Aeffe spa zoekt nog steeds actief naar een oplossing voor de bedrijfscontinuïteit, met steun van alle betrokken adviseurs. Deze oplossing is gebaseerd op de toetreding van een of meer investeerders, die geselecteerd worden via een competitief proces met de steun van Lazard.

Het nieuwe bod is afkomstig van een industriële speler op de Aziatische markt

De onderzoeken en besprekingen met Oxy Capital Italia srl naar aanleiding van hun blijk van belangstelling zijn nog gaande. “Er zijn enkele aanvullende niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van de bedrijfscomplexen van het bedrijf en dochteronderneming Pollini spa (Pollini). Deze kunnen bindend worden na een extra periode van onderzoek en evaluatie op verzoek van de potentiële investeerders”.

Zonder de interesse van andere partijen uit te sluiten, beschouwen de raad van bestuur van het bedrijf en die van Pollini het niet-bindende bod van een industriële speler als bijzonder interessant. Deze speler is voornamelijk actief op de Aziatische markt in de kleding- en modesector en heeft aanzienlijke ervaring met het beheer van internationale merken.

Het nieuwe bod omvat de overname van vrijwel het gehele bedrijfscomplex

Dit bod omvat de overname van vrijwel het gehele operationele bedrijfscomplex van de Leffe-groep in ruil voor de overname van alle passiva van de groep, zoals geherstructureerd na de financiële manoeuvre uitgevoerd volgens een instrument uit de Faillissementswet dat door het bedrijf als geschikt is aangemerzen.

Het bod omvat ook een voorstel voor een overbruggingsfinanciering voor Aeffe tot 25 miljoen

Het bod omvat ook een voorstel voor een overbruggingsfinanciering voor Aeffe tot een totaalbedrag van 25 miljoen euro. Dit is bedoeld om de operationele continuïteit van de groep tot 31 december 2026 te garanderen. De financiering wordt in meerdere tranches op afroep van het bedrijf verstrekt. Een eerste deel tot 16 miljoen euro in de periode juli-september 2026 en een tweede deel tot negen miljoen euro in de periode oktober-december 2026. Voorwaarde is de erkenning van de financiering als predeductibel door de rechtbank van Bologna.

Het bod is uitdrukkelijk voorwaardelijk, vervolgt de notitie. Voorwaarden zijn “de positieve afronding van de reeds gestarte due diligence-onderzoeken en het verkrijgen van alle wettelijke of reglementaire autorisaties”. Daarnaast moet “de aankoop van vrijwel het gehele bedrijfscomplex plaatsvinden buiten een gerechtelijke liquidatieprocedure of een andere procedure die de vaststelling van de insolventiestatus van het bedrijf als voorwaarde heeft”.

Ook Oxy zet de onderzoeksactiviteiten voort voor het formuleren van een bindend bod. Oxy heeft bevestigd te verwachten dit bod in de komende weken te kunnen uitbrengen.

Gezien deze ontwikkelingen, zo specificeert de notitie, is besloten tot de voortzetting van de onderhandelde schikking van de crisis voor Aeffe en dochteronderneming Pollini. Dit gebeurt tot de wettelijk maximaal toegestane termijn, en dus tot 4 oktober 2026.

Madrid – Onder de naam ‘MPattern’ hebben de Spaanse ondernemers Iván Royo, José Luis Gonzálvez en Antonio Calero een innovatieve oplossing op de markt gebracht. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) willen zij de gangbare praktijken binnen de mode-industrie vernieuwen. Hun platform automatiseert het proces van het tekenen en aanpassen van patronen.

Volgens de oprichters van het ‘MPattern’-platform begint het huidige proces in de kledingindustrie met een basispatroon. Patroonmakers bewerken dit patroon om elk kledingstuk uniek te maken door middel van snitten, volume, plooien en andere technieken. Deze creatieve handelingen leiden uiteindelijk tot het definitieve patroon van het kledingstuk. Het platform erkent en wil dit creatieve proces juist versterken. De focus ligt niet op deze fase, maar op de allereerste stap: het tekenen van het basispatroon. Voor kleine naaiateliers moet dit basispatroon voor elke nieuwe klant opnieuw worden getekend. Voor kleine modemerken bemoeilijkt dit het uitbreiden van hun aanbod. Het aanpassen en schalen van een patroon voor elke verschillende maat kost namelijk uren werk om de perfecte pasvorm te bereiken. Er bestaan automatiseringssystemen die deze barrière wegnemen, maar deze oplossingen kosten ‘duizenden euro’s’ en zijn ontworpen ‘voor fabrieken met honderden werknemers’, waarschuwen de oprichters. Als alternatief lanceren zij dit door AI aangedreven platform voor het genereren van patronen.

“Ons doel is niet om het werk van patroonmakers en ontwerpers te vervangen, maar om de toegang tot tools te democratiseren die tot nu toe voorbehouden waren aan grote bedrijven. Hierdoor kunnen studenten, kleine ateliers en opkomende merken technisch concurreren op internationaal niveau”, aldus de oprichters van MPattern. In lijn met deze visie ‘vervangt de kunstmatige intelligentie’ van het platform ‘de patroonmaker niet’, maar ‘geeft het hen tijd terug’. Professionals blijven de leiding houden over de ‘transformatie’ en ‘de creatieve beslissing – de kern van het vak’. De ‘repetitieve basis’ wordt overgelaten aan de technologie. "We dromen ervan dat iemand thuis, of een klein atelier in welk land dan ook, technisch kan concurreren met elke studio ter wereld, zonder het vakmanschap achter de mode-industrie op te geven”.

