefbare toekomst”, beschrijft Johann Trischberger de motivatie van OLYMP.

Met de vrijwillige rapportage stelt het bedrijf zich bewust open voor vergelijking met andere, rapportageplichtige bedrijven en documenteert het transparant de impact van zijn bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij. De uitgebreide duurzaamheidsverklaring sluit aan bij de Europese CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) en maakt de door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) voorgeschreven datapunten openbaar, voor zover deze zijn vastgelegd.

De focus van het verslag over 2025 ligt op ecologische en sociale criteria in de productontwikkeling en -productie. OLYMP richt zich hierbij op de nauwe samenwerking met deels langdurige partners in de wereldwijde toeleveringsketen om klimaat- en milieubescherming en eerlijkere arbeidsomstandigheden breed te bevorderen. Hiermee komt het Zwabische familiebedrijf ook tegemoet aan de veranderde behoeften van klanten. Duurzamere producteigenschappen worden steeds belangrijkere aankoopcriteria en binden doelgroepen op lange termijn sterker aan het merk. Vanaf de herfst van 2026 volgt OLYMP deze weg nog consequenter en communiceert deze eigenschappen op elk afzonderlijk artikel via een geoptimaliseerde productuitrusting en textieletikettering volgens erkende en betrouwbare certificeringen.

Al sinds 2014 informeert OLYMP het publiek regelmatig via een Social of Responsibility Report over de normen voor arbeidsomstandigheden in de eigen toeleveringsketen en hoe deze worden gewaarborgd en gecontroleerd. Sinds 2019 rapporteert OLYMP bovendien transparant over de eigen klimaatvoetafdruk voor het hoofdkantoor in Bietigheim-Bissingen in de vorm van een locatierapport. Beide documenten zijn in 2021 samengevoegd in het eerste OLYMP-duurzaamheidsverslag. Terwijl het modemerk zich in zijn duurzaamheidsverslagen voor de jaren 2022 en 2023 nog richtte op de standaarden van de Global Reporting Initiative (GRI), zijn de verslagen voor 2024 en 2025 gebaseerd op de CSRD.

Het nieuwe OLYMP-duurzaamheidsverslag 2025 is beschikbaar op de website van OLYMP.

Mystery shopping is al jaren een bekend instrument binnen de (mode)retail om de klantbeleving in winkels te toetsen. Waar het middel vroeger vooral werd ingezet als controle op serviceafspraken, verschuift de focus steeds vaker naar leren en verbeteren. Retailers gebruiken de inzichten uit winkelbezoeken bijvoorbeeld als input voor coaching, training en gesprekken op de winkelvloer. Om deze ontwikkeling beter te duiden, ging FashionUnited in gesprek met moderetailers, brancheorganisaties en een retailexpert.

Het onderzoeksbureau Excap, gevestigd in Groningen en Antwerpen, ziet mystery shopping al lang niet meer als een op zichzelf staand meetinstrument, maar als onderdeel van een bredere analyse van klantbeleving. Dit bevestigt Arjen van Hijum, algemeen directeur van Excap, persoonlijk aan FashionUnited. Het bureau, dat ruim twintig jaar geleden begon met mystery shopping in winkels, richt zich tegenwoordig op de volledige klantreis, waarin zowel fysieke winkels als online contactmomenten worden meegenomen. “Hoe een klant een merk beleeft, hangt af van heel veel contactmomenten,” aldus Excap. Binnen de moderetail blijft de winkel daarin een belangrijk moment, bijvoorbeeld voor oriëntatie, advies en het passen van producten.

Retailers zetten mystery shopping volgens Excap om uiteenlopende redenen in. Zo gebruiken merken het om te toetsen hoe hun producten worden gepresenteerd en geadviseerd in winkels, terwijl andere organisaties het inzetten om te meten in hoeverre medewerkers getrainde verkooptechnieken daadwerkelijk toepassen op de winkelvloer. Ook grotere retailketens gebruiken het instrument om te monitoren of merkwaarden en gewenste werkwijzen consistent worden doorgevoerd in verschillende filialen. Daarbij ligt de nadruk vaak op aspecten als klantbenadering, productkennis en het verloop van het verkoopgesprek.

G-Star en My Jewellery over mystery shopping als ontwikkelinstrument

FashionUnited ging in gesprek met G-Star en My Jewellery over de inzet van mystery shopping binnen hun retailorganisaties. Beide merken gebruiken het instrument structureel om de winkelervaring te meten, maar benadrukken vooral de rol ervan in coaching en teamontwikkeling.

Bij G-Star worden alle winkels elk kwartaal bezocht door een mystery shopper, die de klantbeleving beoordeelt op basis van vooraf vastgestelde criteria. De resultaten zijn direct inzichtelijk voor filiaalmanagers, die deze met hun teams bespreken. Pascal de Boer, retail directeur bij G-Star, benadrukt dat de inzichten niet alleen worden gebruikt om prestaties te meten, maar juist om gerichte verbeteringen door te voeren en successen te delen binnen de organisatie. Via dashboards kunnen resultaten bovendien worden geanalyseerd op regio-, land- of kanaalniveau, waardoor bredere trends zichtbaar worden.

My Jewellery werkt voor mystery shopping met een externe tool waarmee de winkelervaring binnen de fysieke boetieks wordt gemeten. De focus ligt daarbij sterk op service als onderscheidende factor binnen de winkels. Volgens het merk geven de resultaten niet alleen inzicht in hoe klanten de winkel ervaren, maar maken ze ook duidelijk waar kansen liggen voor verbetering. Die inzichten vormen vervolgens de basis voor trainingen en coaching, zowel op team- als op organisatieniveau.

Beide retailers gebruiken dashboards om prestaties te monitoren en ontwikkelingen te volgen. Waar G-Star de nadruk legt op het structureel meten en analyseren van winkelprestaties, gebruikt My Jewellery de uitkomsten nadrukkelijk om de winkelbeleving verder te optimaliseren, met aandacht voor onder meer klantbenadering, productkennis en visual merchandising.

Volgens beide merken hangt de effectiviteit van mystery shopping sterk samen met de manier waarop de resultaten intern worden ingezet. Transparantie, een focus op ontwikkeling en het actief betrekken van winkelteams in de opvolging spelen daarbij een belangrijke rol. Wanneer de inzichten worden gebruikt als basis voor feedback en training, wordt het instrument door medewerkers overwegend als leerzaam en motiverend ervaren.

Bij G-Star heeft deze aanpak inmiddels geleid tot meetbare verbeteringen in de winkelprestaties, met een constante stijging in de mystery shopping-scores tussen de eerste meetronde van 2025 en de eerste ronde van 2026.

Meer retailvoorbeelden: Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs en Batavia Stad Fashion Outlet

G-Star en MyJewellery zijn niet de enige die gebruik maken van mystery shopping. Excap werkte in de moderetail onder meer voor partijen als Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs en Batavia Stad Fashion Outlet (in willekeurige volgorde). Volgens het bureau zetten deze organisaties mystery shopping elk vanuit een eigen doelstelling in. Zo wordt het ingezet om te beoordelen hoe merken worden aangeprijsd binnen multibrand-omgevingen, om te toetsen in hoeverre medewerkers trainingen rondom verkoop- en adviesvaardigheden daadwerkelijk toepassen, en om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het verkoopgesprek op de winkelvloer. Daarnaast gebruiken grotere organisaties het instrument om te monitoren of merkwaarden, terminologie en gewenste klantbenadering consistent worden doorgevoerd in verschillende filialen.

Meer focus op omnichannel en snelheid

Tegelijkertijd verschuift de toepassing van mystery shopping steeds meer richting een bredere kijk op de klantreis. Zo wordt vaker gekeken naar de samenhang tussen online en offline kanalen, bijvoorbeeld door ook webshopervaringen of retourprocessen in de winkel mee te nemen. Daarnaast is de snelheid van rapportage toegenomen. Waar resultaten voorheen pas na enkele weken beschikbaar waren, verwachten opdrachtgevers nu vaak binnen enkele dagen inzicht via dashboards. “Onze klanten verwachten en krijgen daarom desgewenst binnen 48 uur inzicht in resultaten. Van rapportages per bezoek tot een dashboard waarin we verschillende databronnen koppelen,” aldus Excap.

Volgens Excap vraagt mystery shopping in de praktijk ook om een duidelijke afweging van kosten en baten. Voor sommige organisaties vormt de investering in eerste instantie een drempel, waarbij niet altijd direct duidelijk is wat het oplevert. Het bureau benadrukt dat het succes mede afhangt van hoe het intern wordt gepositioneerd. Wanneer mystery shopping wordt geïntroduceerd als onderdeel van een bredere visie op training en ontwikkeling van medewerkers, wordt het volgens Excap sneller geaccepteerd op de winkelvloer dan wanneer het als los controle-instrument wordt gepresenteerd. Die benadering sluit aan bij de ervaringen van G-Star en My Jewellery, waar mystery shopping expliciet wordt ingezet als leerinstrument. Door resultaten transparant te delen en te gebruiken voor coaching en training, wordt het instrument daar overwegend als motiverend en leerzaam ervaren door winkelteams.

Daarnaast ziet het bureau dat online mystery shopping ook steeds vaker gebeurt. Zo wordt het instrument ook ingezet om digitale toepassingen te testen, zoals webshopfunctionaliteiten of nieuwe technologieën rondom online passen en personalisatie. Bedrijven gebruiken mystery shoppers in die gevallen om inzicht te krijgen in gebruiksvriendelijkheid en klantbeleving van deze tools. Door deze inzichten te combineren met bestaande klantdata, kunnen organisaties volgens Excap op termijn beter verbanden leggen tussen klantbeleving en commerciële prestaties.

De Onderzoekfabriek over hoe inzet verschuift naar ontwikkeling

In modewinkels ligt de focus van mystery shopping vaak op momenten van persoonlijk contact tussen medewerker en klant. Denk aan de begroeting, het doorvragen naar wensen, het geven van passend productadvies, begeleiding bij de paskamer en het afronden van de verkoop. Juist deze interacties bepalen volgens een woordvoerder van De Onderzoekfabriek in gesprek met FashionUnited in sterke mate of een klant uiteindelijk iets koopt. Retailers gebruiken de uitkomsten bovendien om verschillen tussen filialen zichtbaar te maken en zo te onderzoeken waar bepaalde serviceafspraken beter of minder goed worden nageleefd.

De woordvoerder noemt tegenover FashionUnited een concreet voorbeeld uit de praktijk. Bij een grote schoenenketen bleek uit mystery shopping dat klanten wel werden begroet, maar dat medewerkers vaak niet verder gingen dan algemene vragen zoals “kan ik u helpen?”. Na coaching op het stellen van gerichtere vragen – bijvoorbeeld waarvoor de schoenen worden gedragen of welke stijl iemand zoekt – verbeterden zowel de mystery shopping scores op advies en verkoopafsluiting als het aantal aankopen.

Tegelijkertijd ziet het bureau vergelijkbare ontwikkelingen als Excap, zoals het gebruik van dashboards en data-analyse om resultaten sneller inzichtelijk te maken en de toenemende integratie met online klantreizen via webshops of chat. Daarnaast merkt De Onderzoekfabriek op dat het gebruik van foto- of videomateriaal toeneemt, om situaties uit winkelbezoeken concreter te illustreren tijdens coaching of training van winkelteams.

Retailexpert Dirk Mulder: objectiviteit hangt af van uitvoering

Om een bredere, onafhankelijke kijk te krijgen op deze ontwikkeling, sprak FashionUnited ook met retailexpert Dirk Mulder van ING. Volgens hem hangt de waarde van mystery shopping sterk af van de manier waarop organisaties het instrument inzetten. “Als je het gebruikt om medewerkers af te rekenen, blijft het een controlemiddel. Gebruik je het als basis voor feedback, training en gesprek, dan wordt het een coachingsinstrument,” aldus Mulder.

Volgens hem kan mystery shopping bijdragen aan het verbeteren van service en klantbeleving, maar is het meetinstrument niet volledig objectief. De uitkomsten zijn onder meer afhankelijk van het moment van meten, de frequentie van bezoeken en de interpretatie van de mystery shopper. Door vooraf duidelijke criteria en scenario’s vast te leggen, kan de objectiviteit wel worden vergroot.

Wanneer organisaties de uitkomsten inzetten als basis voor training en ontwikkeling, kan dat bijdragen aan een betere winkelervaring en – op langere termijn – ook aan de commerciële prestaties. Directe effecten op omzet zijn volgens hem moeilijk aan te tonen, maar een verbeterde service kan er wel voor zorgen dat klanten langer in de winkel blijven, meer besteden en vaker terugkomen.

Met het oog op de toekomst verwacht Mulder dat mystery shopping zich verder zal ontwikkelen richting een bredere, omnichannel benadering. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ervaring in de fysieke winkel, maar ook naar online contactmomenten en de samenhang tussen beide kanalen binnen de totale klantreis.

Madrid – Eind vorige week kwam er nieuwe informatie naar buiten over de juridische strijd van het Amerikaanse The Estée Lauder Companies tegen de Britse parfumeur Jo Malone en de Spaanse modegigant Inditex. Het bedrijf beschuldigt de parfumeur en het modeconcern van inbreuk op de merkrechten van Jo Malone London, een merk dat sinds 1999 eigendom is van Estée Lauder. De beschuldiging heeft betrekking op de langdurige samenwerking tussen Zara, de belangrijkste keten van Inditex, en parfumeur Jo Malone met haar nieuwe parfumhuis, Jo Loves.

Korte context: zoals FashionUnited begin maart al meldde, is er een rechtszaak aangespannen. De Britse parfumeur Jo Malone richtte rond 1990 haar gelijknamige parfumhuis op en bouwde daarmee een aanzienlijke reputatie op. In 1999 bereikte ze een overeenkomst met de Amerikaanse beautymultinational The Estée Lauder Companies voor de verkoop van haar bedrijf. De transactie, naar schatting rond de 100 miljoen Amerikaanse dollar, werd voor een onbekend bedrag gesloten. Een van de voorwaarden was dat de oprichtster aanbleef als creatief directeur. Jo Malone legde deze functie in 2006 neer, met een concurrentiebeding dat haar verbood om gedurende vijf jaar terug te keren in de parfum- en beautysector.

Na afloop van die periode besloot parfumeur Jo Malone haar passie voor geuren nieuw leven in te blazen met de oprichting van haar nieuwe parfumhuis Jo Loves in 2011. Dankzij haar gevestigde naam in de industrie, verwierf het merk al snel populariteit en concurreerde het direct met haar vorige bedrijf. De nieuwe geurcreaties worden verkocht voor prijzen tussen de 120 en 150 pond (omgerekend 140 en 170 euro) voor een fles van 100 ml. Dit staat tegenover de 150 tot 200 euro voor de producten van Jo Malone London. Het prijsverschil is klein, maar valt gunstiger uit voor Jo Loves, aangezien hun creaties als ‘parfum’ worden verkocht, terwijl die van Jo Malone London als ‘cologne’ en ‘cologne intense’ op de markt komen. Dit laatste impliceert een lagere concentratie van geuressences, wat de houdbaarheid van de geur beïnvloedt.

In deze beginnende strijd in de parfumwereld speelde Inditex een beslissende rol door in 2019 een langdurige samenwerking aan te gaan. De samenwerking is tussen Zara, de belangrijkste modeketen van de groep, en het nieuwe parfumhuis van de Britse parfumeur, Jo Loves. Samen ontwikkelen en verkopen ze diverse geurproducten, waaronder geurkaarsen, diffusers en uiteraard parfums. Deze producten, met originele geuren voor zowel mannen als vrouwen, worden verkocht voor prijzen tussen 29,95 en 35,95 euro. Hiermee verrijken Zara en Inditex niet alleen hun beauty-aanbod, maar vergroten ze ook de zichtbaarheid van het nieuwe bedrijf van Jo Malone, los van het merk Jo Malone London dat eigendom is van Estée Lauder. Inditex heeft deze samenwerking altijd gepresenteerd als een initiatief tussen Zara, parfumeur Jo Malone en haar merk Jo Loves. Op elk product, zowel fysiek als online, staat de vermelding: “gecreëerd door Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves”.

Inditex verwerpt de beschuldigingen

Ondanks deze toelichting stelt The Estée Lauder dat de langdurige samenwerking inbreuk maakt op de merkrechten van Jo Malone London, die het Amerikaanse beautyconcern in 1999 verwierf. Daarom diende het bedrijf begin maart een aanklacht in in het Verenigd Koninkrijk tegen parfumeur Jo Malone wegens contractbreuk, merkinbreuk en misleiding van consumenten. De aanklacht is ook gericht tegen Jo Loves, haar nieuwe merk, en de Britse dochteronderneming van Inditex. Beide partijen hebben inmiddels gereageerd en ontkennen de vermeende onrechtmatige handelingen.

Het Spaanse bedrijf heeft de vermelding op sommige producten inmiddels aangepast. De tekst “gecreëerd door Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves” is vervangen door “in samenwerking met parfumeur Ms. Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves”. Deze vermelding vormt de kern van de aanklacht van The Estée Lauder. In een verweerschrift bij het Britse Hooggerechtshof, ingezien door persbureau Reuters, stelt Inditex dat er geen inbreuk is gemaakt op de rechten van Estée Lauder of het merk Jo Malone London. Inditex beweert bovendien dat het zich altijd heeft gehouden aan de voorwaarden die het Amerikaanse concern zelf had aanbevolen voor het vermelden van de parfumeur. Het Spaanse bedrijf geeft aan dat het in augustus 2020 een klacht ontving van Estée Lauder over het gebruik van de naam Jo Malone in een post op het officiële Weibo-account van Zara.

Volgens het verweerschrift van Inditex erkende het juridische team van Estée Lauder later dat deze claim binnen de wettelijke grenzen viel. Zij adviseerden Zara om duidelijk te maken dat de samenwerking met parfumeur Jo Malone was, en niet met het merk Jo Malone London. De parfumeur kon worden aangeduid als “Jo Malone CBE”, “Ms Jo Malone”, “Ms Malone” of “Jo”, maar niet als oprichtster van het merk Jo Malone. Inditex stelt dat het zich altijd aan deze voorwaarden heeft gehouden, zowel in fysieke winkels als online. Het bedrijf ontkent dan ook de beschuldigingen van merkinbreuk en oneerlijke concurrentie. Daarnaast verwerpt Inditex de kwalificatie ‘goedkoop’ die Estée Lauder in de aanklacht gebruikte om de parfums te omschrijven.

Parfumeur Jo Malone haalt uit naar The Estée Lauder

De Britse parfumeur reageerde een maand geleden al op de aanklacht via haar Instagram-account, waar ze regelmatig haar geurcreaties voor Zara promoot. Ze verwierp toen al de juridische implicaties en benadrukte dat beide partijen er alles aan hebben gedaan om duidelijk te maken dat de samenwerking losstaat van het bedrijf Jo Malone London. Ze blijft bij dit standpunt, maar beschuldigt Estée Lauder er nu ook van haar te beletten haar eigen naam te gebruiken. Dit zou in strijd zijn met de voorwaarden van de verkoop van Jo Malone London in 1999.

“Estée Lauder kan mij niet verbieden Jo Malone te zijn, de erkende parfumeur en persoonlijkheid met mijn eigen prestige en reputatie”, aldus de Britse parfumeur in een verklaring op sociale media. “Hoewel ik 27 jaar geleden het bedrijf Jo Malone London Limited en het handelsmerk Jo Malone aan Estée Lauder heb verkocht, heb ik uiteraard niet mijn naam verkocht.” Ze licht toe: “Het contract met Estée Lauder staat mij toe mijn eigen naam op persoonlijke titel te gebruiken, iets wat ik al vijftien jaar doe voor Jo Loves.” Ze vervolgt: “De samenwerking met Zara loopt al zeven jaar onder dezelfde voorwaarden, en op de verpakking word ik slechts geïdentificeerd als de parfumeur: Jo Malone CBE en oprichtster van Jo Loves.” De Britse parfumeur concludeert: “Met deze rechtszaak probeert Estée Lauder te voorkomen dat ik mezelf identificeer als Jo Malone, zelfs in situaties waarin ik dit duidelijk op persoonlijke titel doe. Daarom verdedig ik mezelf bij het Hooggerechtshof.”

Na het sluiten van de fysieke winkels in 2021 werkt het Nederlandse modemerk Miss Etam opnieuw aan de opening van fysieke winkels. Dat bevestigt het modemerk aan FashionUnited. De geplande winkelopeningen maken onderdeel uit van de groeiplannen van het merk, dat sinds de online doorstart in 2022 een sterke ontwikkeling van het online kanaal ziet.

Voor het einde van dit jaar wil het merk een aantal fysieke winkels openen in “van oudsher sterke en interessante winkelsteden”. Over concrete locaties of openingsdata doet het bedrijf op dit moment nog geen uitspraken. Volgens Miss Etam lopen hierover nog gesprekken en voorbereidingen.

De nieuwe winkels krijgen volgens het bedrijf een “eigentijds winkelconcept” dat aansluit op de huidige klantbehoefte, maar tegelijkertijd herkenbaar blijft als Miss Etam.

Online groei en gecontroleerde uitbreiding

Volgens Miss Etam groeit het online kanaal al meerdere jaren met dubbele cijfers. Het merk schrijft die ontwikkeling toe aan een combinatie van een herkenbare merkpositionering, een uitgebreid online aanbod en een grotere focus op klantbeleving. Daarnaast zegt het bedrijf gerichter in te zetten op verschillende doelgroepen binnen het assortiment, waaronder regulier, plus, lang en kort. “Steeds meer klanten weten het merk opnieuw te vinden,” aldus Miss Etam in een reactie aan FashionUnited.

Het modemerk zegt bewust te kiezen voor “duurzame en gecontroleerde groei”. Een exact aantal winkels dat geopend zal worden, is daarom nog niet vastgesteld. “Wanneer blijkt dat de formule succesvol aanslaat en de verwachte potentie wordt waargemaakt, ligt er zeker ruimte om sneller op te schalen en verdere groei te realiseren,” aldus het bedrijf.

Miss Etam stelt daarnaast dat het werkt met een compact team en inzet op schaalbare processen om de groei beheersbaar te houden.

De terugkeer naar fysieke winkels volgt op signalen vanuit klanten, die volgens het merk sinds de online terugkeer regelmatig vroegen om fysieke verkooppunten. “Miss Etam wil aanwezig zijn op de plekken waar de klant graag komt en waar zij het merk wil beleven.”

Na succesvolle edities voor de EU en Amerika heeft non-profitorganisatie Global Fashion Agenda (GFA) de GFA Policy Matrix: Asia uitgebracht. De tool is ontworpen om wetgeving op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties in de mode-industrie in de regio in kaart te brengen. De focus ligt op acht belangrijke productielanden: Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Omdat beleids- en wetgevingsinformatie vaak verspreid is, biedt de nieuwe GFA Policy Matrix: Asia een toegankelijk overzicht van beleidsontwikkelingen in de regio. Er zijn plannen om de reikwijdte in de toekomst uit te breiden naar meer landen.

“De lancering van de GFA Policy Matrix Asia is een belangrijke stap in de versterking van ons strategische werk in de regio. Terwijl we de Circular Fashion Partnerships in de praktijk implementeren, krijgen we cruciale inzichten in wat circulaire systemen succesvol maakt. Deze tool vult die ervaring aan door het in kaart brengen van duurzaamheidsbeleid voor textiel in belangrijke productieregio's van Azië, waar de wetgeving zich snel ontwikkelt,” aldus GFA CEO Federica Marchionni in een verklaring.

Structuur van de GFA Policy Matrix Asia

De matrix is gestructureerd rond de vijf belangrijkste prioriteiten uit de Fashion CEO Agenda: respectvolle en veilige werkomgevingen, betere loonsystemen, verantwoord beheer van hulpbronnen, slimme materiaalkeuzes en circulaire systemen. Onder elke prioriteit wordt uitgegaan van de status van de beleidsinitiatieven. De initiatieven die zijn aangenomen en van kracht zijn, worden als eerste genoemd. Daarna volgen de lopende initiatieven, initiatieven die worden herzien, niet-beleidsmatige en aankomende initiatieven.

Elke vermelding van een specifiek beleidsinitiatief wordt ondersteund door een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen en bepalingen. Het vermeldt ook de belangrijkste beleidsmakers en belanghebbenden (indien beschikbaar) om de betrokken actoren bij de ontwikkeling te benadrukken. Daarnaast geeft het inzicht in de belangrijkste spelers die het regelgevingslandschap vormgeven. Een duidelijk zichtbaar statusvak biedt in één oogopslag informatie over de voltooiing, updates en wijzigingen.

Een sectie met aanvullende informatie bevat relevante bronnen zoals links naar handboeken en andere nuttige informatie, inclusief standpunten van belanghebbenden, media-aandacht en rapporten.

Wat houden de vijf belangrijkste prioriteiten in?

Respectvolle en veilige werkomgevingen

Weten waar je moet zoeken bij een specifiek probleem is het halve werk. Daarom is een overzicht van de hoofdthema's voor elke prioriteit nuttig; sommige kunnen elkaar overlappen. De sectie over respectvolle en veilige werkomgevingen raakt bijvoorbeeld aan thema's als due diligence, beroepsrisico's, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, doorbetaling bij ziekte, gevaarlijke chemicaliën, discriminatie, mensenrechtenschendingen, dwangarbeid en slavernij, mensenhandel, klachtenmechanismen, vrouwelijke arbeidskrachten, gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld, financiële inclusie, financiële zelfredzaamheid, baanbehoud, werkzekerheid, sociale bescherming, gevolgen van Covid-19 voor werknemers, zichtbaarheid van de toeleveringsketen, transparantie en inkooppraktijken.

Op dit gebied benadrukt de matrix een overgang naar gemoderniseerde arbeidswetten en verplichte due diligence. Belangrijke updates zijn onder meer de nieuwe arbeidswet van India (2025), die 29 versnipperde wetten samenvoegt om de bescherming van werknemers te verbeteren, en het aanstaande wetsvoorstel van Indonesië voor verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten.

Betere loonsystemen

De sectie over betere loonsystemen omvat thema's als due diligence, eerlijke loonsystemen, betalingssystemen, minimumloon, leefbaar loon, transparante loongegevens, inkooppraktijken, loonbepaling, collectieve onderhandelingen, vakbonden, loondiefstal, klachtenmechanismen, loonbeschermingsregelingen, arbeidsbescherming, sociale beschermingsregelingen, afdwingbare merkovereenkomsten, informele economie, onderaannemers, slavernij en mensenhandel.

Loonbescherming wordt versterkt door wettelijke kaders zoals de Cambodjaanse wet op het minimumloon uit 2018, die nieuwe tarieven vaststelt voor de kledingsector met ingang van januari 2025, en de Indiase loonwet (2019).

Verantwoord beheer van hulpbronnen

De sectie over verantwoord beheer van hulpbronnen behandelt thema's als water, waterbeschikbaarheid, waterstress, waterschaarste, energie, verbruik van fossiele brandstoffen, koolstofbelasting, energietransitie, hernieuwbare energie, wetenschappelijk onderbouwde doelen, chemicaliëngebruik, chemische vervuiling, gevaarlijke chemicaliën – textiel-, leerverwerkings- en verfprocessen, biodiversiteit, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, winning van nieuwe materialen, landherstel, duurzaam landbeheer, regeneratieve landbouw, ontbossing, landgebruik, transparantie, terugwinnen van afvalstromen en traceerbaarheidstools.

De sectie richt zich op het loskoppelen van waardecreatie van milieuschade door strengere vervuilingscontroles en klimaattoezeggingen. Het rapport documenteert belangrijke wetgevende maatregelen, zoals de Indonesische verordening nr. 12 (2025) over afvalwaternormen en de eerste uitgebreide klimaatwet van Turkije (2025). Deze wet introduceert een nationaal emissiehandelssysteem. Bovendien hebben verschillende landen, waaronder Bangladesh, Pakistan en China, bijgewerkte Nationally Determined Contributions (NDC 3.0) voor 2025 ingediend om de decarbonisatie van de hele economie te versnellen.

Slimme materiaalkeuzes

Slimme materiaalkeuzes is ook een belangrijke prioriteit en omvat thema's als vezelteelt en -oogst, monocultuur, regeneratieve landbouw, natuurlijke vezels, biologisch afbreekbaar, biologische productie, landgebruik, bodemgezondheid, chemicaliëngebruik, synthetische vezels, vezels op basis van fossiele brandstoffen, microvezels, microplastics, gerecyclede materialen, biomaterialen, dierenwelzijn en bonthandel.

Deze prioriteit legt de nadruk op verantwoorde inkoop en consumentenveiligheid door middel van technische normen en etikettering. Recente ontwikkelingen zijn onder meer de Turkse etiketteringsvereisten voor componenten van dierlijke oorsprong (2025) en de aanstaande verplichte etiketteringsregels voor kleding in India. Deze laatste vereisen volledige openbaarmaking van de vezelsamenstelling. Deze initiatieven zijn bedoeld om misleidende claims te voorkomen en de regionale productie af te stemmen op wereldwijde duurzaamheids- en transparantienormen, zoals digitale productpaspoorten.

Circulaire systemen

Tot slot behandelt de sectie over circulaire systemen textielrecycling, textielhergebruik, lineair systeem, productlevenscyclus, duurzaamheid, recycleerbaarheid, monomaterialiteit, circulaire systemen, circulaire bedrijfsmodellen, productdemontage, post-consumer textiel, materiaalstromen, upcycling, overtollige voorraad, deadstock, textielsortering, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), afvaltransport en opschaling van technologieën.

Met betrekking tot deze sectie volgt het rapport de verschuiving van lineaire naar gesloten-kringloopmodellen, waarbij afval wordt geëlimineerd en materialen continu worden gecirculeerd. Belangrijke beleidsinspanningen zijn onder meer de 'Implementation Opinions on Accelerating the Recycling of Waste Textiles' (2022) van China en het 'National Action Plan for Circular Economy' (2025) van Vietnam. Deze kaders geven prioriteit aan de integratie van informele afvalsectoren in de formele economie en promoten de ‘4 R's’ (verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen) om industrieel textielafval te beheren.

Tot slot identificeert de matrix verschillende aankomende initiatieven die de industrie tot 2027 en daarna zullen vormgeven. Hiertoe behoren het Tex-Eco Initiative en het National Fibre Scheme (2026-2031) van India, die zich richten op groene markten en zelfvoorziening in grondstoffen, evenals de eerste speciale wet op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in Cambodja. Door deze uiteenlopende beleidsontwikkelingen te bundelen, biedt de GFA een routekaart voor belanghebbenden om te navigeren door de snelle veranderingen in de regelgeving binnen de invloedrijke textiel- en kledingproductiecentra van Azië.

Conclusie

Gezien de opkomst van textielspecifieke strategieën in de regio, gerichte duurzaamheidsregelgeving en initiatieven voor een circulaire economie, is de GFA Policy Matrix Asia een nuttig instrument. Het helpt belanghebbenden uit de industrie te navigeren in een snel evoluerend beleidslandschap. Dit is vooral belangrijk gezien de toenemende erkenning van textiel als een strategische sector voor sociale en ecologische transities.

Nog geen week geleden stelde de Amerikaanse president Donald Trump, uit frustratie over de Europese handelspartners, hogere douanerechten voor op auto's en vrachtwagens uit de EU. Tot het laatste moment liet Trump echter niet weten wanneer de nieuwe heffingen precies zouden ingaan. Nu maakt de president een ommezwaai. Een overzicht van de huidige situatie:

Wat wil Trump nu?

In het conflict over douanerechten met de Europese Unie stelt de Amerikaanse president Donald Trump een deadline voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Als de EU haar deel van de overeenkomst niet nakomt voor de 250e verjaardag van de Verenigde Staten – op 4 juli – zullen de douanerechten “helaas onmiddellijk naar een veel hoger niveau stijgen”, aldus Trump op zijn platform Truth Social.

De president heeft “geduldig gewacht” tot de EU haar deel van de handelsovereenkomst zou nakomen. “Er was beloofd dat de EU haar deel van de overeenkomst zou nakomen en volgens de afspraak haar douanerechten naar nul zou verlagen!”. Aan het nieuwste dreigement van Trump ging een “zeer goed gesprek” met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vooraf.

Zij benadrukte in een bericht op X dat beide partijen zich onverminderd blijven inzetten voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Er wordt goede vooruitgang geboekt richting een verlaging van de douanerechten begin juli, zo werd gesteld.

Wat betekent dit voor de aangekondigde verhoging van de douanerechten?

Theoretisch zouden de heffingen op auto's en vrachtwagens die vanuit de EU naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd, deze week stijgen van vijftien naar 25 procent. Dat had Trump afgelopen vrijdag althans zonder waarschuwing aangekondigd. Een concrete startdatum liet hij echter open, en ook vanuit het Witte Huis kwam hierover geen specifieke informatie. Dergelijke verhogingen van de douanerechten zouden vooral Duitsland als autoland hebben getroffen.

Een verzoek van het Duitse persbureau DPA aan het Witte Huis, of de recent aangekondigde verhoging van de douanerechten op de import van auto's en vrachtwagens nu tot de nieuwe deadline van tafel is, bleef vooralsnog onbeantwoord.

Het bleef ook onduidelijk of Trump met de aanzienlijk hogere douanerechten na het verstrijken van de deadline op 4 juli de aangekondigde importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de EU bedoelt. Dit is denkbaar, net als nieuwe douanerechten die Trump binnen twee maanden nog moet formuleren.

Wat verwijten de Verenigde Staten de EU precies?

Een functionaris van het Witte Huis had eerder op verzoek van DPA duidelijk gemaakt dat de EU, vanuit het perspectief van de Verenigde Staten, geen significante vooruitgang heeft geboekt bij het nakomen van haar overeengekomen verplichtingen. Dit betreft bijvoorbeeld handelsbelemmeringen in de automobielsector, digitale diensten en CO2-heffingen.

Het Witte Huis heeft altijd duidelijk gemaakt dat Trump zich het recht voorbehoudt om douanetarieven aan te passen als handelspartners hun verplichtingen niet nakomen, voegde de functionaris toe over de aangekondigde verhoging van de douanerechten.

Wat is de huidige stand van de handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten?

Medio augustus 2025 kwamen Trump en von der Leyen in een raamovereenkomst een douaneplafond van vijftien procent overeen voor de meeste goederenimporten uit de EU naar de Verenigde Staten. Dit tarief zou ook gelden voor Europese auto's en auto-onderdelen. In ruil daarvoor beloofde de EU de douanerechten op Amerikaanse industriële goederen af te schaffen en de markttoegang voor Amerikaanse landbouwproducten, zoals varkensvlees en zuivelproducten, te vergemakkelijken.

Verdere dreigementen van Trump met douanerechten in het Groenland-conflict en onzekerheid na een rechterlijke uitspraak die veel Amerikaanse douanerechten onwettig verklaarde, vertraagden echter de implementatie van de douanedeal. Het Europees Parlement kondigde in maart aan dat het de verdere uitvoering van de overeenkomst met de Verenigde Staten aan strikte voorwaarden wil verbinden.

Binnen de EU lopen momenteel nog onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten die nodig zijn voor de volledige implementatie van de douanedeal. Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers op woensdag werd nog geen overeenstemming bereikt.

Welke reacties zijn er vanuit de EU?

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het handelsbeleid van de gemeenschap. De Brusselse autoriteit behield zich vorige week in een eerste reactie het recht voor op tegenmaatregelen, mocht Trump zijn aankondiging van de verhoging van de douanerechten op auto's en vrachtwagens waarmaken.

Mochten de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke handelsovereenkomst, dan behouden we ons “alle opties voor om de belangen van de EU te beschermen”, aldus een woordvoerster.

Bernd Lange, voorzitter van de Handelscommissie in het Europees Parlement, benadrukte dat het Europees Parlement werkt aan de implementatie van de overeenkomst. “Terwijl de EU haar verplichtingen nakomt, schendt de Amerikaanse zijde herhaaldelijk haar toezeggingen”, schreef hij verder.

En hoe zit het met de rechterlijke uitspraak over wereldwijde douanerechten?

De rechtbank in New York heeft de tijdelijke douanerechten van Trump op importen uit de hele wereld onwettig verklaard. Met de tijdelijke heffing van tien procent zou de president zijn bevoegdheden hebben overschreden, omdat hij de betreffende handelswet onjuist heeft geïnterpreteerd.

De douanerechten, die oorspronkelijk 150 dagen zouden gelden, mogen nu niet meer worden geheven. Heffingen die sinds februari door de drie eisers zijn betaald, moeten door de Amerikaanse overheid worden terugbetaald.

De Duitse modegroep Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG trotseerde in het boekjaar 2025 de uitdagende marktomstandigheden. De omzet van de groep, waartoe de merken Bugatti, Dressler, Wilvorst en Pikeur behoren, bedroeg vorig jaar 191 miljoen euro, zo meldde het bedrijf donderdag. Dit is een stijging van een procent ten opzichte van 2024.

Het exportaandeel steeg van 47,6 procent naar 50,9 procent. De belangrijkste buitenlandse markten waren Oostenrijk, Italië, de Benelux-landen, Groot-Brittannië en Ierland.

Orderintake ontwikkelt zich positief

Directeur-eigenaar Julius Brinkmann is tevreden. “De kledingindustrie stond in 2025 onder druk door een algeheel zwakke vraag. Ondanks deze terughoudendheid in de aankoopbereidheid, bleef onze groep stabiel”, verklaarde hij in een verklaring. “We hebben belangrijke stappen gezet die nu hun vruchten afwerpen. De huidige orderintake voor 2026 ontwikkelt zich positief voor de groep en stemt ons optimistisch.”

Afgelopen jaar investeerde de groep gericht in haar toekomstbestendigheid. “De focus lag op de digitalisering van processen en systemen, de uitbreiding van e-commerce en de webshop, investeringen in bestaande gebouwen en de uitbreiding van zonne-energie”, aldus een verklaring. Daarnaast is de strategische herpositionering van de merken verder doorgevoerd.

De herpositionering van het merk Bugatti werpt vruchten af

De nieuwe merkvisie van het hoofdmerk Bugatti wordt overkoepelend in marketing en productontwikkeling geïmplementeerd, aldus de groep. “We zijn op de goede weg. Met ons aangescherpte merkprofiel bereiken we onze doelgroepen veel preciezer en effectiever”, benadrukte Julius Brinkmann.

De vernieuwingen moeten ook dit jaar resultaat opleveren: “De reacties uit de markt en de omzetverwachting voor het herfst/winter 2026 seizoen zijn positief”, aldus het bedrijf. Bovendien heeft de categorie damesmode een positieve ontwikkeling doorgemaakt en wordt deze in 2026 verder uitgebreid, met name in het key-accountsegment.

De groep benadrukte de succesvolle licentieactiviteiten van Bugatti. Deze bereikten vorig jaar een nieuw record, mede dankzij internationale expansie. “De dertien Bugatti-licentiepartners behaalden in 2025 een omzet van circa 166 miljoen euro, een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar”, meldde de groep. Deze inkomsten zijn echter niet opgenomen in de groepsomzet.

De groep houdt koers: “We zijn op de goede weg”

Met het oog op het lopende jaar waarschuwt de modegroep voor aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. “Stijgende kosten, veranderd consumentengedrag en geopolitieke onzekerheden blijven de economische ontwikkeling beïnvloeden”, aldus het bedrijf.

Directeur-eigenaar Markus Brinkmann bevestigde echter de strategische koers. “We blijven onze merken versterken, onze processen optimaliseren en de internationale expansie voortzetten”, verklaarde hij. “De herpositionering werpt op steeds meer gebieden vruchten af. We zijn op de goede weg en zullen deze koers vasthouden.”

De Braziliaanse schoenenreus Alpargatas noteert in het eerste kwartaal van 2026 de hoogste nominale kwartaal-EBITDA in de bedrijfsgeschiedenis. De sterke volumegroei van het vlaggenschip Havaianas vormt de drijvende kracht. De aangepaste EBITDA (winst voor belastingen, afschrijvingen, amortisatie en rente) bedraagt 299,50 miljoen real (51,77 miljoen dollar), een stijging van 5,50 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

De netto-omzet van Havaianas komt dit kwartaal uit op 1,2 miljard real, een toename van 12,5 procent dankzij groei in alle operaties. Havaianas Brazilië behaalt een kwartaalomzet van 909,1 miljoen real, een groei van 13,2 procent. De internationale netto-omzet bedraagt 307,5 miljoen real, een stijging van 10,2 procent.

Havaianas Brazilië vergroot marktaandeel

Op de thuismarkt verkoopt Havaianas Brazilië 54,90 miljoen paar, een toename van 7,60 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. De netto-omzet van de Braziliaanse operatie stijgt met 13,20 procent naar 909,10 miljoen real.

De brutomarge in Brazilië bereikt een record van 49,50 procent voor een eerste kwartaal, dankzij productiviteitswinst in de productie en een gunstigere productmix.

De internationale Havaianas-operatie toont tekenen van schaalherstel. Het verkoopvolume stijgt met 14,80 procent naar 6,60 miljoen paar. Europa presteert bijzonder sterk met een volumegroei van 18 procent naar 3,50 miljoen paar. Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met positieve cijfers voor de regio.

In de Verenigde Staten schakelt het bedrijf over naar een nieuw bedrijfsmodel met tussenkomst van distributeurs. Deze verandering resulteert in een daling van drie procentpunt in de internationale brutomarge naar 61,80 procent, maar verlaagt de operationele kosten aanzienlijk. Het volume in de Verenigde Staten stijgt met 161,40 procent naar 1,20 miljoen paar doordat de nieuwe partner voorraad opbouwt voor het komende seizoen.

Distributeurmarkten in Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika zien een volumedaling van 17,40 procent, voornamelijk door geopolitieke conflicten die de verkoop in Israël beïnvloeden. Ondanks deze uitdagingen groeit de internationale EBITDA met 88,60 procent naar 62,20 miljoen real.

Rothy's onder druk door importtarieven

Het Amerikaanse duurzame schoenenmerk Rothy's, waarin Alpargatas een belang van 48,80 procent heeft, rapporteert een stijging van de netto-omzet met 7,80 procent naar 46,80 miljoen dollar. De groei komt voort uit de uitbreiding van het retailnetwerk naar 36 winkels en een hogere penetratie in business-to-business-kanalen.

Rothy's noteert echter een EBITDA-verlies van 2,20 miljoen dollar dit kwartaal. De winstgevendheid staat onder druk door een daling van de brutomarge met 5,40 procentpunt. Dit komt grotendeels door de impact van 4,80 procentpunt van Amerikaanse importtarieven op producten uit China in 2025. Ongunstige weersomstandigheden dwingen ook tot tijdelijke winkelsluitingen, waardoor het merk de vaste kosten minder goed kan spreiden.

Het management richt zich op duurzame expansie in Brazilië en geleidelijk herstel van internationale volumes naarmate het nieuwe Amerikaanse bedrijfsmodel volwassen wordt.

Madrid – Als onderdeel van zijn aanhoudende inzet op de Spaanse en Portugese markt, kondigt de directie van Primark Iberia een totale investering van meer dan 85 miljoen euro aan in beide landen. De fondsen zijn bestemd voor de renovatie van een deel van het huidige winkelpark en de opening van nieuwe vestigingen. Voor Spanje markeert deze investering tevens het twintigjarig jubileum van de keten in het land.

De aankondiging van deze nieuwe investeringen in Spanje is de eerste sinds de voltooiing van het vorige investeringsprogramma. Dat programma werd eind 2022 aangekondigd voor een periode van twee jaar, met een voltooiing eind 2024. Voor die periode had de modeketen een investering van ongeveer 100 miljoen euro toegezegd voor de renovatie en uitbreiding van winkels en de opening van acht nieuwe vestigingen. Het moederbedrijf, Associated British Foods (ABF), heeft momenteel een afsplitsingsplan voor Primark dat in 2027 moet zijn afgerond. De keten overtrof deze doelstellingen door meer winkels te openen dan gepland en enkele aangekondigde openingen uit te stellen. Hierdoor groeide het aantal winkels in Spanje van 56 eind 2022 naar 67 na de opening in het winkelcentrum Jaén Plaza in Jaén afgelopen september. Het bedrijf opereert momenteel met dit aantal winkels in het land, na de opening van in totaal elf nieuwe winkels tussen 2022 en 2025.

Voor Portugal kondigde de keten in 2024 een investeringsprogramma van 40 miljoen euro aan. Deze fondsen zijn bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het commerciële netwerk, met een uitbreidingsproject en vier nieuwe openingen. Dit alles is onderdeel van een sterke focus op de Portugese markt, waar Primark momenteel dertien vestigingen heeft. Net als in Spanje wordt dit verkoopnetwerk vernieuwd en uitgebreid als resultaat van het nieuwe investeringsprogramma. Primark verwacht hiermee meer dan 300 nieuwe directe banen te creëren op het hele Iberische schiereiland.

“Dit is een historisch moment voor Primark op het Iberisch schiereiland”, benadrukt Carlos Inácio, algemeen directeur van Primark voor Iberia. “Deze investering weerspiegelt ons vertrouwen in deze markten en onze langetermijnverbintenis met Spanje en Portugal. In Spanje, waar we het twintigjarig jubileum van onze eerste winkel vieren, zijn we trots op de band die we hebben opgebouwd met onze klanten en gemeenschappen. Nu richten we ons op investeringen in onze bestaande winkels om nog vele jaren een uitzonderlijke winkelervaring te garanderen. In Portugal, waar het bedrijf steeds populairder wordt, maken we gebruik van het recente momentum om onze aanwezigheid uit te breiden en nieuwe locaties te bereiken.”

Met openingen van Talavera de la Reina tot Porto

Bij de uitsplitsing van dit investeringsprogramma specificeert de directie dat van de toegezegde 85 miljoen euro, 40 miljoen wordt geïnvesteerd in de activiteiten van Primark in Spanje. Het bedrijf landde daar twintig jaar geleden met een eerste winkel in het Plenilunio-winkelcentrum in Madrid. Momenteel heeft het 67 verkooppunten en het is de bedoeling om het jaar af te sluiten met 68 actieve vestigingen na de opening van een eerste winkel in het winkelcentrum Los Alfares in Talavera de la Reina. Dit wordt de tweede vestiging van Primark in de provincie Toledo. De winkel wordt geopend als onderdeel van dit investeringsprogramma, dat ook elf moderniserings- en renovatieprojecten omvat. Deze projecten vinden plaats in de Primark-winkels in de winkelcentra Abacenter (Albacete), Puerta Europa (Algeciras), Espacio Mediterráneo (Cartagena), Splau (Cornellà de Llobregat), Miramar (Fuengirola), La Morea (Pamplona), Gran Plaza (Roquetas de Mar), Valle Real (Santander), As Cancelas (Santiago de Compostela), El Boulevard de Vitoria-Gasteiz (Vitoria) en Puerto Venecia (Zaragoza).

De resterende 45 miljoen euro van dit investeringsprogramma voor Iberia is bestemd voor de activiteiten van Primark in Portugal. Daar is het bedrijf zeventien jaar actief. De Brits-Ierse keten is van plan haar winkel in het Forum-winkelcentrum in Coimbra uit te breiden en vier nieuwe winkels te openen. Deze winkels komen in Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco en Setúbal. Een bijzonder project is de eerste high-street winkel van Primark in Portugal, in het historische Palladium-gebouw aan de Rua de Santa Catarina in Porto.

“In 2026 is het twintig jaar geleden dat Primark zijn eerste winkel in Spanje opende”, aldus Primark. “Om deze mijlpaal te vieren, investeert de keten 40 miljoen euro in nieuwe en bestaande winkels, om te garanderen dat klanten blijven genieten van een uitzonderlijke winkelervaring.” Onder deze investeringen vallen de elf renovatieprojecten, die ‘de strategie van Primark weerspiegelen om te herinvesteren in haar winkels om de beste klantervaring te bieden’. De projecten omvatten ‘een geoptimaliseerde ruimte-indeling, een vernieuwde inrichting en een modern ontwerp in lijn met het nieuwste winkelconcept, evenals de introductie van zelfscankassa's’. Dezelfde kernelementen zullen de investeringen in Portugal kenmerken. In dat land zal Primark zich richten op verdere groei met de vier reeds aangekondigde openingen, voor een markt ‘waarin het bedrijf al zeventien jaar zijn aanwezigheid consolideert en een solide klantenbasis opbouwt’.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bevestigde op 6 mei 2026 een succesvolle, gecoördineerde actie tegen een geavanceerd smokkelnetwerk. Dit is een harde klap voor de Europese ‘grijze markt’. In samenwerking met de Poolse en Spaanse douane onderschepten OLAF-onderzoekers een spoorcorridor vanuit China. Deze route werd gebruikt voor de doorvoer van illegale goederen naar het hart van Europa. De operatie resulteerde in de inbeslagname van drie grote zeecontainers in Polen. Deze bevatten ongeveer 70.000 kilogram textiel dat nooit voor de legitieme detailhandel bestemd was.

“Omleidingsconstructies die misbruik maken van doorvoerprocedures ondermijnen eerlijke concurrentie, ontnemen overheidsbudgetten inkomsten en benadelen eerlijke bedrijven. Deze operatie toont het belang van nauwe samenwerking tussen OLAF en nationale douaneautoriteiten om de EU-markt te beschermen en te zorgen voor respect voor doorvoerprocedures en douaneregels,” aldus OLAF-directeur-generaal Petr Klement in een verklaring.

“Textielomleidingsplan” maakt misbruik van “douanevervoerprocedure”

Hoe werkte het plan? Het criminele netwerk maakte gebruik van een strategische maas in de wet, bekend als de T1-douanevervoerprocedure. Deze procedure staat toe dat niet-EU-goederen belastingvrij door het continent reizen, op voorwaarde dat hun eindbestemming buiten de Europese Unie ligt. In dit specifieke geval was de lading officieel aangegeven voor export naar Afrika via Spaanse havens. Onderzoekers ontdekten echter dat de fysieke containers illegaal werden omgeleid en gelost in Europa. Ondertussen bevestigden de digitale volgsystemen ten onrechte de aankomst van de goederen in Spanje om het doorvoerrapport af te sluiten. Deze manoeuvre stelde de smokkelaars in staat de hoge douanerechten te omzeilen die bedoeld zijn om binnenlandse fabrikanten te beschermen.

Bredere context: grotere aanpak in Polen

De recente inbeslagname is onderdeel van een intensiever offensief tegen handelsfraude aan de oostgrenzen van de EU. Het volgt op een belangrijk OLAF-rapport van eind april 2026. Dat rapport legde een omvangrijk btw- en douanenetwerk bloot dat opereerde aan de Pools-Wit-Russische grens. Dat bredere onderzoek leidde tot de aanhouding van negen verdachten. Het onthulde een systemisch misbruik van ‘Douaneregeling 42’. Dit is een mechanisme voor belastinguitstel dat fraudeurs misbruikten voor 118 miljoen euro aan ontdoken heffingen en 79 miljoen euro aan misgelopen btw. Deze gezamenlijke inspanningen duiden op een nultolerantiebeleid ten aanzien van de dekmantelbedrijven en vervalste documenten die de sector al lange tijd teisteren.

Belangrijkste conclusie

Voor de wereldwijde kledingindustrie betekenen deze handhavingsacties een belangrijke verschuiving naar datagestuurde controle. De capaciteit van OLAF om verdachte handelspatronen te identificeren via realtime analyses, plaatst ‘doorvoerzendingen’ onder ongekende controle.

Deze aanpak creëert een gelijker speelveld voor eerlijke bedrijven door de concurrentie van goedkope, gesmokkelde goederen weg te nemen. Tegelijkertijd is het een waarschuwing voor legitieme merken. Transparantie in de toeleveringsketen is niet langer alleen een duurzaamheidsdoel, maar een wettelijke noodzaak. Dit om vertragingen en verstoringen door een steeds waakzamer Europees douanenetwerk te voorkomen.

De Amerikaanse luxegroep Tapestry, moederbedrijf van Coach en Kate Spade New York, rapporteert een aanzienlijke stijging van omzet en winst over het derde fiscale kwartaal, afgesloten op 28 maart 2026. De groep behaalt dubbelcijferige groei bij al haar kernmerken, met een stijging van de netto-omzet van 21 procent tot 1,92 miljard dollar.

Op basis van deze prestaties verhoogt de groep haar jaarprognose. De verwachte omzet ligt nu rond de 7,95 miljard dollar. Deze ontwikkeling weerspiegelt de impact van de Amplify-strategie, gericht op digitale versnelling en consumentenbetrokkenheid.

Wereldwijde vraag stuwt prestaties lederwaren

In het derde fiscale kwartaal verwelkomt Tapestry wereldwijd meer dan 2,4 miljoen nieuwe klanten. Opvallend: Gen Z-consumenten vormen meer dan 35 procent van deze nieuwe groep. Deze demografische verschuiving gaat gepaard met sterke prestaties in de categorie lederwaren, met name bij Coach. Het aantal verkochte handtassen van het merk stijgt met meer dan twintig procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs per eenheid (AUR) een lage dubbelcijferige groei laat zien.

Geografische expansie blijft een belangrijke aanjager van de kwartaalresultaten. Op pro forma constante valutabasis groeit Noord-Amerika met twintig procent en Europa met 21 procent. De regio Azië-Pacific (APAC) noteert een stijging van dertig procent, met Groot-China als uitschieter met 55 procent groei.

Direct-to-consumer en digitale versnelling

De totale direct-to-consumer (D2C) omzet stijgt met 23 procent op pro forma constante valutabasis. Deze groei komt voort uit een stijging van 25 procent in digitale verkoop en twintig procent groei in fysieke winkels wereldwijd.

Joanne Crevoiserat, directeur van Tapestry, schrijft de resultaten toe aan gedisciplineerde uitvoering. "Onze outperformance in het derde kwartaal weerspiegelt de cumulatieve voordelen van onze Amplify-strategie, waarmee we creativiteit, vakmanschap en waarde naar meer consumenten wereldwijd brengen," aldus Crevoiserat.

Financiële resultaten en margegroei

De brutowinst bedraagt 1,48 miljard dollar met een brutomarge van 76,9 procent, een stijging van tachtig basispunten ten opzichte van vorig jaar. Het operationeel resultaat op non-GAAP-basis is 430 miljoen dollar, met een operationele marge van 22,4 procent. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 17,5 procent marge in het voorgaande jaar.

De nettowinst over de periode bedraagt 344 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel (EPS) van 1,65 dollar op GAAP-basis. Op jaarbasis is dit een substantiële stijging ten opzichte van de 203 miljoen dollar nettowinst in dezelfde periode vorig jaar.

Aandeelhoudersrendementen en bijgewerkte prognose

Op basis van het huidige momentum verwacht Tapestry in fiscaal jaar 2026 1,6 miljard dollar aan aandeelhouders terug te geven via dividenden en aandeleninkoop. De raad van bestuur heeft een kwartaaldividend van 0,40 dollar per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 22 juni 2026. De groep verwacht ook ongeveer 1,3 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen gedurende het fiscale jaar.

Voor het volledige fiscale jaar 2026 verwacht Tapestry een operationele marge van circa 23 procent, een verbetering van ongeveer driehonderd basispunten op jaarbasis. De groep voorziet een winst per aandeel van rond de 6,95 dollar, een groei van meer dan 35 procent ten opzichte van het vorige fiscale jaar.

Het Amerikaanse kledingconcern Kontoor Brands Inc. start het nieuwe boekjaar 2026 met verrassend sterke resultaten. Naast de recente cijfers kondigt de groep donderdag ook de geplande verkoop van het merk Lee aan.

Meerdere partijen hebben al interesse getoond in het denimmerk tijdens het lopende verkoopproces, aldus een verklaring. De verwachting is dat er nog dit jaar een bindende overeenkomst voor de verkoop van het merk wordt gesloten.

CEO en voorzitter Scott Baxter licht de redenen voor het besluit toe. “Onze beslissing om Lee te verkopen, stelt ons in staat om ons sterker te concentreren op de kansen met het grootste potentieel voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Dit doen we door het merkenportfolio van Kontoor te richten op een hoger groeiprofiel,” verklaart hij in een statement.

Merken Wrangler en Helly Hansen overtreffen de verwachtingen

Gezien deze plannen is Lee in het huidige kwartaalverslag al geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit. De omzet uit voortgezette activiteiten bedroeg in de periode van januari tot maart 613,3 miljoen Amerikaanse dollar (521,4 miljoen euro). Dit komt neer op een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoerseffecten groeide de omzet met 39 procent.

Een aanzienlijk deel van deze sterke groei is toe te schrijven aan de vorig jaar overgenomen outdoor-specialist Helly Hansen, die 165,5 miljoen Amerikaanse dollar bijdroeg aan de groepsomzet. De omzet van het kernmerk Wrangler groeide met vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus twee procent) naar 435,8 miljoen Amerikaanse dollar.

Concern verdubbelt kwartaalwinst

Ook het resultaat van het concern toont een sterke vooruitgang. De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst uit voortgezette activiteiten steeg met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte 86,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg van 10,2 miljoen naar 61,0 miljoen Amerikaanse dollar.

De gerapporteerde nettowinst, inclusief de resultaten van Lee, bedroeg 92,4 miljoen Amerikaanse dollar (78,6 miljoen euro). Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de winst 42,9 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Management stelt jaarprognoses bij

Gezien de verkoopplannen voor Lee en de onverwacht sterke cijfers van de overige merken, stelt het management de jaarprognoses bij. Het rekent nu op een omzet uit voortgezette activiteiten tussen 2,66 en 2,70 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting tussen 5,15 en 5,25 Amerikaanse dollar liggen.

Daarnaast kondigt het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dit programma omvat de inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal 750 miljoen Amerikaanse dollar.

Steve Madden rapporteert een omzetstijging van 18 procent in het eerste kwartaal van 2026 tot 653,1 miljoen dollar (555 miljoen euro). Deze groei is te danken aan de direct-to-consumer-verkoop en de bijdrage van Kurt Geiger.

De nettowinst steeg naar 71,8 miljoen dollar, vergeleken met 40,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde nettowinst daalde echter naar 32,1 miljoen dollar, als gevolg van hogere operationele kosten gedurende het kwartaal.

De brutowinstmarge steeg naar 54,7 procent, terwijl de operationele kosten toenamen tot 39,5 procent van de omzet. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat daalde naar 46,3 miljoen dollar, vergeleken met 56,1 miljoen dollar een jaar eerder.

De groothandelsomzet steeg licht met één procent naar 443,6 miljoen dollar. Exclusief Kurt Geiger daalde de groothandelsomzet met 8,2 procent, met een daling van twaalf procent voor schoenen. Accessoires en kleding groeiden met 15,1 procent, maar bleven stabiel zonder de bijdrage van het overgenomen merk.

Direct-to-consumer was het sterkste kanaal, met een omzetstijging van 83,8 procent tot 206 miljoen dollar. Zonder Kurt Geiger groeide DTC met acht procent. Het bedrijf rapporteerde ook hogere marges in dit segment, ondersteund door prijsstelling en de kanaalmix.

De groep sloot het kwartaal af met 387 winkels, naast e-commerce-activiteiten en internationale concessies.

Voorzitter en CEO Edward Rosenfeld zei dat de vraag over de hele linie gezond bleef, gedreven door product en marketing. Hij voegde toe: “Hoewel de winst in het eerste kwartaal daalde, verwachten we in het tweede kwartaal terug te keren naar winstgroei en voor het hele jaar een sterke groei van zowel de omzet als de winst te realiseren.

“Verder vooruitkijkend, zijn we ervan overtuigd dat onze sterke merken, ons bewezen bedrijfsmodel en ons getalenteerde team ons in staat stellen om de komende jaren duurzame groei te realiseren.”

Voor het volledige jaar heeft het bedrijf zijn omzetverwachting verhoogd en verwacht nu een omzetstijging tussen de tien en twaalf procent, met een verwachte winst per aandeel tussen 2,55 en 2,65 dollar.

Het verkoopvolume van textiel, kleding, schoenen en lederwaren in de Belgische detailhandel is in maart 2026 met 28 procent gestegen ten opzichte van februari. Dat blijkt uit nieuwe conjunctuurcijfers (economische indicatoren over de ontwikkeling van de economie) van statistiekbureau Statbel.

Op jaarbasis bleef het beeld in de modesector negatief. In vergelijking met maart 2025 daalde het verkoopvolume in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren met 4,3 procent. Daarmee kende de sector de grootste terugval van alle grote handelscategorieën.

De totale Belgische detailhandel, exclusief motorbrandstoffen, zag het verkoopvolume in maart met 15,8 procent stijgen ten opzichte van februari. Andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels stegen met 16,5 procent, terwijl andere artikelen een groei van 20,8 procent noteerden.

De totale detailhandel, exclusief brandstoffen, groeide in maart met 1,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels stegen met 0,5 procent, terwijl andere artikelen in gespecialiseerde winkels een lichte groei van 0,1 procent lieten zien.

De cijfers worden sinds augustus 2024 berekend volgens een aangepaste methode, met 2021 als referentiejaar. De herziening geldt voor alle data vanaf januari 2006. Sinds 2021 baseert Statbel de statistiek vooral op btw-aangiften van bedrijven aan de FOD Financiën, in lijn met Europese regelgeving.

Een Ierse toezichthouder is een onderzoek gestart naar Infinite Styles Services Co. Ltd., de Ierse tak van Shein. De aanleiding is de bezorgdheid over de omgang met klantgegevens van gebruikers uit de EU.

De Ierse privacytoezichthouder (DPC) opent het onderzoek op basis van de Data Protection Act 2018. De DPC onderzoekt hoe Shein Ierland persoonsgegevens van gebruikers uit de EU en de EER doorgeeft aan China. De DPC beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de belangrijkste eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderzoek richt zich op drie hoofdzaken: hoe persoonsgegevens worden verwerkt volgens de AVG-principes, of Shein Ierland voldoet aan de transparantievereisten bij het verzamelen van gebruikersgegevens, en of de internationale gegevensoverdrachten in lijn zijn met de regels voor doorgifte naar derde landen.

Deze stap volgt op de toenemende aandacht van regelgevers voor grensoverschrijdende datastromen, met name in relatie tot China. Dit is een groeiend aandachtspunt voor Europese autoriteiten.

Adjunct-commissaris Graham Doyle zei: “Wanneer de persoonsgegevens van een individu worden doorgegeven aan een land buiten de EU, vereist de AVG dat deze gegevens in wezen dezelfde bescherming krijgen als binnen de EU.”

Update 6 mei 14:45 uur CEST: Shein heeft in een verklaring aan FashionUnited gereageerd op het onderzoek van de DPC. “Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming uiterst serieus en zetten ons volledig in voor de naleving van de AVG en alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten is een topprioriteit voor ons bedrijf.

“We zijn de afgelopen maanden actief in gesprek geweest met de DPC over onze aanpak van gegevensbescherming. Dit omvat een aantal belangrijke lopende initiatieven die onze toewijding aan de hoogste normen voor gegevensverwerking weerspiegelen. We kijken ernaar uit om dat werk te presenteren als onderdeel van dit proces.”

Een langlopend handelsmerkgeschil tussen Adidas en Thom Browne nadert zijn einde, nadat een Amerikaans hof van beroep een eerdere uitspraak in het voordeel van het luxemerk heeft bevestigd.

In een uitspraak van 29 april bevestigde het Amerikaanse hof van beroep voor het Second Circuit dat de zaak niet wordt heropend. Hiermee steunt het de jury-uitspraak uit 2023, waarin Thom Browne niet aansprakelijk werd gesteld voor merkinbreuk.

De zaak begon in 2021, toen Adidas Thom Browne beschuldigde van inbreuk op zijn bekende streepmotieven door het gebruik van vergelijkbare ontwerpen op sportkleding. Een jury stelde later Thom Browne in het gelijk, een beslissing die door een districtsrechtbank werd bevestigd.

Adidas wilde de zaak herzien na het verkrijgen van interne e-mails uit een afzonderlijke rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het sportmerk toonden deze e-mails aan dat er binnen Thom Browne zorgen waren over de gelijkenissen met de ontwerpen van Adidas. Het bedrijf claimde dat dit nieuw bewijs was en verzocht om de uitspraak te vernietigen.

Het hof van beroep oordeelt nu echter dat de e-mails onvoldoende zijn om de uitkomst van de zaak te veranderen. Het hof stelt dat de documenten interne meningen weerspiegelen en geen bewijs zijn van verwarring bij de consument, wat centraal staat in handelsmerkgeschillen.

De rechtbank verklaarde ook dat de e-mails geen direct verband hielden met de producten die tijdens het proces zijn onderzocht en de beslissing van de jury niet zouden hebben beïnvloed.

Daarnaast verwierp de rechtbank de claims van wangedrag bij de behandeling van bewijsmateriaal. De conclusie is dat eventuele problemen het gevolg waren van nalatigheid en niet van opzettelijk wangedrag.

Lectra, specialist in technologische oplossingen voor de mode-industrie, heeft eind april zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In een instabiel mondiaal macro-economisch klimaat rapporteert het bedrijf een omzetdaling, die deels wordt gecompenseerd door de sterke prestaties van zijn softwareabonnementen.

Omzet beïnvloed door handelsspanningen

In het eerste kwartaal van 2026 boekte Lectra een omzet van 113,2 miljoen euro, een daling van zestien procent op reële basis vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De courante EBITDA bedraagt 12,1 miljoen euro, wat neerkomt op een marge van 10,6 procent. Het nettoresultaat is 0,5 miljoen euro.

Deze financiële krimp is voornamelijk te wijten aan een daling van 44 procent in de niet-recurrente omzet, direct gerelateerd aan de afname van de verkoop van fysieke apparatuur. Het bedrijf benadrukt een daling van de bestellingen voor apparatuur met 25 procent op reële basis in vergelijking met het eerste kwartaal van 2025. Zoals het bedrijf in zijn rapport aangeeft, vormde deze periode een bijzonder hoge vergelijkingsbasis voor de modesector en de regio Azië-Pacific, omdat deze voorafging aan de aankondiging van nieuwe douanerechten in de Verenigde Staten.

Groei ondersteund door recurrente inkomsten

Ondanks de vertraging in de verkoop van hardware, toont het bedrijfsmodel van Lectra structurele stabiliteit dankzij de groei van zijn diensten. De recurrente omzet steeg met één procent, voornamelijk door een sterke groei van veertien procent in SaaS-softwareabonnementen. De ARR (jaarlijks terugkerende omzet) bereikte 100,6 miljoen euro op 31 maart 2026, wat een stijging van drie procent op vergelijkbare basis betekent.

Lectra verwacht een aanzienlijk herstel in het tweede kwartaal, ondersteund door een orderboek voor apparatuur ter waarde van 24,6 miljoen euro. Het bedrijf herhaalde ook de doelstellingen van zijn strategische routekaart voor de periode 2026-2028, met een beoogde gemiddelde jaarlijkse groei van de SaaS ARR van ongeveer vijftien procent. Tot slot zal de raad van bestuur tijdens de gemengde algemene vergadering, gepland voor eind april 2026, een dividend van 0,35 euro per aandeel voorstellen.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

OTB Group is het moederbedrijf van merken als Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf. De groep werkt samen met Google Cloud aan de lancering van een nieuwe, door AI verbeterde en ‘hyper-gepersonaliseerde’ winkelervaring. Hiervoor wordt de virtuele try-on API van de techgigant gebruikt.

Het initiatief overbrugt de fysieke en digitale winkelervaring. Door de generatieve AI van Google Cloud krijgen klantadviseurs digitale stylingtools. Hiermee bieden ze klanten een hyperrealistische 360-graden visuele preview van het product, dat virtueel gepast kan worden. Vervolgens worden klanten aangemoedigd een afspraak in de winkel te maken om de producten zelf te ervaren.

De technologie wordt gelanceerd bij Diesel en Jil Sander in de Verenigde Staten en de Europese markten. In de komende maanden volgt een uitbreiding naar Marni en Maison Margiela, met daarna een uitrol naar andere markten.

Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van OTB Group, zegt in een verklaring: “Ik heb altijd geloofd in technologie als een strategische hefboom om menselijk talent te versterken, ten dienste van mensen en creativiteit. In deze context biedt kunstmatige intelligentie een buitengewone kans om de klantervaring geavanceerder, boeiender en persoonlijker te maken.

“Samen met Google Cloud hebben we een Virtual Try-On-oplossing geïmplementeerd die een nieuwe, gepersonaliseerde winkelervaring introduceert en onze teams effectievere tools biedt voor een uitstekende service en een nauwere band met klanten. Dit project brengt een visie tot leven die ik al meer dan drie jaar koester, mogelijk gemaakt dankzij de uitmuntende expertise van Google op het gebied van AI. Ik ben ervan overtuigd dat dit de natuurlijke richting is voor de evolutie van e-commerce en persoonlijke klantenservice, en een belangrijke motor voor groei voor de toekomst van de mode-industrie.”

De technologie maakt gebruik van Google’s Gemini Enterprise Agent Platform en Gemini-modellen.

Naast de virtuele passessie moedigt de modegroep klanten ook aan om AI-beeldbewerking te gebruiken, gebouwd met Google's Nano Banana. Hiermee kunnen klanten zichzelf in de nieuwste campagnes of mode-evenementen van Diesel en Jil Sander plaatsen. Vervolgens kunnen ze die beelden tot leven brengen met video's, gegenereerd door Google's video-creatie LLM, Veo.

Matt Renner, president en chief revenue officer bij Google Cloud, voegt toe: “Technologie is op zijn best wanneer het reële uitdagingen voor de klant oplost.

“Deze samenwerking laat zien hoe de AI van Google Cloud de rol van het retailteam kan verheffen boven het automatiseren van taken. Door de integratie van Google Cloud's Virtual Try-On gaat OTB Group verder dan standaardtransacties. Het biedt klantadviseurs de AI-tools die nodig zijn voor een zeer persoonlijke en zekere winkelervaring op wereldwijde schaal.”

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing rapporteert een positief nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2026. Dit markeert een financieel herstel voor de groep na drie opeenvolgende negatieve kwartalen in 2025.

De groep behaalt een nettowinst van 24 miljoen euro over de periode tot en met 31 maart 2026. Dit cijfer ligt weliswaar lager dan de 31,70 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025, maar het wijst op een aanzienlijke stabilisatie van de operationele ontwikkeling.

De omzet over het eerste kwartaal van 2026 bedraagt 615,70 miljoen euro. Dit is een daling van 10,80 procent ten opzichte van de 690,20 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het management wijt deze daling aan lagere vezelverkoopvolumes en prijzen, naast gedaalde pulpprijzen. De afname in vezelvolumes is deels het gevolg van bewust productiebeheer.

Dit omvat de tijdelijke inkrimping van minder winstgevende productielijnen, in lijn met een strategische focus op waardecreërende groei.

De EBITDA bedraagt 116,30 miljoen euro. De EBITDA-marge staat op 18,90 procent, een daling ten opzichte van 22,60 procent in het eerste kwartaal van 2025. Mathias Breuer, financieel directeur van Lenzing, verklaart: "In het eerste kwartaal van 2026 stabiliseren we onze operationele ontwikkeling verder en keren we terug naar een positief nettoresultaat na economisch uitdagende voorgaande kwartalen."

De groep zet het holistische prestatieprogramma voort, met besparingen van meer dan 200 miljoen euro in het boekjaar 2025. Deze transformatie beoogt een structurele versterking van de winstgevendheid en veerkracht door operationele excellentie en energie-optimalisatie.

Overname van TreeToTextile en vooruitzichten

In februari 2026 neemt Lenzing een meerderheidsbelang in de Zweedse vezelontwikkelaar TreeToTextile. Deze stap versterkt de premiumisatiestrategie van de groep en haar positie in de markt voor next-generation specialiteitsvezels. De initiële consolidatie van TreeToTextile resulteert in een eenmalig positief effect door negatieve goodwill, wat de EBITDA voor het kwartaal ondersteunt. De totale positieve eenmalige effecten over de periode bedragen 25,70 miljoen euro.

Ondanks de terugkeer naar winst blijft de marktomgeving gekenmerkt door geopolitieke spanningen en volatiele energieprijzen. Belangrijke risico's zijn onder meer het conflict in het Midden-Oosten, met verwachte stijgingen van grondstofprijzen en inflatie. Vanwege deze aanhoudende onzekerheden stelt Lenzing dat een betrouwbare prognose voor het volledige boekjaar 2026 momenteel niet mogelijk is.

De Britse modegroep JD Sports Fashion rapporteert veerkrachtige prestaties over de 52 weken eindigend op 31 januari 2026, ondanks een moeilijk mondiaal klimaat in de sector. De groep behaalt een totale omzet van 12,66 miljard pond (14,7 miljard euro). Dit is een stijging van 11,7 procent tegen constante wisselkoersen en een organische omzetgroei van 2,1 procent.

Voor het boekjaar 2026/27 (FY27) geeft de groep een bredere winstprognose van 750 miljoen tot 850 miljoen pond, als gevolg van aanhoudende macro-economische onzekerheid.

Noord-Amerika grootste regionale markt, kledingcategorie stimuleert groei

Noord-Amerika is nu officieel de grootste regio voor JD Group en overtreft daarmee het Verenigd Koninkrijk. De regio is goed voor 38 procent van de totale omzet. De omzet in de regio bedraagt 4,78 miljard pond, ondersteund door de volledige integratie van de Hibbett-overname. De operationele winst in Noord-Amerika komt uit op 353 miljoen pond, oftewel 40 procent van het groepstotaal. De organische online omzet in de regio groeit met 12,2 procent, een resultaat dat de groep toeschrijft aan verbeterd assortimentsbeheer en technologieplatforms.

De groepsprestaties worden ondersteund door groei in alle regio's, behalve het Verenigd Koninkrijk. De gerapporteerde omzet stijgt met 10,5 procent, maar de winst voor belastingen en bijzondere posten (PBTAI) daalt met 7,7 procent naar 852 miljoen pond. De statutaire winst voor belastingen daalt met 12 procent naar 629 miljoen pond, als gevolg van hogere operationele kosten en investeringen in infrastructuur.

Ook Europa levert veerkrachtige prestaties met een organische omzetgroei van 4,2 procent naar 4,25 miljard pond. Azië-Pacific, goed voor 4 procent van de groepsomzet, sluit het jaar af met positief like-for-like momentum. In totaal behaalt Azië-Pacific een organische omzetgroei van 8,5 procent en een like-for-like omzet van 0,4 procent. Het bedrijf eindigt boekjaar 2026 met 4.811 winkels wereldwijd in 36 landen.

Hoewel de like-for-like (LFL) omzet met 2,1 procent daalt voor de gehele groep, blijft de kledingcategorie sterk presteren met een organische groei van ongeveer 5 procent op jaarbasis. Yanmei Tang, AVP bij Third Bridge, merkt op dat de verschuiving naar kleding het volgen waard is. "De categorie heeft doorgaans hogere marges dan schoeisel. Bij een goede uitvoering kan dit de winstgevendheid ondersteunen, zelfs bij een zwakke algehele groei," aldus Tang.

De schoenenverkoop blijft op organische basis stabiel, terwijl de sector zich tussen productcycli bevindt. Régis Schultz, chief executive officer van JD Group, wijst echter op bemoedigend momentum in de hardloopcategorie.

Strategische focus op omnichannel en kunstmatige intelligentie

De groep zet stappen in de Beyond Physical Retail-pijler met de voltooiing van een wereldwijde e-commerce herplatforming. Na succesvolle uitrol in Noord-Amerika en Italië staan upgrades voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa gepland voor later in 2026.

JD Group versnelt ook de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf integreert AI in het operationele model om de vindbaarheid via agentic AI-platforms te verbeteren en merchandisingbeslissingen zoals het moment van afprijzen te optimaliseren.

Madrid – Na een eerste investering in het bedrijf uit Valencia begin 2019, heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle naar verluidt besloten haar belang in Jeanologia volledig af te stoten. Carlyle heeft ook investeringen in andere vooraanstaande Spaanse bedrijven en modebedrijven, zoals Codorniu en het Italiaanse merk Golden Goose. Jeanologia is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologische oplossingen voor de textielindustrie, en Carlyle heeft momenteel ongeveer veertig procent van het aandelenkapitaal in handen.

Begin maart 2019 meldde de Financial Times de voorwaarden van Carlyle's toetreding tot het kapitaal van Jeanologia. De gerespecteerde Britse financiële publicatie stelde dat de Amerikaanse private-equityfirma veertig procent van het bedrijf uit Valencia had overgenomen. Volgens bronnen dicht bij de overname waardeerde deze transactie het bedrijf op ongeveer 150 miljoen euro. Op basis van deze cijfers zou de aankoop van het belang van veertig procent in Jeanologia door Carlyle gewaardeerd worden op ongeveer 60 miljoen euro.

Slechts drie dagen nadat de financiële media het nieuws brachten, bevestigde Carlyle de transactie zonder de exacte voorwaarden of het percentage van het verworven kapitaal van Jeanologia te specificeren. De firma verduidelijkte wel dat de aankoop beperkt was tot een significant minderheidsbelang. Dit belang werd niet overgenomen van het bedrijf of de oprichtersfamilie, de familie Silla Vidal, maar van de Spaanse private-equityfirma MCH Private Equity. MCH was in december 2015 in het bedrijf uit Valencia gestapt en had een belang van 35 procent verworven voor ongeveer 20 miljoen euro. Destijds werd gemeld dat MCH een minderheidsaandeel in Jeanologia zou behouden. De firma besloot later dit resterende belang te verkopen, waardoor de familie Silla Vidal de meerderheidsaandeelhouder bleef en Carlyle de belangrijkste minderheidsaandeelhouder werd.

Destijds verklaarde Enrique Silla, CEO van Jeanologia: “De toetreding van Carlyle tot het kapitaal van Jeanologia zal ons helpen ons ambitieuze doel te bereiken om afvalwater in de textielindustrie tegen 2023 te elimineren, waardoor de productie van traditionele blue jeans een industriële en technologische standaard wordt.” Alex Wagenberg, algemeen directeur van The Carlyle Group, voegde daaraan toe: “We kijken ernaar uit om de explosieve groei van Jeanologia te ondersteunen door de ontwikkeling van hun innovatieve productaanbod en toekomstige zakelijke kansen.” Het bedrijf sloot het boekjaar 2019 – het laatste dat werd afgerond voor de effecten van de Covid-19-pandemie – af met een omzet van ongeveer 104,48 miljoen euro (een daling van 3,38 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 28,7 miljoen euro (een daling van 13,29 procent).

Koper gezocht voor veertig procent van Jeanologia

Sindsdien, met Carlyle als belangrijke minderheidsinvesteerder, heeft het bedrijf uit Valencia het potentieel dat de investeringsmaatschappij in 2019 zag niet volledig gerealiseerd. Vergeleken met de dalende cijfers aan het einde van dat jaar, sloot het Valenciaanse textielbedrijf zijn boekjaar 2024 af met een omzet van ongeveer 45 miljoen euro (een stijging van 17,2 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 4,3 miljoen euro (een stijging van 43,33 procent). Hoewel deze resultaten een positieve groei laten zien ten opzichte van 2023, blijft de omzet van het bedrijf 56,93 procent onder het niveau van 2019 en is de winst 85 procent lager.

In deze context heeft Carlyle naar verluidt besloten haar belang in het bedrijf uit Valencia volledig af te stoten. Het bedrijf is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologieën voor de textielindustrie, met name voor de productie van denimkleding en -stoffen. Sinds de oprichting in Valencia in 1994 zijn de technologieën geïmplementeerd in de waardeketens van grote modemerken en -huizen, waaronder Levi's, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercrombie & Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga en Guess. Het Spaanse bedrijf schat dat zijn technologieën momenteel worden gebruikt voor de productie van meer dan veertig procent van alle jeans die wereldwijd worden geproduceerd. Deze operationele schaal lijkt echter niet terug te zien in de financiële overzichten van het bedrijf. Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan in 2025 kondigde Jeanologia aan een nieuw hoofdstuk in zijn ontwikkeling voor te bereiden door ‘de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde automatisering om slimmere, preciezere en efficiëntere processen te creëren’.

Voor dit nieuwe hoofdstuk, dat in 2026 vorm begon te krijgen met de lancering van ‘Billy’ – gepresenteerd als ‘de eerste kunstmatige intelligentie die speciaal is ontwikkeld voor denimontwerp’ – streven de oprichters van het bedrijf ernaar Jeanologia te blijven leiden met hun belang van 60 procent. Dit werd gemeld door bronnen dicht bij het bedrijf aan de financiële publicatie Expansión. De publicatie meldde ook dat Carlyle Banco Santander heeft ingehuurd om op te treden als financieel adviseur en het verkoopproces voor te bereiden voor het belang van veertig procent dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij nog in handen heeft.

Danish jewellery brand Pandora has reported organic growth of 2 percent for the first quarter of 2026, a result comprised of flat like-for-like (LFL) growth and a 2 percent contribution from network expansion.

Despite significant external headwinds, the group maintained solid profitability. Performance varied across geographical regions, with LFL growth in North America ending at -2 percent as consumer sentiment weakened.

The EMEA region also recorded a 2 percent decline in LFL sales. Conversely, Asia-Pacific and Latin America demonstrated resilience, delivering growth of 12 percent and 6 percent respectively.

Margin compression reflects commodity and currency pressures

The gross margin for the first quarter ended at 79.5 percent, representing a decrease of 90 percentage points year-over-year (YoY). Efficiencies and other internal measures partially offset the impact of tariffs, commodity price fluctuations, and foreign exchange movements.

Operating profit (EBIT) margin landed at 20.9 percent for the period, compared to 22.3 percent in the first quarter of 2025. This result was achieved despite facing 440 percentage points of external headwinds.

Within product segments, LFL growth in the Core collection was -1 percent, though this was mitigated by strong performance in the Talisman range. The Fuel with More segment delivered 1 percent LFL growth, supported by the Timeless collection.

Guidance maintained for full year 2026

The group has confirmed its financial guidance for the full year 2026, forecasting organic growth between -1 percent and 2 percent with an EBIT margin of 21 percent to 22 percent. Management remains mindful of the current geopolitical environment and elevated economic uncertainty.

Current trading in the second quarter of 2026 indicates LFL growth is remaining approximately flat. Pandora president and chief executive officer, Berta de Pablos-Barbier, noted that the quarterly results aligned with internal expectations.

“We are advancing our initiatives to re-energise Pandora’s growth engine,” de Pablos-Barbier stated. “At the same time, we are expanding into new materials, positioning Pandora as a multi-material jewellery brand over time. We remain focused on executing our strategic plans despite the uncertain economic and geopolitical backdrop.”

De staking bij Bpost, die sinds eind maart in gang is, heeft de groep minstens 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de resultaten van het eerste kwartaal, gepubliceerd door moederbedrijf Bnode. Voor moderetailers en e-commercebedrijven in de Benelux levert het conflict logistieke problemen op. Door de acties liepen honderdduizenden pakjes vertraging op en verloor het bedrijf miljoenen pakjes aan concurrenten.

Hoewel Bnode in haar communicatie stelt dat de eerdere jaarlijkse winstverwachting intact blijft, geeft het ook toe dat de winst door de staking kan worden beïnvloed. Chris Peeters, CEO van Bnode, stelt in het financiële rapport: "We moeten realistisch blijven: de omstandigheden blijven uitdagend en recente stakingen wegen op onze organisatie." De genoemde kostenpost van 15 miljoen euro omvat vooral de misgelopen inkomsten, maar Bpost heeft de toekomstige, indirecte effecten nog niet in de cijfers verwerkt.

Voor modemerken en retailers die afhankelijk zijn van een soepele toeleveringsketen is betrouwbare logistiek cruciaal. Leveringsachterstanden – die in het geval van Bpost vooral voelbaar waren in Wallonië en Brussel – leiden vrijwel direct tot vertraagde webshopbestellingen en ontevreden consumenten. Hoewel de situatie sinds deze week is bedaard en de gesprekken tussen de directie en de vakbonden zijn hervat, blijft de sfeer rondom de staking daarom voorlopig gespannen.

Het plan, aangekondigd in juli 2025, wordt concreter: het Amerikaanse merk Marc Jacobs maakt mogelijk binnenkort geen deel meer uit van de portfolio van LVMH. Volgens de Financial Times overweegt LVMH de verkoop van het modemerk, evenals cosmeticamerken en alcoholische dranken, als onderdeel van een grote herstructurering.

Naast Marc Jacobs overweegt LVMH de verkoop van zijn belang van 50 procent in Fenty Beauty, het bedrijf van zangeres Rihanna. Deze transacties kunnen LVMH miljarden euro's opleveren voor herinvestering in de kernactiviteiten. De verkoop van deze bedrijven past binnen het kostenbeheersingsbeleid en de huidige vertraging in de luxesector.

“LVMH is duidelijk zijn portfolio aan het doorlichten om te zien wat niet presteert en wat de marges drukt, aangezien de druk op het bedrijf toeneemt”, verklaarde Luca Solca, analist bij Bernstein, tegenover de Financial Times. De krant meldt verder dat, volgens bronnen dicht bij het bedrijf, de directie van Moët Hennessy, de drankendivisie van LVMH, potentiële kopers polst voor merken als Eminente-rum en de Californische wijnhuizen van Joseph Phelps.

De wereldleider in luxe kondigde afgelopen april een omzet van 19,1 miljard euro aan voor het eerste kwartaal van 2026 (een organische groei van één procent). De divisie Mode & Lederwaren noteerde een organische daling van twee procent (9,2 miljard euro).

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE sluit het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 zoals verwacht af met een aanzienlijke omzetstijging en een hoger operationeel resultaat. Negatieve eenmalige posten leiden echter tot een hoog nettoverlies. Gezien de huidige resultaten, die woensdag zijn gepubliceerd, houdt het management vast aan zijn jaarprognoses.