Beschikbaar in 52 talen

Het platform is ontwikkeld onder de vlag van Midnata Labs, een technologiebedrijf opgericht door de drie medeoprichters begin 2026. Het is het resultaat van jarenlang werk aan het ontwerp en de ontwikkeling van MPattern. Het platform is nu beschikbaar en toegankelijk voor gebruikers via de officiële website. Voorlopig is dit de enige toegangsmogelijkheid, hoewel een gecombineerd gebruik van het webplatform en een mobiel apparaat al mogelijk is. Een app wordt binnenkort gelanceerd.

De werking van MPattern volgt vijf stappen. Het proces begint met het aanmaken van een meetprofiel, waarvoor 47 antropometrische punten beschikbaar zijn voor elke gebruiker. Na deze eerste stap kiest de gebruiker een basispatroon uit de meer dan 50 professionele patronen die het platform biedt. Dit aanbod omvat modellen voor overhemden, broeken, jurken, maatkleding en kinderkleding. Vervolgens kunnen de modellen verder worden gepersonaliseerd door de maten aan te passen. Gebruikers kunnen waarden invoeren voor borst, nek, schouders, pols of taille, zowel in millimeters als in inches. Het proces eindigt met de visualisatie van het patroon. Het platform genereert dit patroon parallel en in realtime op basis van de ingevoerde maten. Bij elke wijziging van een maat past het patroon zich aan, met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen. Ten slotte kan het patroon worden gedownload. Het is klaar om op schaal 1:1 te printen voor een handmatige afwerking, of om te exporteren naar Adobe Illustrator, CLO3D of andere ontwerpsoftware. Een unieke functie is de ‘projectormodus’. Hiermee kan het patroon op schaal 1:1 direct op de stof worden geprojecteerd. Dit versnelt het proces aanzienlijk en vermindert het verbruik van materialen.

“Wat voorheen vier uur duurde, is nu in slechts drie minuten opgelost”, benadrukken ze bij MPattern. Het platform is toegankelijk via een eenmalige betaling zonder abonnement, na een gratis proefperiode waarvoor geen creditcard nodig is. Het opereert volgens de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming, waardoor gebruikersinformatie wordt afgeschermd van openbare AI-leermodellen. Daarnaast is het platform toegankelijk via de browser in elk land en beschikbaar in 52 verschillende talen. Deze kenmerken benadrukken de missie om ‘zowel een modestudent in Madrid, een atelier in Lagos als een onafhankelijke ontwerpster in Seoul’ te bedienen. Op de achtergrond vinden ‘duizenden technische aanpassingen en berekeningen’ plaats, zodat gebruikers ‘efficiënter kunnen werken’. Dit vertaalt zich in ‘minder tijd besteed aan het maken van basispatronen’ en ‘meer tijd voor het creëren van mode’.

Het Britse sportkledingmerk Castore, opgericht door Tom en Phil Beahon, heeft een meerderheidsbelang verworven in de traditionele schoenmaker Grenson. Het bedrijf maakt al sinds 1866 schoenen in Northamptonshire, Engeland.

Volgens deponeringen bij het Britse handelsregister heeft J Carter Sporting Club Limited, het moederbedrijf van Castore, een belang van 75 procent in de schoenen- en laarzenmaker verworven. De vorige eigenaren van Grenson, Tim Little en zijn vrouw Julie Little, zijn teruggetreden uit de raad van bestuur.

Daarnaast heeft Grenson zijn statutaire zetel officieel verplaatst van zijn traditionele thuisbasis in Northamptonshire naar het hoofdkantoor van Castore in Manchester.

Tom Beahon, medeoprichter en directeur van Castore, zegt in een verklaring: “Grenson is een iconisch Brits merk met een buitengewoon erfgoed, vakmanschap en authenticiteit. Phil en ik bewonderen het bedrijf al lange tijd en zien een belangrijke kans om het volgende hoofdstuk te ondersteunen, terwijl we de kwaliteiten die het zo bijzonder maken, beschermen.”

“De ambitie van Castore Group is het opbouwen van een portfolio van premium Britse merken met wereldwijde relevantie. Net als bij Belstaff is deze investering een toewijding aan langetermijnbeheer. We investeren in sterke fundamenten en helpen onderscheidende Britse merken om meer klanten wereldwijd te bereiken.”

Castore zet diversificatie buiten sportkleding voort met meerderheidsbelang in Grenson

Grenson is een van de oudste en meest gerespecteerde namen in de traditionele Britse schoenmakerij, opgericht door William Green in 1866. Het merk maakte naam als belangrijke leverancier voor het Britse leger tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In 2010 kocht Little het bedrijf van de familie Green. Hij startte een uitbreiding van het merk met vier winkels in Londen en groothandel via retailers als Selfridges, Dover Street Market en Mr Porter. Hij introduceerde ook de eerste vrouwencollectie in 30 jaar, evenals spraakmakende samenwerkingen met merken als New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood en Kith.

Belangrijke stijlen voor het merk zijn de kenmerkende ‘Fred’ brogue laars en de ‘Nanette’, een robuuste wandelschoen voor dames die favoriet is geworden bij beroemdheden zoals Holly Willoughby.