In de periode van januari tot maart bedraagt de groepsomzet bijna 3,0 miljard euro. Dit is een stijging van 23,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een groot aandeel in de sterke groei is de overname van e-commercebedrijf About You afgelopen zomer. Op pro-formabasis stijgt de omzet volgens het concern met 3,4 procent. Daarnaast is er sprake van ‘een sterke omzetgroei in de B2B- en retailmedia-activiteiten’.

Het bruto handelsvolume (GMV) groeit met 21,7 procent naar 4,29 miljard euro. Op pro-formabasis stijgt dit met 6 procent. Het aantal actieve klanten stijgt op jaarbasis met 18,8 procent naar 62,3 miljoen.

De operationele winst overtreft de marktverwachtingen

Ook de operationele winst van het concern boekt vooruitgang in het eerste kwartaal. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) stijgt met 38,7 procent naar 64,8 miljoen euro en overtreft daarmee de verwachtingen van analisten. Het concern schrijft dit mede toe aan synergie-effecten van 10 miljoen euro als gevolg van de About You-overname. Het bedrijf is daarmee ‘op koers om de synergie-doelstelling van 40 miljoen euro voor het volledige jaar 2026 te halen’, aldus een verklaring.

“Onze resultaten voor het eerste kwartaal weerspiegelen de financiële discipline die we vorig jaar al hebben getoond”, benadrukt financieel directrice Anna Dimitrova. “We hebben winstgevende groei beloofd en opnieuw geleverd.”

Eenmalige posten duwen het concern in de verlieszone

Het concern boekt echter hoge eenmalige lasten. Zo zijn er herstructureringskosten van in totaal 96,8 miljoen euro, die voornamelijk voortkomen uit de geplande sluiting van het logistiek centrum in Erfurt.

Het gerapporteerde verlies voor rente en belastingen bedraagt daardoor 79,7 miljoen euro, na een positieve EBIT van 21,4 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Onder de streep staat een nettoverlies van 87,6 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2025 boekte Zalando nog een overschot van 9,9 miljoen euro.

Het management bevestigt zijn jaarprognoses

Co-CEO Robert Gentz trekt een algeheel positieve conclusie over de afgelopen maanden. “Ons sterke eerste kwartaal bewijst de kracht van onze strategie. We zijn zeer tevreden met de vooruitgang die we boeken bij het opschalen van AI-innovaties en de integratie van About You”, verklaart hij in een statement. “Ons unieke data- en infrastructuurplatform, dat we in zeventien jaar hebben opgebouwd – inclusief de meest uitgebreide modespecifieke data in Europa en het toonaangevende Europese logistieke netwerk – is in combinatie met AI een enorm voordeel.”

Het management houdt vast aan zijn prognoses voor het hele boekjaar, vooral omdat het bedrijf naar eigen zeggen in het eerste kwartaal ‘geen significante operationele of financiële gevolgen van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten’ heeft waargenomen. Voor de omzet en GMV worden daarom nog steeds stijgingen van twaalf tot zeventien procent ten opzichte van 2025 verwacht. De voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT zal naar verwachting 660 tot 740 miljoen euro bedragen.

Het Amerikaanse luxeretailbedrijf Saks Global heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas voor de openbaarmakingsverklaring bij zijn reorganisatieplan. Dat stelt de groep in staat om te beginnen met het werven van stemmen voor het plan en houdt de koers vast voor een doorstart uit Chapter 11 deze zomer.

Het plan wordt ondersteund door een raamwerk dat is overeengekomen met kapitaalpartners en het comité van ongedekte crediteuren, dat bestaat uit verschillende toonaangevende luxemerken. Als onderdeel van dit proces heeft de Amerikaanse groep al een overeenkomst voor herstructureringssteun gesloten, waarbij kapitaalpartners hebben toegezegd 500 miljoen dollar aan financiering voor de doorstart te verstrekken.

Financiële doelstellingen en vijfjarenplan

De rechtbankdocumenten beschrijven een vijfjarenplan met de verwachte financiële prestaties tot en met het boekjaar 2030. Saks Global wil zich positioneren als de belangrijkste multibrand luxeretailer door te focussen op drie financiële kernpijlers:

Liquiditeit en transformatie: Op het moment van de doorstart verwacht de groep bijna 700 miljoen dollar aan liquiditeit. Dit bedrag zal naar verwachting groeien door een positieve kasstroom en operationeel momentum.

Omzetgroei: Het bedrijf streeft naar een totale bruto verkoopwaarde (GMV) van negen miljard dollar in het boekjaar 2030. Deze groei is gebaseerd op een geïntegreerd retailmodel en versterkte klantrelaties.

Winstgevendheid: De retailer streeft naar een dubbelcijferige aangepaste EBITDA in het boekjaar 2030. De strategische acties die al lopen, omvatten de optimalisatie van de operationele voetafdruk en de afstoting van niet-kernactiviteiten om te focussen op de verkoop van luxeartikelen tegen de volle prijs.

Geoffroy van Raemdonck, chief executive officer van Saks Global, verklaarde: “De belangrijke stap voorwaarts van vandaag toont ons aanhoudende momentum richting een doorstart deze zomer, met een sterke basis voor groei op de lange termijn. We bouwen aan een sterker, meer gefocust bedrijf dat is gepositioneerd om te dienen als de belangrijkste toegangspoort tot de Amerikaanse luxeklant.”

Strategische positionering voor de doorstart

Sinds de eerste aanvraag heeft Saks Global aanzienlijke vooruitgang geboekt in het stabiliseren van zijn activiteiten. Meer dan 650 merken hebben de leveringen hervat, wat 1,5 miljard dollar aan winkelontvangsten heeft vrijgemaakt. Dit vertegenwoordigt meer dan negentig procent van de voorraad die wordt verwacht voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, dat eindigt op 2 mei 2026.

Na de doorstart zal Saks Global opereren met een geoptimaliseerd winkelnetwerk in markten met een hoge concentratie luxeklanten. Het bedrijf is van plan om diepgaande consumenteninzichten te gebruiken voor gepersonaliseerde ervaringen in zowel de fysieke winkels als op de digitale platforms.

Van Raemdonck merkte op dat het tijd zal kosten om de voordelen van de herstructurering volledig te realiseren. De huidige verkoop- en voorraadresultaten overtreffen echter de interne prognoses. Het bedrijf blijft gefocust op het behalen van alle vereiste mijlpalen in het Chapter 11-proces, terwijl het zich voorbereidt op de afronding van zijn financiële structuur en de terugkeer naar de normale marktactiviteiten.

De economische crisis heeft ernstige, en voor velen zelfs existentiële, gevolgen voor bedrijven in West-Europa. Volgens kredietinformatiebureau Creditreform is het aantal bedrijfsfaillissementen vorig jaar gestegen naar het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2002. In 2025 werden er ruim 197.610 faillissementen geteld, een plus van 4,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Nederland behoort daarbij tot de landen met de laagste faillissementsquota. Het was de vierde stijging op rij.

“De crisis is niet alleen conjunctureel, maar ook structureel. Een zwakke wereldhandel en geopolitieke risico's zetten Europese bedrijven onder druk”, aldus Patrik-Ludwig Hantzsch, hoofd van de economische onderzoeksafdeling van Creditreform. Tegelijkertijd verlammen hoge energieprijzen en bureaucratie de concurrentiekracht van veel bedrijven, vooral in vergelijking met de Verenigde Staten en China. “Deze dubbele last tast de kern van veel bedrijven diep aan.” Voor dit jaar wordt een verdere toename van het aantal gevallen verwacht.

Volgens Hantzsch ligt het aantal faillissementen in West-Europa hoger dan na de financiële crisis van 2008/2009. De afgelopen jaren zijn de cijfers aanzienlijk gestegen. Recentelijk is de dynamiek iets afgezwakt, maar volgens experts blijft de situatie op een hoog niveau.

“Europa groeit steeds verder uit elkaar”

Vorig jaar is het aantal bedrijfsfaillissementen in de meeste West-Europese landen toegenomen. De groei was bijzonder sterk in Zwitserland (plus 35,3 procent). Volgens Creditreform is dit voornamelijk te wijten aan een wetswijziging begin 2025. De handhaving van publiekrechtelijke vorderingen zou zijn aangescherpt, wat de feitelijke drempel voor faillissementen verlaagt.

Een bovengemiddeld hoge stijging van het aantal faillissementen werd in 2025 ook genoteerd in Griekenland (plus 24,4 procent), Finland (plus 12,1 procent) en Duitsland (plus 8,8 procent). In Duitsland werden ruim 24.000 gevallen geteld, het hoogste aantal sinds 2014.

In zes landen werd daarentegen recent een daling geregistreerd, waaronder Nederland, Ierland en Noorwegen. “Europa groeit steeds verder uit elkaar, en de economische zwakte van de centrale industrielanden is een belastende factor voor het hele continent”, aldus Hantzsch.

De faillissementsquota tonen een ander beeld. Luxemburg leidt de ranglijst met 243 faillissementen per 10.000 bedrijven, gevolgd door Zwitserland (197) en Denemarken (168). De quota zijn het laagst in Griekenland (drie) en Nederland (dertien). Duitsland bevindt zich met 77 in de middenmoot. De zeggingskracht is echter beperkt.

Dienstensector het zwaarst getroffen

Volgens Creditreform zijn de cijfers slechts beperkt vergelijkbaar. Het faillissementsrecht verschilt per land aanzienlijk, en bedrijfsbeëindigingen kunnen niet overal via formele faillissementsprocedures worden afgehandeld. Bovendien bestaan er vaak meerdere, van elkaar afwijkende statistieken over het aantal bedrijven.

De ontwikkeling van faillissementen in de belangrijkste economische sectoren was recentelijk verschillend. Bij dienstverleners (plus 8,7 procent) en in de maakindustrie (plus 3,6 procent) was de stijging sterker dan in de handel en horeca (plus drie procent) en de bouw (plus 0,1 procent).

De crisis beperkt zich allang niet meer tot de industrie, aldus expert Hantzsch. Een zwakke consumentenbesteding en aanhoudende prijsdruk treffen vooral consumentgerichte sectoren. De meeste bedrijfsfaillissementen in 2025 vonden opnieuw plaats in de dienstensector, met een aandeel van ruim 43 procent.

In Midden- en Oost-Europa is het aantal faillissementen recentelijk gedaald. Experts zien dit als inhaaleffecten na de coronapandemie. In veel sectoren blijft het aantal faillissementen echter hoog.

Herenmodemerk NN.07 uit Kopenhagen rapporteert een ‘sterk’ 2025, aangezien het momentum van de afgelopen jaren zich in alle markten voortzet. In een verklaring meldt NN.07 een omzetstijging van achttien procent in 2025 ten opzichte van 2024. De aangepaste EBITDA komt uit op 7 miljoen euro. Dit is ondanks een, naar eigen zeggen, ‘veeleisende kostenomgeving’ en aanhoudende investeringen in internationale expansie.

Anders Rahr, directeur van NN.07, zegt: “Wat ons trots maakt, is dat dit resultaat niet door één ding wordt gedreven. Het weerspiegelt de kracht van het team, het product, onze partners en het merkmomentum dat we zien. Het momentum dat we hebben opgebouwd, wordt nu zichtbaar. We staan nog aan het begin van onze internationale reis en de focus blijft hetzelfde: stad voor stad een wereldwijd merk opbouwen en toekomstige klassiekers creëren waar mensen voor terugkomen.”

NN.07, wat staat voor No Nationality, is opgericht in 2007. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige, draagbare basics. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Simon 1000’ chino, die de lancering van het merk ondersteunde, de ‘Theo’, een duurzame chino van keperkatoenmix, en het ‘Gael’ jack. Dit jack werd gedragen door Jeremy Allen White als het personage Carmy in de tv-serie The Bear.

Het merk bouwt voort op de populariteit van zijn zogenoemde ‘toekomstige klassiekers’ om internationaal uit te breiden in belangrijke markten. Met eigen merkruimtes en flagshipstores in steden als Kopenhagen, Londen en New York versterkt het zijn wereldwijde aanwezigheid.

Naast de eigen winkels is NN.07 ook verkrijgbaar bij meer dan 600 premium retailers wereldwijd, waaronder Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Nordstrom, Bloomingdale’s, Fred Segal, Printemps en Mr Porter.

Het Italiaanse bedrijf Elisabet sluit een licentieovereenkomst met Elie Saab voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van een schoenenlijn voor meisjes. De debuutcollectie is de lente-zomercollectie 2027.

“Deze samenwerking is een weerspiegeling van de strategische wil om de kinderkledingcategorie te ontwikkelen en uit te breiden. Het versterkt Elie Saab Kids als een compleet lifestyle-aanbod, mede door de toevoeging van schoenen. De overeenkomst ondersteunt onze langetermijnvisie voor dit segment en is gebaseerd op een solide samenwerking met bewezen expertise”, benadrukt Elie Saab Jr., vicevoorzitter en CEO van Elie Saab, in een verklaring.

De eerste collectie voor lente-zomer 2027 wordt gepresenteerd via een wereldwijd netwerk van boetieks en geautoriseerde retailers.

“Samenwerken met Elie Saab betekent werken met een merk met een sterke en herkenbare esthetiek. Ons doel is om deze identiteit te vertalen naar het kinderschoenensegment, door een zorgvuldige balans tussen ontwerp, kwaliteit en oog voor detail. Dit project geeft ons de mogelijkheid om onze productie-knowhow verder te uiten binnen een coherente en hoogwaardige creatieve context”, voegt Lara Vallasciani, CEO van Elisabet, toe.

World Collective en Denim Deal breiden hun samenwerking uit om de wereldwijde toegang tot circulaire denim te vergroten, zo blijkt uit het persbericht. De partijen richten zich op de ontwikkeling van een internationaal inkoopkanaal dat duurzamere materialen makkelijker beschikbaar maakt voor merken.

De samenwerking speelt in op een belangrijk knelpunt binnen de industrie: hoewel de ambitie voor circulariteit groeit, blijft de praktische inkoop van gerecyclede materialen complex. Door leveranciers en merken via één platform te verbinden, willen de partijen de toepassing van post-consumer gerecycled katoen (PCR) – katoen afkomstig uit ingezamelde en afgedankte kleding – versnellen.

Binnen het ecosysteem zijn verschillende toonaangevende denimfabrieken actief, waaronder Maritas, Çalik Denim, DNM en Bossa. Deze producenten fungeren als voorlopers in de eerste fase van het project en testen hoe circulaire materialen op grotere schaal beschikbaar kunnen worden gemaakt binnen een wereldwijd netwerk.

De samenwerking draagt bij aan de doelstelling van de Denim Deal om tegen 2030 een miljard jeans te produceren met minimaal twintig procent gerecycled katoen.

Modeconcern Hugo Boss AG uit Metzingen noteert in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 een aanzienlijk verlies in omzet en winst. Het management wijt dit aan de moeilijke marktomstandigheden en de ‘gerichte heroriëntatie van merken en verkoopkanalen’ als onderdeel van het lopende hervormingsprogramma ‘Claim 5 Touchdown’. De dinsdag gepubliceerde resultaten liggen echter boven de verwachtingen van analisten.

“Na ons succesvolle laatste kwartaal in 2025 zijn we met een duidelijke roadmap het nieuwe jaar gestart”, verklaart CEO Daniel Grieder in een statement. “De marktomstandigheden zijn in de loop van het eerste kwartaal echter uitdagender geworden door de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Tegen deze achtergrond richten we ons consequent op wat we kunnen beïnvloeden en starten we vastberaden met de implementatiefase van ‘Claim 5 Touchdown’.”

Volgens Grieder boekt het concern ‘merkbare vooruitgang bij de gerichte heroriëntatie van de merken en verkoopkanalen, inclusief de stroomlijning van de productassortimenten en de verdere aanscherping van de wereldwijde distributieaanwezigheid’. Deze maatregelen vertalen zich echter, zoals verwacht, in de omzetontwikkeling.

De concernomzet krimpt met negen procent

De concernomzet bedraagt in de periode van januari tot maart 905 miljoen euro, wat een daling is van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met 6 procent.

Bij het hoofdmerk Boss daalt de omzet met 7 procent (valutagecorrigeerd min 3 procent) naar 779 miljoen euro. “Belangrijke merkinitiatieven ondersteunen de algemene dynamiek van het merk, maar de ontwikkeling wordt voornamelijk beïnvloed door strategische maatregelen ter versterking van de merkwaarde op lange termijn, met name op het gebied van dameskleding”, aldus een verklaring. “Tegelijkertijd is de herenkleding in het kwartaal veerkrachtiger, gedreven door op casualwear gerichte assortimenten.”

Het label Hugo noteert een min van 23 procent naar 125 miljoen euro. Een reden hiervoor is volgens het bedrijf de ‘voortdurende strategische heroriëntatie van het merk’ met een ‘duidelijke focus op het aanscherpen van de merkidentiteit rondom Contemporary Tailoring’.

In alle marktregio's daalt de omzet

In alle marktregio's lijdt het concern omzetverlies. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, daalt de omzet met 10 procent naar 568 miljoen euro. Dit is volgens het bedrijf te wijten aan verliezen in belangrijke markten zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië door het ‘aanhoudend terughoudende consumentenvertrouwen’ en de gevolgen van ‘gerichte maatregelen om de distributiekwaliteit te verhogen’. In het Midden-Oosten zijn na een ‘solide start van het jaar’ vanaf maart de gevolgen van de oorlog in Iran merkbaar, aldus het concern.

In Amerika daalt de omzet met 11 procent naar 188 miljoen euro. In de Aziatisch-Pacifische regio daalt de omzet met 6 procent naar 123 miljoen euro, maar valutagecorrigeerd overtreft deze het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 1 procent. “Drijvende krachten zijn de terugkeer naar groei in China en verdere omzetverbeteringen in Zuidoost-Azië & Pacific, ondersteund door een robuuste ontwikkeling in Japan”, meldt het bedrijf. De wereldwijde licentie-inkomsten blijven constant op 26 miljoen euro.

Het management bevestigt de jaarprognoses

Ondanks een stijging van de brutomarge van 61,4 procent naar 62,5 procent en een verlaging van de operationele kosten, daalt het resultaat aanzienlijk door de omzetdaling. De operationele winst (EBIT) daalt met 42 procent naar 35 miljoen euro, de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalt zelfs met 52 procent naar 17 miljoen euro.

Gezien de recente ontwikkelingen bevestigt het management de jaarprognoses. Er wordt dus nog steeds een valutagecorrigeerde omzetdaling van een middelhoog tot hoog enkelcijferig percentage verwacht. Voor de EBIT, die vorig jaar 391 miljoen euro bedroeg, ligt de doelstelling tussen 300 en 350 miljoen euro.

Interview E-tailer Yoox koos Milan Design Week voor de presentatie van een immersieve installatie, een samenwerking met de Weense digitale kunstenaar Keta Bart. Het project combineert ervaringsgericht ontwerp, digitale kunst en kunstmatige intelligentie. Het is een herinterpretatie van een van de meest intieme rituelen in de mode: het betreden van en verblijven in de paskamer. Dit wordt een kans voor de verkenning van persoonlijke identiteit en zelfexpressie. Het project, genaamd Yoox camerino, onthuld door Keta Bart, vond plaats in Galleria Romero Paprocki in het hart van de designwijk Porta Venezia.

Via een opeenvolging van drie evoluerende omgevingen - verrassing, verbondenheid en verheffing - worden bezoekers uitgenodigd zich onder te dompelen in een liminale ruimte. Deze ruimte zweeft tussen wie we zijn en wie we kiezen te zijn en aan anderen te onthullen. Het is een verhalende boog waarin de paskamer evolueert van een plek van experiment naar een dimensie van bewustzijn.

FashionUnited grijpt de gelegenheid aan om Mirko Nobili, CEO van Yoox, te interviewen. Yoox is een platform opgericht in 2000 door Federico Marchetti en nu onderdeel van het Duitse LuxExperience. Het gesprek gaat over de evolutie van de connectie tussen het bedrijf en design. Ook de huidige relatie met Milaan en Italië, de hefbomen waarin het bedrijf investeert en de bedrijfsstrategieën voor de middellange tot lange termijn komen aan bod.

Hoe is de link tussen Yoox, mode en design de afgelopen jaren geëvolueerd?

De relatie tussen mode en design staat altijd al centraal in de identiteit van Yoox. Vanaf het begin is Yoox nooit alleen een retailplatform geweest, maar een culturele katalysator. Het is een plek waar mode, kunst en design samenkomen, elkaar beïnvloeden en nieuwe betekenissen genereren.

Wat vandaag de dag anders is, is de intentionaliteit en de schaal van deze visie. We evolueren van een eenvoudige modebestemming naar een gemeenschap om bij te horen. Mode wordt een manier om te verbinden, jezelf uit te drukken en deel uit te maken van iets groters. Initiatieven zoals Yoox Camerino zijn een natuurlijk verlengstuk van deze evolutie. Ze brengen ons DNA op een meer meeslepende manier tot leven. De focus verschuift van ontdekking naar participatie, van product naar ervaring en van publiek naar gemeenschap.

Getuigt de deelname aan de designbeurs in Milaan ook van de directe band van het bedrijf met Italië en Milaan?

Absoluut. Dit is niet zomaar een merkaanwezigheid, maar een verklaring van verbondenheid. Italië is ons thuis, en Milaan is een van de weinige plekken ter wereld waar mode, design en cultuur samengaan met zo'n hoge mate van intensiteit en relevantie.

Voor Yoox is deelname aan Milan Design Week een natuurlijke uiting van wat we aan het worden zijn. Het stelt ons in staat een ruimte te betreden waar cultuur niet alleen wordt gecommuniceerd, maar ook wordt ervaren. Vooral de Fuorisalone is een platform waar ideeën bewegingen worden. Het is de plek waar merken verder gaan dan louter zichtbaarheid en emotionele en culturele relevantie opbouwen. Vandaag de dag is dit precies wat waarde op de lange termijn definieert.

In welke hefbomen investeren jullie?

Al vijfentwintig jaar neemt Yoox een zeer onderscheidende positie in binnen het luxe-ecosysteem. Het biedt modeliefhebbers toegang tot designerstukken uit vorige seizoenen en tegelijkertijd iets meer dan een eenvoudige transactionele ervaring. Vanaf het begin staat het merk enigszins los van trends en seizoenen, met diepe wortels in kunst, cultuur en individualiteit.

Vandaag de dag gaan we met deze belofte nog een stap verder. Yoox evolueert om een nieuwe generatie liefhebbers van ‘duurzame mode’ te versterken. We stellen hen niet alleen in staat om de stukken te bemachtigen die ze echt willen, maar ook om belangrijke momenten eromheen te ervaren. Het gaat om de verschuiving van luxe van aspiratie naar participatie.

Om deze verandering mogelijk te maken, hebben we een reeks beslissende stappen genomen. We hebben Yoox gedefinieerd als een zelfstandig merk met toegewijd leiderschap. Dit creëert meer focus, snelheid en nabijheid tot ons publiek. Tegelijkertijd vereenvoudigen we de operationele activiteiten en richten we ons opnieuw op onze belangrijkste markten. We geven prioriteit aan kwalitatieve groei en bouwen aan een slanker, efficiënter model dat in lijn is met de dynamiek van off-price luxe. Parallel hieraan blazen we de culturele energie van het merk nieuw leven in. Yoox is niet zomaar een platform; het is een gemeenschap. Voor het eerst in jaren herinvesteren we in marketing, in door storytelling gedreven campagnes en in gecureerde fysieke ervaringen in steden als Milaan en Berlijn. Dit alles is ontworpen om de emotionele band te versterken en de culturele relevantie opnieuw op te bouwen.

Uiteindelijk is dit geen eenvoudige, oppervlakkige herpositionering. Het is een structurele evolutie, een ware wedergeboorte van Yoox. Na vijfentwintig jaar het off-price luxe segment te hebben vormgegeven, beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Dit hoofdstuk stelt de klant centraal en transformeert Yoox van een transactionele bestemming naar een cultureel relevante gemeenschap, gebaseerd op ontdekking, individualiteit en persoonlijke expressie.

De netto-omzet voor het tweede kwartaal daalde met meer dan zeven procent tot 125 miljoen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze daling?

Het tweede kwartaal moet worden gezien in de context van een progressief verbetertraject na de strategische reset die we hebben ingezet. De netto-omzet daalde in het tweede kwartaal van 2026 met 7,3 procent op jaarbasis. Dit cijfer is een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de daling van 16,5 procent in het eerste kwartaal. Dit weerspiegelt bewuste beslissingen om het bedrijf opnieuw te richten op de gezondere kern en de blootstelling aan buitenlandse markten met hogere servicekosten te verminderen.

Tegelijkertijd zien we al zeer bemoedigende signalen nu deze strategie vorm krijgt. In Europa, inclusief Duitsland, een geografisch gebied waarop we ons steeds meer zullen richten, groeide de netto-omzet met 13,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van het boekjaar 2025. Dit bevestigt de soliditeit en de aanhoudende relevantie van het Yoox-aanbod in belangrijke markten. Ook de kwaliteitsverbetering van ons klantenbestand is belangrijk. De gemiddelde bestelwaarde groeide met 11,4 procent, terwijl het bruto handelsvolume per topklant met 4,1 procent toenam. Dit duidt op een hoger engagement van onze belangrijkste klanten.

We boeken ook aanzienlijke vooruitgang in klanttevredenheid. Onze Net Promoter Score bereikte 50 procent in het tweede kwartaal. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van zowel het vorige kwartaal als dezelfde periode vorig jaar, wat getuigt van concrete verbeteringen in de service-ervaring. Over het algemeen is de richting duidelijk: we bouwen aan een slanker, meer gefocust Yoox met een sterkere klantenbasis, een gezondere regionale dynamiek en een groeiend vertrouwen in de weg die voor ons ligt.

Wat is momenteel de 'typische' klant van het platform?

Vandaag de dag is het steeds moeilijker om een ‘typische’ Yoox-klant te definiëren volgens traditionele categorieën. Wat we in plaats daarvan zien, is een diverse gemeenschap, meer verenigd door een mentaliteit dan door demografische kenmerken. Onze klanten zijn nieuwsgierig, cultureel bewust en zeer stijlbewust. Ze volgen niet zomaar trends; ze interpreteren ze, en mixen invloeden, stijlen en referenties om iets persoonlijks te creëren. Ze zijn digitaal vaardig en doelbewust in hun aankoopkeuzes. Ze worden niet alleen gedreven door prijs of de snelheid van trends, maar door het verlangen naar onderscheidende stukken, intelligente ontdekkingen en mode die lang meegaat.

Wat ze het meest waarderen, is de toegang tot uitzonderlijke designerstukken die buiten de traditionele modecyclus vallen, buiten het seizoen maar nog steeds relevant. Ze waarderen ook de mogelijkheid om deze op een gecureerde, bewuste en cultureel significante manier te ontdekken. Voor ons betekent dit één ding: product, content en ervaring moeten worden opgebouwd rond de werkelijke verlangens van de klant. Vandaag de dag wordt ons publiek niet gedefinieerd door wie ze op papier zijn, maar door hoe ze ervoor kiezen zichzelf uit te drukken.

Het interview is schriftelijk afgenomen.

Online retailer Zalando presenteert aanstaande woensdag (6 mei) de cijfers voor het eerste kwartaal.

De verwachting van het bedrijf:

Zalando streeft naar meer omzet en winst in 2026 en zet daarbij ook in op kunstmatige intelligentie (KI). Voor het lopende jaar mikt het management op een groei van het bruto handelsvolume (GMV) en de omzet van twaalf tot zeventien procent. De verwachting voor de aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) is een stijging naar 660 tot 740 miljoen euro. Vorig jaar boekte Zalando een omzet van 12,3 miljard euro. Het bruto handelsvolume bedroeg 17,6 miljard euro. Operationeel werd een aangepaste winst van 591 miljoen euro behaald.

Zalando bevestigde onlangs ook zijn middellangetermijndoelen voor 2028. Het concern streeft nog steeds naar een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van acht tot dertien procent voor het bruto handelsvolume en de omzet. Daarnaast is het doel een operationele marge (aangepaste EBIT-marge) van zes tot acht procent.

Vanwege de goede bedrijfsontwikkeling heeft Zalando een aandeleninkoopprogramma opgezet. Uiterlijk 14 juli worden tot twintig miljoen aandelen ingekocht voor een bedrag van maximaal 300 miljoen euro. De aandelen worden vervolgens ingetrokken.

Zalando boekt vooruitgang met de integratie van de overgenomen online modewinkel About You. De overname werd afgelopen zomer afgerond. Synergievoordelen van honderd miljoen euro per jaar worden nu al in 2028 verwacht, een jaar eerder dan gepland.

Begin januari kondigde Zalando de sluiting aan van zijn logistiek centrum in Erfurt, waar 2.700 medewerkers werkzaam zijn. Dit is een van de vier logistieke centra in Europa die sluiten als gevolg van de overname van About You. De sluiting in Erfurt kreeg kritiek van de deelstaatpolitiek van Thüringen.

De verwachting van analisten:

Analiste Georgina Johanan van de Amerikaanse bank JPMorgan verwacht geen verrassingen bij de komende kwartaalcijfers van de online modewinkel. De jaardoelen blijven waarschijnlijk ongewijzigd.

Met betrekking tot KI gaat William Woods van het Amerikaanse analysebureau Bernstein ervan uit dat dit in de Europese detailhandel eerder een evolutie dan een revolutie teweegbrengt. De productcategorieën zijn hierbij doorslaggevend. Multi-brand retailers zoals Zalando zullen dit in de kledingmarkt duidelijker voelen.

Door Bloomberg geraadpleegde analisten verwachten voor het eerste kwartaal een omzet van ruim drie miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat is naar verwachting verbeterd tot circa 63,8 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg de omzet 2,4 miljard euro en het aangepaste operationele resultaat 46,7 miljoen euro.

Voor 2026 verwachten de branche-experts gemiddeld een omzetstijging tot circa veertien miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat wordt geraamd op 699 miljoen euro.

De opmerkelijke groei van de tweedehandsmodemarkt is niet alleen een kwestie van cijfers - hij wordt gevormd door krachtige culturele, economische, technologische en regelgevende stromingen. Inzicht in deze drijvende krachten is cruciaal om te begrijpen waarom wederverkoop zo'n bepalende factor is geworden in de wereldwijde mode.

Milieuduurzaamheid en circulariteit

Milieubewustzijn is een van de sterkste pijlers van de groei van wederverkoop. Levenscyclusanalyses suggereren dat wanneer een tweedehands aankoop daadwerkelijk de aankoop van een nieuw kledingstuk vervangt, de bijbehorende uitstoot met ongeveer 80% kan worden verminderd en de klimaatimpact met enkele kilo's CO₂ per artikel. 8 In de praktijk is echter niet elke aankoop van tweedehandsartikelen een volledige vervanging: recente studies schatten het vervangingspercentage - het aandeel van tweedehandsaankopen dat daadwerkelijk een nieuwe aankoop vervangt in plaats van eraan wordt toegevoegd - op ongeveer 60% tot 80% voor mode,9 wat impliceert dat de werkelijke besparingen lager zijn, maar nog steeds aanzienlijk. Studies tonen ook aan dat de keuze voor tweedehands per gebruik de klimaatimpact met 42% kan verminderen, de energievraag met 42% kan verlagen en kan leiden tot een 53% lagere voetafdruk op het gebied van waterschaarste.10 Deze meetbare voordelen spreken vooral Gen Z en millennials aan, die zeer klimaatbewust zijn. Campagnes zoals Love Island - een enorm populaire datingrealityshow onder jongere kijkers - in samenwerking met eBay in het Verenigd Koninkrijk, die een piek van 7000% in het aantal zoekopdrachten naar tweedehands mode op het platform veroorzaakten,11 laten zien hoe duurzaamheid steeds meer mainstream wordt. Tweedehands is niet langer een compromis. In plaats daarvan wordt het een ambitieuze uitdrukking van klimaatverantwoordelijkheid.

Betaalbaarheid en waardegericht gedrag

Betaalbaarheid is een andere belangrijke pijler van de populariteit van tweedehands mode. Uit enquêtes blijkt dat 77% van de Gen Z-consumenten in het Verenigd Koninkrijk betaalbaarheid noemt als een belangrijk voordeel van tweedehands mode.12 Tegelijkertijd maakt 62% van de consumenten zich zorgen dat nieuwe tarieven de kledingprijzen zouden kunnen verhogen, en bijna zes op de tien zegt dat ze in dat geval zouden overstappen op goedkopere opties, zoals tweedehands.13 Deze financiële logica gaat hand in hand met de aantrekkingskracht van het ‘trading up’: door wederverkoop krijgen veel kopers toegang tot producten van hogere kwaliteit of designerkleding voor een fractie van de oorspronkelijke prijs, terwijl verkopers waarde terugverdienen uit artikelen die anders ongebruikt zouden blijven. Het resultaat is een dubbel stimuleringssysteem - geld besparen en geld terugverdienen - dat de aantrekkelijkheid van tweedehandsartikelen in tijden van economische druk versterkt.

Digitale platforms en sociale handel

Hoewel het duidelijk is dat online wederverkoop het snelst groeiende kanaal is geworden, draait het vooral om de manier waarop digitale platforms het gedrag van consumenten en de gemeenschap hervormen. Marktplaatsen zoals Vinted, Depop en Poshmark hebben niet alleen de toegang tot miljoenen tweedehands kledingstukken vergroot, maar hebben van wederverkoop ook een zeer sociale ervaring gemaakt. Voor jongere generaties zijn deze platforms meer dan alleen winkels: het zijn gemeenschappen waar identiteit, creativiteit en duurzaamheid samenkomen.

De integratie van wederverkoop in sociale media staat centraal in deze verschuiving. 39% van de jonge shoppers heeft het afgelopen jaar tweedehands kleding gekocht via sociale handelsplatforms, en 50% gaf aan dat zij het afgelopen jaar specifiek tweedehands kleding hebben gekocht om online content te creëren of te delen14 In feite is wederverkoop een culturele valuta geworden, waarbij tweedehands aankopen en vintage vondsten een sociale waarde hebben die veel verder gaat dan de kleding zelf.

Technologie maakt het doorverkopen ook gemakkelijker. Bijna 48% van de consumenten geeft aan dat AI-gestuurde tools, zoals gepersonaliseerde aanbevelingen of beeldzoekfuncties, het kopen van tweedehandsartikelen net zo gemakkelijk maken als het kopen van nieuwe artikelen.15 Dit door technologie mogelijk gemaakte gemak helpt barrières zoals inconsistente maten of onzekerheid over de kwaliteit te overwinnen, waardoor wederverkoop een naadloos onderdeel van het winkelaanbod wordt.

Samen verklaren deze dynamieken waarom wederverkoop niet alleen draait om lagere prijzen of duurzaamheid. Het is uitgegroeid tot een digitaal ecosysteem waarin handel, content en community elkaar versterken. Voor de nieuwste generatie modeconsumenten is het online kopen van tweedehands mode net zo vanzelfsprekend als het scrollen door een feed of het plaatsen van een verhaal. Deze culturele normalisatie is dan ook een van de sterkste motoren achter de groei van de sector.

Van stigma naar stijl: de mentaliteit van consumenten verandert

Een culturele verschuiving heeft tweedehands van gestigmatiseerd naar stijlvol getransformeerd. In het Verenigd Koninkrijk is 25% van alle modetransacties nu tweedehands,16 wat laat zien hoe ingeburgerdwederverkoop is in de dagelijkse garderobe. In de VS zegt 48% van de jongere consumenten nu dat tweedehands de eerste plaats is waar ze kijken als ze kleding kopen.17 Consumenten worden aangetrokken door de belofte van uniciteit, individualiteit en authenticiteit die gepaard gaat met tweedehands mode - eigenschappen die vaak ontbreken in de massamarkt van fast fashion. Influencers en beroemdheden hebben deze verschuiving versterkt, waardoor tweedehands aankopen, vintage outfits en circulaire mode onderdeel zijn geworden van het mainstream culturele script. Wat ooit marginaal was, is nu ambitieus: een teken van creativiteit, zuinigheid en verantwoordelijkheid tegelijk.

Regelgeving als groeimotor

Ten slotte begint regelgeving een structurele motor voor wederverkoop te worden. De EU produceert jaarlijks ongeveer 12,6 miljoen ton textielafval, maar slechts 22% daarvan wordt momenteel ingezameld voor hergebruik of recycling. 18 Om dit aan te pakken, maakt de EU-strategie voor duurzame en circulaire textiel het gescheiden inzamelen van textiel verplicht en verplicht het mode-producenten om terugname en recycling te financieren via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR).19 Frankrijk is nog verder gegaan en heeft de vernietiging van onverkochte goederen verboden en merken verplicht om voorraden om te leiden naar wederverkoop- of recyclingkanalen. 20 In de VS heeft Californië in 2024 zijn eerste EPR-wet voor textiel aangenomen (SB 707), die producenten verplicht om zich aan te sluiten bij een verantwoordelijkheidsorganisatie en de inzameling en recycling te financieren zodra de regelgeving van kracht wordt, niet eerder dan 2028, met volledige naleving vereist tegen 2030.21 Deze maatregelen verankeren circulariteit in de wetgeving en maken wederverkoop en hergebruik van een keuze van de consument tot een systematische verplichting.

Kortom, tweedehandsmode floreert omdat vijf krachten elkaar versterken: meetbare milieuvoordelen, betaalbaarheid in economisch moeilijke tijden, het gemak en de gemeenschap van digitale platforms, een culturele herwaardering van preloved-stijl en regelgeving die circulariteit in de toekomst van de mode verankert. Deze drijvende krachten zorgen ervoor dat wederverkoop geen voorbijgaande rage is, maar een duurzame en versnellende verschuiving in de manier waarop mode wordt geproduceerd, geconsumeerd en gewaardeerd.

Tijdens een keynote-interview op het World Retail Congress (WRC) lichtte Bracken Darrell, CEO van VF Corporation, de strategie toe voor een terugkeer naar duurzame groei voor de wereldwijde kledinggigant. Op de laatste dag van de top in Berlijn benadrukte Darrell dat, hoewel financiële indicatoren zoals omzetgroei het ultieme bewijs van een ommekeer zijn, de interne gezondheid wordt gemeten aan de kracht van de productpijplijn en de emotionele weerklank van de merkmarketing.

De discussie, in het kader van ‘Retail’s Roadmap to 2030’, gaat over de delicate balans tussen het beheer van een portfolio van erfgoedmerken, waaronder Vans, The North Face en Timberland, en de adoptie van opkomende technologieën in een volatiele Europese en wereldwijde markt.

Focus op productinnovatie voor meerdere generaties

Voor Darrell, die tweeënhalf jaar aan het roer staat van het Amerikaanse conglomeraat, is het belangrijkste signaal van een succesvolle ommekeer de kwaliteit van wat vandaag wordt ontworpen voor de consument van morgen. Hij merkt op dat zijn focus vaak meerdere stappen voorloopt op de openbare financiële rapporten.

“De twee zaken waar ik het meest op let. Ik loop voor op iedereen buiten ons bedrijf in het begrijpen van wat komen gaat,” stelt Darrell. “Ik kijk constant naar producten... een, twee, en nu zelfs drie generaties vooruit.”

Deze toekomstgerichte aanpak moet ervoor zorgen dat de merken van VF Corporation meer zijn dan alleen retailers. Darrell omschrijft het doel als het creëren van ‘clubs waar mensen lid van willen worden’. Dit suggereert dat in het huidige landschap de rol van het merk als cultureel anker net zo belangrijk is als de technische specificaties van de kleding.

Onderscheid tussen AI-realiteit en hype

In reactie op het alomtegenwoordige discours over kunstmatige intelligentie, introduceert Darrell het concept van de ‘hypecurve’ aan het publiek van retailmanagers. Hij erkent dat de industrie mogelijk een piek van opgeblazen verwachtingen bereikt, die doorgaans voorafgaat aan een periode van desillusie. De onderliggende technologische verschuiving is echter echt.

“Ik denk dat AI net zo transformerend is als de meeste mensen zeggen,” merkt Darrell op. “Ik denk wel dat de hypecurve iets zal afvlakken. Maar uiteindelijk hebben we allemaal de mogelijkheid om zoveel binnen onze bedrijven te veranderen.”

VF Corporation onderzoekt momenteel AI-toepassingen in zeventien verschillende bedrijfsgebieden. Darrell handhaaft echter een gedisciplineerde houding ten aanzien van investeringen en merkt op dat het bedrijf niet ‘alles inzet’ op één enkele toepassing. In plaats daarvan omvat de strategie het identificeren van gebieden waar AI op korte termijn efficiëntie kan opleveren, terwijl tegelijkertijd capaciteiten worden opgebouwd voor concurrentievoordeel op de lange termijn.

Het menselijke element in een tijdperk van transformatie

Ondanks de focus op digitale vooruitgang, richt het gesprek zich scherp op het belang van fysieke, mensgerichte ervaringen. Darrell stelt dat naarmate sociale media en AI het voor consumenten moeilijker maken om te onderscheiden wat echt is, authentieke live-ervaringen aan waarde winnen.

Hij wijst op de heropleving van de Vans ‘Warped Tour’ als een uitstekend voorbeeld van hoe merken cultuur en gemeenschap kunnen inzetten om relevant te blijven. In een retaillandschap dat steeds meer wordt gedomineerd door algoritmen, suggereert Darrell dat de toekomst van de sector afhangt van het menselijker maken van retailomgevingen, niet minder.

“Eén ding is zeker. De Vans-tour is echt... Het WK is echt,” zegt hij. “We gaan deze echte dingen steeds meer waarderen... en ervoor zorgen dat onze retailervaringen geweldig zijn, dat het echte belevingen zijn en niet alleen winkelervaringen.”

Leiderschap door flexibiliteit en voorwaartse kracht

Ter afsluiting van de sessie biedt Darrell een persoonlijk perspectief op leiderschap in tijden van intense transformatie in de industrie. Op basis van een vormende jeugdervaring moedigt hij CEO's aan om flexibel te blijven en zich niet te laten binden aan successen uit het verleden of traditionele operationele modellen.

De kernboodschap voor modeprofessionals op het WRC is duidelijk: de routekaart naar 2030 vereist het vermogen om zichzelf en de organisatie dagelijks opnieuw te definiëren. Darrells ‘leef het leven voorwaarts’-filosofie dient als een opdracht voor retailleiders om zich aan te passen aan de veranderende eisen van de wereldwijde consument, terwijl ze een strikte focus behouden op de fundamentele pijlers van product en gemeenschap.

In een periode van aanzienlijke herijking van de online retailsector laat Asos de herstelperiode achter zich. Het bedrijf implementeert een ‘nieuwe commerciële logica’ die groei loskoppelt van hoge kortingen. Tijdens het World Retail Congress in Berlijn lichtte José Antonio Ramos Calamonte, CEO van Asos, toe hoe de Britse modegigant AI-gestuurde personalisatie en een vernieuwd loyaliteitsprogramma inzet voor winstgevendheid op de lange termijn.

Voorbij de kortingsval

Sinds zijn aantreden in 2022 heeft Ramos Calamonte een rigoureuze transformatie geleid. Deze is gericht op het aanpakken van de ‘achtbaaneffecten’ van het post-pandemische tijdperk. De centrale uitdaging is de afstap van een bedrijfsmodel dat sterk leunde op overtollige voorraden en performance marketing om volume te genereren.