In een reactie op de verkoop voegt Tim Little, directeur van Grenson, toe: “Ik heb altijd geweten dat ik op een dag een mooie toekomst voor Grenson wilde veiligstellen. Toen ik Tom en Phil ontmoette, wist ik dat zij de perfecte personen waren. Ze begrepen het merk, het erfgoed en de kansen. Vanaf de eerste ontmoeting was ik ervan overtuigd dat zij de ideale hoeders van het merk zijn.”

“Ik kan niet wachten om met hen te beginnen aan dit spannende nieuwe hoofdstuk voor dit 160 jaar oude bedrijf.”

Details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Dit is de tweede overname van een traditioneel merk voor Castore, na de aankoop van het Britse luxemerk Belstaff in augustus 2025 van moederbedrijf INEOS. De stap werd destijds gezien als de intrede van Castore in de luxemode. Hiermee diversifieert het bedrijf buiten zijn sportkledingactiviteiten, waarbinnen het grote sportteams wereldwijd sponsort en sportkleding ontwerpt voor zowel dagelijkse trainingen als professionele atleten.

De temperatuur is 35 graden Celsius, maar door de luchtvochtigheid voelt het als 40 graden. De lucht is benauwend en het kledingstof maakt ademhalen moeilijk. De oude, stoffige plafondventilator kraakt en koelt de lucht nauwelijks. Werknemers, gewend om niet te veel te drinken om toiletbezoek te beperken, drinken water met elektrolyten. Toch komen flauwvallen, neusbloedingen en een zonnesteek vaak voor.

Wat klinkt als een dystopisch verhaal, is op dit moment de realiteit in veel kledingfabrieken. De hittegolf die grote delen van Zuid- en Zuidoost-Azië in zijn greep houdt, legt het werk in kleding- en textielfabrieken stil en maakt het leven van de werknemers nog zwaarder.

Een sterke El Niño pompt momenteel enorme reservoirs van oceaankwarmte in de atmosfeer. Dit versterkt de langetermijneffecten van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en stuwt de wereldwijde temperaturen naar recordhoogtes: 38 graden Celsius in India en tussen 32 en 34 graden Celsius in Sri Lanka, Bangladesh en Pakistan.

Stel je voor dat je urenlang in de uitlaatgassen van een net geland vliegtuig staat. Zo voelt het momenteel in heel Azië. Veranderende tropische weerpatronen onderdrukken de regenval en verzwakken de passaatwinden. Hierdoor wordt stilstaande, droge lucht boven het continent vastgehouden, wat leidt tot langdurige, extreme hittegolven. Hittebelasting begint bij een temperatuur van ongeveer 30 graden Celsius; hittestress vanaf 32 graden Celsius.

Wat is hittestress?

Een recent rapport van het NYU Stern Centre for Business and Human Rights, getiteld ‘Too Hot to Ignore: Extreme Heat in Garment Supply Chains’, waarschuwt de kleding- en textielindustrie om hittestress niet te negeren. De Wereldgezondheidsorganisatie identificeert hittestress als de belangrijkste oorzaak van weergerelateerde sterfgevallen. Het treedt op wanneer het lichaam zichzelf niet voldoende kan koelen door te zweten. Dit leidt tot symptomen als hoofdpijn, hitte-uitputting, een zonnesteek, nierschade en problemen met de voortplantingsorganen. Ook kunnen onderliggende gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma en psychische stoornissen verergeren. Hittestress ontstaat bij blootstelling aan overmatige hitte en vochtigheid of bij zware inspanning in een warme omgeving, zoals bijvoorbeeld in een kledingfabriek.

Het rapport benadrukt dat door het klimaat veroorzaakte extreme hitte niet langer kan worden afgedaan als een milieuprobleem voor de verre toekomst. Het is snel veranderd in een centraal operationeel gevaar. Het onderstreept dat stijgende omgevingstemperaturen en een hoge luchtvochtigheid in Zuid- en Zuidoost-Azië de productie-ecosystemen momenteel actief verstoren. Extreme hitte wordt niet langer gezien als een bijkomstige duurzaamheidsmaatstaf, maar als een onmiddellijke crisis voor de arbeidsveiligheid en gezondheid die de veerkracht van de wereldwijde modeketen fundamenteel bedreigt.

Om deze bevindingen te onderbouwen, combineerde het onderzoeksteam van NYU Stern brede bedrijfsmonitoring met diepgaande, lokale veldanalyse in India. India is de op vijf na grootste kledingexporteur ter wereld en wordt steeds vaker blootgesteld aan extreme hitte.

De onderzoekers voerden ter plaatse onderzoek uit in tien kledingfabrieken, die samen bijna 9.000 werknemers in dienst hebben. Deze fabrieken zijn verspreid over belangrijke industriële staten, waaronder Tamil Nadu, Haryana, Odisha, Maharashtra en Karnataka. Ze leveren aan merken voor de binnenlandse (D-mart, V-mart, Joki) en internationale markt (Jack & Jones, Levi’s, Marks & Spencer, Primark, S.Oliver, Target, Tom Tailor, Uniqlo en anderen).