“We komen uit een periode van veel groei, maar niet noodzakelijkerwijs duurzame, winstgevende groei,” aldus Ramos Calamonte. De nieuwe strategie richt zich op ‘productautoriteit’: de juiste voorraad op het juiste moment op de markt brengen om de verkoop tegen de volle prijs te stimuleren. Hij noemde een recente samenwerking met Adidas, die binnen enkele dagen zonder kortingen uitverkocht was, als een blauwdruk voor toekomstige uitbreiding. “Dit gaat niet over het vinden van wondermiddelen of magische oplossingen. Het gaat erom onze reis in deze richting voort te zetten.”

Loyaliteit herdefiniëren door ervaring

Een hoeksteen van deze transitie is ‘Asos World’, een loyaliteitsprogramma dat het standaardmodel van punten voor kortingen bewust vermijdt. Ondanks aanvankelijke interne scepsis kent het programma een hoge betrokkenheid. Er zijn 3,5 miljoen leden in het Verenigd Koninkrijk en een deelname van twintig procent in recent gelanceerde markten zoals Duitsland en de Verenigde Staten.

Het programma richt zich op vroege toegang tot exclusieve collecties en fysieke ervaringen. Volgens Ramos Calamonte hebben de topleden hun consumptie met negen tot twintig procent verhoogd.

“Als ons verhaal aan consumenten draait om het beste product en de beste ervaring, maar we vervolgens twintig procent korting geven, is dat niet geïntegreerd in die ervaring. We hebben het pad van traditionele kortingsmechanismen niet gevolgd... omdat dit niet is wat ze willen.”

AI en ultra-personalisatie

Voor een digital-first retailer is AI-integratie niet langer optioneel, maar fundamenteel. Asos meldt dat 15 procent van de code nu door AI wordt geschreven. 20 procent van de inkoopbeslissingen en 50 procent van de klantenservice-interacties worden beheerd door geautomatiseerde systemen.

De strategische focus voor 2026 en verder ligt echter op ‘ultra-personalisatie’. Het doel is een unieke webshop voor elke bezoeker. AI wordt gebruikt om outfits voor te stellen op basis van eerdere aankopen, bijvoorbeeld door een nieuw gekochte jurk te combineren met de juiste accessoires voor een specifieke gelegenheid. Dit niveau van relevantie wordt gezien als de belangrijkste drijfveer om de resterende 70 procent van de retailmarkt, die in belangrijke Europese gebieden nog steeds offline is, te veroveren.

Retouren aanpakken door consumenten-eigenaarschap

Retouren blijven een hardnekkig frictiepunt voor de Europese modedetailhandel, vooral onder de toenemende druk van de veranderende duurzaamheidsverwachtingen van de EU. In plaats van alleen te vertrouwen op logistieke optimalisaties, heeft Asos een beleid van ‘radicale transparantie’ over consumentengedrag aangenomen.

De retailer geeft klanten nu inzicht in hun individuele retourpercentages. “Een van de beste dingen die we hebben gedaan, is de macht teruggeven aan de consument,” aldus Ramos. “We zeggen: ‘Beste consument, dit is uw werkelijke retourpercentage. Nu ziet u het.’ Die transparantie is het krachtigste instrument gebleken, omdat ze zich nu verantwoordelijk voelen voor hun acties.”

Belangrijkste inzichten voor directieleden:

Operationele verschuiving:

Asos stapt over van een model met hoge voorraden en veel promoties naar een gedisciplineerde commerciële strategie. De focus ligt op verkoop tegen de volle prijs en productautoriteit.

Niet-transactionele loyaliteit:

Het ‘Asos World’-programma geeft voorrang aan exclusieve toegang en ervaringen boven traditionele kortingsmechanismen. Dit resulteert in een hogere consumptie onder topleden zonder margeverlies.

Radicale transparantie:

Het delen van individuele retourgegevens met klanten is effectiever gebleken in het verlagen van retourpercentages dan strafmaatregelen. Dit komt doordat consumenten eigenaarschap krijgen over hun winkelgedrag.

New York - De Amerikaanse videogameketen GameStop heeft zondag een ongevraagd overnamebod van circa 55,5 miljard dollar (47,33 miljard euro) gedaan op e-commerceplatform eBay. Het doel is om er “een echte concurrent” van gigant Amazon van te maken.

De groep is wereldleider in de distributie van videogames. In een persbericht maakt het bedrijf bekend sinds 4 februari geleidelijk aandelen te hebben verworven van de verkoopsite, die een vier keer zo hoge beurswaarde heeft. GameStop bezit momenteel een belang van ongeveer vijf procent.

Het bod is 125 dollar per aandeel, gefinancierd met een gelijke verdeling van aandelen en contanten. Dit betekent een premie van 46 procent op de gemiddelde koers sinds de start van de aankopen.

“eBay zou meer waard moeten zijn en zal meer waard worden”, aldus Ryan Cohen, directeur van de groep, in een interview met The Wall Street Journal. Het interview werd zondag gepubliceerd, kort voor de officiële aankondiging. “Ik denk eraan om van eBay iets te maken dat honderden miljarden dollars waard is”, voegde hij toe.

Hij waarschuwde echter ook dat als de directie van eBay niet openstaat voor zijn bod, hij niet zal aarzelen om zich rechtstreeks tot de aandeelhouders te wenden. De volgende algemene vergadering van de verkoopsite staat gepland voor juni, maar de deadline voor het indienen van resoluties is verstreken, aldus The WSJ.

Cohen verzekerde een toezeggingsbrief te hebben van TD Bank, een dochteronderneming van de Canadese bankgroep TD Bank Group. De brief betreft een financiering van ongeveer 20 miljard dollar in de vorm van een schulduitgifte.

In het persbericht specificeert het bedrijf dat het per 31 januari ook beschikte over ongeveer 9,4 miljard dollar aan eigen liquide middelen. Het bedrijf beweert twee miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen te kunnen realiseren binnen twaalf maanden na de afronding van de transactie.

Grote eetlust

Bij het sluiten van de beurs op vrijdag bedroeg de beurswaarde van GameStop 11,89 miljard dollar en die van eBay 46,21 miljard. eBay, opgericht in 1995 in Silicon Valley, werd in de jaren 2000 een referentie in de e-commerce, maar leed onder de opkomst van gigant Amazon.

In 2025 behaalde de site een omzet van 11,10 miljard dollar en een nettowinst van 2,03 miljard. GameStop boekte respectievelijk 3,69 miljard en 418 miljoen in zijn boekjaar 2025, dat eind maart werd afgesloten.

Cohen, directeur van GameStop sinds januari 2021, zou de leiding krijgen over de nieuwe entiteit, zo staat in het persbericht. Het persbericht benadrukt dat de groep sinds zijn komst is gegroeid van een nettoverlies van 381 miljoen dollar in 2021 naar een nettowinst van 418 miljoen in 2025.

Hij is aandeelhouder van GameStop met een belang van ongeveer negen procent. Volgens het persbericht ontvangt hij geen salaris of bonus. Ook is er geen “gouden parachute” voorzien in zijn contract voor wanneer hij zijn functie neerlegt.

GameStop deed Wall Street beven in 2021. Dit gebeurde toen een invloedrijke belegger met de bijnaam “Roaring Kitty” het aandeel verdedigde op YouTube en Reddit. Hij beschuldigde speculatieve beleggingsfondsen ervan de ondergang van de fysieke gamewinkels te willen.

Veel kleine online aandeelhouders volgden Keith Gill, zijn echte naam. Hij is een voormalig, blutte financieel analist. Hierdoor verloren investeringsmaatschappijen veel geld. Het fonds Melvin Capital moest met 2,75 miljard dollar worden gered door andere investeringsmaatschappijen en is sindsdien verdwenen.

De analist dook opnieuw op op 13 mei 2024, waardoor het aandeel GameStop die dag met meer dan 70 procent steeg. In mei 2025 zorgde de groep opnieuw voor opschudding na de aankoop van bijna 5.000 bitcoin, met een toenmalige waarde van ongeveer 500 miljoen dollar.

Enkele maanden eerder, in februari, kondigde het bedrijf de intentie aan om de winkels van Micromania-Zing, specialisten in de distributie van videogames in Frankrijk, te verkopen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. De opkomst van het streamen van videogames, direct toegankelijk via het internet, heeft de sector van de fysieke verkoop van videogames in gevaar gebracht.

Interview

Na een tijdperk van post-pandemische euforie, gedreven door een zucht naar ‘wraakconsumptie’, wordt de luxe-industrie nu geconfronteerd met de harde realiteit. Met een prijsinflatie die losstaat van het product en een structurele creativiteitscrisis, staan de high-fashionhuizen op een kruispunt.

Alessandro Maria Ferreri, oprichter van The Style Gate en van oorsprong ingenieur met ervaring bij de grootste modemerken, analyseert de dynamiek van een industrie die haar marketingzekerheden dringend moet inruilen voor een hernieuwde industriële discipline.

De breuk van het morele contract

De neergang in de luxe-industrie is niet slechts conjunctureel. De sector maakt een ‘waarheidscrisis’ door. Hoewel externe factoren zoals geopolitieke spanningen of de dalende koopkracht in Azië vaak worden genoemd, ligt het probleem dieper. Het gaat om een breuk in het morele contract tussen merken en hun klanten. Om te begrijpen hoe de industrie haar klantenbestand – van de aspirant-koper tot de wereldwijde vermogenden – van zich heeft vervreemd, moeten we de complexe mechanismen van de gepercipieerde waarde onderzoeken.

Tientallen jaren floreerde de sector op een belofte van zeldzaamheid en exclusiviteit. Maar door de massa te verleiden en tegelijkertijd de prijzen van de elite te vragen, is de veer gebroken. “We zijn van een aanbodindustrie, waar de ontwerper de smaak dicteerde, overgestapt naar een vraagindustrie, waar de consument de sleutels van de studio in handen kreeg,” merkt Alessandro Maria Ferreri op. Deze verschuiving markeert het kantelpunt van een instabiliteit die nu de hoofdkantoren aan de Avenue Montaigne en de Via Montenapoleone doet wankelen.

De bestraffende inflatie: de breuk van het waardecontract

Een van de meest gedocumenteerde fenomenen van de afgelopen twee jaar is de duizelingwekkende prijsstijging van ‘iconische’ producten. Een iconische tas, waarvan de prijs jarenlang kon stagneren, zag zijn waarde in recordtijd verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Hoewel de stijging van de grondstofkosten een feit is, verklaart dit niet alles.

Om de krimpende volumes te compenseren, hebben de modehuizen de prijshendel abrupt overgehaald. Ze gokten op de blindheid van de ‘ultra-rijke’ klant en de veerkracht van de ‘aspirant-koper’. Een gok die een historische misrekening blijkt te zijn.

“Er is een semantische grens die de industrie op eigen risico heeft overschreden: die tussen ‘kostbaar’ en ‘duur’. Een product is kostbaar wanneer de uitzonderlijke kwaliteit, zeldzaamheid en de benodigde arbeidstijd de prijs rechtvaardigen. Het wordt duur zodra er een discrepantie wordt waargenomen: de kwaliteit lijkt middelmatig in verhouding tot een prijs die is geëxplodeerd. De echte schok vond plaats bij de grote koper.

De vermogende klant is geen domme klant. Hij weigert 2.200 euro te betalen voor een tas die hij gisteren voor 1.200 euro kocht, zonder ook maar een greintje extra toegevoegde waarde te zien. Deze klanten kennen de waarde van leersoorten en afwerkingen. Door de prijzen te verhogen zonder het excellentieniveau te verhogen, hebben de modehuizen de intelligentie van hun beste klanten beledigd,” legt Alessandro Maria Ferreri uit.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een systemische erosie van het vertrouwen. Luxe is niet langer een emotionele investering, maar in de ogen van een heldere klantenkring een ordinaire financiële roofoperatie geworden.

De dictatuur van de ‘transfermarkt’ en de creatieve uitputting

Wat is er nu echt gebeurd? Geconfronteerd met stagnerende verkopen, hebben luxemerken een pavlovreactie ontwikkeld: het opofferen van de artistiek directeur. We zien nu een hectische transfermarkt, een stoelendans waarbij arbeidscontracten in maanden in plaats van jaren worden opgemaakt. Maar deze chronische instabiliteit negeert een fundamentele wet: creativiteit is geen hulpbron die op commando kan worden aangeboord; het is een biologische cyclus die de industrie wanhopig probeert te industrialiseren.

“Een ontwerper is geen gokautomaat. Je gooit er geen muntje in om binnen 90 dagen een wondercollectie te zien verschijnen,” stelt Alessandro Maria Ferreri. Het moordende tempo dat wordt opgelegd door de digitale kalender – een continue stroom van zes tot acht collecties per jaar, van cruise tot pre-collecties – heeft de tijd voor creatieve rijping simpelweg afgeschaft. Zonder de nodige ademruimte om cultuur op te snuiven of met materialen te experimenteren, raken artistiek directeurs verzadigd. Deze zucht naar vernieuwing heeft het tegenovergestelde effect: een algemene visuele standaardisatie. Door overal en altijd aanwezig te willen zijn, belichamen de modehuizen uiteindelijk nergens meer iets.

Is de systematische vervanging van ontwerpers dan een oplossing of een teken van onmacht? Volgens de strateeg van The Style Gate is het “een symptoom van de kortetermijndruk van aandeelhouders en private-equityfondsen. Bij de minste tegenslag eist het aandeelhouderschap een nieuw gezicht. Toch bewijst de recente geschiedenis dat het overplaatsen van een ontwerper van het ene naar het andere huis de neergang kan verergeren. We hebben voorbeelden van ontwerpers die van het ene naar het andere huis zijn gegaan en het in hun nieuwe rol slechter hebben gedaan. Het is belangrijk te begrijpen dat luxe een industrie is van de lange adem, van infusie. Investeerders verwachten echter een onmiddellijk rendement op hun kapitaal, en vergeten dat in deze sector de tunnel soms erg lang is voordat er licht aan het einde verschijnt.”

Supply chain: de heropleving van ethiek en nabijheid

Achter de schermen van de modehuizen heeft een andere aardverschuiving plaatsgevonden. De supply chain, lange tijd een onzichtbare variabele, is het hart van de reputatie van merken geworden. Gewapend met sociale media en beoordelingstools eist de consument nu een vlekkeloze traceerbaarheid, waardoor productie-ethiek een belangrijke immateriële troef wordt.

“Transparantie is cruciaal geworden. Neem het geval van Loro Piana, dat onlangs onder toezicht werd geplaatst: er is nu een extreme gevoeligheid voor het beheer van personeelszaken en sociale verantwoordelijkheid. Het gaat niet langer alleen om het beheersen van vervuilingsniveaus, maar om respect voor mensen, fatsoenlijke werktijden en de duurzaamheid van opleidingen,” analyseert Alessandro Maria Ferreri. Voor de expert heeft het model van systematische delokalisatie zijn langste tijd gehad. “Een prototype naar de andere kant van de wereld sturen om een paar euro op arbeidskosten te besparen, is ecologisch onzinnig en operationeel een absurditeit. Als je elke drie maanden een collectie oplegt, moet je ecosysteem – leerlooiers, borduurders, modelmakers – binnen handbereik zijn.”

Deze noodzakelijke reactiesnelheid markeert de grote terugkeer van Italië en Frankrijk als productiecentra. Alessandro Maria Ferreri, die over deze onderwerpen doceert aan de Universiteit van Milaan, pleit voor een onomkeerbare migratie naar ‘kilometer nul’. “De luxe van snelheid vereist fysieke nabijheid. Op het moment dat je het prototype creëert, bepaal je tegelijkertijd de prijs, de kwaliteit en de ‘Made In’. De productie na deze fase verplaatsen, breekt de integriteit van het product: je verandert de materialen, je verzwakt de afwerking en, paradoxaal genoeg, je verhoogt de logistieke kosten.”

Naast geografie is de uitdaging die van kennisoverdracht. Volgens Ferreri moeten de modehuizen weer de ‘hoeders van het ambacht’ worden. “Als we geen interne academies oprichten om de knowhow over te dragen aan nieuwe generaties, veroordelen we eeuwenoude productiegeheimen tot uitsterven. Je kunt een product niet fatsoenlijk ‘luxe’ noemen als het niet op een luxueuze manier is vervaardigd. Zonder een productie die zijn label waardig is, verliest luxe zijn bestaansreden en zijn prijslegitimiteit.”

Segmentatie, of de terugkeer van de hiërarchie

De ‘aspirant-koper’, een historische pijler van de groei in de jaren 2010, is het grote slachtoffer van de huidige transformatie. Gevangen tussen een inflatie die losstaat van zijn inkomen, heeft hij de boetieks verlaten. Om dit verloren terrein terug te winnen zonder hun prestige te verwateren, zijn de modehuizen nu gedwongen de architectuur van hun aanbod te heroverwegen.

Alessandro Maria Ferreri ziet een noodzakelijke terugkeer naar slimmere prijsstructuren. Nu de ‘hoofdlijn’ onbereikbare hoogten heeft bereikt, zien we een reorganisatie van de accessoire-, beauty- en brillendivisies. De Kering-groep heeft met de internalisering van haar Eyewear-divisie een koninklijke weg uitgestippeld: de productie van deze zogenaamde instapproducten beheersen, zodat ze niet langer louter ‘afgeleide producten’ zijn, maar weer echte ambassadeurs van het merk worden. “Je kunt je misschien de Chanel-jas van 14.000 euro niet meer veroorloven, maar je koopt wel de lippenstift. Het is deze organische band die de autoriteit van het huis op straat handhaaft,” analyseert de expert.

Geconfronteerd met de abrupte uitsluiting van de middenklasse, wordt de terugkeer van ‘tweede lijnen’ het meest besproken onderwerp in directiekamers. Voor Alessandro Maria Ferreri herhaalt de geschiedenis zich: “Vijftien jaar geleden heeft de industrie de tweede lijnen – zoals D&G of Marc by Marc Jacobs – de nek omgedraaid om alles onder het moedermerk te centraliseren. Deze keuze heeft een gapend gat gecreëerd. Vandaag realiseren de modehuizen zich dat ze een klant hebben verloren die de drempel van de eerste lijn nooit zal kunnen overschrijden. Het ‘zeer lage’ – cosmetica, brillen – moet het ‘zeer hoge’ weer voeden.”

De toekomst van de sector zal afhangen van de creatie van parallelle lijnen, benadrukt de luxekenner. Zonder een mindere versie van de hoofdcollectie te zijn, moeten deze lijnen een sterke stijl bieden tegen een ‘democratische’ prijs (tussen 500 en 800 euro), gericht op een jongere klant wiens budget de prijsstijgingen niet meer kan volgen, maar wiens verlangen om erbij te horen intact blijft. Elk modehuis moet zich vandaag afvragen of het niet nodig is om deze parallelle lijnen te creëren om contact te houden met het publiek en zich niet definitief af te snijden van de sociologische realiteit van de markt, merkt de expert op.

De ‘phygital’-ervaring: de schizofrene klant

De luxeconsument van 2026 is een hybride. Een complexe, bijna schizofrene entiteit, stelt Alessandro. Hij gebruikt digitale kanalen om te vergelijken, te analyseren en de kleinste kwaliteitsfout op te sporen, maar stapt de boetieks binnen op zoek naar een emotionele lading die het scherm niet kan bieden.

Fysieke retail moet niet langer alleen verkopen; het moet nu concurreren met het gemak van de ‘klik’. De uitdaging is vooral een kwestie van symbolische afstand. “Op het web zijn Louis Vuitton en een premium merk slechts een klik van elkaar verwijderd. In de fysieke wereld scheiden kilometers prestige hen. De rol van de winkel is om die kilometers te materialiseren met een buitengewone service,” benadrukt Alessandro Maria Ferreri. Het paradigma van de verkoopadviseur verschuift daardoor: hij is niet langer een simpele uitvoerder van de transactie, maar een historicus van het huis, een bewaker van de tempel die het product opnieuw kan betoveren voor een klant die de technische specificaties al kent.

Deze hybridisatie zorgt echter voor grote organisatorische fricties. Het digitale tijdperk heeft slechte gewoonten geïntroduceerd: de klant past een kledingstuk in de winkel en koopt het uiteindelijk online, op zoek naar een specifieke variant of uit puur gemak. “Het is een logistieke en menselijke nachtmerrie voor de verkoopteams. Hoe kun je de structuren bestendigen en de teams motiveren als de verkoop, geïnitieerd door hun expertise, wordt afgerond op een gecentraliseerde website?” vraagt de expert van The Style Gate zich af.

Het voortbestaan van de retail zal afhangen van een volledige en transparante integratie van processen. De uitdaging is om wat nu interne concurrentie is, om te vormen tot een soepele synergie: het verkooppersoneel moet contractueel worden betrokken en beloond voor hun productkennis, ongeacht het uiteindelijke verkoopkanaal. Voor Alessandro Maria Ferreri moet het fysieke verkooppunt bieden wat het algoritme nooit zal bezitten: diepgaande kennis van het merk en de onvervangbare vibratie van menselijk contact.

Epiloog: het herstel van creatieve autoriteit

Volgens Alessandro Maria Ferreri zal de uitweg uit de crisis niet worden gevonden door boekhoudkundige aanpassingen, maar door een terugkeer naar een zekere vorm van intellectueel elitarisme. De industrie moet stoppen zich te verontschuldigen voor haar exclusiviteit en haar rol als smaakmaker weer op zich nemen.

“We hebben de fundamentele fout gemaakt om de artistieke leiding te delegeren aan de consument door te vragen: ‘Beslis wat je wilt dragen’. Maar de klant is geen ontwerper. Hij zoekt geen spiegel van zijn eigen gewoonten; hij verwacht van een luxehuis dat het hem een visie, een uitstraling, een durf oplegt die hem overstijgt,” stelt de oprichter van The Style Gate. Luxe moet weer een voorschrift worden in plaats van een reactie.

Hoewel het essentieel is om naar de marktschommelingen te luisteren, moet het merk de vuurtoren blijven die de smaak leidt, en niet de spiegel die de grillen van de tijd ondergaat. De duurzaamheid van de grote modehuizen zal afhangen van hun vermogen om hun creatieve autoriteit te herstellen: degenen zijn die het verlangen definiëren, in plaats van degenen die het najagen.

Het geschil rond Luisa Via Roma bereikt mogelijk een keerpunt. De bijeenkomst van gistermiddag in de regio Toscane over het geschil van het Florentijnse modebedrijf Luisa Via Roma is succesvol verlopen.

Nieuwe eigenaar verbindt zich aan overname van al het personeel van Luisa Via Roma

“De belangrijkste ontwikkeling is dat voor het eerst vertegenwoordigers van de investeerders aan tafel zitten. Dit is de nieuwe onderneming die een bod zal uitbrengen om het bedrijf over te nemen, dat onder een vereenvoudigd akkoord valt. Het is positief dat dit eerste overleg met de instellingen en vakbonden heeft plaatsgevonden”, benadrukt Valerio Fabiani, adviseur van president Eugenio Giani voor geschillen en bedrijfscrises, volgens Toscana Notizia, het persagentschap van de regionale raad van Toscane.

In tegenstelling tot eerdere vrees, verbindt de nieuwe eigenaar zich ertoe al het personeel van Luisa Via Roma over te nemen, in reactie op het verzoek van de regio Toscane en de vakbonden.

Maximale werkgelegenheidsgarantie verkregen. Geen eerste- en tweederangsmedewerkers

“Wat we hebben bereikt, is de maximale werkgelegenheidsgarantie. Er zullen geen eerste- en tweederangsmedewerkers zijn, maar iedereen gaat over naar de nieuwe onderneming. Waarschijnlijk is het nodig om gebruik te maken van het sociale vangnet voor ontslag, naast dat voor reorganisatie. Een ander positief punt is dat de overnameprocedure zo kort mogelijk zal zijn, omdat er al wordt nagedacht over de productie voor het winterseizoen”, legt Fabiani uit.

Kortom, dit zijn positieve signalen voor de circa 200 medewerkers van het bedrijf. Eind maart, na het aflopen van de beschermende maatregelen van de rechtbank voor de schikkingsprocedure zonder buitengerechtelijke overeenkomst, kondigde het bedrijf een verzoek tot een akkoord aan om ‘de bedrijfscontinuïteit te ondersteunen’.

Op 7 april sloot de Luisa Via Roma-winkel aan de Via Tosinghi 52r in Florence. De winkel aan de Via Roma blijft dus open. De vakbond Filcams Cgil reageerde in een verklaring: “Het management neemt de crisisonderhandelingen niet serieus. We vragen om een dringende interventie van de autoriteiten.”

De Amsterdamse startup Vnyx heeft meer dan 1 miljoen euro aan financiering opgehaald via investeringen en overheidssubsidies, zo blijkt uit het persbericht. Het bedrijf ontwikkelt robotica en kunstmatige intelligentie om het verwerken van tweedehands kleding te versnellen en winstgevender te maken dan het vernietigen van textiel.

De financieringsronde wordt ondersteund door onder meer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Stichting Doen. Vnyx werkt aan verdere opschaling, met een nieuw systeem (Vnyx100) dat vanaf juni 2026 een capaciteit van 100.000 items per jaar moet bereiken.

Volgens Vnyx is de verwerkingstijd per kledingstuk teruggebracht van 19 naar 3 minuten. Het huidige systeem verwerkt circa 10.000 items per jaar voor partners zoals Boas en Bever.

Het bedrijf hanteert een model waarbij klanten de hardware tegen kostprijs afnemen en per verwerkt item een licentievergoeding betalen. “Op die manier verdient Vnyx niets als het niet voor merken werkt,” zegt medeoprichter Vincent van der Holst tegen FashionUnited. “Resale met Vnyx is momenteel 85 procent sneller en minimaal 50 procent goedkoper per item voor de klant.”

Vnyx richt zich op een volgende investeringsronde voor internationale uitbreiding en de ontwikkeling van een systeem dat meer dan 1 miljoen items per jaar kan verwerken. “De grootste uitdaging richting de minuut is financiering voor een volgende stap en het robuuster maken van de automatisering,” aldus Van der Holst. “We onderscheiden ons doordat we het volledige resaleproces automatiseren, van binnenkomst tot verkoop en opslag.”

Interview

Lisa Krage is de oprichtster van Swiss Performance Systems en specialist in performance coaching en gezondheid binnen organisaties. Ze ontwikkelt meetbare prestatiesystemen voor toppresteerders in veeleisende functies en voor ambitieuze bedrijven. Haar basis hiervoor zijn wetenschappelijke stress- en prestatiediagnostiek, methoden uit de topsport en meer dan een decennium aan ervaring in internationale zakelijke omgevingen. Haar credo: gezondheid en succes zijn geen tegenstelling, ze gaan hand in hand.

Voordat ze eind vorig jaar voor zichzelf begon, was ze actief in verschillende functies in de sportartikelenbranche. Eerst voor het Duitse concern Adidas en recentelijk als Brand Communications & Athletes Lead voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij het Zwitserse sportmerk On. Ze ervoer van dichtbij wat modern leiderschap van het lichaam vraagt en wat de beste presteerders onderscheidt van degenen die opgebrand zijn. Hoge prestaties kent ze ook uit eigen ervaring als actieve wedstrijdatlete op de baan.

Deze twee werelden combineert ze nu in Swiss Performance Systems. FashionUnited sprak met haar over hoe stress de creativiteit en prestaties meetbaar beïnvloedt en welke tips ze zou geven aan leidinggevenden in de mode-industrie.

U bent actief op het gebied van stressdiagnostiek en performance consulting. Welke eerste tips geeft u bedrijven om het welzijn van hun medewerkers te bevorderen?

Mijn eerste tip: meten is weten. We nemen dagelijks datagestuurde beslissingen in het bedrijf – omzet, groei, marges. Waarom dan niet ook als het om gezondheid gaat?

Gezondheidsdagen, lezingen over slaap en workshops over veerkracht kennen we allemaal. Het probleem? De meeste van deze initiatieven worden gemeten op basis van het aantal deelnemers, niet op hun effect. Daarom hebben de meeste corporate health managers met wie ik spreek moeite om hun middelen uit te breiden. Geen data, geen bewezen effect, geen budget.

Heeft u zelf dergelijke ervaringen opgedaan in uw carrière?

Ja, dat heb ik zelf meegemaakt. We hebben ooit 10.000 Zwitserse frank (ongeveer 10.845 euro) geïnvesteerd in een slaapexpert. Twee uur presentatie, goed bezocht, goede feedback. Mijn eerlijke inschatting achteraf: als die twee uur niet leiden tot concrete gedragsveranderingen, zoals de toewijding aan acht uur slaap per dag of regelmatige bedtijden, dan was het voor de medewerkers nuttiger geweest om die twee uur gewoon te slapen.

Dit is geen kritiek op slaapexperts. Het is kritiek op het systeem. Zolang corporate health niet wordt gemeten met KPI's, net als elke andere afdeling, blijft het een leuke extra in plaats van een strategische infrastructuur. We hebben eerst data nodig in plaats van algemene wellness-aanbiedingen om te begrijpen waar prestaties echt verloren gaan. Want alleen wat gemeten wordt, kunnen we aanpakken en middelen zinvol toewijzen.

Welke structurele problemen die werknemers belasten, zijn diep geworteld in modebedrijven?

De mode-industrie draait op cycli: strakke deadlines, seizoensgebonden collecties en de constante druk van het volgende seizoen. De ontwikkeling van een nieuw product in de sportmode-industrie duurt meestal twee jaar, van concept tot lancering. Alleen kleuraanpassingen gaan sneller; nieuwe innovaties duren drie jaar of langer. De modekalender is strak gepland.

Wat vaak wordt vergeten, is dat topprestaties herstel vereisen. In de topsport zou niemand van atleten verwachten dat ze twaalf maanden achter elkaar in topvorm zijn. Na de wedstrijdfase volgt altijd een herstelfase. In de sportmodebranche is dat anders. Hier volgen modeshows, marathons en campagnelanceringen elkaar snel op. Dat is een structureel probleem.

Zijn er specifieke gevolgen van aanhoudende stress die u in het bijzonder opmerkt?

Wat ik in veel profielen van mijn cliënten zie, herken ik uit eigen ervaring. Ik heb jarenlang in een prestatiegerichte omgeving gewerkt en daarbij de klassieke waarschuwingssignalen genegeerd. Ik sleepte me door de dag met koffie, werkte door als ik ziek was en zodra ik eindelijk op vakantie ging, werd ik meteen ziek. Dat is geen toeval. Het lichaam wacht tot het zichzelf rust mag ‘gunnen’ en haalt dan in wat het heeft onderdrukt.

Dit is precies hetzelfde patroon dat ik bij de meeste high-performers zie: het verloren vermogen om te kunnen ‘ontspannen’. De klassieke uitspraak is: “Ik kom thuis en kan gewoon niet uitschakelen.” Dat is geen karakterprobleem, dat is biologie.

Wat schuilt hierachter?

We spreken van een ontregeling van het stressreactiesysteem. Het lichaam bevindt zich voortdurend in een sympathische of geactiveerde toestand, de ‘always on’-modus. Het onderzoek hierover is duidelijk: studies tonen aan dat werkgerelateerde chronische stress consistent samenhangt met een verhoogde hartslag, een verhoogd cortisolniveau en een verminderde hartslagvariabiliteit. Het lichaam verliest letterlijk het vermogen om flexibel te schakelen tussen spanning – de ‘vecht-of-vlucht-modus’ – en herstel – de ‘rust-en-verteer-modus’.

Wat zou u leidinggevenden in de mode-industrie aanraden om de langetermijngevolgen van stress te verminderen?

Breng eerst de huidige situatie in kaart. Hoe staat het met mijn lichamelijke reserves? Wat zijn mijn stresspatronen? Kan ik mezelf nog reguleren en zo ja, wat helpt me daar echt bij? Hiervoor zijn verschillende meetmethoden beschikbaar, van een langdurig ECG en biomarkertests tot vragenlijsten.

Volgens studies kan een gezonde levensstijl het risico op bepaalde chronische ziekten aanzienlijk verlagen en de levensverwachting aanzienlijk verhogen. Sommige longevity-klinieken spreken zelfs van een verhouding van 80 tot 20: 80 procent van onze gezondheid zou worden beïnvloed door levensstijl, omgeving en gewoonten, terwijl genen voor maximaal 20 procent een rol spelen. De eigen invloedssfeer is dus enorm.

Wat is de volgende stap nadat de huidige situatie is vastgesteld?

Dan zijn het de basisprincipes die het verschil maken. Geen cryokamers of dure infusen, maar slaap, beweging, voeding en sociale contacten. Ik spreek hier niet alleen uit wetenschappelijke overtuiging, maar ook uit eigen ervaring. Vroeger begon ik mijn training op een nuchtere maag, sloeg ik maaltijden over als het druk was en vroeg ik me af waarom mijn energieniveau 's middags zo laag was. Nu weet ik dat dit geen kwestie van wilskracht was. Een onstabiele bloedsuikerspiegel veroorzaakt stress in het lichaam, wat kan aanvoelen als angst of zelfs paniek.

De cruciale vraag is: hoe maak ik van deze basisprincipes mijn standaard, zodat ze ook een stressvolle werkweek of een zakenreis doorstaan? Ik reis bijvoorbeeld altijd met hardloopschoenen en kies hotels met een fitnessruimte. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een mentaliteit. En eerlijk gezegd zou ik geen werkgever kiezen die niet actief een omgeving creëert waarin mijn gezondheid en prestatievermogen worden gestimuleerd en waar de gezonde keuze makkelijker is dan de ongezonde.

Ontwerpers balanceren tussen creativiteit en de druk om collecties af te ronden. Vanaf welk punt blokkeert fysiologische stress het creatieve proces?

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stress is multidimensionaal en altijd ook biologisch. Elke negatieve gedachte, elke deadline, elk conflict veroorzaakt een biochemische reactie in het lichaam. Catecholaminen komen vrij, de hartslag stijgt, het cortisolniveau stijgt en de hersenen schakelen over op de overlevingsmodus. En in de overlevingsmodus is creativiteit het laatste waar middelen voor worden gebruikt. Chronische stress vernietigt precies de mentale toestand die nodig is voor creatief werk. In de overlevingsmodus wordt niet gecreëerd, maar gereageerd.

Ik floreer onder kortdurende druk, net als bij een wedstrijd. Dat heb ik uit de topsport. Ik ben dan zeer productief en oplossingsgericht. Bij langdurige stress merk ik echter sterk dat mijn creatieve vermogens afnemen. Dan is de capaciteit van mijn zenuwstelsel zeer beperkt.

Zijn er dan ook parallellen tussen topsporters en leidinggevenden?

Absoluut, dat is de kern van mijn aanpak. Ik zie leidinggevenden als topsporters: de zakelijke atleet. Beiden staan onder constante druk en moeten topprestaties leveren.

Neem een concreet voorbeeld uit de sportwetenschap. Een vochtverlies van slechts een tot twee procent van het lichaamsgewicht beïnvloedt de prestaties meetbaar: concentratie, kracht en reactietijd nemen af. Atleten die tien seconden langzamer zijn dan hun persoonlijk record, slaan onmiddellijk alarm. In de bedrijfswereld negeren we dagelijks waarschuwingssignalen.

Het verschil tussen atleten en leidinggevenden? Atleten worden ondersteund met diagnostische hulpmiddelen, herstelprotocollen, mentale coaching en voedingsadvies. Ik had de eer om bij sportmerk On een dergelijk systeem mede op te bouwen: het ‘360° Athlete Support’-programma. Mijn doel is om dit principe over te brengen naar de zakenwereld.

Welke lessen heeft u over het algemeen geleerd uit uw tijd bij On?

Mijn belangrijkste les uit meer dan negen jaar in de sportindustrie is: cultuur is sterker dan motivatie. Motivatie is vluchtig; het werkt als alles makkelijk gaat. Cultuur is wat je draagt als het moeilijk wordt.

Ik heb zelf ervaren hoe een omgeving waarin gezonde keuzes de norm zijn, zoals hardlopen tijdens de lunchpauze, een verse, gezonde kantine en wandelvergaderingen, ertoe leidt dat je gewoonten ontwikkelt die je alleen waarschijnlijk nooit zo consequent had volgehouden. De omgeving doet het werk. Dit heeft mijn hele kijk op duurzame prestaties veranderd en vormt nu de basis van mijn werk met leidinggevenden en bedrijven.

Kunstmatige intelligentie (KI) wordt steeds meer geïntegreerd in creatieve en zakelijke processen. Ziet u deze tools als een oplossing voor stress of als een extra drukfactor, omdat de verwachtingen ten aanzien van prestaties en snelheid toenemen?

Dat hangt af van hoe je ze inzet. Persoonlijk ben ik nooit bang geweest dat KI mijn baan zou vervangen. Ik heb een zeer uitgesproken groeigerichte mindset en ben voortdurend bezig met leren en mezelf ontwikkelen. Wie vandaag de dag bang is voor KI, moet zich afvragen: wat zijn mijn sterke punten die KI op korte termijn niet kan overnemen? Welke – menselijke – vaardigheden worden in de toekomst nog belangrijker?

KI versnelt de output – data-analyses, structuren, het opstellen van teksten – maar menselijke capaciteiten zoals stressregulatie voor strategische beslissingen onder druk, emotionele intelligentie voor het opbouwen van zakelijke relaties en een fit, gezond lichaam voor het nodige zelfvertrouwen zijn op korte termijn niet te automatiseren. Dat wordt de komende jaren het beslissende concurrentievoordeel.

In hoeverre kan stressdiagnostiek helpen om de productiviteit te verhogen en het aantal fouten te verminderen?

Ik zie stressdiagnostiek als een hulpmiddel om de menselijke (prestatie)capaciteit te vergroten en als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor burn-out. Ik weet uit eigen ervaring hoe lang je deze waarschuwingssignalen kunt negeren. Ziek zijn op vakantie, het gevoel nooit echt te kunnen uitschakelen, 's ochtends uitgeput wakker worden ondanks voldoende slaap: dit zijn geen vage klachten, maar meetbare biologische toestanden.

Studies tonen aan dat burn-outpatiënten al maanden van tevoren veranderde cortisolpatronen vertonen. Wie deze signalen vroegtijdig herkent, kan ingrijpen voordat de schade ontstaat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress niet voor niets de ‘gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’ genoemd. En de cijfers zijn duidelijk: een enkel geval van burn-out kost een bedrijf vier tot zes maandsalarissen aan verzuim, en dat is slechts het topje van de ijsberg. Daarbij komen nog productiviteitsverlies, personeelsverloop en reputatieschade. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan dit oplopen tot enkele miljoenen per jaar. Daarom zie ik corporate health en stressdiagnostiek niet als een kostenpost, maar als risicobeheer.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Madrid – De Spaanse modegigant Adolfo Domínguez presenteert de resultaten van het afgelopen boekjaar 2025. De periode, die eindigde op 28 februari 2026, sluit het bedrijf positief af, zowel wat betreft omzet als winst. Dit valt samen met de viering van het 50-jarig jubileum.

Volgens de gegevens die de bedrijfsleiding heeft voorgelegd aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV), sloot Adolfo Domínguez het boekjaar 2025 af met een totale omzet van 139,02 miljoen euro. Dit is een groei van 1,84 procent ten opzichte van de 136,50 miljoen euro in het voorgaande jaar. Volgens Adolfo Domínguez bedraagt de groei 3,5 procent op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen.

Wat de winstgevendheid betreft, noteert Adolfo Domínguez een nettowinst van 1,64 miljoen euro. Dit is een stijging van 80,58 procent vergeleken met de 908 duizend euro winst van het voorgaande jaar. De directie benadrukt deze bijzonder positieve prestatie. Ook de ebitda (de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) groeide met 24 procent tot 21 miljoen euro en de brutomarge steeg met zeven procent tot 82 miljoen euro. Dit is 56 procent van de omzet, “het hoogste niveau in veertien jaar en 3 procentpunten boven vorig jaar”.

Met deze cijfers in de hand, benadrukt financieel directeur Rubén Martín van Adolfo Domínguez in een verklaring: “De vooruitgang naar een hogere winstgevendheid zet door.” Hij voegt toe dat dit volgt op een jaar waarin “we een goede respons van onze klanten hebben gezien, zowel op de heren- en damescollecties als op de accessoires, en een goed resultaat bij de herpositionering van de winkels”.

Stagnatie van de omzet in Europa en daling in Japan

Een nadere blik op de prestaties in 2025 per verkoopkanaal toont dat Adolfo Domínguez het jaar afsloot met 379 verkooppunten. Dit is netto slechts één winkel meer dan het jaar ervoor, na de opening van dertien nieuwe winkels, allemaal buiten Spanje. De internationaliseringsstrategie resulteert in de meeste winkels in Europa (182), gevolgd door Mexico (145) en Japan (zestien). Het aantal winkels in andere, kleinere markten (36) is het hoogst sinds 2020 (39).

Het fysieke winkelnetwerk is dus stabiel en groeit internationaal. Het genereerde 84,8 procent van de totale omzet in 2025, wat neerkomt op 117,87 miljoen euro. Het onlinekanaal was goed voor 15,2 procent van de jaaromzet, met een bedrag van 21,13 miljoen euro, een stijging van 6,20 procent.

Wat de ontwikkeling per markt betreft, meldt Adolfo Domínguez een omzetdaling in Europa tot 99,80 miljoen euro (min 0,65 procent). De omzet in Mexico groeide tot 26,13 miljoen euro (plus 4,60 procent). In Japan daalde de omzet tot 4,73 miljoen euro (min één procent). De overige markten lieten een uitstekende groei zien tot 8,34 miljoen euro (plus 32,80 procent). Op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen was er sprake van algemene groei in Mexico (plus 9,4 procent), Japan (plus 5,6 procent), Europa (plus 1,1 procent) en de overige markten (plus 17,5 procent).

Vooruitzichten voor 2026

Met het oog op het nieuwe boekjaar 2026 verwacht Adolfo Domínguez een verdere geleidelijke groei in omzet en winstgevendheid. Het bedrijf, dat op 2 juni een algemene aandeelhoudersvergadering houdt, stelt dat “de ontwikkeling van de belangrijkste bedrijfsindicatoren aanleiding geeft tot deze verwachting”. De belangrijkste prioriteiten zijn “het bieden van een omnichannel winkelervaring aan de klant en het verder optimaliseren van processen”. Dit moet bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.

Parijs (Frankrijk) - Ondanks een moeilijk consumentenklimaat en de afname van personeel en winkels door de jaren heen, bereidt schoenenmerk André, overgenomen in januari, een ‘toekomstige uitbreidingsfase’ voor. Dit blijkt uit een gerechtelijke uitspraak die AFP heeft ingezien.

In april 2025 kreeg André surseance van betaling vanwege een ‘kwakkelende’ economie en ‘stijgende huurlasten’, aldus het overnamebod. Er waren twee overnamekandidaten.

Enerzijds de Bretonse modegroep Beaumanoir, eigenaar van Sarenza en eerdere overnemer van Naf Naf, Jennyfer en La Halle. Anderzijds de Belgische zakenman en toenmalige eigenaar van André, Karim Redjal.

Eind januari koos de ondernemingsrechtbank van Parijs voor Redjal. Hij zegde de overname van 43 werknemers (waarvan 33 met een vast contract), 7 winkels en 2 ‘corners’ toe, zo blijkt uit de beslissing die AFP donderdag inzag.

De rechtbank oordeelde dat de heer Redjal een “gedurfde en ambitieuze industriële uitdaging” presenteerde. Zijn kennis van de sector en zijn toewijding aan ‘het merk dat hij wil moderniseren’ werden geprezen.

De heer Redjal “is van plan zich te heroriënteren op de meest winstgevende winkelruimtes om hun prestaties te verbeteren en een toekomstige uitbreidingsfase voor te bereiden”, aldus de rechters.

De zakenman stelde bovendien voor “de activiteiten te financieren met eigen vermogen, wat een nieuw risico vormt na de zeer aanzienlijke investeringen die de heer Redjal al heeft gedaan”, erkende de ondernemingsrechtbank.

André, voorheen onderdeel van het Franse textielicoon Vivarte, werd in 2018 overgenomen door online retailer Spartoo. In 2020, tijdens een surseance van betaling, volgde een overname door 1Monde9. Dit is het bedrijf van François Feijoo, de voormalige CEO van het merk.

Hij halveerde het aantal winkels ruimschoots. Van de toenmalige 180 verkooppunten bleven er ongeveer 50 over, plus 13 aangesloten winkels.

Vervolgens werd de ‘schoenmaker die zijn vak verstaat’ in 2023 overgenomen na een tweede surseance van betaling. Het Belgische bedrijf Optakare, onder leiding van zakenman Karim Redjal, zette in op het merk. Daarbij werden 119 van de 250 arbeidscontracten en 21 van de 50 winkels behouden.

De geconsolideerde omzet van BasicNet stijgt in het eerste kwartaal met 35,1 procent.

De totale verkoop van producten van de groepsmerken, gerealiseerd door het wereldwijde netwerk, bedraagt 299,1 miljoen euro. Dit is een stijging van 11,3 procent ten opzichte van de 268,8 miljoen euro in de eerste drie maanden van het voorgaande boekjaar. In detail bedraagt de verkoop door commerciële licentiehouders en de directe verkoop 241,8 miljoen euro, een stijging van 19,0 procent ten opzichte van 203,2 miljoen op 31 maart 2025. De verkoop door productielicentiehouders bedraagt 57,3 miljoen euro, een daling van 12,6 procent ten opzichte van 65,6 miljoen euro op 31 maart 2025.

De raad van bestuur van het bedrijf komt vandaag bijeen onder voorzitterschap van Marco Boglione. De verkoop door commerciële licentiehouders en de directe verkoop noteert een sterke groei in Europa van 25,6 procent, van 160,3 miljoen op 31 maart 2025 naar 201,2 miljoen op 31 maart 2026. De trend in Azië en Oceanië is ook positief met een stijging van 4,7 procent. Het Midden-Oosten en Afrika en Noord- en Zuid-Amerika noteren een vertraging van respectievelijk 5,5 procent en 18,1 procent, aldus een verklaring van het bedrijf uit Turijn.

De geconsolideerde omzet bedraagt 132,8 miljoen euro, een stijging van 35,1 procent ten opzichte van 98,3 miljoen op 31 maart 2025. Dit omvat een directe verkoop van 118,8 miljoen euro, een groei van 45,0 procent ten opzichte van 81,9 miljoen op 31 maart 2025. Deze groei is mede te danken aan de bijdrage van de merken Woolrich en Sundek, die in december 2025 zijn overgenomen. De royalty's van commerciële en productielicentiehouders bedragen 13,8 miljoen euro, een daling van 14,2 procent ten opzichte van 16,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025. Een deel van de daling is toe te schrijven aan de start van directe distributie in sommige markten die in het eerste kwartaal van 2025 nog door externe licentiehouders werden beheerd. Dit resulteert in een herindeling van een deel van de royalty-inkomsten naar directe verkoop, aldus het management.

De Ebitda bedraagt 15,4 miljoen, een stijging van 21,1 procent ten opzichte van de pro-formacijfers van het eerste kwartaal van 2025. De Ebit bedraagt 5,6 miljoen euro, vergeleken met een pro-forma Ebit van 7,6 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2025.

De netto financiële positie ten opzichte van banken bedraagt min 102,3 miljoen euro, vergeleken met min 74,4 miljoen euro op 31 december 2025.

Een omzet van vijfhonderd miljoen euro uit recycling en reparatie, wat neerkomt op tien miljoen gerepareerde, bijgevulde of teruggenomen producten in 2025 bij alle LVMH-huizen. Dit is de eerste becijferde balans van de winst uit het MVO-beleid van de groep en het Life 360-programma.

Deze cijfers zijn onthuld tijdens een conferentie in Le Cheval Blanc, in aanwezigheid van Hélène Valade, directrice Milieuontwikkeling van LVMH, en Christelle Capdupuy, directrice Duurzame Ontwikkeling van Louis Vuitton.

De vijfhonderd miljoen euro uit reparatie en navulling is bescheiden op groepsniveau (0,6 procent van de omzet), maar symbolisch sterk. Het bedrag vertegenwoordigt in euro's de overgang naar een circulair model en toont aan dat creatieve circulariteit en winstgevendheid niet tegenstrijdig zijn.

Extra inkomsten uit reparatie-, navul- (refill) en terugnamediensten

LVMH berekent nu nauwkeurig de winst van repareren ten opzichte van de verkoop van nieuwe producten. In 2025 genereerden de reparatie-, navul- ('refill') en terugnamediensten alleen al vijfhonderd miljoen euro aan extra inkomsten voor tien miljoen gerepareerde producten.

Concreet zijn de tien miljoen producten gerepareerd in ateliers, voorzien van een navulsysteem of teruggenomen door de modehuizen. Bij Louis Vuitton worden de klantadviseurs getraind om over reparatie te praten, en de informatie over de herkomst van grondstoffen is beschikbaar op de website of in de winkel.

Binnen deze winstgevende circulariteit neemt navulling ('refill') een bijzondere plaats in. Het voorbeeld van een crème met een gepatenteerd ontwerp, getoond tijdens de conferentie, illustreert de strategie: het navulbare object kan even esthetisch of zelfs mooier zijn dan een nieuw product.

“Nieuw betekent niet ongebruikt,” vat Hélène Valade, directrice Milieuontwikkeling van LVMH, samen. “Het kan een prachtige tas zijn die volledig is vernieuwd voor een nieuwe look. Ik denk dat er bij sommige consumenten een echte behoefte is aan deze nieuwe service.”

Financiën als onderdeel van creatieve circulariteit: een geleidelijke verschuiving van het bedrijfsmodel

Hélène Valade legt uit dat de financiële afdeling een belangrijke bondgenoot is geworden. De 75 financieel directeuren van LVMH werken nu samen met de managers voor duurzame ontwikkeling. Bij Céline zijn de koolstofkosten geïntegreerd in investeringsbeslissingen. Bij Dior is het transitieplan onderdeel van de financiële planning. Deze samenwerking zorgt voor een rapportage van milieugegevens die 99,9 procent van de financiële reikwijdte van de groep dekt.

LVMH leert ook de kosten van nietsdoen te berekenen. Minder water- en energieverbruik leidt direct tot besparingen.

Daarnaast geeft de groep aan dat 41 procent van de materialen in producten en verpakkingen nu afkomstig is van recycling.

Artikelen van restmaterialen of gerecyclede stoffen worden niet goedkoper verkocht, maar juist exclusiever. Een katoenen tas gemaakt van ongebruikte voorraden (3.000 strekkende meter) werd als limited edition verkocht en werd door zijn zeldzaamheid ‘zeer gewild’. Ook de modeshow met gerecyclede onverkochte items (een realisatie van Kevin Germanier) bewees dat circulariteit een winstgevende bron van creativiteit kan zijn.

Creatieve circulariteit: een middel voor klantenbinding en het veiligstellen van merkwaarde

Een voordeel dat LVMH nog niet in euro's uitdrukt, is de versterking van het vertrouwen in zijn merken. “Dat is de gok die ik al twintig jaar neem,” verklaart Hélène Valade. “Hierachter schuilen sterke maatschappelijke ontwikkelingen. Als een bedrijf hier niet op inspeelt, kan het die verantwoordelijkheid niet op productniveau belichamen.”

“Circulariteit wordt zo een middel voor klantenbinding. Een klant met vertrouwen komt terug voor een volgende aankoop. Reparatie is dus geen kostenpost, maar een hefboom voor merkvoorkeur,” concludeert Christelle Capdupuy, directrice Duurzame Ontwikkeling van Louis Vuitton.

De Amerikaanse schoenengroep Crocs stelt zijn financiële jaarprognose naar boven bij na een sterke start van het boekjaar 2026. Het bedrijf rapporteert een omzet van 921 miljoen dollar (787 miljoen euro) voor het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2026. Dit is te danken aan de sterke prestaties in de direct-to-consumer (DTC) kanalen van het merkenportfolio.

De geconsolideerde omzet daalt met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, of 4 procent bij constante wisselkoersen. Toch overtreft de groep de interne prognoses. De groei is voornamelijk afkomstig uit het DTC-segment. Dit segment groeit met 12,1 procent, of 10,2 procent bij constante wisselkoersen. Daarentegen daalt de groothandelsomzet met 9,9 procent.

Internationale groei compenseert daling in Noord-Amerika

Het vlaggenschipmerk Crocs rapporteert een lichte omzetstijging van 0,8 procent tot 767 miljoen dollar. Hoewel de omzet in Noord-Amerika daalt met 6,1 procent tot 346 miljoen dollar, bieden de internationale markten het nodige tegenwicht. De internationale omzet groeit met 7,2 procent tot 421 miljoen dollar. Dit weerspiegelt het wereldwijde bereik van het casual schoenenmerk.

CEO van Crocs, Andrew Rees, stelt: “De resultaten zijn gedreven door de brede relevantie van onze beide merken voor de consument en een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie.” Rees merkt op dat het bedrijf bemoedigd is door de reactie van de consument op productinnovaties in verschillende categorieën.

Merk Heydude kampt met uitdagingen in groothandel

Het van oorsprong Italiaanse merk Heydude, in 2022 overgenomen door de groep, heeft een moeilijker kwartaal. De omzet daalt met 12,3 procent tot 154 miljoen dollar. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan een afname van 24,7 procent in de groothandelsomzet. Het DTC-kanaal van Heydude is echter een lichtpunt, met een stijging van 8,6 procent tot 71 miljoen dollar.

Voor het volledige jaar 2026 verwacht Crocs nu een omzetresultaat tussen een daling van 1 procent en een stijging van 1 procent, vergeleken met het volledige jaar 2025. Dit is een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose, die een voorzichtiger vooruitzicht schetste. De groep verhoogt ook de prognose voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) naar een bandbreedte van 13,20 dollar tot 13,75 dollar.

In het tweede kwartaal van 2026 verwacht het bedrijf een omzetstijging voor het merk Crocs tussen 1 en 3 procent, terwijl voor Heydude een verdere daling van 12 tot 14 procent wordt verwacht.

Het Chinese luxemodebedrijf Lanvin Group presenteerde op 30 april 2026 de financiële resultaten over het volledige boekjaar 2025 (FY2025). De omzet bedroeg 240 miljoen euro, een daling van 18 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf omschrijft deze periode als een uitdagende wereldwijde luxemarkt.

De prestaties weerspiegelen macro-economische tegenwind naast bewuste transformatie-initiatieven. De groep merkt op dat de prestaties in de tweede helft van het jaar verbeterden, dankzij operationele aanpassingen en merkherpositionering. Direct-to-consumer (D2C) blijft het belangrijkste kanaal voor het bedrijf, goed voor 68 procent van de totale omzet.

Strategische vooruitgang ondanks markttegenwind

Zhen Huang, voorzitter van Lanvin Group, stelt dat 2025 een jaar van gedisciplineerde uitvoering was. Ondanks de uitdagende omgeving zette de groep de transformatie-initiatieven voort en stroomlijnde de activiteiten. De voorzitter spreekt vertrouwen uit in het vermogen van de groep om duurzame groei te realiseren na het verbeterde momentum in de tweede helft van het jaar.

De groep richtte zich in deze periode op portfolio-optimalisatie, waaronder selectieve winkelsluitingen en strakkere kostenbeheersing. Deze maatregelen ondersteunden een verbetering van de aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA). Deze verbeterde van negatief 94 miljoen euro in 2024 naar negatief 90 miljoen euro. De afsplitsing van het Italiaanse herenmodemerk Caruso is eveneens een stap om de strategische focus aan te scherpen.

Prestaties per merksegment

Het Franse vlaggenschip Lanvin zag de omzet met 30 procent dalen naar 58 miljoen euro. De groep wijdt dit aan de lopende merkherpositionering en optimalisatie van het retailnetwerk. Ondanks de daling bleef de brutomarge op 58 procent. Het bedrijf merkt een verbeterde marktreceptie in de tweede helft onder de creatieve leiding van Peter Copping.

Het Oostenrijkse skinwearmerk Wolford rapporteerde een omzetdaling van 14 procent naar 76 miljoen euro. De eerste helft ondervond hinder van logistieke verstoringen, maar de tweede helft toonde verbetering dankzij herstelde capaciteit. De wholesale voor het merk groeide met 19 procent op jaarbasis. De benoeming van Marco Pozzo als algemeen directeur is bedoeld om het leiderschap tijdens deze herstelfase te versterken.

Het Italiaanse schoenenmerk Sergio Rossi kende een omzetdaling van 30 procent naar 30 miljoen euro, als gevolg van zwakte in D2C en wholesale. Het merk maakt momenteel de transitie naar een asset-light model. Het Amerikaanse luxehuis St. John bleef de meest stabiele performer, met een omzetdaling van slechts één procent naar 78 miljoen euro. In Noord-Amerika zag het merk groei in wholesale en e-commerce, met respectievelijk 14 procent en 25 procent in rapportagevaluta.

Leiderschap en vooruitzichten 2026

De groep versterkte de directie met verschillende belangrijke benoemingen in deze periode. Hieronder Barbara Werschine als adjunct-directeur van Lanvin, Pozzo als algemeen directeur van Wolford en Mandy West als algemeen directeur van St. John. Deze aanstellingen zijn bedoeld om de uitvoeringscapaciteiten binnen de portfolio te verbeteren.

Vooruitkijkend naar 2026 verwacht Lanvin Group het huidige transformatieprogramma grotendeels af te ronden. De groep wil voortbouwen op de vooruitgang in de tweede helft van 2025, ondersteund door hernieuwd creatief momentum en een meer gefocust operationeel model. Hoewel marktonzekerheid aanhoudt, stelt de groep dat de acties van het afgelopen jaar een stevigere basis voor langetermijngroei hebben gelegd.

De Prada Group, waartoe de merken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 en Luna Rossa behoren, boekt positieve resultaten in het eerste kwartaal van 2026. De netto-omzet bedraagt 1,428 miljard euro, een stijging van 14 procent op jaarbasis (plus 3 procent organisch). De retailomzet komt uit op 1,245 miljard euro. Dit is een stijging van 10 procent op jaarbasis (plus 1 procent organisch) tegenover een dubbelcijferige vergelijkingsbasis (plus 13 procent) in het eerste kwartaal van 2025, gedreven door full price-verkopen.

“We opereren in een uiterst complexe context, gekenmerkt door onzekerheid en snel veranderende geopolitieke dynamiek. In dit scenario blijven consistentie en authenticiteit de pijlers van de creativiteit en het succes van onze merken, samen met de voortdurende zoektocht naar wendbaarheid en flexibiliteit in onze processen, mede dankzij de kracht van onze directe industriële structuur”, benadrukt Patrizio Bertelli, voorzitter en uitvoerend bestuurder van de Prada Group, in een verklaring.

Wat de afzonderlijke merken betreft, noteert Prada een solide kwartaal, in lijn met het vierde kwartaal van 2025. De positieve en verder verbeterende trend in de full price-verkopen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de aanhoudende daling van de bijdrage van de outlets.

Miu Miu zet zijn groeipad voort, met een stijging van de retailomzet van plus 2 procent. Dit ondanks de uitdagende vergelijkingsbasis van plus 60 procent in het eerste kwartaal van 2025 en een meer uitgesproken negatieve impact van het conflict in het Midden-Oosten. Versace boekt een netto-omzet van 143 miljoen euro, in lijn met de verwachtingen.

Voor Prada blijft het productaanbod in evenwicht, versterkt door creatieve dynamiek in lederwaren

Het retailkanaal noteert een groei van plus 10 procent op jaarbasis, plus 1 procent organisch, tegenover een uitdagende vergelijkingsbasis (plus 13 procent). Prada toont soliditeit met een groei van plus 0,4 procent, in lijn met het vierde kwartaal van 2025. Dit is het gevolg van verdere verbeteringen in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific, met name in China, Hongkong en Macao. Het productaanbod blijft in evenwicht. Dit wordt versterkt door creatieve dynamiek in lederwaren over het hele prijssegment en de lancering van de nieuwe capsulecollectie Prada Re-Nylon voor Sea Beyond.

Voor Miu Miu blijft de aantrekkingskracht groot, ondersteund door een sterke en onderscheidende positionering

Miu Miu bevestigt een positief groeitraject van plus 2,4 procent, ondanks de moeilijkste vergelijkingsbasis van het jaar (plus 60 procent) en een grotere impact van het conflict in het Midden-Oosten. Noord- en Zuid-Amerika blijven een aanzienlijke groei noteren en ook Azië-Pacific handhaaft een zeer solide trend. De positieve resultaten in deze regio's worden deels gecompenseerd door een vertraging in Europa, vooral wat betreft de toeristische vraag, en in het Midden-Oosten. De aantrekkingskracht blijft groot, ondersteund door een sterke en onderscheidende positionering.

Versace profiteert van de geleidelijke herpositionering naar full price-verkopen

Versace presteert in lijn met de verwachtingen en profiteert van de geleidelijke herpositionering naar full price-verkopen en een dieper en kwalitatief beter aanbod. De strategische focus blijft gericht op de retailuitvoering en clienteling-activiteiten, parallel aan de voortgang van het integratieplan op het gebied van organisatie en processen.

Kijkend naar de retailomzet per geografisch gebied, toont Azië-Pacific aanhoudende soliditeit met plus 13 procent op jaarbasis en plus 5 procent organisch. Miu Miu handhaaft een aanhoudende groei. Prada rapporteert een verdere verbetering, ondersteund door een strikte uitvoering en gedreven door positieve trends in China, Hongkong, Macau en Korea.

Europa groeit met plus 2 procent op jaarbasis, maar krimpt met 6 procent op organische basis. Dit tegenover uitdagende meerjarige vergelijkingsbases, inclusief het eerste kwartaal van 2025 (plus 14 procent). De vertraging is het meest uitgesproken in de uitgaven van toeristen, terwijl de lokale vraag een bescheidener krimp laat zien.

Noord- en Zuid-Amerika handhaven een sterk groeitraject van plus 34 procent op jaarbasis en plus 15 procent organisch, ondersteund door een dynamische lokale vraag. Zowel Prada als Miu Miu blijven profiteren van de organisatorische versterking en de investeringen van de voorgaande kwartalen.

Japan toont soliditeit met een groei van 1 procent op jaarbasis en een krimp van 2 procent op organische basis. De lokale consumptie is stabiel tegenover een zeer positieve vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal van 2025. Het Midden-Oosten noteert een krimp van 22 procent in het kwartaal, zowel bij constante wisselkoersen als op organische basis. Dit is het gevolg van de impact van het conflict op de lokale vraag en het toerisme.

De Ermenegildo Zegna Groep sluit het eerste kwartaal af met een omzet van 470,2 miljoen euro. Dit is een stijging van 2,5 procent op jaarbasis en 7,4 procent bij constante wisselkoersen. De groei is gedreven door de sterke prestaties van het direct-to-consumer-kanaal en het merk Zegna.

Wat de afzonderlijke kanalen betreft, groeit de direct-to-consumer met 7,8 procent op jaarbasis tot 371,9 miljoen euro, een stijging van 14,2 procent bij constante wisselkoersen. Volgens een notitie boeken alle drie de merken ‘uitstekende resultaten en een versnelling ten opzichte van het voorgaande kwartaal’. De wholesale-omzet van 64,3 miljoen euro daalt met 19,1 procent op jaarbasis, een daling van 17,0 procent bij constante wisselkoersen. Dit weerspiegelt de strategische beslissing om te focussen op het direct-to-consumer-kanaal, aldus het management.

Direct-to-consumer is goed voor 85 procent van de omzet van merkproducten.

De groep heeft in totaal 472 direct beheerde winkels, waarvan 279 van Zegna, 125 van Thom Browne en 68 van Tom Ford Fashion.

Het totale aantal monobrand-winkels (inclusief wholesale-franchisenemers) is 662.

De omzet van het merk Zegna stijgt naar 310,3 miljoen euro, een groei van 5,9 procent

Wat de afzonderlijke merken betreft, stijgt de omzet van het merk Zegna naar 310,3 miljoen euro. Dit is een groei van 5,9 procent op jaarbasis en 11,3 procent bij constante wisselkoersen. De omzet van Thom Browne, 58,2 miljoen euro, daalt met 9,4 procent op jaarbasis, een daling van drie procent bij constante wisselkoersen. Tom Ford Fashion groeit met 0,4 procent op jaarbasis, een organische groei van 5,4 procent. Voor dit merk worden de resultaten, zo specificeert het bedrijf in een persbericht, ondersteund door direct-to-consumer en marketingactiviteiten gerelateerd aan de show in maart in Parijs.

“We zijn 2026 begonnen met een groeiend momentum voor al onze merken. De organische groei van zeven procent van de groep is het directe resultaat van onze langetermijnstrategie, die zorgvuldig is uitgewerkt en nu met discipline en snelheid wordt uitgevoerd. Onze op retail gerichte organisatie blijft vooruitgang boeken, wat wordt weerspiegeld door de organische groei van 14 procent in het direct-to-consumer-kanaal, met bijdragen van alle merken en markten. Noord- en Zuid-Amerika onderscheidden zich opnieuw, met een nieuw kwartaal van dubbelcijferige organische groei en een aanhoudende versnelling. Zegna leidde de prestaties van de groep, met een organische groei van elf procent. Thom Browne en Tom Ford Fashion hebben hun onderscheidende posities versterkt en nieuw publiek aangetrokken”, benadrukt Ermenegildo “Gildo” Zegna, uitvoerend voorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, in de notitie.

“Kijkend naar de toekomst, zal onze mentaliteit ‘denk langzaam, handel snel’ de groep blijven leiden bij het nemen van doordachte beslissingen en deze snel en besluitvaardig implementeren, waarbij we onze visie met strengheid nastreven en tegelijkertijd wendbaar en flexibel blijven. In deze wereld moeten we ons snel aanpassen aan meer uitdagende omstandigheden. Tegelijkertijd zijn onze langetermijndoelen duidelijk en blijven we gefocust op het bereiken ervan”, voegt Gildo Zegna toe.

Wat de afzonderlijke geografische gebieden betreft, noteert de EMEA-regio 152,9 miljoen euro (min 0,8 procent op jaarbasis, plus 1,4 procent bij constante wisselkoersen). Direct-to-consumer groeit, terwijl wholesale daalt.

Noord- en Zuid-Amerika komen uit op 137,0 miljoen euro (plus 9,6 procent op jaarbasis, plus 17,5 procent bij constante wisselkoersen), terwijl de regio Groot-China 124,1 miljoen euro noteert (plus 0,7 procent op jaarbasis, plus 5,3 procent bij constante wisselkoersen).

De rest van APAC behaalt 55,5 miljoen euro (min 0,6 procent op jaarbasis, plus 7,7 procent bij constante wisselkoersen), gedreven door Korea en Japan.

De voorlopige cijfers voor het eerste halfjaar worden op 23 juli bekendgemaakt.

Parijs - Showroomprivé (SRP Groupe) kondigt woensdag een nettoverlies aan van ongeveer 31 miljoen euro en een omzetdaling van dertien procent in 2025. De verkoop blijft begin 2026 dalen.

De speler in flash sales blijft dus in de rode cijfers na een nettoverlies van 133 miljoen euro in 2024. In 2025 bedraagt de omzet 559 miljoen euro, een daling van 13,5 procent.

De slechte prestaties zijn volgens de Europese groep met name het gevolg van de “toegenomen concurrentie door de ontwikkeling van ultra fast fashion-platforms in Frankrijk” op de online verkoopmarkt.

Reorganisatieplan

De jaarresultaten van de groep, oorspronkelijk gepland voor 25 maart, zijn uitgesteld. Showroomprivé rechtvaardigde dit in maart met “de noodzaak om de accountants de benodigde tijd te geven voor de afronding van hun auditwerkzaamheden”.

Om deze tegenwind het hoofd te bieden, overweegt de groep een reorganisatieplan. Dit plan “kan in het tweede kwartaal van 2026 leiden tot het schrappen van maximaal 121 banen (elf procent van het personeelsbestand, red.) om economische redenen”.

Daarnaast heeft het bedrijf in december zijn meerderheidsbelang in het modeplatform The Bradery verkocht “voor een waarde van 22 miljoen euro”. Bovendien heronderhandelt Showroomprivé over zijn bankschuld van veertig miljoen euro. De terugbetaling is met twee jaar verlengd in het kader van een in januari ondertekend bemiddelingsprotocol.

CEO David Dayan geeft in het persbericht aan dat Showroomprivé in deze “veranderende markt” een “diepgaande transformatie is gestart”. Namelijk de “heroriëntatie op aanbiedingen met een hogere waarde, de opschaling van hun groeimotoren, de herziening van hun commerciële organisatie, en een versnelling op het gebied van data, technologie en AI.” “Onze resultaten voor 2025 weerspiegelen deze overgangsfase”, aldus de directeur.

Maar in het eerste kwartaal van 2026 daalt de omzet verder met 5,78 procent tot 105,3 miljoen euro. Showroomprivé, opgericht in 2006 en gevestigd in Frankrijk, is een Europese speler in online flash sales, gespecialiseerd in mode en werkt samen met meer dan 3.000 merken.

New York - Amazon boekt in het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten. Dit is voornamelijk te danken aan zijn clouddivisie Amazon Web Services (AWS), die profiteert van de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI).

De winst van de groep uit Seattle (noordwesten van de Verenigde Staten) stijgt ook fors na een herziening van de boekwaarde van zijn belang in AI-topbedrijf Anthropic. Dit verhoogt het resultaat met 16,8 miljard dollar (14,38 miljard euro).

De nettowinst bedraagt 30,3 miljard dollar, een stijging van 77 procent op jaarbasis. De winst per aandeel, het cijfer dat investeerders het nauwlettendst volgen, is 2,78 dollar. Dit is hoger dan de 1,66 dollar volgens de analistenconsensus van FactSet.

Oorspronkelijk gericht op e-commerce, is Amazon nu 's werelds grootste aanbieder van clouddiensten. De 'cloud' is essentieel voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie.

“AWS, de clouddivisie, vertegenwoordigt nu een jaaromzet van 150 miljard dollar,” onthulde Amazon-topman Andy Jassy woensdag tijdens een conference call.

Bij een afsplitsing van de rest van het door Jeff Bezos opgerichte bedrijf, zou AWS op zichzelf al tot de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld behoren qua omzet. “Ik heb nog nooit een technologie zo snel zien groeien als AI,” aldus Andy Jassy.

Amazon doet een slimme zet met de aankondiging dat de modellen van OpenAI, de maker van ChatGPT, voortaan ook op het AI-platform Bedrock worden gehost. Tot nu toe had de Californische start-up een exclusiviteitscontract met Microsoft.

De uitbreiding van de toch al uitgebreide lijst van AI-partners en de investeringen van de groep zijn bedoeld om ‘het aanbod van Amazon voor te blijven op de concurrentie’, analyseert Sky Canaves, analist bij Emarketer. Het bedrijf heeft al nauwe banden met Anthropic, de grote concurrent van OpenAI. Deze banden zijn onlangs versterkt met een extra investering van 5 miljard dollar. Dit komt bovenop een eerdere investering van 8 miljard.

Nieuwe chipgigant

“De groei van AWS (plus 28 procent op jaarbasis) is de hoogste in jaren,” merkt Sky Canaves op, die ook de ‘verbetering van de operationele marges’ benadrukt. Het groeitempo van AWS (plus 28 procent) is aanzienlijk hoger dan dat van de historische activiteiten van Amazon, waarvan de inkomsten op jaarbasis met slechts veertien procent stegen. De totale omzet van de groep bedraagt 181,5 miljard dollar (plus zeventien procent). Om de afhankelijkheid van grote processorfabrikanten, met name Nvidia, te verminderen, produceert Amazon sinds 2015 zijn eigen chips.

Het bedrijf ontwikkelt onder andere de Trainium-chip, geschikt voor de ontwikkeling van AI-modellen, en de Graviton-chip, aanbevolen voor het dagelijks gebruik van deze modellen, ook wel inferentie genoemd.

In tegenstelling tot Google en zijn Tensor Processing Unit (TPU), verkoopt Amazon zijn chips niet, maar verhuurt ze alleen aan zijn AWS-cloudklanten.

“Als onze chips een apart bedrijf zouden zijn, zouden ze een jaaromzet van 50 miljard dollar vertegenwoordigen,” verduidelijkt Andy Jassy. Dit komt overeen met de inkomsten van het Amerikaanse Intel.

De topman van Amazon verklaarde dat het merendeel van de eerste volumes van de volgende, vierde generatie Trainium ‘al is gereserveerd’, terwijl deze ‘pas over achttien maanden voor het grote publiek beschikbaar zal zijn’. Het bezit van eigen chips stelt Amazon in staat om ‘jaarlijks tientallen miljarden dollars aan investeringsuitgaven te besparen’, aldus Andy Jassy.

In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Amazon met meer dan drie procent. Volgens Sky Canaves wordt het enthousiasme van investeerders deels getemperd door ‘voorzichtige’ voorspellingen en een krimp van de vrije kasstroom als gevolg van de investeringen.

Sportartikelfabrikant Puma start het nieuwe jaar met een omzetdaling. De sterke euro en een zwakkere vraag in de EMEA-regio drukken op de ontwikkeling. De omzet van het bedrijf, dat momenteel een transformatie ondergaat, daalt met 6,3 procent naar bijna 1,87 miljard euro, zo meldt Puma donderdag in Herzogenaurach. Wisselkoersgecorrigeerd bedraagt de daling één procent. De afbouw van de te hoge voorraden vordert.

Het bedrijf verbetert echter de resultaten. Dit is te danken aan de opheffing van waardecorrecties op voorraden, lagere vrachtkosten en een hoger aandeel in de eigen detailhandel. Tegenwind komt van kortingen en wisselkoerseffecten. Het aangepaste resultaat voor rente en belastingen (EBIT) stijgt met vijf procent naar 64,4 miljoen euro. De kosten voor het lopende besparingsprogramma zijn hierin niet meegenomen. Het nettoresultaat verbetert aanzienlijk van 0,5 miljoen naar 26,5 miljoen euro. Puma bevestigt de prognose.

“Operationeel zijn we solide gestart in ons overgangsjaar 2026”, aldus CEO Arthur Hoeld. “We hebben onze voorraden sneller dan gepland afgebouwd, ons productportfolio verkleind en operationele inefficiënties verminderd.”

Het Amerikaanse e-commerceplatform Ebay presenteert sterke financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 31 maart 2026. De bruto merchandise volume (GMV) bedraagt 22,20 miljard dollar. Dit is een stijging van achttien procent op gerapporteerde basis en veertien procent op valutaneutrale basis. De omzet over deze periode komt uit op 3,10 miljard dollar, negentien procent hoger dan vorig jaar.

De resultaten volgen op de aankondiging van een definitieve overeenkomst voor de overname van de Britse consumer-to-consumer (C2C) modemarktplaats Depop van Etsy. De deal heeft een waarde van circa 1,20 miljard dollar in contanten. De verwachte afronding is eind derde kwartaal 2026. Deze strategische zet vergroot het bereik van Ebay onder jongere consumenten en versterkt de positie in de tweedehandsmodesector.

Strategische uitbreiding in mode en recommerce

Ebay-topman Jamie Iannone noemt de resultaten van het eerste kwartaal een sterke start van het jaar. Volgens Iannone zorgen focuscategorieën, C2C en strategische recommerce-prioriteiten voor breed gedragen momentum. Het bedrijf richt zich op interactieve ervaringen, waaronder de uitbreiding van Ebay Live naar Frankrijk, Italië en Canada.

In het modesegment werkt het platform samen met Vogue aan de Vogue Vintage Market pop-ups in New York, Londen en Berlijn. Deze evenementen tonen gecureerde premium vintage stukken en veilingen via Ebay Live. Daarnaast lanceert het bedrijf The NYC Edit, een online stijlgids en fysieke resale-ervaring. Kopers kunnen hiermee rechtstreeks uit de garderobes van influencers shoppen.

Financiële prestaties en advertentiegroei

De GAAP-nettowinst uit doorlopende activiteiten bedraagt 512 miljoen dollar, terwijl de non-GAAP-nettowinst uitkomt op 760 miljoen dollar. Advertentie-inkomsten blijven een belangrijke groeimotor voor de groep, met 581 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2026. First-party advertentieproducten genereren 555 miljoen dollar, een stijging van 33 procent op gerapporteerde basis.

Financieel directeur Peggy Alford benadrukt dat de resultaten de krachtige operationele hefboomwerking van het bedrijf weerspiegelen. Alford bevestigt de toewijding aan gedisciplineerde uitvoering van strategische prioriteiten en kapitaalallocatie voor langetermijnwaarde. In het kwartaal keert de groep 639 miljoen dollar uit aan aandeelhouders via aandeleninkoop en contante dividenden.

Vooruitzichten tweede kwartaal 2026

Voor het tweede kwartaal van 2026 verwacht Ebay een omzet tussen 2,97 miljard dollar en 3,03 miljard dollar. Dit betekent een valutaneutrale jaar-op-jaar groei van acht tot tien procent. De GMV-verwachting ligt tussen 21,30 miljard dollar en 21,70 miljard dollar voor dezelfde periode.

De groep publiceert ook het eerste Climate Transition Plan, met een routekaart naar netto-nul broeikasgasemissies in 2045. Daarnaast haalt Ebay for Charity in het eerste kwartaal wereldwijd bijna 60 miljoen dollar op.

Het bedrijf blijft investeren in social commerce. Recent kondigt Ebay een samenwerking aan met Meta voor het Facebook-affiliateprogramma. Creators kunnen hiermee voorraad direct in hun content tonen.

Anwr Garant Nederland gaat voortaan verder als Anwr Benelux. De naamswijziging is onderdeel van een strategische herstructurering binnen de moederorganisatie Anwr Group, zo meldt de retailservice-organisatie in een persbericht.

De transitie naar Anwr Benelux vloeit voort uit de wens van de Anwr Group om de internationale organisatie efficiënter in te richten. Door de activiteiten in Nederland, België en Luxemburg onder één noemer te scharen, wil de inkooporganisatie sneller kunnen inspelen op marktveranderingen en de samenwerking tussen retailers in deze drie landen versterken.

Voor de ruim 400 aangesloten ondernemers in de Nederlandse schoenen- en sportbranche heeft de naamswijziging geen directe operationele gevolgen. Bestaande samenwerkingen, contractuele afspraken en de dienstverlening blijven ongewijzigd.

Anwr Benelux blijft als onderdeel van de Duitse Anwr Group een van de grootste internationale spelers voor zelfstandige ondernemers. In Nederland ondersteunt de organisatie circa 250 retailers in de schoenensector en 170 binnen de sportbranche met diensten op het gebied van inkoop en verkoop, finance, netwerkevents en e-commerce. Onder de portefeuille vallen ook schoenenspeciaalzaak PodoLinea, platform TopShoe.nl, de specialistische formules in de sportdivisie van Absolute Run en Absolute Teamsport en tot slot de franchiseformule Sport 2000.

De Armani Groep sluit 2025 af met een daling van de netto-omzet van 2,8 procent (min 4,6 procent in euro bij huidige wisselkoersen), wat neerkomt op 2,192 miljard euro. De operationele winstgevendheid verbetert (ebitda plus drie procent, ebit plus twee procent). Het bedrijf schat de retailwaarde van wereldwijd verkochte Armani-producten op meer dan zes miljard euro.

Nettovermogen van circa twee miljard euro, liquide middelen van circa 600 miljoen euro

De solide vermogenspositie is bevestigd: een nettovermogen van circa twee miljard euro en liquide middelen van circa 600 miljoen euro. In een verklaring meldt het bedrijf onder leiding van CEO Giuseppe Marsocci dat de cijfers in lijn zijn met de algemene trend in de sector. De gerelateerde omzet bedraagt meer dan vier miljard euro, inclusief de directe omzet van licentiehouders.

Het geconsolideerde bruto bedrijfsresultaat (Ebitda) vóór IFRS 16 en afschrijvingen groeit met 3,2 procent van 148 naar 152,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat vóór IFRS 16 bedraagt 52,6 miljoen euro, een lichte verbetering ten opzichte van de 51,3 miljoen euro in 2024.

“2025 was niet alleen het jaar van ons 50-jarig jubileum, maar helaas ook van het overlijden van onze oprichter. We hebben de strategische koers van de heer Armani voortgezet met een gezond en ongedwongen beheer. De kwalitatieve componenten van onze verkoop bevestigen dit. Onze focus ligt op de lange termijn, niet op het maximaliseren van onmiddellijke winst”, aldus CEO en algemeen directeur Marsocci in de verklaring.

“Onze aandacht voor de markt, inclusief studie en evaluatie, is momenteel maximaal. We staan voor een mogelijke structurele verandering in de benadering van luxe en mode door huidige en potentiële consumenten. Het is essentieel om hier rekening mee te houden.”

Directe retail: een groei van twee procent in 2025 bij constante wisselkoersen

De directe retail groeit in 2025 met twee procent bij constante wisselkoersen. De indirecte kanalen noteren een min van zeven procent. Dit is volgens de verklaring ‘vooral een weerspiegeling van de daling van groothandelsorders en de begrijpelijke voorzichtigheid van distributiepartners in de huidige marktomstandigheden’.

De trends voor 2025 per geografische macroregio (Europa, Azië en Amerika) zijn bij constante wisselkoersen ‘zeer evenwichtig en zonder substantiële onderlinge verschillen ten opzichte van de algemene trend’. Dit is een ‘extra element van stabiliteit’, aldus het persbericht.

Op 31 december 2025 bedragen de netto liquide middelen van de Armani Groep 529 miljoen euro. Dit is een daling van circa 41 miljoen euro ten opzichte van de vorige balansdatum. Inclusief de kasbeleggingen in de netto financiële positie, bedragen de netto liquide middelen 596 miljoen euro.

Geconsolideerd nettovermogen van 1,992 miljard euro

Het geconsolideerde nettovermogen bedraagt 1,992 miljard euro, een lichte daling van circa drie procent ten opzichte van de vorige balansdatum door valutaschommelingen in 2025. Dit komt overeen met 51 procent van het totale vermogen (na IFRS 16), een percentage eigen vermogen dat de sterke financiële soliditeit van de groep bevestigt.

Het management is optimistisch over de komende maanden: “Vandaag de dag weerspiegelt de identiteit van het bedrijf en het merk meer dan ooit de grondbeginselen die de heer Armani in zijn bedrijfstestament heeft vastgelegd. Deze waarden, geworteld in zijn model van schoonheid, discrete en tijdloze elegantie, en het idee van een solide en voorzichtige onderneming, zijn uiterst actueel. Ze zijn misschien wel relevanter dan ooit in de huidige tijd”, concludeert Marsocci.

De Franse eco-organisatie Refashion, die in opdracht van de Franse staat de textielafvalsector in het land structureert, heeft een sanctie gekregen. De reden is het niet nakomen van de verplichting om gratis textielafval terug te nemen van organisaties als Emmaüs, dat tweedehands goederen verkoopt om daklozen en armen te helpen, en Le Relais, een sociale onderneming (SCOP) gespecialiseerd in de inzameling, sortering en recycling van textiel en schoenen.

Het ministerie van Ecologische Transitie bevestigt maandag aan persbureau AFP de verzending van een sanctiebrief door het Directoraat-Generaal voor Risicopreventie. Dit nieuws werd oorspronkelijk gemeld door het medium Déchets Infos. Volgens het gespecialiseerde medium Contexte bedraagt de boete 170.000 euro.

Ernstige tekortkomingen met grote gevolgen voor organisaties

Organisaties zoals Le Relais, Emmaüs en het Rode Kruis worden al maanden overspoeld met enorme volumes die zij niet meer kunnen verwerken. Het restafval van de sortering hoort door Refashion te worden opgehaald, maar de organisatie komt haar verplichtingen in 2024 en 2025 niet na. In de brief constateert de DGPR dat deze tekortkoming leidt tot overlast op de openbare weg en aanzienlijke extra kosten voor lokale overheden en sociale ondernemingen. Zij zijn nu genoodzaakt zelf de opslag en verwerking te financieren.

Een verwerkingssector in diepe crisis

De sector verkeert in een diepe crisis, terwijl in 2024 bijna 900.000 ton kleding, huishoudtextiel en schoenen op de markt kwam. Het traditionele systeem is grotendeels afhankelijk van export naar Afrika. Dit circuit is echter verzadigd door de massale import van goedkope nieuwe en tweedehands kleding uit China. Tegelijkertijd staat het bedrijfsmodel van traditionele inzamelaars onder druk. Zij verzamelen steeds minder kwaliteitsstukken, omdat deze worden weggevangen door tweedehandsplatformen als Vinted en de merken zelf.

Naar een audit en een herziening van de specificaties

Als reactie op de situatie kondigde de overheid in januari aan de sancties tegen falende eco-organisaties aan te scherpen. Refashion beschikt over een budget van 1,2 miljard euro voor de periode 2023-2028. Dit bedrag is bedoeld voor de ondersteuning van de inzameling, recycling en reparatie van gebruikt textiel. Afgelopen vrijdag kondigden de autoriteiten ook een audit van de organisatie aan. Het doel is een optimaal gebruik van de middelen te garanderen en de specificaties volledig te herzien.

Een exclusief onderzoek van Politico, ondersteund door de ngo Global Witness, werpt een scherp licht op de schaduwzijden van Nuti Ivo, een Italiaanse leerlooierij onder de vlag van LVMH. Tussen agressieve lobbyactiviteiten in Brussel en importen gelinkt aan ontbossing in Paraguay, botst de ‘zero deforestation’-strategie van de luxegigant met de realiteit.

De groep van Bernard Arnault, die zijn ambitie voor volledige ontbossingsvrijheid tegen 2025 benadrukt, wordt nu ingehaald door de praktijken van zijn Métiers d’Art-divisie. Volgens Politico wordt leerlooierij Nuti Ivo, overgenomen in 2023, beschuldigd van grootschalige inkoop in de Paraguayaanse Gran Chaco, een gebied dat wordt verwoest door intensieve veeteelt.