Het empirische veldwerk omvatte interviews met ongeveer 80 werknemers op locatie bij negen van de fabrieken. Daarnaast werden nog eens 40 interviews buiten de fabriek afgenomen om een beeld te krijgen van de blootstelling aan hitte in hun leefomstandigheden. Het rapport volgde ook interne omgevingsvariabelen en evalueerde de logboeken van de ziekenboeg in meerdere faciliteiten om seizoensgebonden gezondheidspieken vast te leggen. Bovendien ondervroegen de onderzoekers internationale schoenen- en kledingmerken om de grote discrepantie tussen het bewustzijn bij bedrijven en het daadwerkelijke toezicht op de naleving in de fabrieken te evalueren.

Welke fysieke en financiële tol eist hittestress van werknemers?

De menselijke tol van deze escalerende klimaatcrisis komt volledig neer op de personen achter de naaimachines. Het rapport documenteert hoe het microklimaat in productiefaciliteiten vaak de gevaarlijke omstandigheden buiten overtreft, vooral in zwaar geïndustrialiseerde gebieden. Onderzoekers registreerden bijvoorbeeld binnentemperaturen van maar liefst 43 tot 45 graden Celsius in een textielververij en -verwerkingsunit. Dit was tot wel 5 graden Celsius hoger dan de buitentemperatuur. Deze verstikkende binnenomgeving veroorzaakt ernstige fysiologische belasting. Werknemers melden vaak acute duizeligheid, chronische hoofdpijn, slopende uitdroging, flauwvallen, huiduitslag en ernstige nier- of urineproblemen, veroorzaakt door een gebrek aan goede koeling en beperkte rustpauzes.

Dit fysieke leed vertaalt zich in een zware financiële last voor een personeelsbestand dat economisch al zeer gemarginaliseerd is. Het rapport onthult dat hittegerelateerde zorgkosten en preventieve uitgaven, zoals de aankoop van elektrolyten of medische behandelingen, maandelijks tussen de 500 en 1.000 roepie (5,30 tot 10,60 Amerikaanse dollar) kosten. Aangezien de gemiddelde maandlonen in de kledingindustrie in deze regio's tussen de 11.500 en 18.000 roepie (ongeveer 122 tot 190 Amerikaanse dollar) liggen, vormen deze door het klimaat veroorzaakte uitgaven een verwoestend deel van het gezinsinkomen. Deze financiële uitholling wordt verergerd door direct loonverlies wanneer werknemers gedwongen onbetaald ziekteverlof moeten opnemen wegens hitte-uitputting. Dit illustreert hoe de armste belanghebbenden in het mode-ecosysteem de directe economische schokken van de opwarming van de aarde opvangen.

Wat betekent hittestress voor fabrieken en toeleveringsketens?

Vanuit een strikt commercieel oogpunt schetst het rapport hoe extreme hitte de efficiëntie van fabrieken actief ondermijnt en de productnormen in gevaar brengt tijdens de hete zomermaanden. Fabrieksmanagers van negen onderzochte faciliteiten meldden meetbare productiviteitsdalingen van drie tot tien procent tijdens intense hittegolven. Daarnaast was er een toename van het ziekteverzuim van ongeveer twee tot vijf procent. De fysieke belasting van het personeel leidt tot een natuurlijke vertraging van het productietempo, wat strakke leveringsschema's direct in gevaar brengt. Bovendien belast extreme hitte de machines zelf, wat leidt tot frequente overbelasting van generatoren en stroomuitval. Een voorbeeld is een incident in april 2024 bij een breigoedfabriek in Faridabad, waar een hele productievloer volledig moest sluiten.

Naast productieverlies tasten de fysieke gevolgen van een zwetend personeelsbestand ook de kwaliteit van de kleding aan. Overmatig zweten leidt tot vlekken op de stof. Open ramen en slecht functionerende ventilatiesystemen laten stof van buiten toe, wat de schone productielijnen vervuilt. Dit resulteert in een toename van stikfouten en structurele defecten.

“Extreme hitte is nu een voorspelbaar risico in de toeleveringsketen voor kledingmerken. Fabrieken verliezen productie, de kwaliteit lijdt eronder en levertijden komen in gevaar. Dit is geen toekomstscenario, maar de realiteit van nu”, merkt Lucy Siers op, senior onderzoeker voor wereldwijde arbeid bij het NYU Stern Centre. Deze realiteit dwingt fabrikanten te kiezen tussen het absorberen van de kosten van afgekeurde goederen of het riskeren van hoge boetes van merken voor te late leveringen.

Wiens verantwoordelijkheid is hittestress?

Het bredere verhaal van het rapport legt een diepgaand bestuursfalen binnen de wereldwijde modeketens bloot, gekenmerkt door een ernstige onbalans in macht en verantwoordelijkheid. De onderzoekers ontdekten dat hoewel 94,1 procent van de ondervraagde internationale merken openlijk erkent dat extreme hitte een matige tot aanzienlijke bedreiging vormt voor hun activiteiten, hun interne inkooppraktijken een heel ander verhaal vertellen. Slechts 35,3 procent van deze merken verplicht hun leveranciers om de interne hitte- of vochtigheidsniveaus te meten. Geen enkel merk verzamelt deze gegevens continu. Dit creëert een handige informationele blinde vlek. Hierdoor kunnen multinationale retailers strikte naleving van arbeidsnormen eisen, terwijl ze volledig onwetend blijven van de letterlijke sweatshop-omstandigheden die hun prijsstructuren in stand houden.

Deze operationele kloof betekent dat de immense financiële last van klimaatadaptatie volledig op de leveranciers wordt afgeschoven. Strakke inkoopmarges, volatiele ordergroottes en de extreem korte doorlooptijden die merken opleggen, ontnemen fabriekseigenaren systematisch het kapitaal dat nodig is voor investeringen in noodzakelijke structurele aanpassingen.

Michael Posner, directeur van het NYU Stern Centre, pakt dit systemische falen direct aan. Hij stelt dat merken die inkopen in aan hitte blootgestelde regio's een duidelijke commerciële en ethische plicht hebben om te blijven en te helpen: “Het antwoord is niet om weg te lopen uit deze inkoopregio's en werknemers en leveranciers achter te laten. Het is om te investeren in het veerkrachtiger maken ervan. Dit kan door hittemonitoring te eisen, duidelijke veiligheidsnormen vast te stellen, flexibiliteit in te bouwen in inkooppraktijken wanneer hitte de productie verstoort en de kosten van koelings- en ventilatie-upgrades te delen.”

Belangrijkste aanbevelingen

Om deze structurele kwetsbaarheden aan te pakken, biedt het rapport een reeks gerichte, niet-onderhandelbare aanbevelingen voor alle belangrijke spelers in de textielwaardeketen, te beginnen met de wereldwijde inkopers. Ten eerste moeten merken en retailers extreme hitte formeel classificeren als een kernrisico voor de arbeidsveiligheid en continue monitoring van de binnentemperatuur integreren in hun standaard leveranciersaudits.

Zij worden aangespoord om over te stappen op een financieel model met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit omvat het medefinancieren van technische upgrades zoals passieve koelingsinfrastructuur en de installatie van krachtige ventilatoren. Tegelijkertijd moet er expliciete flexibiliteit in de productieschema's worden ingebouwd voor periodes van hittegolven. Een succesvol voorbeeld hiervan is de fabriek van de Epic Group in Bhubaneswar. Daar zorgde een financieel partnerschap met de International Finance Corporation voor geautomatiseerde systemen die een stabiele binnentemperatuur van 28 graden Celsius handhaven.

Tegelijkertijd roept het rapport op tot doortastend ingrijpen van binnenlandse overheden en internationale brancheorganisaties om deze bescherming wettelijk vast te leggen. Nationale regelgevende instanties moeten wettelijk bindende drempels voor de binnentemperatuur op de werkplek vaststellen. Ook moeten er afdwingbare werk- en rustschema's komen die automatisch in werking treden bij het overschrijden van specifieke hitte-indexen. Overheden moeten bovendien bestaande nationale hitteplannen uitbreiden om ook industriële binnenomgevingen formeel op te nemen. Hittestress moet worden geclassificeerd als een beroepsziekte die voor vergoeding in aanmerking komt binnen door de staat gesponsorde sociale beschermingskaders.

Tot slot moeten leveranciers onmiddellijk lokale waarborgen implementeren. Dit omvat het garanderen dat de lonen van werknemers volledig beschermd zijn tijdens productiedalingen door hitte. Ook moeten er gedemocratiseerde fabriekscomités worden opgericht om werknemers een directe stem te geven in het identificeren en beperken van hitterisico's op de werkvloer.

Peking - China legt exportcontroles op aan tien Amerikaanse bedrijven. Het gaat onder meer om bedrijven uit de defensie- en zeldzame-aardmetalen-sector, zo meldt Peking maandag.

Daarnaast verbiedt het land tientallen Amerikaanse bedrijven deel te nemen aan openbare aanbestedingen. Dit is een reactie op een zwarte lijst van Washington met Chinese bedrijven.

De maatregelen komen een maand na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China. Hij probeerde de gespannen relaties met zijn collega Xi Jinping te stabiliseren.

Kort na dat bezoek publiceren de Verenigde Staten echter een zwarte lijst. Op de lijst staan 80 Chinese bedrijven en hun dochterondernemingen. Volgens Washington ondersteunen deze bedrijven het Chinese leger. Peking dreigt hierop met vergeldingsmaatregelen.

De nieuwe exportcontroles van China zijn ‘een reactie op de afschuwelijke daad van de Amerikaanse regering’ om bedrijven toe te voegen aan de zogenoemde lijst van Chinese militaire bedrijven. Dat meldt het ministerie van Handel in een verklaring.

Het ministerie voegt toe dat de maatregelen ook bedoeld zijn om de ‘nationale veiligheid’ van China te beschermen.

Onder de tien entiteiten vallen Aveox, dat lucht- en ruimtevaartcontracten heeft met de Amerikaanse strijdkrachten, en Oshkosh Defense, een fabrikant van militaire voertuigen.

Daarnaast kondigt het Chinese ministerie van Financiën een verbod aan voor 46 Amerikaanse bedrijven om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in het land. Hieronder vallen Lockheed Martin, Raytheon en de defensietak van Boeing.

De Amerikaanse zwarte lijst treft Chinese giganten als Alibaba, Baidu en BYD.

Jaarlijks brengt uitkeringsinstantie UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in kaart welke beroepen goede kansen op werk bieden. Nieuw op die lijst zijn dit jaar onder meer vintageverkopers.

Goede baankansen voor vintage kledingverkopers

Volgens Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij UWV, is het tweedehands segment de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal winkels dat zich richt op de verkoop van tweedehands kleding is toegenomen, zowel online als in fysieke vorm. Naast de groei van digitale platforms openen op veel locaties nieuwe vintage winkels. Door deze ontwikkeling neemt ook de vraag toe naar medewerkers die actief zijn in de verkoop van tweedehands artikelen.