Chantage met sluiting

Geconfronteerd met de naderende EU-ontbossingsverordening (EUDR), kiest de directeur van Nuti Ivo, Fabrizio Nuti, voor de aanval. Voor het Europees Parlement dreigde hij met een onmiddellijk faillissement: “Als we de benodigde grondstoffen niet kunnen inkopen, gaan we van de ene op de andere dag op slot”, verklaarde hij volgens Politico.

Deze noodkreet verhult een grote politieke strijd. De leerindustrie probeert een last-minute vrijstelling te krijgen door huiden te presenteren als een ‘bijproduct’ van vlees. De cijfers spreken de aanname van een marginale aanvoer echter tegen: Nuti Ivo importeerde in 2025 2.710 ton Paraguayaans leer, met een waarde van 3,4 miljoen euro. Voor de ngo’s is de inconsistentie compleet: hoe kan vlees uit verwoeste bossen verboden worden, terwijl een handtas van hetzelfde dier wel is toegestaan?

Belangenverstrengeling in het hart van de Gran Chaco

Het onderzoek van Politico legt ook een managementprobleem bloot. Fabrizio Nuti is niet zomaar een manager onder contract bij LVMH; hij bezit veertig procent van Parpelli, de Paraguayaanse leerlooierij die de omstreden huiden naar Italië verscheept.

Deze ondoorzichtige structuur bemoeilijkt de door de Franse groep beloofde traceerbaarheid aanzienlijk. Global Witness is stellig: Nuti Ivo kan slechts 45 procent van zijn huiden traceren tot een specifiek slachthuis. Dit gebrek aan toezicht zou de infiltratie van leer mogelijk hebben gemaakt dat gelinkt is aan de verdwijning van 110.000 hectare bos sinds 2021, op land dat soms door inheemse gemeenschappen wordt geclaimd.

De onmogelijke overstap naar ‘groen’?

Waarom zo’n focus op risicovol runderleer? Hoewel LVMH experimenteert met zogenoemde ‘alternatieve’ leersoorten (paddenstoel, ananas), blijft de industriële realiteit onverbiddelijk. Iconische huizen als Louis Vuitton en Dior eisen een stevigheid en nerfkwaliteit die ‘groen leer’ voor hun topstukken nog steeds niet kan evenaren.

Hoewel de groep zijn toeleveringsketens voor beschermde diersoorten (krokodillen, pythons) veiligstelt, blijft runderleer de onmisbare brandstof voor de massaproductie van lederwaren en voor de auto-industrie. In een reactie aan Politico verzekert LVMH te onderhandelen over een ‘geleidelijke stopzetting’ van zijn Paraguayaanse contracten. Douanegegevens tonen echter actieve leveringen tot afgelopen januari, wat het beeld van een duidelijke breuk schaadt.

Een barometer voor Europese regelgeving

Naast de LVMH-zaak dient deze kwestie als een praktijktest voor de robuustheid van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Door zich te richten op de wereldwijde nummer één in luxe, testen ngo’s en toezichthouders de weerbaarheid van de controlemechanismen tegenover de zwaargewichten in de sector. Dit dossier belicht een ongekende strijd: aan de ene kant de eis van Brussel om gegeolokaliseerde traceerbaarheid als wereldwijde standaard op te leggen; aan de andere kant historische toeleveringsketens die hun schaduwzijden proberen te behouden door technische belemmeringen aan te voeren.

Als leer een vrijstelling krijgt of als de tekortkomingen van Nuti Ivo worden genegeerd, dreigt het hele raamwerk van de EUDR in te storten. Dit opent de deur voor vergelijkbare claims voor andere gevoelige grondstoffen zoals cacao of palmolie. Voor investeerders markeert deze ontwikkeling de komst van een nieuw paradigma. Hierin is niet-financiële naleving net zo bepalend – en risicovol – als de boekhoudkundige balans.

De verantwoordelijkheid van een leider

Voor de wereldleider in luxe reikt de inzet verder dan alleen het wettelijke kader. “Met alle middelen die het tot zijn beschikking heeft, heeft LVMH de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn dochterondernemingen daadwerkelijk voldoen aan het eigen beleid”, stelt Charlie Hammans van Global Witness in Politico.

Nu de EUDR binnenkort van kracht wordt, staat de groep met de rug tegen de muur. Het moet bewijzen dat zijn luxe geen nasmaak van Paraguayaanse as heeft, anders loopt zijn imago als duurzaamheidspionier blijvende schade op.

Het Antwerpse groeiplatform Equals Three heeft branding- en technologiebureau KAN Design overgenomen, zo bevestigt partner Orlando Thuysbaert op LinkedIn. Door de acquisitie groeit het team naar 35 experts en zet de groep direct de stap naar de Amerikaanse markt. Thuysbaert typeert de fusie als een "belofte naar de toekomst."

De overname markeert het vertrek van de oorspronkelijke oprichters Hans en Marc Kan, wiens nalatenschap nu wordt voortgezet onder de vlag van Equals Threes founding partners Thuysbaert, Joëll De Smet en Mathias Schaubroeck.

KAN Design is een gevestigde naam binnen de Belgische creatieve sector en werkte in het verleden aan diverse projecten binnen de lifestyle- en retailsector. Een voorbeeld uit het portfolio is de branding en strategische ondersteuning voor de Belgische conceptstore Juttu, die in de afgelopen jaren een herpositionering onderging.

Madrid – Puig heeft dinsdag na het sluiten van de markten de resultaten over het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In de periode van drie maanden, die eindigde op 31 maart, werden de resultaten van het bedrijf met name gedrukt door de wisselkoersen.

Volgens de informatie die het bedrijf heeft voorgelegd aan de Spaanse financiële toezichthouder (CNMV), sloot Puig het eerste kwartaal van 2026 af met een netto-omzet van 1.215,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een groei van slechts 0,78 procent vergeleken met de 1.205,9 miljoen euro omzet in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2025 noteerde het bedrijf een jaar-op-jaar groei van 7,8 procent.

Om dit perspectief te bieden op de stagnerende omzet, schat de directie van Puig de impact van de wisselkoersen op de rekeningen gedurende deze periode op vier procent. Zonder dit effect, zo rechtvaardigen zij, zou de omzet op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen een groei van 4,7 procent hebben laten zien. Dit is aanzienlijk hoger dan de gerapporteerde 0,78 procent, maar nog steeds lager dan de 7,5 procent groei op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen in het eerste kwartaal van 2025.

“Puig heeft opnieuw een sterk eerste kwartaal neergezet en presteert beter dan de ‘premium’ beauty-markt. Dit doen we al vijf jaar op rij, inclusief de laatste acht kwartalen als beursgenoteerd bedrijf”, aldus de verdediging van Jose Manuel Albesa na de publicatie van de eerste cijfers sinds zijn aantreden als CEO van Puig in maart. “Onze resultaten zijn bijzonder significant, gezien de uitdagende vergelijkingsbasis in ons grootste segment, Geuren en Mode.” Hij benadrukte dat “alle regio's bijdroegen aan de groei op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen, met een bijzonder sterke impuls in Azië-Pacific.” Ook voegde hij toe: “Het leiden van Puig in dit nieuwe hoofdstuk is een kans die ik met grote trots en verantwoordelijkheidsgevoel aanvaard.”

Algemene groei per segment en omzetdaling in Amerika

Bij een nadere analyse van de prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal, lieten alle bedrijfssegmenten, in gerapporteerde termen, een positief resultaat zien, ondanks de klap van de valuta's. De divisie ‘Geuren en Mode’ werd het zwaarst getroffen, met een omzet die vrijwel stagneerde op 897,2 miljoen euro (plus 0,08 procent). In afnemende omvang volgden de segmenten ‘Make-up’, met een omzet van 170,8 miljoen euro (plus 3,32 procent), en ‘Huidverzorging’, met 147,3 miljoen euro (plus 2,15 procent).

Per regio blijft EMEA de belangrijkste inkomstenbron voor het bedrijf, met een omzet van 655,9 miljoen euro in het kwartaal (plus 1,88 procent). Daarna volgt de regio Amerika, waar de omzet door de wisselkoersen daalde tot 428,3 miljoen euro (min vijf procent). Tot slot steeg de omzet in Azië-Pacific tot 131 miljoen euro (plus 17,91 procent).

“Alle regio's droegen bij aan de groei op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen, met een bijzonder sterke impuls in Azië-Pacific”, aldus Albesa. “De regio vertegenwoordigt meer dan een derde van de wereldwijde beauty-markt, hoewel het momenteel slechts elf procent van de omzet van Puig uitmaakt. We investeren al enkele jaren om dit gat te dichten en, ondersteund door de solide dubbelcijferige groei van de afgelopen kwartalen, geloven we dat dit het juiste moment is om te versnellen.”

Vooruitzichten voor 2026 (en update over de onderhandelingen met Estée Lauder)

Voor de rest van het jaar bevestigt Puig zijn verwachtingen van een solide omzetgroei, op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen, en een aangepaste ebitda-marge in lijn met die van 2025, toen deze 20,7 procent bedroeg, ondanks de stijgende kosten. Met deze vooruitzichten probeert het bedrijf de soliditeit van zijn bedrijfsmodel aan te tonen, terwijl de onderhandelingen over een mogelijke integratie/verkoop/fusie met The Estée Lauder doorgaan. Als laatste update wordt gemeld dat er nog geen enkele overeenkomst is bereikt.

“Op 23 maart 2026 bevestigde Puig dat het gesprekken voert over een mogelijke bedrijfssamenvoeging met The Estée Lauder Companies Inc., wat een mogelijke fusie van de activiteiten van beide bedrijven zou inhouden”, aldus het Spaanse bedrijf. Voor deze onderhandelingen waarschuwen zij echter dat er op “28 april 2026 nog geen definitieve beslissing is genomen” en herhalen zij dat “zolang er geen overeenkomst is, er geen garantie kan worden gegeven dat er een transactie zal plaatsvinden, noch wat de voorwaarden daarvan zullen zijn.”

PINKO maakt de resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2026 en bevestigt daarmee een duidelijke verbetering van zowel de operationele als strategische prestaties. De resultaten ondersteunen de verdere uitbouw van de internationale expansie van het merk.

Resultaten eerste kwartaal 2026

In het eerste kwartaal van 2026 bedraagt de EBITDA €6,7 miljoen, een stijging van 23,4% ten opzichte van €5,4 miljoen in dezelfde periode in 2025. Deze evolutie bevestigt de positieve ontwikkeling van de operationele prestaties.

Voortgang van het hersteltraject

De resultaten maken deel uit van een breder hersteltraject dat in 2025 werd ingezet. In dat jaar realiseerde PINKO een significante ommekeer, met een verbetering van de EBITDA van -€30,8 miljoen in 2024 naar +€18 miljoen in 2025. Hiermee keerde het bedrijf terug naar een solide operationele winstgevendheid en cashgeneratie.

Omzet en commerciële optimalisatie

In 2025 overschreed de omzet €220 miljoen. Deze groei weerspiegelt de genomen maatregelen om het commerciële netwerk te stroomlijnen, waaronder het afbouwen van minder rendabele activiteiten. Tegelijk bevestigt dit de sterkte van het merk en de competitiviteit van het productaanbod in een complexe marktomgeving.

Vooruitblik

De vooruitzichten voor de komende maanden blijven positief. In aanloop naar de verkoopcampagne in mei rondt PINKO verschillende strategische projecten af en worden nieuwe overeenkomsten met internationale partners gesloten. Deze samenwerkingen ondersteunen de verdere wereldwijde ontwikkeling van het merk.

Sportartikelenfabrikant Adidas presteert in het eerste kwartaal beter dan verwacht en bevestigt zijn prognoses. De omzet stijgt met ruim zeven procent tot circa 6,6 miljard euro, zo meldt het bedrijf woensdag in Herzogenaurach. Wisselkoersneutraal behaalt Adidas een groei van 14 procent.

Het bedrijf noteert een sterke vraag, met name in de eigen verkoopkanalen. De groei in de groothandel is daarentegen zwakker. Vanwege het onzekere consumentenklimaat zet de detailhandel momenteel sterk in op kortingen. Adidas verkoopt naar eigen zeggen momenteel geen ‘buitensporige hoeveelheden’ aan zijn partners om de prijsverlagingen onder controle te houden.

Het bedrijfsresultaat stijgt ondanks tegenwind van valuta-effecten en douanerechten met 15,5 procent tot 705 miljoen euro. Analisten hadden zowel bij de omzet als het bedrijfsresultaat op minder gerekend. De winst die aan de aandeelhouders toekomt, verbetert met 12,6 procent tot 482 miljoen euro.

Het Zweedse sportmodemerk Björn Borg rapporteert het sterkste eerste kwartaal in de bedrijfsgeschiedenis, met recordniveaus voor zowel netto-omzet als bedrijfswinst. De groep ziet aanhoudende groei in de categorie sportkleding, met vijftien opeenvolgende kwartalen dubbelcijferige groei voor deze divisie.

Sterke financiële prestaties binnen de groep

Over de periode van 1 januari tot 31 maart 2026 steeg de netto-omzet van de groep met 7,3 procent naar 300,6 miljoen Zweedse kroon (32,40 miljoen dollar), tegenover 280 miljoen kroon in het voorgaande jaar. Op valutaneutrale basis bedroeg de omzetstijging 10,9 procent.

De bedrijfswinst kende een aanzienlijke stijging van 37 procent naar 46,9 miljoen kroon, vergeleken met 34,2 miljoen kroon in 2025. De brutowinstmarge verbeterde naar 54 procent, tegenover 49,9 procent eerder. Deze ontwikkeling is te danken aan eerdere leveringen in ondergoed en sportkleding, waardoor meer tijd beschikbaar was voor verkoop op de winkelvloer. De nettowinst bedroeg 36,9 miljoen kroon, terwijl de winst per aandeel voor en na verwatering uitkwam op 1,47 kroon.

Prestaties per productcategorie en kanaal

De categorie ondergoed, nog steeds het grootste productgebied van de groep, groeide met vijftien procent naar 140,3 miljoen kroon. Sportkleding zette de positieve lijn voort met een stijging van twaalf procent naar 90,4 miljoen kroon. Toch kampte de groep met uitdagingen op andere gebieden: de schoenenverkoop daalde met twintig procent naar 35,4 miljoen kroon. Tassen zakten met negentien procent naar 11,7 miljoen kroon. Overige producten, waaronder zwemkleding en sokken, stegen met veertien procent.

Wat betreft verkoopkanalen blijft wholesale de grootste bijdrage leveren, met een groei van elf procent naar 233,6 miljoen kroon. Binnen dit kanaal toonden e-tailers bijzonder sterke groei van twintig procent. De direct-to-consumer-resultaten waren wisselend: de eigen e-commerce groeide met twee procent naar 52,5 miljoen kroon, terwijl de verkoop in eigen winkels daalde met 29 procent naar 13,1 miljoen kroon. De groep merkt op dat de daling in fysieke winkelverkoop grotendeels het gevolg is van de strategische sluiting van twee onrendabele locaties. Voor vergelijkbare winkels bedroeg de daling acht procent.

Regionale groei onder leiding van Duitsland en Denemarken

Geografisch gezien groeide de Zweedse markt met drie procent naar 104,6 miljoen kroon, voornamelijk ondersteund door eigen e-commerce. Duitsland, door Björn Borg aangemerkt als strategische groeimarkt, leverde een robuuste prestatie met een omzetstijging van 38 procent. Finland en Denemarken rapporteerden eveneens sterke resultaten, met stijgingen van respectievelijk 27 procent en 67 procent.

Nederland en België zagen daarentegen de omzet dalen met negen procent en veertien procent.

Henrik Bunge, directeur van Björn Borg, bevestigt dat de groep de strategische koers voor 2026 handhaaft, met focus op winstgevende groei in sportkleding, schoenen, e-commerce en de Duitse markt. Bunge erkent dat schoenen en eigen e-commerce momenteel enigszins achterblijven bij de interne plannen, met actieplannen om deze gebieden aan te pakken.

"Nooit eerder genereerden we hogere omzet of leverden we een sterker resultaat in een eerste kwartaal," aldus Bunge. "De groei in sportkleding zet door, en met dit kwartaal heeft de categorie nu vijftien opeenvolgende kwartalen dubbelcijferige groei gerealiseerd."

De raad van bestuur stelt een dividend voor van 3,00 kroon per aandeel voor het boekjaar 2025, wat neerkomt op 82 procent van de nettowinst. De algemene vergadering van aandeelhouders staat gepland voor 19 mei 2026.

Tijdens een keynote-sessie op het World Retail Congress in Berlijn lichtte Clare Waight Keller, creatief directrice van Uniqlo, de aanpak van de Japanse retailgigant toe. Het bedrijf combineert snelle wereldwijde expansie met een rigoureuze, technologisch gedreven productontwikkeling. Waight Keller bekleedde eerder creatieve leidinggevende functies bij Givenchy, Chloé en Pringle of Scotland. Ze benadrukte dat haar overstap naar de massamarkt voortkwam uit bewondering voor de ‘elegante, eenvoudige, precieze en gefocuste’ filosofie van Japans design.

De aanstelling van Waight Keller als eerste officieel aangekondigde creatief directrice van Uniqlo markeert een belangrijke verschuiving voor de door de oprichter geleide organisatie. Ze merkte op dat luxe design zich vaak richt op een enkel lichaamstype via pasmodellen in standaardmaten. Uniqlo hanteert daarentegen een democratische aanpak. Dit omvat een ‘wereldwijd pasproces’ waarbij collecties worden verfijnd in elke maat, van dubbel extra small tot driedubbel extra large. Zo wordt gegarandeerd dat het product zijn integriteit in de praktijk behoudt.

Wetenschappelijke precisie in stofinnovatie

Een kernpijler van Uniqlo's routekaart naar 2030 is de focus op technische superioriteit. Waight Keller onthulde dat het bedrijf een doorlooptijd van twee jaar hanteert voor stofontwikkeling, in samenwerking met wetenschappers bij gespecialiseerde Japanse weverijen. Deze langetermijnvisie stelt de retailer in staat om verder te gaan dan standaard zijde en kasjmier en te investeren in hoogwaardige textielsoorten die de ‘LifeWear’-categorie definiëren.

“Ik werk echt samen met technologen,” verklaarde Waight Keller. Ze benadrukte de verschuiving van puur esthetisch ontwerp naar een multidisciplinaire aanpak die wetenschap met stijl combineert. Deze focus op innovatie is een belangrijke motor achter de sterke financiële prestaties van het bedrijf. Recente gegevens tonen een omzetgroei van bijna vijftien procent in het eerste halfjaar, met een stijging van de nettowinst met twintig procent. Het bedrijf is momenteel op weg om een entiteit van 25 miljard dollar (21,37 miljard euro) te worden onder de unieke visie van oprichter Tadashi Yanai.

Balans tussen erfgoed en veranderende consumentenmotivaties

In het kader van het thema ‘Winning Customers Today’ besprak Waight Keller het belang van het gedisciplineerde capsulecollectiemodel. Door een zorgvuldig samengesteld assortiment te handhaven, vaak beperkt tot ongeveer 30 tot 38 belangrijke items, blijft het merk gefocust op de huidige relevantie voor de consument. Deze strategie voorkomt het ‘hectische’ tempo dat vaak geassocieerd wordt met high-fashion catwalks, en geeft voorrang aan precisie en commerciële levensvatbaarheid boven het najagen van trends.

Waight Keller merkte ook op dat de methodologie achter Uniqlo C en de uitbreidingen van de herenmode gebaseerd is op een proces van voortdurende verfijning. Door de nuances van het dagelijks leven te begrijpen, opgedaan tijdens haar tijd in Parijs en Londen, vertaalt ze de esthetiek van high-end design naar het Uniqlo-kader. Dit zorgt ervoor dat de producten niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook functioneel voor een wereldwijd klantenbestand.

Europese impact en duurzaamheid

Nu de Europese detailhandel te maken krijgt met strengere duurzaamheidswetgeving, inclusief de aanstaande implementatie van Digitale Productpaspoorten, sluit Uniqlo's focus op levensduur en stofkwaliteit aan bij de verschuiving naar circulariteit. Het vermogen van de retailer om hoogwaardige productie op te schalen door industriële efficiëntie biedt een blauwdruk voor hoe wereldwijde merken kunnen voldoen aan de Europese verwachtingen voor transparantie en duurzaamheid.

Waight Kellers achtergrond bij Europese luxehuizen biedt haar een uniek perspectief om aan deze verwachtingen te voldoen. Dit zorgt ervoor dat Uniqlo's op precisie gerichte model voldoet aan de verfijnde eisen van de Berlijnse en de bredere Duitse markt. Het gesprek werd afgesloten met een nadruk op de ‘North Star’ van de Japanse esthetiek – eenvoud en focus – als het ultieme instrument om de toekomst van een retailer in een volatiele wereldmarkt veilig te stellen.

De recente poststaking bij Bpost in België, die inmiddels al bijna vijf weken duurt, heeft een brede impact gehad op e-commerce en de modesector, vertelt een woordvoerder aan FashionUnited. Inmiddels is het werk in de meeste delen van het land hervat, al zijn er regionaal nog verschillen in de mate waarin de dienstverlening weer op gang is gekomen.

In Vlaanderen zijn alle postpunten opnieuw operationeel en ook in Wallonië is de dienstverlening grotendeels hervat. In Brussel blijven op enkele locaties nog blokkades bestaan. Per webshop en bedrijf wordt bekeken wat de impact is en welke oplossingen mogelijk zijn, al worden hierover geen specifieke details gedeeld.

Dat de staking gevolgen heeft gehad voor het vertrouwen van webshops wordt erkend. Volgens de woordvoerder wordt dit betreurd en wordt er hard gewerkt om dat vertrouwen te herstellen. Daarbij wordt benadrukt dat de volumes vanuit webshops en de fashionindustrie van groot belang zijn. De afgelopen maand was bovendien een belangrijke periode voor de sector, onder meer door de verkoop van lentecollecties.

De staking ontstond volgens de woordvoerder spontaan, waarna vanaf het begin gezocht werd naar een akkoord. Over welke partijen het zwaarst getroffen zijn, kan geen onderscheid worden gemaakt. De impact wordt omschreven als algemeen en voelbaar voor zowel particulieren als bedrijven.

Pakketten die niet geleverd konden worden, zijn veilig opgeslagen en worden nu zo snel mogelijk alsnog bezorgd. Er wordt alles aan gedaan om de leveringen weer op gang te krijgen, al is de staking op dit moment nog niet volledig voorbij.

Voorzichtig optimisme na gemelde doorbraak in sociaal conflict

Eerder deze maand meldde Bpost al een doorbraak in het sociaal conflict dat aan de basis ligt van de stakingen, die ontstonden rond het transformatieplan voor de organisatie van pakjes en brieven. Volgens het bedrijf werd een akkoord bereikt over de implementatie van dat plan, maar vakbonden nuanceerden dat bericht en spraken van een voorakkoord waarover nog gestemd moet worden. De stakingen van de voorbije weken hebben volgens Bpost zwaar gewogen op het bedrijf, klanten en medewerkers, en hebben het klantvertrouwen geschaad.

Madrid – Enigszins verrassend meldde Puig afgelopen maandag aan het einde van de middag het ontslag van Josep Oliu, voorzitter van Banco Sabadell, als lid van de raad van bestuur van het bedrijf onder leiding van Marc Puig. Dit nieuws werd gepresenteerd in het kader van de oproep voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig, die gepland staat voor 29 mei. Dinsdagochtend 28 april zijn hierover meer details bekendgemaakt.

Volgens de gang van zaken informeerde Puig de Spaanse beurswaakhond (CNMV) maandagavond rond 20:00 uur over het besluit van de raad van bestuur om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen op vrijdag 29 mei 2026. De bijeenkomst vindt plaats om 12:00 uur bij de eerste oproep. Mocht het vereiste quorum niet worden bereikt, dan is de vergadering op 1 juni op hetzelfde tijdstip. De bijeenkomst is uitsluitend online en heeft een regulier karakter. Hiermee wordt benadrukt dat, tot nader order, onderwerpen over de lopende gesprekken met het Amerikaanse bedrijf The Estée Lauder over een mogelijke integratie van beide bedrijven niet op de agenda staan.

De agenda voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig telt dertien punten en vindt precies een jaar na de Vergadering van 2025 plaats. Tijdens deze bijeenkomst op 29 mei worden de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2025 besproken en goedgekeurd. Ook het geconsolideerde niet-financiële bestuursverslag en de duurzaamheidsinformatie, de dividenduitkering en het beleid van de raad van bestuur komen aan bod. Verder staan de herbenoeming van de accountant voor het boekjaar 2026 en de benoeming van de verificateur van de duurzaamheidsinformatie voor datzelfde jaar op de agenda. Daarnaast wordt het beloningsbeleid voor de leden van de raad van bestuur goedgekeurd, evenals de uitgifte van Klasse B-aandelen aan de uitvoerende bestuurders als betaling voor de variabele componenten van hun beloning. Het Jaarlijkse Beloningsrapport van de Bestuurders voor het boekjaar 2025 wordt ter stemming voorgelegd, hoewel dit slechts een adviserend karakter heeft. Tot slot wordt er gestemd over de delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Van de dertien te behandelen onderwerpen hebben twee direct de meeste aandacht getrokken. Op de twaalfde plaats staat de stemming over de toestemming voor de verkoop van het merk “Aromas de Castilla”. De raad van bestuur van Puig geeft aan dat er een koper is voor het merk, dat voor een bedrag van ongeveer 20.000 euro verkocht zou worden. Dit bedrag is hoger dan de boekwaarde. Voor de verkoop is, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en de Wet op de Kapitaalvennootschappen, toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist, hoewel de verkoop niet meer dan vijf procent van de omzet van Puig vertegenwoordigt. Het bedrijf beschouwt het als een niet-essentieel actief dat ‘materieel niet relevant is in termen van activa, omzet of bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten van Puig’. De kwalificatie als ‘essentieel actief’, waarvan de verkoop afhankelijk is van de goedkeuring van de Algemene Vergadering, is gebaseerd op het feit dat het merk al meer dan tien jaar eigendom is van Puig. In het geval van “Aromas de Castilla” is dit zelfs 58 jaar, sinds de registratie van het merk in 1968.

Ontslag van Josep Oliu

Als tweede aandachtspunt, en als achtste agendapunt, heeft de raad van bestuur van Puig besloten de herbenoeming en benoeming van de raad van bestuur voor te stellen. Binnen dit bestuursorgaan is kennisgenomen van het besluit van Josep Oliu, voorzitter van Banco Sabadell, om af te treden als lid van de raad van bestuur van Puig. Oliu bezit 0,004 procent van de stemrechten en maakte bijna 24 jaar, sinds 1 oktober 2002, deel uit van de raad als niet-uitvoerend bestuurder, benoemd op voordracht van Exea Inversión Empresarial. Dit is de holding van de familie Puig, waarmee zij 93,21 procent van de stemrechten van het bedrijf controleren en waar Oliu lid en voorzitter van de raad van bestuur is.

Naar aanleiding van deze informatie zijn er al snel geluiden die het vertrek van Oliu zien als een teken van afkeuring. De bankier, afgestudeerd in Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Barcelona en gepromoveerd in Economie aan de Universiteit van Minnesota, is sinds 1999 voorzitter van Banco Sabadell. Zijn vermeende afkeuring zou gericht zijn op de huidige onderhandelingen van Puig over een mogelijke fusie, integratie of verkoop aan The Estée Lauder. Deze tegenstand zou gebaseerd zijn op het verdwijnen van het historische Spaanse bedrijf als onafhankelijke entiteit. Puig heeft dinsdagochtend echter verklaard dat het ontslag van Oliu uitsluitend een beslissing van de bankier zelf is, vanwege het naderende einde van zijn termijn als bestuurslid. Oliu werd in december 2023 herbenoemd voor een termijn van drie jaar, die op 18 december 2026 zou aflopen. Hij heeft dit zelf als reden voor zijn ontslag genoemd in de schriftelijke brief die hij aan de raad van bestuur van de Spaanse mode- en beautymultinational heeft voorgelegd.

“Met ingang van vandaag” wordt kennisgenomen van “het ontslag dat D. Josep Oliu Creus vandaag per brief aan de Vennootschap heeft aangeboden”, aldus Puig in de aanvullende informatie over de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die dinsdag naar de CNMV is gestuurd. “Voor de goede orde”, wordt toegevoegd, “wordt hierbij uitdrukkelijk vastgesteld dat, zoals vermeld in de brief van D. Josep Oliu Creus, zijn ontslag op deze datum uitsluitend wordt ingegeven door de naderende einddatum van zijn ambtstermijn als bestuurder, die op 18 december 2026 zou aflopen, na afloop van de drie jaar van zijn laatste benoeming”. Bovendien “vergemakkelijkt zijn ontslag per heden de uniformering van de termijnen voor benoemingen en herbenoemingen van de leden van de raad van bestuur, en maakt het mogelijk om vanaf heden een nieuwe fase in de samenstelling en structuur van de raad van bestuur van de Vennootschap in te luiden”. De vennootschap “bedankt de bestuurder hierbij voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn functie”.

Herbenoeming van Marc Puig als uitvoerend bestuurder en toetreding van Jose Manuel Albesa

Onder de voorstellen die tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig zullen worden gepresenteerd, waarbij het nog afwachten is of en tot wanneer deze zullen worden gerealiseerd, zal de raad van bestuur de vernieuwing van de raad voorstellen. Dit omvat het vertrek van Oliu en de toetreding van nieuwe leden: Julie Van Ongevalle, voorzitter en CEO van Opella, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van vrij verkrijgbare medicijnen, als onafhankelijk bestuurder; en Jose Manuel Albesa, de nieuwe CEO van Puig, als nieuw uitvoerend bestuurder.

Naast deze twee nieuwe leden worden de herbenoemingen voorgesteld van Marc Puig (uitvoerend bestuurder), Nicolas Mirzayantz (onafhankelijk bestuurder), Daniel Lalonde (onafhankelijk bestuurder), Ángeles García-Poveda Morera (onafhankelijk bestuurder), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta en Christine Ann Mei (onafhankelijk bestuurder). Twee nieuwe benoemingen en acht herbenoemingen zullen leiden tot een vernieuwde en herkozen raad van bestuur die uit dertien leden zal bestaan.

Mondiale retailers zijn voorzichtiger in hun groeistrategieën door de toenemende economische en geopolitieke druk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van World Retail Congress (WRC), Incisiv en Manhattan Associates.

Het onderzoek is gepubliceerd tijdens het WRC van dit jaar. Het congres begon gisteren in Berlijn en duurt tot 29 april. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan een op de zes retailmanagers momenteel een agressieve expansie nastreeft. De meesten richten zich nu op kostenbeheersing, operationele efficiëntie en selectieve groei.

‘De zekerheid is verdwenen…’

Het onderzoek, gebaseerd op 336 internationale C-level managers, benadrukt een grote verschuiving in prioriteiten. Dit komt vooral doordat de factoren achter de huidige marktvolatiliteit permanente disruptors worden in plaats van kortetermijnproblemen. “De zekerheid is verdwenen,” aldus het rapport.

Van de ondervraagde CXO's geeft slechts 52 procent aan selectief uit te breiden, terwijl 35 procent zich in een ‘volledige verdedigingsmodus’ bevindt. Externe druk, zoals geopolitieke instabiliteit en handelsverstoringen, wordt door meer dan driekwart van de respondenten genoemd als bepalend voor de strategie. Daarnaast geeft 72 procent aan dat inflatie en margedruk structurele beperkingen veroorzaken.

In een verklaring zegt Ian McGarrigle, voorzitter van WRC: “Het operationele klimaat voor de detailhandel is fundamenteel veranderd. Geopolitieke instabiliteit en inflatiedruk zijn nu de norm en bepalen de dagelijkse realiteit voor bedrijven in elke markt. Retailers moeten heroverwegen hoe ze groeien, waar ze investeren en hoe snel ze kunnen reageren.”

Aanhoudende uitvoeringsproblemen belemmeren gerichte investeringen

Er wordt nog steeds geïnvesteerd, maar bedrijven worden gerichter. De focus ligt grotendeels op klantervaring en personalisatie (72 procent), AI en geavanceerde technologie (58 procent) en supply chain-capaciteiten (56 procent). Desondanks geeft een opmerkelijke zeven op de tien managers aan dat ze niet zo snel van beslissing naar uitvoering kunnen overgaan als concurrenten. Dit komt grotendeels door een aanhoudend uitvoeringsprobleem.

Wat AI betreft, uiten CXO's zowel zorgen als kansen. Een aanzienlijke 98 procent van de managers is bezorgd dat AI-gestuurde zoekopdrachten de zichtbaarheid van merken zullen verminderen. “AI begint te bemiddelen op het moment voordat een consument een eigen touchpoint van een merk bereikt,” merkt het rapport op. Dit onderstreept het belang van productdata, contentkwaliteit en digitale aanwezigheid.

De uitvoering van AI blijft beperkt, ondanks een sterk geloof in de technologie. Hoewel 91 procent van de CXO's verwacht dat AI ‘de norm is in 2030’, heeft slechts 29 procent de basis van data en technologie op orde. Het rapport identificeert deze kloof als een van de belangrijkste risico's. “De organisaties die het snelst bewegen in deze omgeving zijn niet die met de meest geavanceerde AI-modellen of de meest ambitieuze transformatieplannen. Het zijn de organisaties met de operationele infrastructuur om te handelen naar wat AI hen vertelt.”

Winkels worden het ‘anker’ van de handel in 2030

Ook in de fysieke detailhandel evolueren de rollen. Winkels worden door 86 procent van de managers nog steeds als essentieel gezien voor het opbouwen van klantrelaties. 81 procent ziet ze als het ‘anker’ van de handel in 2030. Winkels zelf veranderen in hubs voor fulfilment, digitale betrokkenheid en merkbeleving.

Over de data zegt Katie Foote, Senior Vicepresident en marketingdirectrice van Manhattan Associates: “Nu de verwachtingen van klanten stijgen, is personalisatie niet langer een luxe. Shoppers verwachten dat retailers hen kennen, op hun behoeften anticiperen en een naadloze ervaring bieden via elk kanaal. Dat gebeurt alleen als retailers AI kunnen toepassen op realtime voorraad-, bestel- en fulfilmentdata.

“Unified commerce brengt die stukken samen en verandert AI van een belofte in het soort verbonden ervaring dat loyaliteit opbouwt en winstgevende groei stimuleert. Dit wordt nog belangrijker met de huidige macro-economische trends en de volatiele mondiale omgeving.”

De Franse groep SMCP, moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac, publiceert dinsdag de resultaten voor het eerste kwartaal van 2026. Hoewel de totale omzet stabiel is, is de prestatie te danken aan de internationale markt, terwijl de Franse markt een duidelijke daling laat zien.

De omzet van de groep bedraagt 287 miljoen euro, een lichte daling van 0,8 procent op jaarbasis. Achter deze schijnbare stabiliteit gaan echter uiteenlopende ontwikkelingen per geografische regio schuil.

Frankrijk blijft achter, internationale markt motor voor groei

Alleen de Franse markt krimpt, met een omzetdaling van 13 procent (89 miljoen euro). Volgens het persbericht van de groep is deze tegenvallende prestatie ‘te wijten aan een zwak consumentenklimaat’ en ‘de krimp van het winkelnetwerk (BHV-SGM)’.

SMCP sloot in 2025 namelijk 25 verkooppunten in de BHV in Parijs en voormalige Galeries Lafayette-warenhuizen in de provincie (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers). De reden voor deze beslissing was een betalingsachterstand bij SGM, de exploitant van BHV.

Isabelle Guichot, algemeen directrice van de groep, licht verder toe dat de daling ook te verklaren is door ‘een lagere bijdrage van de officiële uitverkoop in januari’. De groep koos ervoor om promoties te beperken om het imago van haar merken te beschermen.

Dynamiek in Amerika en Europa

Buiten de eigen landsgrenzen presteert SMCP daarentegen sterk:

• Amerika: plus 11,7 procent (44 miljoen euro).

• Europa (exclusief Frankrijk) en het Midden-Oosten: plus 4,9 procent (103 miljoen euro). De groep geeft aan dat dit cijfer op dit moment ‘niet beïnvloed is’ door de oorlog in het Midden-Oosten, aangezien de leveringen van de zomercollectie 2026 voor het begin van het conflict plaatsvonden.

• Azië-Pacific: plus 2,6 procent (51 miljoen euro).

Maje springt eruit

Op merkniveau zijn de prestaties wisselend. Maje laat de beste groei zien met een omzetstijging van 5 procent. Sandro noteert een lichte daling van 1,4 procent, terwijl de cluster met Claudie Pierlot en Fursac een forsere daling van 15,1 procent ondergaat.

“In het eerste kwartaal van 2026 toonde de groep veerkracht in een verslechterde context”, benadrukt mevrouw Guichot. Zij prijst ‘de goede dynamiek in de meeste regio's’ en ziet dit als bewijs van ‘de soliditeit van ons model en de relevantie van onze uitvoering’.

Vandaag de dag is de SMCP-groep aanwezig in 59 landen en steunt op een wereldwijd netwerk van ongeveer 1.600 verkooppunten.

De Litouwse tweedehandsmarktplaats Vinted heeft een secundaire aandelentransactie van 880 miljoen euro afgerond. Deze stap resulteert in een aandelenwaardering van 8 miljard euro voor het consumer-to-consumer (C2C) platform.

De transactie staat onder leiding van het Zweedse investeringsbedrijf EQT, de Britse vermogensbeheerder Schroders Capital en Teachers' Venture Growth (TVG). TVG fungeert als het late-stage venture-investeringsplatform voor het Ontario Teachers' Pension Plan.

Financiële prestaties en groeitrajecten

In 2025 rapporteerde Vinted een stijging van de bruto handelswaarde (GMV) van 47 procent op jaarbasis naar 10,8 miljard euro. In deze periode genereerde de groep 1,1 miljard euro aan jaaromzet en 62 miljoen euro aan nettowinst in 26 markten.

De groep haalt geen nieuw primair kapitaal op via deze transactie, vanwege een sterke balans en meerdere jaren van positieve cashflow. Deze middelen bieden de capaciteit om te investeren in groei vanuit bestaande reserves, terwijl er liquiditeit beschikbaar is voor werknemers en institutionele investeerders.

Uitgebreid investeerdersbestand en institutionele steun

De transactie was aanzienlijk overtekend en trok diverse vooraanstaande financiële instellingen aan. Nieuwe investeerders zijn onder meer fondsen beheerd door het Amerikaanse BlackRock, het Zwitserse Lombard Odier Investment Managers en Pinegrove Opportunity Partners.

EQT verhoogde zijn bestaande belang, terwijl de Britse investeringstrust Baillie Gifford eveneens zijn positie uitbreidde. Schroders Capital, sinds 2018 indirect investeerder, is nu direct aandeelhouder naast TVG.

Strategische focus op infrastructuur en circulaire economie

Vinted-directeur Thomas Plantenga benadrukt dat de waardering de vooruitgang weerspiegelt in het integreren van de marktplaats binnen een verticaal geïntegreerd ecosysteem. Dit omvat de ontwikkeling van Vinted Go en Vinted Pay voor het beheer van verzend- en betalingsinfrastructuur.

"Online tweedehands groeit sneller dan algemene e-commerce," aldus Plantenga. "We hebben de fundamenten gebouwd en zijn daardoor goed gepositioneerd om deze groei te benutten en te stimuleren."

EQT-partner Carolina Brochado geeft aan dat het bedrijf zijn vertrouwen in de strategie van het technologiebedrijf verdubbelt. Volgens TVG-hoofd EMEA Avid Larizadeh-Duggan onderscheidt de marktplaats zich door zijn schaal en gedisciplineerd operationeel model. Larizadeh-Duggan wijst ook op de uitbreiding van het platform buiten mode naar aangrenzende categorieën zoals elektronica.

Steven Yang, hoofd global venture investments, private equity bij Schroders Capital, voegt toe dat het bedrijf centraal staat in een structurele verschuiving in consumentengedrag. Goldman Sachs International trad op als enige plaatsingsagent voor de transactie, terwijl het Amerikaanse advocatenkantoor Cooley juridisch advies verleende aan de marktplaats.

Deze week kijken de markten nauwlettend naar de resultaten van de techleiders: Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Nvidia en Tesla. Centraal staat de vraag of hun enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) eindelijk concrete resultaten opleveren.

Een kritieke vergelijking: miljardeninvesteringen tegenover onzekere inkomsten

De uitgaven van hyperscalers zijn ongekend. Volgens schattingen van Michael Keen (Decision Signal System) kunnen hun cumulatieve investeringen in 2026 zeshonderd tot 750 miljard dollar bereiken, met historisch hoge capex/omzet-ratio's.

Deze onbalans voedt een centrale twijfel: de AI-economie is sterk afhankelijk van rekenkracht, waarbij de kosten bijna lineair stijgen met het gebruik. In tegenstelling tot traditionele software verbeteren de marges niet automatisch met schaalvergroting. De resultaten van deze week zijn daarom cruciaal voor het signaleren van tastbare tekenen van monetisatie.

Nvidia, de graadmeter van een nog euforische cyclus

Nvidia is hierin de belangrijkste graadmeter. Het bedrijf boekte recordinkomsten, gedreven door de vraag naar GPU's, met een kwartaalomzet van 57 miljard dollar. Dit is een stijging van 62 procent op jaarbasis. Hoewel de vraag naar infrastructuur nog steeds hoog is, verschuift de aandacht nu naar de techleiders zelf en hun vermogen om dure servers om te zetten in duurzame inkomsten.

Waarom de mode-industrie nu in de frontlinie staat

De impact op de mode- en beauty-industrie lijkt misschien indirect, maar is in werkelijkheid al operationeel. AI is een overkoepelende infrastructuur voor de optimalisatie van retail en consumentengoederen op alle niveaus. L'Oréal illustreert deze paradigmaverschuiving. Door de uitbreiding van het partnerschap met Nvidia is het bedrijf overgestapt van marketing naar geavanceerde R&D, waarmee het formuleringen op moleculair niveau kan simuleren om innovatie te versnellen.

De vervaging tussen mode en tech bereikt een nieuw niveau met de integratie van AI in het hart van het product. Het partnerschap tussen EssilorLuxottica en Meta voor de Ray-Ban Meta-bril is hiervan het meest tastbare bewijs: het modeaccessoire wordt een geïntegreerde AI-terminal die objecten kan identificeren of in realtime kan vertalen. Het commerciële succes van het montuur hangt hier rechtstreeks af van de prestaties van Meta's taalmodellen. Vandaag de dag wordt de hele waardeketen beïnvloed door deze technologieën. Denk aan generatieve marketing voor geautomatiseerde campagnes, voorspellende personalisatie van productaanbevelingen, of de nauwkeurige optimalisatie van voorraden en computerondersteund ontwerp.

Het domino-effect op het fashion-tech ecosysteem

De gevolgen van deze resultaten reiken veel verder dan Silicon Valley en kunnen de budgetten van de innovatieafdelingen van modemerken hertekenen.

Bij succes: Als de techgiganten een solide rendement op hun investeringen bevestigen, kunnen de investeringen in AI verder versnellen. Dit maakt tools toegankelijker en moedigt spelers in de luxe- en confectiesector aan om hun transformatie te intensiveren.

Bij teleurstelling: Tegenovergestelde, gematigde resultaten kunnen leiden tot krimpende budgetten, een vertraging van samenwerkingen tussen tech en mode, en een abrupte krimp voor fashion-tech startups die gespecialiseerd zijn in retaildata.

Een sector onder technologische invloed

Hierdoor ontstaat het scenario van een mode-industrie die steeds afhankelijker wordt van externe logica. De kernvraag is: wordt de sector afhankelijk van technologische dynamieken waarover hij geen controle heeft? In een industrie die historisch gericht is op creativiteit, kan concurrentievermogen nu afhangen van toegang tot rekenkracht en beheersing van AI-platforms. De resultaten van de 'Magnificent Seven' zullen in dit opzicht een beslissend signaal afgeven.

De Zwitserse marktleider Richemont, gedragen door de kracht van zijn juwelenhuizen, ziet de zwaktes van zijn mode- en accessoiredivisie toenemen. Door herhaalde kapitaalinjecties en een vertraging van de groei staat de groep voor een structurele uitdaging op het gebied van winstgevendheid.

Hoewel de kracht van Richemonts juwelen- en horlogedivisies onbetwistbaar is, geeft de 'Soft Luxury'-divisie zorgwekkende signalen af. Achter de prestigieuze namen verkeren verschillende iconische huizen van de groep in financieel zwaar weer, wat regelmatige interventies van het moederbedrijf noodzakelijk maakt.

Financiële injecties roepen vragen op

Het geval van Delvaux illustreert deze spanningen perfect. Volgens informatie van Retail Detail heeft Richemont in april 2026 een omvangrijke schuldconversie doorgevoerd: 100,6 miljoen euro is omgezet in eigen vermogen om de Belgische lederwarenfabrikant te stabiliseren. Deze operatie volgt op een eerdere injectie van 90 miljoen euro in 2022. Dit toont aan dat de ultra-premium positionering van het merk nog steeds moeite heeft om zichzelf te financieren.

De situatie bij modehuis Alaïa is boekhoudkundig gezien niet veel rooskleuriger. Hoewel critici de creatieve vernieuwing van het merk unaniem prijzen, benadrukt het medium Glitz dat de groei verlieslatend blijft. Ondanks een verbeterde commerciële dynamiek blijft Alaïa structureel afhankelijk van de financiële steun van de groep. Het huis heeft moeite om zijn artistieke prestige om te zetten in operationele winstgevendheid.

Chloé: een nieuw aandachtspunt?

In dit gemengde beeld trekt Chloé nu de aandacht van analisten. Hoewel het Parijse huis in het verleden een sterke groei liet zien — met een geschatte omzet van 660 miljoen euro in 2023 volgens Vogue — neemt het momentum nu af.

Al in het boekjaar 2023 was er een merkbare vertraging in de verkoop van de 'Other'-divisie, die Chloé, Alaïa en Montblanc omvat. In een wereldwijde context van normalisering van de luxemarkt, verhoogt deze vertraging automatisch de druk op merken met de meest kwetsbare marges.

De uitdaging van kritische massa

Het contrast met de 'locomotieven' van de groep is opvallend. Gedreven door Cartier en Van Cleef & Arpels boekt Richemont wereldwijd recordresultaten, maar het modesegment blijft historisch gezien een complex onderdeel voor de groep. In tegenstelling tot concurrenten LVMH of Kering, mist Richemont kritische massa in de prêt-à-porter. Dit is een nadeel dat marktanalisten regelmatig aanstippen.

De overname van nieuwe activa zoals Gianvito Rossi getuigt van de wens om het portfolio op te waarderen en te stroomlijnen, maar de resultaten van dit strategische experiment blijven wisselend.

Naar een onvermijdelijke heroverweging?

Het is de vraag of Johann Rupert bereid is om huizen met een ongeschonden prestige maar een afnemende winstgevendheid te blijven ondersteunen in een markt die chronische tekorten niet langer tolereert. Investeerders zijn steeds minder geneigd om aanhoudende verliesposten te accepteren. Hierdoor kan de groep gedwongen worden om een structurele afhankelijkheid van deze huizen van de juwelendivisie te aanvaarden, of een radicalere herschikking van zijn portfolio te overwegen. Het antwoord op dit dilemma zal de strategische balans van de groep voor het komende decennium bepalen.

1. “Dit doen we al – ons huidige proces werkt prima.”
2. “We hebben geen tijd of capaciteit voor zo’n project.”
3. “We zijn nog klein, dat kunnen we handmatig doen.”

Alle drie klinken logisch.
Maar het zijn ook de drie belangrijkste redenen waarom teams veranderingen uitstellen – terwijl diezelfde veranderingen juist zorgen voor minder handwerk, betere beschikbaarheid en meer sell-through.

Hieronder lichten we elke uitdaging toe: de risico’s van niets doen en de praktische manieren waarop fashionmerken de overstap wel succesvol hebben gemaakt. De inzichten komen uit honderden gesprekken en implementaties bij zowel kleinere als grotere merken, met uiteenlopende distributiemodellen.

Statische regels en Excel-bestanden schalen simpelweg niet mee met volatiele vraag. Merken die winnen, stappen over op data-gedreven replenishment, predictive forecasting en eenvoudige integraties die aansluiten op hoe ze nu al werken.

Uitdaging #1: “Dit doen we al – er hoeft niets te veranderen”

Op papier klopt dat vaak. De meeste teams hebben vandaag een vorm van replenishment en forecasting draaien.

Wat daar meestal achter zit:

• Replenishment op basis van simpele regels zoals 1-op-1 of min/max-targets
• Targets worden zelden herzien (hooguit eens per kwartaal)
• Excel en inbreng vanuit de winkels doen het zware werk; regels reageren niet in real time

Dit werkt zolang de vraag stabiel blijft.
Maar zodra die verschuift per winkel, maat of week (denk aan promoties, weer, micro-trends), ontstaan er stille inefficiënties: overstock in sommige winkels, maten die ontbreken in andere, en te late reacties die full-price omzet kosten.

Wat is het risico van handmatig of rule-based blijven werken?

Targets lopen achter op de echte vraag. Sommige winkels houden fast movers vast, terwijl andere out-of-stock raken doordat DC-voorraad ontbreekt. Regionale patronen blijven onzichtbaar, de voorraad stapelt zich op in het DC en de winkelvloer mist omzet door lage beschikbaarheid. Teams verliezen tijd aan eindeloze Excel-bestanden in plaats van de vraag actief te sturen.

Wat high-performing merken anders doen:

Ze automatiseren replenishment zodat targets en orders zich dynamisch aanpassen aan live signalen: sell-through, maatcurves, lead times en zelfs het weer. Forecasting verschuift van reactief naar voorspellend.

Stel jezelf eens deze vragen:

• Werken we met 1-op-1, min/max of een combinatie?
• Wie past targets aan, hoe vaak en op welk detailniveau (winkel × maat)?
• Als je meer tijd of betere signalen had: zou je sell-through verhogen of overstock verlagen?

Wat verandert na de invoering van Smart Merchandise Management?

• Exception-based control: het systeem doet een voorstel, jouw team keurt goed waar nodig
• Live sales-signalen en fast-mover alerts verkorten reactietijden
• Forecasts combineren sales, POS-voorraad en DC-stock op één plek – sneller én nauwkeuriger

Na automatisering met Chainbalance houd je de controle, verminder je handmatig werk en zie je een betere maatbeschikbaarheid in cruciale weken.

Uitdaging #2: “We hebben geen tijd of capaciteit voor een project”

Volledig begrijpelijk. Teams jongleren met assortimentsplanning, sell-through, content, promoties en soms óók nog een ERP-traject.

Het goede nieuws:
In de meeste gevallen heb je alles al in huis voor een vlotte onboarding.

Wat we echt nodig hebben (ongeacht kanaal):

• POS-sales, voorraad- en artikeldata
• Optioneel, maar ideaal: EDI/PRICAT-events
• Je ERP- of sales-tools (we zijn al geïntegreerd met veelgebruikte systemen)

Wat we in de praktijk vaak zien werken:

• Wholesale via EDI: aansluiting via bestaande provider (bijv. Pranke). Sommige merken waren binnen ~5 weken live, met minimale inspanning

• Retail via sales-tools: koppelingen via SmartView360 enz., zonder extra werk voor het merk

Typisch projectverloop:

Datasample → automatische checks → portal live in 4–5 weken → pilot

“We zitten midden in een ERP-wissel – is dit wel het juiste moment?”

Die horen we vaak. Onze integraties zijn flexibel: we sluiten aan op je huidige setup en passen ons aan wanneer het nieuwe ERP live gaat. En nee, je betaalt niet dubbel – één implementatie dekt de overgang.

Realistisch gezien kost het een jaar uitstellen vaak meer aan gemiste full-price omzet dan het project zelf. De meeste merken zien al waarde binnen het eerste seizoen.

Vraag jezelf af:

• Hebben we POS-sales en artikeldata beschikbaar?
• Missen we full-price omzet?
• Welke ERP- en EDI-providers gebruiken we?

Uitdaging #3: “We zijn klein – dat kan nog handmatig”

(…of “we zijn te klein voor een tool” / “we hebben weinig EDI-aangesloten POS”)

Juist in een groeifase levert automatisering onevenredig grote waarde op.

Waarom kleinere set-ups vroeg profiteren:

• Retailers worden verticaler, verminderen pre-orders en verwachten dat merken replenishment oppakken
• B2B-portalen zijn pull-based; verrassend veel buyers checken ze niet frequent genoeg om maatgaten te voorkomen
• Handmatig werk groeit lineair met elke extra winkel – verborgen inefficiënties ook

Wat in de praktijk werkt:

• Klein beginnen (sommige partners startten met slechts 2 POS) en van daaruit opschalen
• Shadow Stock gebruiken voor niet-EDI-winkels: voorraad modelleren op basis van orders en sales, zonder zware IT
• Prijsmodel schaalt mee met je bedrijf – je betaalt niet voor capaciteit die je niet nodig hebt

Stel jezelf deze vragen:

• Hoeveel POS zijn nu aangesloten, en wat is het potentieel?
• Vragen retailers om replenishment-support? Kun je 5–10 pilotstores noemen?
• Werk je met P&C, Breuninger, GKK of agentschappen die replenishment stimuleren?

Resultaten bij Kunert (https://eu1.hubs.ly/H0tHK3Q0)

+9% omzet | –13% overstock | –40% handmatig werk

Pak je uitdagingen aan met meer gemak

Chainbalance helpt je de stap te zetten van reactief reageren op vraag naar het actief sturen ervan.
Download ons strategy paper “The Cost of Standing Still” gratis en ontdek:

• waarom traditioneel merchandise management sluipend duur is
• waarom niets doen in een volatiele markt óók een strategische keuze is
• hoe Smart Merchandise Management replenishment verandert in een economische hefboom

Strategy paper downloaden: https://eu1.hubs.ly/H0tHHBf0

Implementatie in één oogopslag (lage inspanning, snelle impact)

Wat we inrichten:

• Datakoppeling (POS-sales, artikeldata, optioneel EDI/PRICAT)
• Parameter-guardrails (lead times, maatcurves, minimale dekking)
• Pilotstores en geselecteerde artikelen
• Exception-based goedkeuringen
• Opschalen per winkel, regio of kanaal

Time-to-value: 4–5 weken voor replenishment en forecasting

Snelle zelfcheck

• Werk je met 1-op-1 of min/max-logica?
• Worden targets minder vaak dan maandelijks aangepast?
• Staan forecasts in Excel?
• Worden orders handmatig voorbereid na piekweekenden?
• Zijn niet-EDI-winkels niet meegenomen?

Kun je meer dan twee punten afvinken? Dan zijn er vaak quick wins te behalen met een geautomatiseerde, AI-gedreven aanpak.

Hoe nu verder

• Ontdek je potentieel: Neem contact met ons op voor een eerste demo.
• Snel van start: Start met een kleine cluster en zie duidelijke resultaten binnen één seizoen.
• Daarna uitbreiden: Voeg extra kanalen en modules toe zodra de groei er is.

KPIs zijn de blauwdruk van je organisatie. Stem ze af op sell-out-optimalisatie — en kies een oplossing die zich aanpast aan jouw realiteit, niet andersom.

Klaar om Smart Merchandise Management met Chainbalance te ontdekken?
Plan een gesprek: https://eu1.hubs.ly/H0tHHWg0

Met een solide basis in de thuismarkt en een groeiende internationale voetafdruk zet DANTE6 de volgende stap in haar Europese groeistrategie. Door een samenwerking aan te gaan met de gerenommeerde agentuur The Other Agency, positioneert het Rotterdamse modemerk zich definitief in het premium contemporary segment van de Duitse en Oostenrijkse markt. FashionUnited sprak met Bernadette Saarloos, DANTE6-International Sales Manager, en Hannah Meyer, Founder van The Other Agency, over de synergie tussen beide partijen, specifieke eisen van de Duitse consument en hun visie op de komende seizoenen.

Terwijl de retail zich in hoog tempo herdefinieert, kiest DANTE6 resoluut voor een koers van kwalitatieve groei en lokale relevantie. De Duitse markt fungeert voor het label al geruime tijd als de belangrijkste motor voor online groei buiten Nederland, en neemt binnen het zoekgedrag van de doelgroep inmiddels een sterke tweede positie in. Om deze digitale tractie fysiek te vertalen naar de high-end retail, was een partner noodzakelijk die de nuances van de lokale markt verstaat zonder het eigenzinnige Rotterdamse DNA uit het oog te verliezen. Sinds 1 januari vormt The Other Agency de strategische brug naar de Duitse en Oostenrijkse retailer.

Een synergie van ‘Powerful Femininity’

Voor Meyer was de toevoeging van DANTE6 aan haar portfolio een weloverwogen beslissing. “De doorslaggevende factor was het duidelijke, eigenzinnige handschrift van het merk,” vertelt ze. “DANTE6 slaagt erin om feminine silhouetten te combineren met een moderne, zelfverzekerde houding, zonder ooit generiek aan te voelen.” Volgens Meyer onderscheidt het label zich door een doordachte garderobe te bieden die de balans houdt tussen relevantie en een lange levensduur.

Saarloos benadrukt dat deze synergie verder reikt dan enkel het productniveau: “Ondanks dat de Duitse markt momenteel uitdagend is, geloven wij dat we met deze verenigde energie de potentie van het merk kunnen verzilveren.” Het concept van ‘Powerful Femininity’ vormt hierbij de cruciale aanvullende waarde voor zowel het portfolio van de agentuur als dat van de Duitse premium retailer. De internationale ervaring van DANTE6, gecombineerd met een multichannel benadering en 360-graden communicatie, fungeert hierbij als strategische leidraad.

Noord-Europese esthetiek als kwaliteitsstempel

De Duitse en Oostenrijkse markt staat internationaal bekend om haar hoge standaarden op het gebied van kwaliteit en afwerking. Volgens Meyer sluit de Noord-Europese signatuur van DANTE6 hier naadloos bij aan. “Er is een duidelijke vraag naar helderheid en ingetogen moderniteit; waarden die DANTE6 heel natuurlijk belichaamt,” aldus Meyer. Voor de consument draait het minder om visuele luidruchtigheid en meer om een intrinsieke, duidelijke houding.

Om deze visie kracht bij te zetten, hanteert DANTE6 de komende seizoenen een integrale 360-graden marketingstrategie. Vanuit showrooms in Düsseldorf en München wordt de naamsbekendheid bij de lokale retailer vergroot, met een sterke focus op direct contact en relatieopbouw. Volgens Saarloos fungeert het interne brandbook hierbij als een heldere leidraad: “Het is voor Hannah en haar team een sterke basis om onze visie te vertalen naar de specifieke behoeften van de lokale markt.”

Collectie-focus: evolutie naar FW26

De collectie voor FW26 fungeert als het creatieve vliegwiel voor deze expansie. Met een mood die te omschrijven valt als ‘zelfverzekerd en internationaal’, zet DANTE6 in op signature looks die de vrouw een onmiskenbare uitstraling geven. Statement-silhouetten met power schouders brengen een eigentijdse energie, terwijl klassieke items een update krijgen via onverwachte proporties.

Saarloos bestempelt knitwear en outerwear tot de belangrijkste investment pieces van dit seizoen. “Het kleurenpalet is rijk en commercieel sterk, met tinten als Moss Olive, Espresso Brown en Roasted Pumpkin,” legt ze uit. Deze veelzijdigheid is essentieel voor het ‘Day-to-Night’ concept dat de kern vormt van het merk-DNA en zorgt voor een moeiteloze styling gedurende de hele dag.

Gecontroleerde, kwalitatieve expansie

De ambitie van beide partners is geworteld in het bouwen van duurzame brand equity. Voor The Other Agency betekent dit een holistische aanpak die verder gaat dan enkel distributie. “Wij zien onszelf als een strategische schakel,” zegt Meyer. “We ondersteunen de storytelling door de merkidentiteit lokaal tastbaar te maken via events, gerichte PR en samenwerkingen met lokale communities en influencers.” De focus ligt hierbij op een gecureerde distributie in plaats van het nastreven van maximale spreiding.

Met deze stap bevestigt DANTE6 dat duurzame groei begint bij lokale relevantie. “We geloven dat we met deze gezamenlijke energie de potentie van DANTE6 in de Duitse markt optimaal kunnen benutten,” besluit Saarloos. “Samen creëren we een sterke meerwaarde voor zowel de retailer als de eindconsument.”

Interview

“Ik wilde een product dat het compromis tussen schoonheid en praktisch gemak overbodig maakt, en vrouwen helpt vrijer en zorgelozer te leven”, aldus Asia Pellegrini, de oprichtster onder de 30 van Nothink Shoes, het merk voor alle liefhebbers van hakken.

Het idee, mogelijk gemaakt door het Heelchanger-systeem, is het resultaat van meer dan tien jaar onderzoek en ontwikkeling. Het komt van Asia Pellegrini, de oprichtster van het schoenenmerk. Haar schoenen maken een eenvoudige wissel mogelijk tussen hoge en lage hakken, met een keuze uit hoogtes van drie, zeven en tien centimeter en zeven verschillende haktypes. De collectie wordt in Spanje geproduceerd door ambachtslieden met meer dan 30 jaar ervaring, gebruikmakend van hoogwaardige Italiaanse materialen. De veelzijdige modellen zijn te koop via de e-commerce van het merk. Door de noodzaak voor meerdere paren schoenen te verminderen, promoot het merk een duurzame benadering van mode.

FashionUnited interviewde Asia Pellegrini, oprichtster van het merk, over de oorsprong en strategie van Nothink srl, gevestigd in Azzano San Paolo, in de provincie Bergamo.

Hoe is dit idee ontstaan?

Ik woonde in Londen en zag hoe meisjes en dames na het verlaten van de metro hun hakken uit hun tas haalden om hun sneakers of platte schoenen te vervangen. Het probleem is dat outfits voor hoge hakken vaak niet goed staan met platte schoenen. Daarom zocht ik een oplossing: een schoen die van hoog comfortabeler kon worden, zodat een extra paar schoenen meenemen niet meer nodig was. Op de markt vond ik het Duitse merk Mime et moi, dat schoenen met verwisselbare hakken verkocht. Ik kocht ze om te testen. Ze waren comfortabel en functioneel, zowel met hoge als lage hak, en het was niet zichtbaar dat de hak verwisselbaar was. De esthetiek viel me echter tegen; sommige modellen hadden klittenband, niet mijn ideaal. Ik probeerde contact op te nemen voor een samenwerking, maar kreeg nooit antwoord.

Dus besloot u zelfstandig verder te gaan?

Ja, ik nam contact op met twee ingenieursbureaus om te vragen of een nieuw mechanisme gepatenteerd kon worden zonder het bestaande patent te schenden. Het antwoord was dat dit niet eenvoudig zou zijn. Na een tijdje ontving ik een nieuwsbrief van het Duitse merk met de aankondiging dat het bedrijf zou sluiten. Ik greep mijn kans en informeerde naar de verkoop van de patenten. Na zes maanden onderhandelen, een lang proces door onenigheid tussen de drie partners, bereikten we een akkoord. In de tussentijd bezocht ik het productiebedrijf in Spanje.

Waar worden de schoenen precies geproduceerd?

In Alicante, Spanje. Het gaat om drie verschillende fabrieken: één voor de zoolcomponenten, één voor de hakken en een derde voor de assemblage. Deze drie bedrijven, gevestigd in hetzelfde dorp, werkten al meer dan tien jaar samen met het Duitse bedrijf. Ze waren vanaf het begin betrokken, van prototype tot productie. In 2023 zijn we begonnen met het ontwerpen van nieuwe modellen en het uitvoeren van tests. In 2024 waren we klaar voor de markt en lanceerden we onze e-commerce. Dit is nog steeds ons belangrijkste verkoopkanaal in Europa, Amerika en Zuid-Amerika. Onlangs was de reactie op de International Apparel and Textile Fair in Dubai zeer positief. De prijs van de schoen, tussen de 250 en 280 euro, is inclusief een hoge en een lage hak. Een extra set hakken is verkrijgbaar vanaf 35 euro, red. Deze prijs past goed bij de markt, net als de huidige modellen. De schoen heeft momenteel een structurele beperking: de zool moet kunnen bewegen, dus het middengedeelte kan niet volledig gesloten zijn. Hierdoor is de schoen niet draagbaar in landen met koude winters, zoals Italië. We onderzoeken de mogelijkheid van een laars, maar dit project bevindt zich nog in een beginfase.

Wat was de initiële investering?

De initiële investering was ongeveer honderdduizend euro voor de aankoop van de patenten, die in verschillende landen zijn geregistreerd, en een deel van de voorraad.

Wat was de omzet vorig jaar?

Ongeveer vijftigduizend euro, en we verwachten dit in 2026 te verdubbelen.

Wat zijn de belangrijkste markten?

Spanje is momenteel onze best presterende markt, wat komt door mijn Spaanse partner. In 2024 nam Luna Talavera Garcia, een tweeëntwintigjarige uit Valencia met hetzelfde idee, contact met me op. Ze is zeer getalenteerd en werkt fulltime voor het merk, terwijl ik er een andere baan naast heb. Luna beheert onze TikTok- en Instagram-kanalen, met nu bijna 250 duizend volgers. Ze creëert Spaanstalige content waarin ze het mechanisme uitlegt. Ze rechtvaardigt de prijs door te benadrukken dat de zool uit twintig componenten bestaat en de schoen volledig handgemaakt is van hoogwaardig Italiaans leer. De collectie omvat ook modellen van kwalitatief hoogstaand kunstleer en stof, die flexibel en duurzaam moeten zijn. Duitsland is onze tweede markt en Italië de derde, gevolgd door Engeland, waar mijn idee ontstond. Door de Brexit zijn er helaas hoge invoerrechten voor online bestellingen. Het doel is daarom een lokale partner te vinden.

Dus zijn digitaal en e-commerce momenteel de belangrijkste kanalen in jullie strategie?

Ja, in de toekomst overwegen we deelname aan beurzen in Italië. Vorig jaar openden we een tijdelijke pop-up in Milaan voor pers en potentiële klanten die de schoenen wilden proberen. De volgende pop-up zal in Parijs zijn. Winkels tonen vaak interesse, maar het voorraadbeheer is complex, mede door de extra sets hakken.

Ashley McDonnell, de Iers-Amerikaanse topvrouw met ervaring bij LVMH, Google en Puig, lanceert Ierlands eerste luxeconglomeraat, VYKO Group, gericht op de overname en opschaling van opkomende luxemerken.

In een verklaring laat McDonnell weten een nieuw tijdperk voor Ierse luxe te willen inluiden. De topvrouw heeft meer dan tien jaar wereldwijde leiderschapservaring in de luxe- en technologiesector, met senior functies bij LVMH (Parijs), Google (Dublin) en Puig (Genève en Parijs), en is tevens oprichtster van Ireland Fashion Week. Haar doel is het opschalen van merken door digitale, media- en e-commercestrategieën voor wereldwijd succes te stimuleren.

VYKO Group wil dit jaar 50 miljoen euro ophalen ter ondersteuning van de eerste overnames tegen het einde van het jaar. De groep geeft aan “een langdurig gat in de markt te willen dichten” door het verwerven van minderheids- tot volledige belangen, van 35 tot honderd procent, in merken in de mode, beauty, dranken, sieraden en delicatessen. Deze investering wordt gecombineerd met een gecentraliseerd operationeel model.

“We lanceren niet zomaar een bedrijf; we bouwen een ecosysteem,” aldus McDonnell. “De kans ligt in het bewijzen dat merken vanuit Ierland internationaal kunnen worden opgebouwd en opgeschaald, in plaats van dat ze moeten vertrekken om succesvol te zijn.”

VYKO zal de aanpak van gevestigde conglomeraten als LVMH en Kering weerspiegelen, inclusief digitale handel, marketing, internationale communicatie, retailontwikkeling en supply chain management, maar met een ‘meer technologiegedreven en flexibele structuur’.

McDonnell stelt dat de timing van de lancering een bredere verschuiving weerspiegelt in de manier waarop luxemerken worden opgebouwd. Er is een nieuwe generatie merken in opkomst met een digital-first distributie, duurzaamheid verankerd in de productie en community-gedreven groeistrategieën. Dit zijn gebieden waar traditionele groepen vaak achteraf capaciteiten moesten aanpassen.

De oprichtster en CEO voegt toe dat Ierland “steeds beter gepositioneerd is om deel te nemen aan deze verschuiving”. Dit komt doordat de culturele invloed van het land de afgelopen jaren internationaal is gegroeid. Acteurs als Paul Mescal, Saoirse Ronan en Jessie Buckley boeken internationaal succes, terwijl ontwerpers als Jonathan Anderson, Seán McGirr en Simone Rocha Ierland vertegenwoordigen in het hedendaagse modelandschap.

“Ondanks deze zichtbaarheid is een groot deel van het Ierse modesucces in het buitenland opgebouwd. De strategie van VYKO is om de voorwaarden te scheppen voor merken om vanuit Ierland op te schalen, zodat meer economische waarde in eigen land behouden blijft,” voegt het bedrijf toe.

VYKO Group wil bouwen aan een cultuurgericht en digitaal vooruitstrevend conglomeraat voor Ierse luxemerken

Een belangrijk speerpunt van de strategie is de investering in ambachtelijk erfgoed. De groep is van plan merken te ondersteunen die werken met traditionele Ierse materialen en technieken, zoals Donegal tweed, Aran breiwerk, metaalbewerking en distillatie, terwijl de lokale productiecapaciteit wordt ondersteund.

Het doel is ‘om ambachtelijke productie af te stemmen op de wereldwijde vraag naar luxe, in een tijd waarin consumenten meer nadruk leggen op herkomst en authenticiteit’.

“Hoewel de dominantie van conglomeraten uit Parijs en Milaan stevig overeind blijft, is VYKO een vroege poging om een gedecentraliseerd model te testen, geworteld in culturele identiteit, maar gebouwd met wereldwijde schaalvergroting in gedachten,” voegt de luxegroep toe.

McDonnell, die in 2025 Ireland Fashion Week oprichtte, zal het platform ook gebruiken als een breder talentenkanaal. De eerste editie van de modeweek ondersteunde meer dan 50 ontwerpers en zal uitbreiden naar meer dan 90 deelnemers, met steun van partners als Visa en L’Oréal.

Met de wens om de toekomst van het Ierse luxe-ecosysteem op te bouwen, wordt VYKO Group ondersteund door een adviesraad. Deze bestaat uit Jonathan Siboni, oprichter en CEO van Luxurynsight; Thuy-Anh J Nguyen, president van ECG Consulting; Alexis Delannoy, Private Equity, Alpera Partners; Sophie Djordjevic, senior marketingmanager bij JD.com; Elizabet Aleksieva, directeur bedrijfsontwikkeling bij Puig en oprichtster van Beauty Talks; en Patti Brown, universitair hoofddocent geaccrediteerde programma's aan de University of Oxford Said Business School.

In een reactie op de lancering zei Jonathan Siboni, oprichter en CEO van Luxurynsight: “Ierland heeft het talent, de verhalen en de energie om te concurreren met elk land ter wereld. Technologie is het heden en de toekomst van elk merk met wereldwijde ambities; het is iets wat inherent is aan het zakelijke ecosysteem in Ierland, evenals aan de oprichtster van VYKO.”

Thuy-Anh J Nguyen, president van ECG Consulting, voegde toe: “De culturele relevantie van Ierland op het wereldtoneel is nog nooit zo sterk geweest. Door de kracht van een groep en het platform van Ireland Fashion Week, stelt VYKO creatieven en creatief geleide merken in staat om op de snelheid van cultuur te bewegen.”

Het Britse biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign opent Europa's eerste en 's werelds grootste demonstratiefaciliteit voor de biorecycling van nylon 6,6.

De fabriek, een wereldleider in enzymatische recycling, opent bij Grapht Works, Imperial College in North Acton, Londen. Dit is de nieuwe pilot-productiefaciliteit van de stad. De aankondiging volgt een maand na de afsluiting van een strategische financieringsronde van twaalf miljoen Amerikaanse dollar door Epoch Biodesign. Het bedrijf ontving investeringen van het Canadese activewearmerk Lululemon, Kompas VC, Happiness Capital, Extantia en Leitmotif (een durfkapitaalfonds gesteund door Volkswagen).

De nieuwe faciliteit is de volgende stap in het opschalingstraject van Epoch Biodesign en kan jaarlijks honderden tonnen post-consumer nylon 6,6-afval verwerken. Epoch Biodesign gebruikt door AI ontworpen enzymen om afgedankt nylon 6,6-afval af te breken. Dit afval omvat airbagstof, elastaanmengsels en gebruikte kleding. Het wordt omgezet in bouwstenen van nieuw-kwaliteit die zonder prestatieverlies opnieuw in de toeleveringsketen kunnen worden opgenomen. Het proces is naar verluidt selectiever en koolstofarmer dan standaard chemische recycling.

Epoch Biodesign gebruikt financiering voor opening van demonstratiefaciliteit voor biorecycling van nylon 6,6

De nieuwe faciliteit is in lijn met de komende EU ESPR-regelgeving, die vanaf juli 2026 de vernietiging van onverkochte kleding verbiedt. Aangezien vandaag de dag minder dan één procent van het textiel wordt gerecycled tot nieuw textiel, is de behoefte aan innovatieve, schaalbare oplossingen voor het recyclen van gemengd nylonafval groter dan ooit. Volgens een rapport van McKinsey & Company uit 2022 kan grootschalige textielrecycling het afvalprobleem van Europa helpen oplossen. Een vezel-tot-vezel recyclingpercentage van 18 tot 26 procent is haalbaar in 2030.

“Een van de belangrijkste voordelen van ons biologische proces is wat het niet doet. Het vereist geen hoge temperaturen. Het vraagt niet om de zware industriële infrastructuur die er historisch gezien voor zorgde dat productie ver van woon- en werkgebieden moest plaatsvinden,” aldus Jacob Nathan, oprichter en directeur van Epoch Biodesign, in een verklaring.

“De Grapht Works-faciliteit bevindt zich in een stedelijke wijk in Londen. Het feit dat we een recyclingfabriek voor nylon 6,6 in Groot-Londen kunnen bouwen en exploiteren is geen toeval; het is een kenmerk van het schone, energiezuinige proces dat ons team heeft ontwikkeld. Dit is hoe echt circulaire, industriële biochemie eruitziet.”

De demonstratiefaciliteit, die in het derde kwartaal van 2026 wordt geopend, bouwt voort op de groeiende commerciële inspanningen van het bedrijf. Eerder dit jaar tekende Epoch Biodesign een Memorandum of Understanding met Invista, een wereldleider in de productie van nylon 6,6. Het doel is de ontwikkeling van post-consumer gerecycled nylon 6,6 op commerciële schaal te versnellen.

“De Grapht Works-fabriek heeft de capaciteit om jaarlijks honderden tonnen post-consumer nylon 6,6-afval te verwerken. Dit afval is afkomstig van kleding en autoproducten, evenals van diverse industriële toepassingen,” voegde Luciano Caruso, commercieel directeur bij Epoch Biodesign, toe in een verklaring.

“Nieuwe EU-regelgeving vereist dat deze industrieën nadenken over wat ze doen met afgedankt nylon. Verbranding of storten zijn niet langer acceptabele antwoorden. De nieuwe fabriek valideert ons biologische proces zowel technisch als commercieel. Het toont aan industriële partners en beleidsmakers dat er vandaag de dag een echt circulaire, schone en economisch levensvatbare route voor nylonrecycling bestaat. Dit is het begin van een duurzame, veerkrachtige toeleveringsketen voor een cruciaal materiaal, zonder de prijsvolatiliteit die gepaard gaat met petrochemische producten.”

Epoch Biodesign, opgericht in Londen in 2019, heeft meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollar (42,68 miljoen euro) opgehaald bij investeerders. Hiertoe behoren Lululemon, Lowercarbon Capital, Extantia, Kompas VC, Happiness Capital, Leitmotif en Mundi Ventures van Inditex. Als lid van de T2T Alliance werkt het bedrijf ook samen met EU-beleidsmakers om van circulaire materialen de industriestandaard te maken, terwijl het zijn tweede biorecyclingfaciliteit bouwt.

Het wetgevingsdebat van 2026 richt zich op de implementatie van de wet tegen fast fashion. Een veldonderzoek nuanceert echter de heersende opvattingen. De grootste druk op de circulaire economie komt voorlopig niet van nieuwe digitale spelers, maar van gevestigde ketens. Een analyse van de verzadiging van recyclingketens, veroorzaakt door een verouderd productiemodel.

In het publieke debat is ultra fast fashion de hoofdschuldige, met zijn hoge productiesnelheid en lage prijzen. Data van het nationale netwerk van kringloop- en recyclingcentra voor de coalitie ‘Stop Fast-Fashion’ tonen echter een complexere realiteit in de sorteerbakken. Bij 33 onderzochte hergebruikcentra dit kwartaal is bijna de helft van de onbruikbare kleding afkomstig van ‘eerste generatie’ ketens zoals H&M, Zara of Primark. Nieuwe online spelers zoals Shein of Temu zijn daarentegen slechts goed voor vijf procent.

Een verschil door de consumptiecyclus

Deze disproportie is voornamelijk te verklaren door een historisch voorraadeffect. Producten van ultra fast fashion zijn nog een minderheid in sorteercentra, voornamelijk door hun recente komst op de markt. Hoewel deze spelers in 2025 tot de top vijf van bestverkochte merken in Frankrijk behoren, duurt het gemiddeld twee tot vier jaar voordat een kledingstuk wordt gedoneerd of weggegooid.

De huidige stroom naar kringloopwinkels is dus een afspiegeling van het consumptiegedrag in de periode 2021-2023. Volgens voorlopige schattingen van Refashion is in 2025 een recordaantal van 4,1 miljard kledingstukken op de Franse markt gebracht. De sector lijdt onder de opeenstapeling van volumes van fysieke winkels, die al van voor de opkomst van het Aziatische ‘direct-to-consumer’-model dateren. Voor hergebruikcentra is de directe operationele uitdaging het beheer van de erfenis van traditionele mode. De duurzaamheid daarvan is geleidelijk gedaald tot het niveau van het laagste prijssegment.

Een toenemende vervaging van de modellen

De analyse toont een convergentie van werkwijzen. Om concurrerend te blijven met online prijzen, hebben de zogenoemde ‘eerste generatie’ ketens hun productiecycli in 2025 verder versneld. Deze afname van de intrinsieke kwaliteit van de vezels bemoeilijkt een tweede leven.

Vanuit systemisch oogpunt roept het onderscheid in de huidige regelgeving vragen op bij professionals. Door zich primair te richten op de snelheid van collectiewisselingen, meer dan duizend nieuwe modellen per dag, laat de wetgever mogelijk de enorme volumes van de fysieke retail buiten beschouwing. Deze volumes vormen begin 2026 echter de meerderheid van het ingezamelde textielafval.

Naar een uitgebreide en algehele verantwoordelijkheid

De coalitie ‘Stop Fast-Fashion’ pleit voor een uniforme toepassing van reguleringsmechanismen, zoals de financiële heffing gekoppeld aan de eco-bijdrage (UPV). Dit zou moeten gelden voor elke keten die bepaalde jaarlijkse productievolumes overschrijdt. Deze paradigmaverschuiving verplaatst de financiële last van de end-of-life-fase van het product van de gemeenschap naar de merken. Dit gebeurt via een verhoogde milieubijdrage die in hun bedrijfsmodel is geïntegreerd.

Hoewel 37 procent van Generatie Z in 2026 bevestigt af te zien van de aankoop van fast fashion, volgens de Barometer voor Verantwoorde Consumptie 2026, herinnert de verzadiging van de sorteerketens ons aan een belangrijk feit. De overgang naar een circulaire textieleconomie wordt belemmerd door de kritieke massa kleding die al in omloop is. Deze kleding is afkomstig van een model dat dieper geworteld is dan de komst van de online giganten.

Sportartikelenreus Nike bevestigt een nieuwe ontslagronde als onderdeel van de doorlopende ‘Win Now’-herstructureringsstrategie. Het bedrijf bevestigt aan FootwearNews (FN) de schrapping van ongeveer 1.400 operationele functies in Noord-Amerika, Europa en Azië. Dit komt neer op minder dan twee procent van het wereldwijde personeelsbestand van Nike.

De “ingrijpende veranderingen” vinden wereldwijd plaats en zijn voornamelijk gericht op het stroomlijnen van bepaalde teamstructuren. De betrokken medewerkers worden vanaf 23 april rechtstreeks geïnformeerd door hun leidinggevenden en de HR-afdeling.

De technologische divisie van het merk wordt ook getroffen door de overgang naar een opzet die snelheid prioriteert. De focus ligt nu op twee hubs: de Philip H. Knight Campus in Beaverton, Oregon, en het Nike India Technology Centre.

Bij Converse is Nike van plan om een deel van de productie- en engineeringmiddelen van het schoenenmerk dichter bij de fabriekspartners te plaatsen. Daarnaast valt de toeleveringsketen voor materialen onder de schoenen- en kledingteams van Nike zelf, aldus FN.

In een memo, ingezien door de media en uitgegeven door operationeel directeur Venkatesh Alagirisamy, staat dat de ontslagen deel uitmaken van “doelbewuste stappen om de basis van het bedrijf te versterken”. Het doel is een vereenvoudigd bedrijfsmodel te bouwen, ontworpen voor winstgevende groei op de lange termijn.

Algirisamy vervolgt: “De komende maanden blijven we de wereldwijde activiteiten ontwikkelen om atleten en het bedrijf beter van dienst te zijn met meer snelheid, eenvoud en precisie. Een deel van dat werk vindt nu plaats en meer zal in de loop van de tijd volgen, terwijl we onze teams, capaciteiten en voetafdruk afstemmen op de toekomstige behoeften van het bedrijf.”

Deze laatste ontslagronde volgt op een eerdere ontslagronde in januari, waarbij 775 banen in de distributiecentra van Nike in de Verenigde Staten werden geschrapt. Bij Converse leidde een afzonderlijk herstructureringsproces in februari ook tot banenverlies, waarvan de specifieke details niet zijn bekendgemaakt.

Het Deense merk Les Deux bevestigt zijn veerkracht en wendbaarheid. In 2025 noteerde het label uit Kopenhagen een omzetstijging van dertien procent. Dit markeert het veertiende opeenvolgende jaar van groei in een wereldwijd uitdagende wholesale-markt.

Terwijl de modesector een duidelijke vertraging doormaakt, verkeert Les Deux in blakende gezondheid. Voor het boekjaar 2025 rapporteert het merk een winst voor belastingen van 8,68 miljoen euro. De brutomarge bedraagt 16,04 miljoen euro en het eigen vermogen stijgt naar 17,94 miljoen euro. Deze solide financiële prestaties getuigen van een relevante internationale expansie en een strikt operationeel beheer.

Nabijheid van partners als drijvende kracht

Het geheim van dit succes? Directe integratie in belangrijke markten. Sinds twee jaar internaliseert Les Deux zijn activiteiten. Het vervangt agenten en distributeurs door eigen beheer, zoals recentelijk in de Benelux, Zwitserland en Griekenland.

“Het is geen geheim dat de wholesale-markt het momenteel moeilijk heeft, maar onze aanpak is al enkele jaren consistent en dat is de motor achter de groei”, legt Kristoffer Haapanen, CEO van Les Deux, uit. “Hoe dichter we bij onze partners staan, hoe beter het merk presteert. Het is een industrie van menselijke relaties.”

Een fysiek en internationaal offensief

Het jaar 2025 stond in het teken van een massale uitrol in de praktijk:

• Wereldwijd meer dan 250 nieuwe wholesale-accounts geopend.

• De opening van showrooms in Londen en Amsterdam.

• De inhuldiging van een internationale flagshipstore in Parijs, wat de positie op de Franse markt versterkt.

Koers naar 2026: versnelling in de Verenigde Staten en Frankrijk

Les Deux is niet van plan te vertragen en mikt op een nieuwe groei met dubbele cijfers voor 2026. Het doel is een winst voor belastingen tussen de 10 en 11,4 miljoen euro.

Vanaf de herfst-/wintercollectie 2026 verdubbelt het merk bijna zijn aanwezigheid bij Nordstrom in de Verenigde Staten, van 15 naar 25 verkooppunten. In Frankrijk breidt het netwerk uit met vijftien nieuwe adressen, waaronder vooraanstaande verkooppunten zoals Hors Série in Rouen. Dit bevestigt de aantrekkingskracht van de Deense ‘preppy-streetwear’-stijl bij premium retailers.

Les Deux werd opgericht in 2011 in een kelder in Kopenhagen met een paar witte T-shirts. Vandaag de dag is het merk aanwezig op vijf continenten en wordt het gedistribueerd door grote spelers als Galeries Lafayette, KaDeWe en Selfridges.

Het Belgische modeverhuurbedrijf Dressr heeft ‘Dressr preloved’ gelanceerd, een platform voor de verkoop van kledingstukken uit de verhuurcollectie. De introductie werd bekendgemaakt door oprichter Caroline Cecile Baeten via netwerkplatform LinkedIn.

De items op het platform komen uit de bestaande verhuurcollectie en worden nu beschikbaar gesteld voor een breder publiek. Tot nu toe konden huurders kledingstukken al overnemen na gebruik; met deze lancering wordt die mogelijkheid uitgebreid naar alle consumenten, specifiek voor stukken die uit de verhuurcyclus komen.

Volgens Dressr is de stap ingegeven door meerdere factoren. Een deel van de collectie heeft na jaren verhuur de maximale inzet binnen het verhuurmodel bereikt. Daarnaast blijkt uit een bevraging onder aangesloten merken dat er interesse is in een door Dressr georganiseerde resale-oplossing.