Daarnaast meldt het instituut dat er goede baankansen zijn voor bedrijfsleiders van onder andere modezaken en juweliers.

Minder kansen door opkomst van AI

Bij een aantal beroepen nemen de baankansen juist af, mede door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Eerder zag UWV de kansen voor grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers al verslechteren. Dit jaar geldt dat ook voor functies in de klantcontact- en reclamewereld. AI-toepassingen kunnen daar steeds meer taken overnemen, terwijl in de reclamebranche ook minder vraag naar accountmanagers ontstaat doordat opdrachten wegvallen.

De wereldwijde online detailhandel kampt met een groeiend aantal frauduleuze klanten. Volgens een analyse van de Amerikaanse cyberbeveiligingsdienstverlener LexisNexis Risk Solutions dragen zowel de economische neergang als de georganiseerde misdaad hieraan bij. Internationale bendes werven gericht mensen die frauderen bij online aankopen of hun identiteit beschikbaar stellen aan criminelen.

Het bedrijf beheert een 'Digital Identity Network' voor de verificatie van online identiteiten en aankopen. De analyse is gebaseerd op 116 miljard transacties van vorig jaar.

Georganiseerde bendes ontdekken de online detailhandel

Echte klanten, in tegenstelling tot daders met gestolen of vervalste identiteiten, waren in 2025 wereldwijd verantwoordelijk voor 38,8 procent van alle fraudegevallen. Dat is bijna twee procentpunten meer dan het jaar ervoor. In Europa ligt het percentage van deze zogenoemde ‘first-party’ fraudegevallen nu op bijna 52 procent.

“Enerzijds zet de crisis sommige mensen aan tot het zoeken naar fraudemogelijkheden”, zegt Jason Lane-Sellers, expert in cyberfraude bij het bedrijf. “Anderzijds worden groepen, zoals mensen met een lage kredietwaardigheid of studenten, gericht benaderd door criminelen. De daders betalen 50 euro extra en instrueren de mensen.”

Soms onbewuste medeplichtigheid

Dit raakt ook de Duitse online detailhandel. Een woordvoerder van de e-commercevereniging BEVH bevestigt de analyse van de Britse cyberexpert: “Studenten of gepensioneerden worden inderdaad geworven voor deze fraudemethode. Velen zijn zich er niet van bewust dat ze deel uitmaken van een frauduleus plan; ze ontvangen simpelweg een geldaanbod voor het beschikbaar stellen van hun gegevens.”

Fraude is een groeiend en significant probleem, aldus Bernd Ohlmann, woordvoerder van de Handelsverband Bayern (HBE). “De online detailhandel bloeit en groeit ook dit jaar verder. Er zijn er die een graantje willen meepikken, en niet altijd op legale wijze.”

Een veelvoorkomende methode is het niet betalen van goederen die op rekening of krediet zijn geleverd, of beweren dat de bestelling nooit is geplaatst. “Mensen bestellen de nieuwste sportschoenen en beweren vervolgens dat de goederen nooit zijn aangekomen, of dat ze de bestelling nooit hebben geplaatst”, zegt Lane-Sellers.

Voordelige kredietaanbiedingen als stimulans voor criminelen

Dit treft ook de financiële sector, die klanten werft met voordelige kredietaanbiedingen: “Het is tegenwoordig mogelijk om dure mobiele telefoons te bestellen met een tweejarig kredietcontract zonder aanbetaling”, aldus de expert. “Veel van deze aanvallen raken financiële dienstverleners. De grootste impact zien we bij diensten als ‘buy now, pay later’ en kredietcontracten van een of twee jaar.”

Bovendien komt het volgens Lane-Sellers vaak voor dat oneerlijke kopers hun geld terugvragen voor goederen die zogenaamd niet zijn geleverd. “Zolang een bedrijf niet kan bewijzen dat een klant opzettelijk heeft gefraudeerd, is het zeer moeilijk om frauduleuze terugbetalingsclaims aan te vechten.”

De bewijslast ligt bij de retailer, zoals ook HBE-woordvoerder Ohlmann aangeeft. Goederen die via online fraude zijn verkregen – of gestolen uit een fysieke winkel – belanden vaak weer op het internet. “Gestolen goederen worden massaal online doorverkocht”, zegt Ohlmann.

De toename van fraude door echte klanten betekent echter niet dat identiteitsdiefstal of de criminele overname van online accounts afneemt. Volgens LexisNexis Risk Solutions richten bendes zich in dit opzicht weer vaker op aanvallen tegen desktopcomputers.

Volgens Lane-Sellers kunnen bedrijven in mobiele apps meer signalen en data uitlezen, wat betere veiligheidsprofielen voor fraudedetectie mogelijk maakt. “Klanten denken mogelijk dat traditionele desktopcomputers veiliger zijn voor transacties met een hogere waarde dan hun mobiele apparaten.”

Leonardo Maria Del Vecchio, een erfgenaam van Ray-Ban moederbedrijf EssilorLuxottica, is naar verluidt op zoek naar meer invloed op de holding van het brillenconglomeraat. Dit gebeurt nu de toekomstige eigendomsstructuur van het imperium ter discussie staat.