De verkochte items zijn eerder gedragen binnen het verhuurmodel en worden als definitieve aankoop aangeboden. Bij elke aankoop ontvangen klanten informatie over hoe het kledingstuk verder circulair kan blijven wanneer het niet meer wordt gedragen.

Opinie

Vandaag herdenkt de mode-industrie Rana Plaza.

En terecht.

Op 24 april 2013 kwamen 1.134 mensen om bij de dodelijkste ramp die de kledingindustrie ooit heeft gekend. Rana Plaza was niet zomaar een ingestort gebouw. Het was een morele ineenstorting binnen de wereldwijde toeleveringsketens. Een blootlegging van de gevolgen wanneer snelheid, lage kosten en afstand tot risico's het systeem bepalen.

Ik schrijf dit als fabrikant in Bangladesh en als iemand die de industrie hier van binnenuit heeft zien veranderen.

En die verandering is veel significanter dan het wereldwijde narratief doet vermoeden.

Rana Plaza dwong tot een herbezinning. De ramp legde tekortkomingen bloot op het gebied van veiligheid, bestuur en de sourcingcultuur. Het maakte ook één ding duidelijk: als Bangladesh een centrale rol in de wereldwijde mode-industrie wil behouden, is het herstel van vertrouwen door middel van reële, meetbare veranderingen noodzakelijk.

Meer dan een decennium later is er een andere waarheid die we onder ogen moeten zien.

Veerkracht ontstaat niet door het vermijden van mislukkingen. Het ontstaat door de noodzaak om fouten te herstellen, publiekelijk, herhaaldelijk en op grote schaal.

Dat is waar het afgelopen decennium om draaide. Geen perfectie. Geen voltooiing. Maar een aanhoudende, zichtbare verandering onder streng toezicht.

Sinds 2013 zijn bijna 4.000 exportgerichte fabrieken in Bangladesh geïnspecteerd via gezamenlijke nationale en internationale veiligheidsprogramma's. Het Bangladesh Akkoord zorgde voor een niveau van toezicht en afdwingbare herstelmaatregelen dat de sector nog nooit eerder had gezien. In oktober 2018 waren er meer dan 122.000 veiligheidsovertredingen vastgesteld in de betreffende fabrieken, waarvan ongeveer 90 procent was verholpen.

Die schaal van respons wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Het was geen toeval. Het was het gevolg van regelgeving, druk van inkopers, publieke controle en afdwingbare mechanismen die de werkomgeving veranderden.

Toch heeft het narratief geen gelijke tred gehouden met die realiteit.

Dat regelgevingstraject is nog steeds in ontwikkeling. De kaders voor arbeidsbestuur zijn verder ontwikkeld, met doorlopende hervormingen gericht op de versterking van de bescherming van werknemers, hun vertegenwoordiging en de handhavingscapaciteit. De vooruitgang is niet lineair, maar wel zichtbaar.

Hetzelfde geldt voor het milieu. Bangladesh heeft nu wereldwijd de meeste LEED-gecertificeerde groene fabrieken, waaronder meer dan de helft van 's werelds 100 hoogst gewaardeerde groene fabrieken. Dat is geen symbolische prestatie. Het is een weerspiegeling van jarenlange kapitaalinvesteringen in waterefficiëntie, energiesystemen, afvalverwerking, fabrieksontwerp en operationele discipline. Het weerspiegelt ook een bredere mentaliteitsverandering. In de sterkste fabrieken is duurzaamheid niet langer een rapportagevereiste voor inkopers. Het is steeds meer een onderdeel van de industriële strategie.

De grootste verschuiving zit niet alleen in veiligheid of duurzaamheid, maar in de volwassenheid van de productie.

Te vaak wordt Bangladesh nog steeds besproken als een goedkope sourcingmarkt met een tragisch verleden. Die framing is niet langer toereikend.

Bangladesh blijft de op één na grootste kledingexporteur. De industrie verbeterde niet door een perifere rol aan te nemen. De verbetering vond plaats terwijl de industrie centraal bleef staan in de wereldwijde toeleveringsketens. De sterkste fabrieken hier concurreren niet langer alleen op prijs. Ze concurreren op controle, consistentie, technische capaciteit en veerkracht. De beoordeling is gebaseerd op hun vermogen om te voldoen aan een veeleisendere norm voor partnerschap in de toeleveringsketen.

Dat is nu van belang omdat sourcing verandert en perceptie een directe rol speelt in de bestemming van die sourcing.

Regelgevende ontwikkelingen in Europa, waaronder de evoluerende Corporate Sustainability Due Diligence Directive, verhogen de verwachtingen over hoe bedrijven risico's in hun toeleveringsketens identificeren, beheren en openbaar maken.

De richting is duidelijk. Zichtbaarheid, verantwoordelijkheid en risicobeheer worden centraal in sourcingbeslissingen. De sterkste fabrieken van Bangladesh zijn beter gepositioneerd voor die verschuiving dan de reputatie van het land doet vermoeden.

Bij Harnest zie ik dat van dichtbij. Klanten vragen steeds vaker om bewijs van controle, verantwoordelijkheid en operationele discipline, niet alleen om capaciteit en kosten. Dat is een heel ander gesprek dan het gesprek dat Bangladesh een decennium geleden voerde.

Dit alles betekent niet dat de industrie haar problemen heeft opgelost.

Dat is niet het geval.

Lonen blijven een cruciaal punt in verhouding tot de kosten van levensonderhoud. Vooruitgang op het gebied van arbeidsnormen kan niet los worden gezien van inkooppraktijken. Van leveranciers kan niet worden verwacht dat zij de kosten van hogere normen absorberen terwijl de marges onder druk blijven staan.

De vooruitgang is ook ongelijk. Het formele, op export gerichte deel van de sector heeft de meeste vooruitgang geboekt. Kleinere onderaannemers en informele werkplekken brengen nog steeds risico's met zich mee. De top is aanzienlijk veranderd, maar die standaard is nog niet universeel.

Bangladesh heeft dus geen versimpeld succesverhaal nodig. Het heeft een eerlijk verhaal nodig. Rana Plaza mag nooit worden afgezwakt of vergeten. Het gaat er niet om de tragedie te vervangen door zelfgenoegzaamheid. Het gaat om de erkenning dat Bangladesh op dat trauma reageert met een van de meest intensieve hervormingsinspanningen die de kledingindustrie ooit heeft gezien. Veiligheidssystemen verbeteren. Milieuprestaties verbeteren. Regelgeving wordt versterkt, bestuur evolueert en investeringen groeien. Enkele van de sterkste fabrieken in dit land helpen de toekomst van de toeleveringsketens in de mode te definiëren. Beweren dat Bangladesh nog steeds vastzit in 2013 is geen eerlijke beoordeling meer. Het gaat voorbij aan meer dan een decennium van zichtbare industriële verandering.

Vanuit mijn perspectief zou de erfenis van Rana Plaza geen permanent stigma voor Bangladesh moeten zijn. Het zou het bewijs moeten zijn dat een industrie onder druk kan veranderen. En dat wanneer regelgeving, investeringen en verantwoordelijkheid samenkomen, de productie veiliger, moderner en verantwoordelijker kan worden.

Bangladesh is veranderd. Het narratief niet.

De echte vraag is of de sourcingbeslissingen klaar zijn om dit in te halen.

De Europese Unie heeft een subsidie van 160.000 euro toegekend aan het in Nederland gevestigde Mended. De mede-oprichter van het platform, Daan Maasson, kondigde aan dat het kapitaal zal worden aangewend om de technologische infrastructuur voor het afhandelen van defecte producten bij premium modemerken te optimaliseren.

De financiering stelt Mended in staat om de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) verder uit te breiden. Het doel is om een systeem te creëren dat vergelijkbaar is met de juridische sector, waarbij elke beslissing wordt getoetst aan eerdere gevallen en het specifieke beleid van een merk. Hierdoor kan het bedrijf garanderen dat de beoordeling van een defect consistent en verdedigbaar blijft, ongeacht het kanaal of de markt waar de consument zich bevindt.

Door de inzet van deze AI-toepassingen wil het platform de druk op interne teams van modemerken verlichten. Maasson stelt dat de reparatiemomenten hiermee veranderen van een onbeheerd reputatierisico in een gecontroleerd mechanisme voor klantvertrouwen. De investering ondersteunt de bredere verschuiving binnen de mode-industrie naar een circulaire economie, waarbij het verlengen van de levensduur van kledingstukken centraal staat.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

De in Düsseldorf gevestigde e-commercegroep The Platform Group SE & Co. KGaA is in het boekjaar 2025 sterk gegroeid. Het bedrijf is ook de eigenaar van Fashionette, Winkelstraat.nl en Brandfield.

Het bedrijf meldt woensdag dat de omzet vorig jaar 728,1 miljoen euro bedroeg. Dit is een stijging van 38,8 procent ten opzichte van 2024. Het bruto handelsvolume (GMV) steeg zelfs met 44,3 procent naar circa 1,30 miljard euro. De sterke groei is volgens het bedrijf te danken aan ‘een aanhoudend positieve bedrijfsontwikkeling, sterke organische groei en geplande overnames’.

Nettowinst stijgt met 42 procent

Dankzij de omzetstijging en de ‘volledige werking van het geïmplementeerde kosten- en efficiëntieprogramma’ is ook het resultaat verbeterd. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) bedroeg 55,0 miljoen euro, een stijging van 65,3 procent ten opzichte van vorig jaar. De gerapporteerde nettowinst steeg met 42,1 procent naar 46,5 miljoen euro.

CEO Dominik Benner toont zich tevreden met de resultaten. “We hebben in 2025 onze doelen volledig bereikt”, benadrukt hij in een verklaring. “De organische groei van onze platforms was constant sterk, waardoor we ons succesvol konden loskoppelen van de algemeen zwakke sectorontwikkeling in de retail. Dat onze gecorrigeerde EBITDA aanzienlijk sneller is gegroeid dan de omzet, bewijst de hoge schaalbaarheid van onze softwareoplossingen.” Bovendien heeft de groep door ‘strikte kapitaalallocatie’ haar ‘winstgevendheid en balanskwaliteit versterkt’.

Management bevestigt jaarprognoses

Het bedrijf bevestigt ook zijn huidige prognoses voor het lopende boekjaar, die al in januari zijn gepubliceerd. Het management verwacht voor 2026 dus nog steeds een GMV van 1,7 miljard euro, een netto-omzet van 1,0 miljard euro en een gecorrigeerde EBITDA tussen de 70 en 80 miljoen euro.

De geplande overname van het farmaceutische platform AEP GmbH is hierbij nog niet meegerekend. De prognose wordt na de afronding van de transactie aangepast. Momenteel rekent de groep op pro-formabasis – dus inclusief de bijdragen van de beoogde nieuwe aanwinst – nog steeds op een GMV van 3,2 miljard euro, een jaaromzet van 2,0 miljard euro en een gecorrigeerde EBITDA tussen de 90 en 100 miljoen euro.

Interview

Iets meer dan een jaar geleden begon voor Dockers de overgang van eigenaar Levi Strauss & Co. naar Authentic Brands Group. Dit luidde een nieuw tijdperk in voor het op khaki gerichte merk.

Nog voordat de deal in maart 2026 werd afgerond, implementeerde Authentic snel zijn kenmerkende bedrijfsmodel. Het stelde distributiepartners aan voor de regionale activiteiten in Europa en Midden-Amerika.

Deze afhankelijkheid van externe partijen weerspiegelt de strategieën binnen het groeiende portfolio van lifestylemerken van Authentic, waar Dockers als een natuurlijke aanvulling wordt gezien. De aanpak sluit aan bij de bredere ambitie voor versnelde internationale groei en de uitbreiding van het merkaanbod.

Voor meer inzicht in deze strategie sprak FashionUnited met Jarrod Weber, de wereldwijde directeur sport en lifestyle van de groep. Hij besprak de diversificatie van categorieën, de vernieuwing van de e-commerce en de weloverwogen schaalvergroting van het bedrijf.

Wat zijn de directe prioriteiten van Authentic voor Dockers nu de overname officieel is afgerond?

Onze directe focus ligt op het versterken van de basis van Dockers en het ontsluiten van nieuwe groeimogelijkheden. Dockers is een iconisch merk, gebouwd op de Original Khaki. Dit kledingstuk definieerde de casual kledingstijl opnieuw en blijft centraal staan in de identiteit van het merk. We zien een kans om de band met de trouwe, langdurige consument te versterken. Tegelijkertijd willen we het momentum versnellen bij een jongere doelgroep die zich aangetrokken voelt tot de evoluerende ontwerpesthetiek.

Vanuit het partnernetwerk geven we prioriteit aan de afstemming met sterke regionale partijen in belangrijke markten in Noord-Amerika, naast het stimuleren van internationale expansie. Tegelijkertijd richten we ons op de uitbreiding van het categorieportfolio op de binnenlandse markt en het opbouwen van een compleet assortiment voor elke gelegenheid. Het opnieuw vormgeven van de ‘Dockers Guy’ via marketing is ook cruciaal bij de herintroductie van het merk en bij een nieuwe generatie.

Hoe bent u van plan de merkpositionering van Dockers op korte termijn te ontwikkelen, met behoud van het erfgoed in casual werkkleding?

Dockers heeft een sterk erfgoed in casual kleding. Onze aanpak is om op die basis voort te bouwen en het merk te ontwikkelen om de hedendaagse kledingstijl van consumenten te weerspiegelen. Khaki's zijn een essentieel onderdeel van de mannengarderobe, en dat blijven we aanbieden. Tegelijkertijd richten we ons op het invullen van de open ruimtes in meerdere categorieën, van casual en utility tot verfijnde tailoring, golf en denim. Zo wordt Dockers een compleet lifestyle-aanbod.

Marketing speelt een belangrijke rol in deze evolutie. We investeren in cultureel relevante storytelling via samenwerkingen met creators en meeslepende merkervaringen, zoals pop-ups en campagnes die Dockers herpositioneren voor de consument van vandaag.

We zien ook een kans in denim. Dit is een gebied dat historisch onderontwikkeld is voor het merk, en we willen dit als een groeicategorie vestigen.

Op welke markten ligt de focus voor Dockers op de korte termijn?

Vanuit consumentenperspectief vormen millennials en Gen Z een groeikans. We richten ons op het betrekken van hen via ons productassortiment. Tegelijkertijd blijven we trouw aan onze kernconsument van Gen X, die essentieel is geweest voor de opbouw van het merkerfgoed.

Zijn er plannen om Dockers in de nabije toekomst uit te breiden naar nieuwe productcategorieën of lifestylesegmenten?

Categorie-uitbreiding is een belangrijk onderdeel van onze langetermijnvisie voor Dockers. Op korte termijn richten we ons op het versterken van de kernactiviteiten, met broeken als centraal punt, terwijl we onze bestaande categorieën optimaliseren en laten groeien. Vooruitkijkend zien we kansen voor uitbreiding naar aanverwante gebieden zoals denim en tops. Ook verkennen we bredere lifestyle-extensies en bouwen we het aanbod voor vrouwen verder uit.

Welke kansen ziet u om Dockers te laten groeien via verschillende retailkanalen, waaronder wholesale, e-commerce en nieuwe distributiemodellen?

We zien kansen in verschillende kanalen. In de groothandel werken we nauw samen met belangrijke partners om het volledige assortiment te verbreden en te versterken. Zo zorgen we ervoor dat Dockers een overtuigend en onderscheidend aanbod in de detailhandel heeft. Dit omvat onze licentiepartners, zoals onze kernpartner Centric Brands voor heren-, dames- en kinderkleding, Genesco voor schoenen en Randa voor lederen accessoires.

E-commerce is een belangrijk focusgebied. We vernieuwen momenteel Dockers.com in samenwerking met Centric om een hoogwaardige, merkgetrouwe digitale flagshipstore te creëren. Dit omvat verbeterde storytelling over pasvorm en product, een duidelijkere gebruikerservaring en de introductie van nieuwe categorieën op termijn.

Marktplaatsplatforms zoals Amazon bieden extra groei. Onze aanpak is gedisciplineerd en strategisch, zodat we de distributie op een gecontroleerde manier uitbreiden met het juiste assortiment en de juiste merkpresentatie.

Hoe zal de strategie voor ontwerp, productontwikkeling en merchandising van het merk evolueren onder het eigendom van Authentic?

Onze strategie is om voort te bouwen op de kracht van het erfgoed van Dockers en tegelijkertijd het productaanbod te moderniseren. De kern is de toewijding om van Dockers de best passende broek voor elke gelegenheid te maken.

We verfijnen en breiden de pasvormopties uit, verbeteren de kwaliteit en introduceren nieuwe stoffen om de algehele productervaring te verbeteren. Het assortiment zal evolueren om het volledige spectrum van de garderobe van een consument te dekken. Dit omvat de Essential Khaki als dagelijkse basis, een meer verfijnde Signature Khaki, prestatiegerichte stijlen zoals Dockers Go en veelzijdige casual opties. Seizoensgebonden en lifestyle-gedreven uitbreidingen, waaronder golf, zullen het aanbod verder completeren.

Hoe ziet u Dockers passen binnen het bredere portfolio van lifestylemerken van Authentic in de komende jaren?

Dockers is een belangrijk merk binnen ons portfolio en past uitstekend in de strategie van Authentic om merken in passende categorieën te plaatsen en het herfstaanbod uit te breiden. Het is uniek gepositioneerd als een veelzijdig en toegankelijk label dat kan dienen als een one-stop-shop voor de moderne consument, of deze nu in een stedelijke omgeving is, op reis is of actiever bezig is.

Het erfgoed, in combinatie met het aanpassingsvermogen, zorgt ervoor dat het merk generaties lang aanspreekt. Wij zien Dockers als een merk dat elke consument in zijn garderobe zou moeten hebben. Het is betrouwbaar, relevant en voortdurend in ontwikkeling.

Vooruitkijkend naar de komende twaalf tot vierentwintig maanden, wat zou succes betekenen voor Dockers binnen het portfolio van Authentic?

Succes wordt gedefinieerd door zowel de operationele uitvoering als het merkmomentum. We zijn al proactief geweest in de afstemming met enkele van onze sterke partners. Dit zorgt voor een naadloze overgang en waarborgt de continuïteit van accounts en infrastructuur vanaf de eerste dag.

Van daaruit richten we ons op het stimuleren van groei via belangrijke pijlers. Dit omvat het verheffen van Dockers.com tot onze merk-flagshipstore, het versterken van de groothandelsdistributie met een invloedrijkere aanwezigheid en het op een doordachte en gecontroleerde manier opschalen van marktplaatskanalen.

Even belangrijk is ons vermogen om onze kernconsument aan te spreken en tegelijkertijd uit te breiden naar een nieuwe generatie. Door strategische marketing en productinnovatie streven we ernaar Dockers te blijven positioneren als een cultureel relevant, toonaangevend merk voor de consument van vandaag.

De ambitieuze Franse ‘anti-fast-fashionwet’ (Loi Violland) verkeert in limbo. Hoewel de Franse Senaat de wet in 2025 goedkeurde, heeft de Europese Commissie, die afgelopen september al haar bezwaar maakte, in april opnieuw haar veto uitgesproken. Brussel stelt dat de wet de principes van de Europese vrije markt verstoort en discriminerend werkt. Zo valt te lezen in het openbare dossier 2025/0336 op de website van de EC. Frankrijk moet de adoptie van de wet opschorten tot zeker eind 2026.

E-commerce-richtlijn en DSA

Het grootste struikelblok voor de Commissie is de strijdigheid met de e-commercerichtlijn en de Digital Services Act (DSA). De e-commercerichtlijn (2000/31/EG) werkt volgens het land-van-oorsprongbeginsel. Dit houdt in dat dienstverleners, waaronder webshops, alleen te maken hebben met de regels van de lidstaat waar ze gevestigd zijn, en niet met die van het land waar de consument woont. Doordat Frankrijk nu probeert de reclames van bedrijven zoals Shein (wiens hoofdkantoor in Ierland staat) te verbieden, dwingen zij hun eigen nationale regels op aan een bedrijf dat officieel onder de Ierse wetgeving valt.

De DSA is een set Europese regels die bedoeld is om overal in de EU op dezelfde manier op te treden tegen illegale content online, om zo consumenten te beschermen. Frankrijk stelt een specifieke aanpak voor, waarbij webshops direct naast de prijs extra informatie moeten geven over het fast-fashion karakter (een waarschuwing) en de herkomst van producten. De Commissie zegt dat de DSA juist is gemaakt om de administratieve last te verlichten en vreest dat meer lidstaten met zulke eigen regels zullen komen.

Tot slot heeft de Europese Commissie kanttekeningen bij de geplande malus voor merken als Shein, die zou oplopen van 5 tot 10 euro per kledingstuk in 2030. Het verzet richt zich daarbij specifiek op de belasting op kleine pakketten (‘les petits colis’), die als extra onderdeel aan de wet is toegevoegd. Brussel vreest dat deze Franse heffing de geplande EU-brede douanehervormingen van 2028 doorkruist.

Toekomst van de ‘Loi Violland’

Om de wet te redden, kreeg milieuorganisatie Refashion de opdracht om objectieve criteria voor ultra-fast fashion te formuleren op basis van productievolumes en verduurzaming. De nog niet gepubliceerde uitkomst van dit onderzoek is voor de Commissie cruciaal voor eventuele volgende stappen.

De toekomst van de ‘Loi Violland’ ligt nu bij een bemiddelingscommissie (CMP), die de Franse ambities moet zien te verenigen met de eisen uit Brussel. De kans is groot dat onderdelen zoals het advertentieverbod en de belasting op kleine pakketten moeten worden geschrapt voor Europese goedkeuring. De modesector blijft voorlopig in onzekerheid terwijl de politieke ‘telenovela’ – zoals de strijd op LinkedIn inmiddels wordt genoemd – tussen Parijs en Brussel voortduurt.

“Deze wet heeft toestemming uit Brussel nodig”, stelt Baptiste Carriere-Pradal, expert bij 2B Policy, op LinkedIn. Hij ziet kansen voor Frankrijk om het oorspronkelijke wetsontwerp te wijzigen naar de wensen van de EC. Zo zou het systeem om 'slechte' producenten te beboeten en 'goede' te belonen, kunnen worden geschrapt. “Voorlopig zitten Frankrijk en de Europese Commissie echter niet op één lijn.”

Later zei hij in een gesprek met FashionUnited: "Technisch gezien zou Frankrijk op dit punt zijn wetgeving aanzienlijk moeten aanpassen om hem aan de selectiecriteria van de EU te laten voldoen. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat merken deze wetgeving laten vernietigen door deze voor de rechter aan te vechten."

Zalando voegt zijn partnermodellen samen en stopt in dit kader met het Connected Retail-programma.

De Berlijnse onlineretailer bevestigt deze stap op aanvraag van FashionUnited. Vakblad Schuhkurier berichtte hier al eerder over. De Connected Retail-technologie wordt per 30 juni 2027 stopgezet.

In een verklaring aan FashionUnited laat het bedrijf weten zijn partners ‘een holistische ervaring’ en toegang tot zijn ‘meest geavanceerde technologieën’ te willen bieden. Daarom worden de partnermodellen geconsolideerd. Retailers en merken die momenteel via het Connected Retail-programma zijn aangesloten, worden uitgenodigd om over te stappen naar het andere programma.

“We nemen geen afscheid van fysieke winkels, we updaten alleen de technologie die hen met ons verbindt. Deze stap optimaliseert de processen en biedt betere data-inzichten. Het stelt partners in staat bestellingen rechtstreeks vanuit hun winkels te blijven afhandelen en tegelijkertijd hun activiteiten op te schalen naar onze 27 Europese markten”, aldus het bedrijf vanuit Berlijn.

Zalando past tarieven aan

In dit kader wordt ook de tariefstructuur aangepast. Vanaf september 2026 gelden voor alle partners dezelfde standaard servicekosten voor de marktplaats. Om partners te ondersteunen bij deze verandering, biedt Zalando retailers een tariefverlaging van twee procentpunt tot eind 2027. Partners die ‘vroegtijdig overstappen’ ontvangen bovendien een extra korting van één procentpunt gedurende zes maanden.

Partners die de samenwerking met Zalando willen voortzetten, moeten voor 15 mei akkoord gaan met deze geconsolideerde tariefstructuur. Anders wordt het partnerschap eind augustus ‘in onderling overleg’ beëindigd.

De Britse onlineretailer Asos maakt de halfjaarcijfers bekend voor de 26 weken tot 1 maart 2026. De omzet in het eerste halfjaar daalde met 14 procent naar 1,12 miljard pond. Het bedrijf noteert een wettelijk verlies voor belastingen van 137,9 miljoen pond, ondanks een aanzienlijke stijging van 51 procent in de aangepaste EBITDA.

Het rapport benadrukt een periode van structurele herijking. Hierin compenseren verbeterde winstmarges en strategieën voor klantenwerving de daling in de totale bruto handelswaarde (GMV).

Weerbaarheid tegen externe druk en vooruitzichten

De groep had te maken met 7 miljoen pond aan kosten gerelateerd aan de IEEPA-heffingen (International Emergency Economic Powers Act) in de Verenigde Staten. Volgens het management zorgden snelle mitigatiestrategieën voor bescherming van de serviceniveaus in de regio. Asos is een procedure gestart om de betaalde heffingen terug te vorderen.

Het conflict in het Midden-Oosten stelt ook de operationele flexibiliteit op de proef. De groep maakt gebruik van een toegenomen aanbod van nabijgelegen leveranciers en een flexibel logistiek netwerk om de gevolgen van inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen te beperken.

De groep handhaaft de prognose voor het boekjaar 2026, met een verwachte AEBITDA (aangepast ebitda) tussen 150 miljoen en 180 miljoen pond. De brutomarge verbetert naar verwachting met minstens honderd basispunten en bereikt een bandbreedte van 48 tot 50 procent. Het management geeft aan dat de huidige handel in het derde kwartaal (Q3) een verdere opeenvolgende verbetering laat zien. De damesmodeactiviteiten vertonen een positieve jaar-op-jaar groei. Recente samenwerkingen, zoals de derde ‘drop’ met het Duitse sportmerk Adidas, leveren recordprestaties op.

GMV Asos daalt met 9 procent

De groep rapporteert een daling van negen procent in de GMV op jaarbasis, hoewel onderliggende gegevens wijzen op een beginnend herstel. De Britse markt presteert beter dan de rest van de groep met een GMV-daling van vijf procent op jaarbasis. Tegelijkertijd ziet de damesmode-divisie de GMV-groei met ongeveer 10 procentpunten verbeteren ten opzichte van de tweede helft van het boekjaar 2025 (FY25).

De aangepaste brutomarge stijgt met 330 basispunten op jaarbasis, wat het achtste achtereenvolgende kwartaal van verbetering markeert. Daarnaast stijgt de winst per bestelling met 30 procent op jaarbasis. Dit is het gevolg van een strenger kostenbeheer en een transparant retourbeleid, wat het onderliggende retourpercentage met 160 basispunten verbetert.

Voor het eerst sinds september 2021 noteert Asos een positieve groei in het aantal nieuwe klanten. In maart 2026 stijgt de werving van nieuwe klanten met negen procent voor de groep. Specifiek in het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal nieuwe klanten met ongeveer tien procent op jaarbasis toe. Het klantenbestand vertoont ook tekenen van stabilisatie, met een daling van het klantverloop met 150 basispunten in het eerste halfjaar (H1).

Interview Sinds de lancering in 2025 heeft Billie Swim zich stap voor stap ontwikkeld van een direct-to-consumer swimwear merk naar een merk met internationale ambities. Met recente ontwikkelingen richting externe verkoopkanalen en een groeiende focus op fysieke retail bevindt het swimwear merk zich in een nieuwe fase. FashionUnited ging in gesprek met oprichter Marjolein Schoot Uiterkamp over het bouwen van een sterk fundament, het belang van merkconsistentie en de uitdaging om gecontroleerd op te schalen zonder de identiteit van het merk uit het oog te verliezen.

Het label ontstond vanuit een persoonlijke behoefte. Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt in de mode-industrie, waar ze betrokken was bij productontwikkeling en nauw samenwerkte met fabrieken, besloot Schoot Uiterkamp een eigen visie naar voren te brengen. Ze miste swimwear die niet alleen esthetisch klopte, maar ook consistent presteerde in gebruik, bijvoorbeeld in pasvorm en materiaalkwaliteit. Die visie vertaalt zich in ontwerpen met een moderne, ingetogen uitstraling, waarin eenvoud en draagbaarheid centraal staan, vaak uitgevoerd in rustige kleurpaletten.

Tijdloosheid als uitgangspunt

In een markt die sterk leunt op trends, kiest Billie Swim voor een andere positionering. De collecties worden ontwikkeld met het idee dat ze meerdere seizoenen relevant blijven, zowel qua ontwerp als kwaliteit. “Het onderscheid zit hem in consistentie,” aldus de oprichter. “Ik ontwerp met het idee dat een item meerdere seizoenen gedragen moet kunnen worden.”

Die benadering vertaalt zich in ontwerpen zonder uitgesproken trenddetails. Schoot Uiterkamp vermijdt tijdelijke elementen zoals opvallende prints en richt zich juist op cleane silhouetten en een sterke pasvorm. Daarmee moeten items ook in een volgend seizoen nog relevant aanvoelen. “Ik vergelijk het vaak met een tijdloze blazer of een goede jeans. Dat zijn stukken die je jaar na jaar blijft dragen. Zo kijk ik ook naar swimwear.”

Centraal in de strategie staat een scherp gedefinieerde klant. De Billie Swim-vrouw zoekt geen vluchtige trends, maar waardeert eenvoud, kwaliteit en een goede pasvorm. “Ze zoekt iets dat klopt in pasvorm, gevoel en uitstraling,” aldus Schoot Uiterkamp. “Niet iets wat afhankelijk is van een trend.” Hoewel dit profiel consistent blijft, ligt de ambitie in het verbreden van het bereik naar een grotere groep vrouwen die zich in deze waarden herkent.

Bewuste productie als onderdeel van het merk

Naast ontwerp en distributie speelt ook duurzaamheid een rol in de ontwikkeling van het merk. Billie Swim werkt met gerecyclede materialen, waaronder polyamide met een GRS-certificering, en maakt gebruik van stoffen met een Oeko-Tex 100-keurmerk.

Merkconsistentie als leidraad

Consistentie staat hierbij centraal in alle kanalen. Of het merk nu wordt gepresenteerd via eigen e-commerce, een pop-up of een externe partner, de uitstraling moet overal gelijk blijven.

Die consistentie vertaalt zich volgens Schoot Uiterkamp in duidelijke kaders op het gebied van prijs, beeld en presentatie, aangevuld met een sterke focus op pasvorm, materiaal en draaggevoel. “Die consistentie begint bij een duidelijke merkdefinitie,” zegt ze. “Het product moet overal hetzelfde gevoel oproepen.”

Tegelijkertijd ziet ze duidelijke verschillen in de rol van elk kanaal binnen de klantreis. Online multibrandplatforms fungeren daarbij als instappunt, terwijl fysieke retail en eigen kanalen juist ruimte bieden voor verdieping en beleving. “Platforms spelen meer een rol in ontdekking en toegankelijkheid, terwijl een winkel veel meer draait om beleving. Mijn eigen e-commerce is weer de plek voor verdieping en merkverhaal.”

Van koffer tot klantrelatie

De eerste fase van het merk stond in het teken van direct contact met de klant. In plaats van vanaf de start samen te werken met retailers of platforms, koos Schoot Uiterkamp ervoor om haar doelgroep zelf op te zoeken. Via pop-up winkels en private shopping sessies ontstond een directe dialoog.

“Het afgelopen jaar stond echt in het teken van het neerzetten van een sterke basis,” vertelt ze. “Ik heb me bewust alleen gefocust op direct-to-consumer, omdat ik de klant echt wilde leren kennen.”

Met een koffer vol badpakken en bikini’s reed ze door het land om samen met klanten hun ideale badmode samen te stellen. Vrouwen gaven vooraf hun maten door, waarna ze gericht verschillende modellen meenam om ter plekke te passen en te combineren. Zo ontstonden sets door bovenstukken en onderstukken met elkaar te mixen. “Zo kon ik echt horen hoe het product werd ervaren, zonder dat er een partner tussen zat.”

Die sessies leverden waardevolle inzichten op in hoe verschillende pasvormen werken op uiteenlopende lichamen en waar klanten daadwerkelijk waarde aan hechten. Pasvorm, comfort en het gevoel dat een item oproept bleken daarin doorslaggevend, elementen die ze nog altijd meeneemt in het ontwerp en de opbouw van haar collecties.

Die aanpak leverde waardevolle inzichten op, maar maakte ook duidelijk dat zichtbaarheid een uitdaging kan zijn zonder externe kanalen. “Hoe bereik ik nou die vrouw en hoe leg ik dat merk uit? Dat was ongetwijfeld het meest uitdagende.”

Gefaseerde groei via selectieve partners

Met een duidelijk gedefinieerde merkidentiteit, waarin pasvorm, materiaal, draaggevoel en tijdloos design centraal staan, zet Billie Swim inmiddels de volgende stap. Het merk is recent gestart met externe distributie en is aangesloten bij het internationale platform About You, waardoor het inmiddels in zeven landen zichtbaar is. De uitbreiding wordt bewust gefaseerd aangepakt, met nadruk op partnerselectie in plaats van snelheid.

“Groei is interessant en belangrijk, maar echt alleen als het met de juiste partners gebeurt,” legt Schoot Uiterkamp uit. “De grootste spanning zit niet zozeer in de schaal zelf, maar in hoe je dit realiseert.” Volgens haar ligt het risico vooral bij samenwerkingen met partijen die het merk niet volledig begrijpen. “Dan verlies je de controle, niet door het aantal verkooppunten, maar door de context waarin het merk terechtkomt.” Daarnaast bezoekt Schoot Uiterkamp internationale vakbeurzen om potentiële verkooppartners te ontmoeten.

De uitbreiding naar wholesale wordt niet gedreven door schaal, maar door selectiviteit. Het merk kijkt niet primair naar type retailer, maar naar de mate waarin een partner de merkwaarden begrijpt en kan uitdragen.

Balans tussen beleving en bereik

Voor 2026 richt Billie Swim zich op het verder uitbouwen van het partnernetwerk, met een duidelijke rol voor fysieke verkooppunten. Tegelijkertijd wordt online wholesale niet uitgesloten en stuurt het merk niet op een vaste verhouding tussen online en offline. Welke kanalen uiteindelijk de overhand krijgen, hangt volgens Schoot Uiterkamp vooral af van de partners die zich aandienen en in hoeverre zij aansluiten bij de merkvisie.

Binnen die afweging blijft fysieke retail een belangrijke rol spelen, met name vanwege de aard van het product. “Er is een grote groep vrouwen die een badpak of bikini eerst wil passen voordat ze het koopt,” zegt ze. “Fysieke retail voegt daarin echt waarde toe.”

Naast mogelijke permanente verkooppunten blijft het merk ook inzetten op tijdelijke retailconcepten. Billie Swim opent dit voorjaar opnieuw tijdelijke pop-up winkels in Amsterdam, aan de Prinsengracht 234F. De eerste editie vindt plaats van 28 tot en met 31 mei, gevolgd door een tweede pop-up van 24 tot en met 28 juni.

Italiaans-Franse brillengigant EssilorLuxottica maakt woensdag een geconsolideerde omzet van 7,1 miljard euro bekend voor het eerste kwartaal van 2026. Dit is een stijging van 10,8 procent op jaarbasis bij constante wisselkoersen in vergelijking met de 6,8 miljard euro in het eerste kwartaal van 2025. De omzetgroei bij de huidige wisselkoersen is 4,1 procent.

De bedrijfstak Professional Solutions noteert een omzet van 3.362 miljoen euro, een stijging van 10,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Direct to Consumer noteert een omzet van 3.764 miljoen euro, een stijging van 10,7 procent.

Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, vice-CEO bij EssilorLuxottica, lichten toe: “Met het derde achtereenvolgende kwartaal van dubbelcijferige groei tonen we opnieuw de kracht en relevantie van onze strategie en ons vermogen om deze uit te voeren. We behouden een sterk momentum in alle regio's en bedrijfsonderdelen, dankzij de solide basis van onze vision care- en eyewear-activiteiten en een constante stroom van innovatie.”

Voor de komende vijf jaar plant het bedrijf een solide groei van de totale omzet en een vergelijkbare groei van de aangepaste operationele winst.

EssilorLuxottica is het moederbedrijf van onder andere Ray-Ban, Oakley, Pearle, Grand Optical en Oliver Peoples.

Guangzhou - Op een immense groothandelsmarkt in de hitte van Zuid-China hopen handelaren in kleding en schoenen dat het aangekondigde bezoek van Donald Trump de Amerikaanse heffingen op hun export zal verlichten.

Fabrikanten en fabrieken in de provincie Guangdong, het industriële hart van het land, zijn de afgelopen jaren zwaar getroffen door de importheffingen van de Amerikaanse president.

De wereldwijde handelsoorlog, gestart door Trump in 2025 toen hij weer aan de macht kwam, leidde tot exorbitante heffingen op sommige Chinese producten tot wel 145 procent.

In oktober is weliswaar een wapenstilstand van een jaar overeengekomen voor de meeste heffingen tussen de Amerikaanse president en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Voor de verkopers op de markt van Guangzhou zijn de orders echter opgedroogd.

“Het is heel duidelijk. De Amerikaanse klanten zijn bijna verdwenen”, aldus Zhou Hua, verkoopmanager bij jeansfabrikant ‘1988’.

De provincie Guangdong was vorig jaar goed voor ongeveer een vijfde van de Chinese buitenlandse handel. Dit komt neer op 9.490 miljard yuan (meer dan 1.186 miljard euro), volgens de Chinese douane.

Het Witte Huis kondigde aan dat Trump op 14 en 15 mei naar China reist. Het bezoek is enkele weken uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Beijing heeft deze data nog niet bevestigd.

Zhou Hua hoopt dat dit bezoek leidt tot een verlaging van de importheffingen en de vraag naar zijn jeans weer aanwakkert.

De Verenigde Staten zijn goed voor slechts tien procent van de export van ‘1988’, dat voornamelijk in China en andere delen van de wereld verkoopt. Het land is echter een belangrijk modecentrum en dus een strategische markt. Aanwezigheid en zichtbaarheid daar kunnen leiden tot nieuwe contracten.

“We willen niet al onze eieren in één mandje leggen”, legt Zhou uit.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in februari een groot deel van de door Trump ingestelde wereldwijde heffingen nietig verklaard.

Vervolgens stelde hij een nieuwe universele heffing van tien procent in, geldig voor 150 dagen, die ook voor Chinese producten geldt.

Hoop op vrede

Volgens Guo Tao, de eigenaar van ‘1988’, zal het bezoek van Trump helpen ‘het ijs te breken’.

“Wanneer de twee landen een handelsoorlog voeren, verliest iedereen. Niemand wint”, zegt hij.

Hij maakt zich ook zorgen over de stijgende grondstofkosten, aangewakkerd door de oorlog in het Midden-Oosten.

“Als handelaren willen we alleen een welvarende economie, een stabiel land en wereldvrede.”

In de gangpaden van de groothandelsmarkt onderhandelen Chinese en buitenlandse inkopers. Ondertussen promoten standhouders hun producten live op internet via hun smartphones.

Een verkoopster van handtassen, mevrouw Zhuang, legt uit dat haar kleine winkel niet direct wordt geraakt door de Amerikaanse heffingen. Ze voelt echter ‘duidelijk’ de gevolgen, omdat Chinese klanten meer op hun budget letten.

“Wat mijn verwachtingen zijn van het bezoek van de Amerikaanse president? Ik heb er geen”, zegt ze resoluut. Ze vindt Trump ‘weinig betrouwbaar’.

In een andere groothandelsmarkt in Guangzhou hangen roze slingers en discoballen aan het plafond van de winkel van Wen Linpeng. Hij verkoopt gekleurde zepen, parfums en make-up.

Zijn bedrijf richt zich niet op de Verenigde Staten, maar hij hoopt dat de reis van Trump de samenwerking tussen de twee landen bevordert.

China zal de Amerikaanse president met open armen ontvangen als hij ‘echt oprecht’ is, voorspelt hij.

“Als hij niet vriendelijk is, concessies eist van China of ons ergens toe dwingt, zetten we hem dat betaald”, waarschuwt hij.

“Maar als hij bereid is tot samenwerking, werken we graag met hem samen.”

De Europese textiel- en kledingindustrie heeft in het boekjaar 2025 voor het derde jaar op rij een krimp doorgemaakt. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van brancheorganisatie Euratex. Het rapport documenteert een aanhoudende achteruitgang in productie, werkgelegenheid en vertrouwen binnen de sector.

Uit het rapport blijkt dat de productievolumes in 2025 verder zijn gedaald. De textielproductie nam met 1,6 procent af, terwijl de kledingproductie een sterkere daling van 4,5 procent liet zien ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal stabiliseerde de verkoop enigszins ten opzichte van het derde kwartaal, maar op jaarbasis was er nog steeds sprake van een daling: min 1,1 procent voor textiel en min 1,9 procent voor kleding. In de textielproductie werden de grootste dalingen gemeten in Spanje (17 procent), Kroatië (8,3 procent) en Duitsland (7 procent).

Import daalt, handelsdeficit neemt af

Op het gebied van internationale handel nam het handelsdeficit van de Europese Unie af, wat betekent dat het verschil tussen import en export kleiner werd. In het vierde kwartaal daalden de importen uit niet-EU-landen met 8,1 procent in waarde. Dit hing samen met lagere energieprijzen en een zwakke binnenlandse vraag. De import van textiel en kleding uit landen buiten de EU daalde respectievelijk met 11 procent en 7,2 procent in de periode oktober tot en met december.

Werkgelegenheid krimpt, verschillen tussen landen

Ook op het gebied van werkgelegenheid zet de neerwaartse trend door. In het vierde kwartaal van 2025 daalde het aantal banen in de textielsector met 4,8 procent en in de kledingsector met 1,0 procent op jaarbasis. Vergeleken met de periode vóór de pandemie is de werkgelegenheid met 14 procent afgenomen in textiel en met 16 procent in kleding. Volgens Euratex sluiten er wekelijks fabrieken in Europa.

De ontwikkeling verschilt per land. In de kledingsector steeg de werkgelegenheid juist in Spanje (28 procent), Tsjechië (11 procent) en Denemarken (6 procent), terwijl onder meer Kroatië, Polen en Litouwen dalingen lieten zien.

Vertrouwen daalt door gebrek aan nieuwe orders

Het vertrouwen binnen de sector blijft laag. In maart 2026 daalde de vertrouwensindicator met 2,7 punten in de textielsector en met 0,9 punten in de kledingsector ten opzichte van de maand ervoor. Volgens Euratex hebben bedrijven te weinig nieuwe orders en verslechtert het productievooruitzicht. De organisatie roept de Europese Commissie en lidstaten op om vóór eind 2026 maatregelen te nemen, waaronder het verlagen van energiekosten en het verminderen van regeldruk.