Volgens Reuters onderzoekt de 31-jarige directeur, strategiedirecteur bij EssilorLuxottica en voorzitter van Ray-Ban, naar verluidt een financiering van ongeveer tien miljard euro. Het doel is de aandelen van twee broers en zussen in Delfin over te nemen. Delfin is de in Luxemburg gevestigde holding die 32,4 procent van EssilorLuxottica bezit.

Bij voltooiing van de transactie zou Del Vecchio's belang in Delfin stijgen van 12,5 procent naar 37,5 procent. Dit maakt hem de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

De stap volgt op het overlijden van EssilorLuxottica-oprichter Leonardo Del Vecchio in 2022. Toen werd het eigendom van de familieholding gelijk verdeeld over acht erfgenamen. Sindsdien bemoeilijken verschillende opvattingen onder de aandeelhouders naar verluidt de besluitvorming binnen de groep.

Ondanks een potentieel aanzienlijk groter belang, zou Del Vecchio geen volledige controle over Delfin krijgen. Voor belangrijke strategische beslissingen is een versterkte meerderheid van de aandeelhouders vereist volgens de door de oprichter vastgestelde bestuursregels.

Het nieuws volgt op de bekendmaking van een lagere winst door EssilorLuxottica in boekjaar 2025, ondanks een stijging van de wereldwijde omzet. De nettowinst van de groep daalde met 1,9 procent naar 2,32 miljard euro, terwijl de operationele winst op jaarbasis met twee procent afnam.

De jaaromzet voor de periode steeg met 7,5 procent naar 28,49 miljard euro, met dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, EMEA en Azië-Pacific.

De groep initieert momenteel een medtech-strategie. De focus verschuift van traditionele brillen naar een holistisch ecosysteem voor de gezondheidszorg. Dit wordt gedreven door de verticale integratie van medisch onderzoek en geavanceerde apparaten voor de creatie van therapeutische behandelingen en 'connected wearables'.

Reju is de nieuwste partner van Recycling Europe. Het textiel-naar-textiel recyclingbedrijf is nu onderdeel van de Recycling Europe Textiles-tak. Dit onderstreept de toewijding aan het bevorderen van textielcirculariteit en de ondersteuning van markten voor gerecyclede materialen.

In een verklaring zegt Patrik Frisk, algemeen directeur van Reju: “Het opbouwen van dit soort partnerschappen is belangrijk. We hebben de kans om een echt circulair ecosysteem voor textielrecycling op te zetten en samenwerking in de hele waardeketen te stimuleren.”

Julia Ettinger, secretaris-generaal van Recycling Europe, voegt toe dat het partnerschap ‘laat zien hoe samenwerking in de industrie de circulariteit van textiel kan opschalen op de snelheid die Europa nu nodig heeft, waardoor zowel ecologische als economische kansen worden ontsloten’.

Met een focus op textielregeneratie, specialiseert Reju zich in oplossingen voor polyestertextiel en post-consumer PET-afval. Het bedrijf opereert momenteel vanuit een pilot Regeneration Hub in Frankfurt, Duitsland. Er zijn plannen voor uitbreiding met toekomstige industriële locaties in Chemelot, Nederland; New York, Verenigde Staten; en Lacq, Frankrijk.

Door de aansluiting bij Recycling Europe Textiles werkt Reju mee aan de gezamenlijke missie om mechanische en chemische recyclingtechnologieën voor post-consumer textiel op te schalen. Het doel is de transitie terug naar grondstoffen en de vermindering van uitstoot.

Een nieuwe gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgesteld. De Amerikaanse vicepresident JD Vance stelde een gepland bezoek aan Zwitserland uit, wat de implementatie van een recent staakt-het-vuren-akkoord vertraagt.

De gesprekken zouden zich richten op de volgende fase van een veertienpunten-memorandum van overeenstemming (MoU). Dit akkoord, dat eerder deze week werd gesloten, beëindigde een conflict van bijna vier maanden tussen de twee landen en maakt de weg vrij voor de heropening van de Straat van Hormuz.

De waterweg is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Het verbindt fabrikanten en leveranciers in Azië en de Golfregio met de Europese en Amerikaanse markten. Recente verstoringen in de regio leiden tot zorgen over vrachtkosten, vertragingen in de scheepvaart en de betrouwbaarheid van de toeleveringsketen.

Het MoU omvat de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens en het herstel van de commerciële scheepvaart door de Straat van Hormuz. Daarnaast bevat het de geleidelijke afschaffing van Amerikaanse sancties en de toezegging om binnen 60 dagen over een definitief akkoord te onderhandelen.

Hoewel het scheepvaartverkeer zich na de overeenkomst lijkt te herstellen, blijft er onzekerheid bestaan. Dit komt met name door het hernieuwde geweld in Libanon, waar Israëlische aanvallen naar verluidt vannacht minstens achttien mensen hebben gedood.

De komende onderhandelingen zullen zich naar verwachting richten op de implementatie van de overeenkomst en het aanpakken van langetermijnkwesties, waaronder het nucleaire programma van Iran. Overheden en bedrijven werken ondertussen aan het waarborgen van de stabiliteit van de wereldwijde handelsroutes.

Tegen October's Very Own (OVO), het lifestyle- en kledinglabel van mede-oprichter rapper Drake, loopt een rechtszaak. De aanklacht betreft beschuldigingen van gedeeltelijke schuldaflossingen en contractbreuk. De claims zijn afkomstig van A.R.I. OVO Growth Capital. Ondanks eerdere pogingen om de juridische problemen op te lossen, wil het bedrijf nu zijn rechten afdwingen en investeerders beschermen.

De investeringsmaatschappij is een rechtszaak gestart bij het Hooggerechtshof van British Columbia. Het eist de terugvordering van ongeveer 4,6 miljoen dollar in verband met verschuldigde fondsen, contractuele vertragingsrente, juridische kosten en andere uitgaven.

A.R.I. sloot begin 2025 een financieringsovereenkomst met OVO. De financiering vond plaats via afzonderlijke transacties, waaronder een senior gedekte kredietfaciliteit en converteerbare promesses. Volgens de firma was het wereldwijd erkende merk aanvankelijk een aantrekkelijke kredietmogelijkheid met aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

OVO is in 2008 opgericht door Aubrey ‘Drake’ Graham, Oliver El-Khatib en Noah ‘40’ Shebib. De huidige leiding is in handen van directeur Derek ‘Drex’ Jancar. Het merk positioneert zich in het premium lifestyle- en luxe streetwear-segment en staat bekend om zijn activaties in mode, muziek en sport.

Spanningen lopen op na overnamegeruchten en pogingen om kapitaal aan te trekken

In februari 2026 zou OVO in gebreke zijn gebleven. Het bedrijf voldeed niet op tijd aan de terugbetalingsverplichtingen uit de geldende overeenkomsten. A.R.I. geeft aan te hebben gewerkt aan een buitengerechtelijke oplossing. Dit resulteerde in een gedoogovereenkomst waarin OVO de geldigheid van onvoorwaardelijke betalingsverplichtingen erkende.

In een verklaring laat de firma weten: “We hebben intensief met OVO samengewerkt via een formeel herstructureringsproces en het bedrijf aanzienlijke tijd en flexibiliteit geboden om de situatie buiten de rechtbank op te lossen.”

In mei claimde A.R.I. een bankoverschrijving van ongeveer 3,8 miljoen dollar te hebben ontvangen van een externe rekening. Dit bedrag was een deel van de verschuldigde 4,6 miljoen dollar. Volgens de processtukken zou OVO echter het standpunt hebben ingenomen dat er geen verdere betalingen openstaan.

De zorgen over de deal namen toe toen A.R.I. hoorde van OVO's vermeende pogingen om een aandelenfinanciering van 30 miljoen dollar veilig te stellen. Dit bedrag zou mogelijk worden gebruikt om een schuld van ongeveer tien miljoen dollar af te lossen. Het bedrijf kampt vermoedelijk ook met een cumulatief verlies van ongeveer twaalf miljoen dollar tussen 2022 en 2024.

A.R.I. wees verder op een recent bericht van mediaplatform Puck. Hierin werd gesuggereerd dat OVO een transactie met Authentic Brands Group overweegt. Dit bedrijf zou de overname van vijftig procent van de aandelen overwegen. De investeringsmaatschappij stelt dat dergelijke gesprekken gemeld hadden moeten worden als onderdeel van de contractuele overeenkomst.

FashionUnited heeft OVO en Authentic Brands Group benaderd voor commentaar.

Zürich - De Zwitserse horloge-export is in mei nagenoeg stabiel, met een bescheiden stijging van 0,4 procent tot 2,1 miljard Zwitserse frank (2,2 miljard euro). Dit is ondanks een scherpe daling in China, zo meldt de federatie van de Zwitserse horloge-industrie donderdag.

Deze stabilisatie helpt echter ‘de cumulatieve daling over de eerste vijf maanden van het jaar te verzachten’, aldus de federatie in een persbericht. De daling sinds begin januari bedraagt nu 3,1 procent. De afgelopen maand laat de export van Zwitserse horloges een stijging zien van 12,3 procent naar de Verenigde Staten en 24,9 procent naar het Verenigd Koninkrijk, volgens de cijfers van de federatie.

Frankrijk vertoont echter de sterkste stijging onder de grote horlogemarkten. De groei bedraagt 57 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De federatie benadrukt dat Frankrijk ‘gedreven wordt door zijn rol als logistiek platform’ voor de wederuitvoer van horloges naar andere markten.

De export naar China daalt daarentegen met 21,4 procent, wat de hoop op herstel in deze belangrijke markt voor Zwitserse horlogemakers tempert. Deze cijfers “bevestigen waarschijnlijk dat de Chinese vraag gemengd is”, reageren de analisten van Jefferies in een beurscommentaar. De statistieken sinds het begin van het jaar duiden op een verbetering, na twee moeilijke jaren voor deze markt.

De vergelijkingsbasis was nochtans ‘zwak’, merkt Manuel Lang, analist bij Vontobel, op. Voor hem ‘kan deze daling in mei dienen als een waarschuwing voor degenen die rekenden op een herstel in China’.

Na de pieken in 2023, kent de Zwitserse horloge-industrie twee moeilijkere jaren. Dit door de dalende vraag in China sinds 2024 en de toegevoegde douanerechten in de Verenigde Staten in 2025. Sinds begin 2026 lijkt er een begin van herstel zichtbaar in China, volgens de statistieken van de federatie.

De horloge-export naar China laat een herstel zien van vijf procent in januari, gevolgd door een daling van elf procent in februari en een opleving van 4,2 procent de maand daarop. In april is er een duidelijke versterking met een stijging van 17,1 procent.

Ije Nwokorie, de CEO van Dr. Martens, heeft voor circa 85.600 pond aan aandelen in de schoenenspecialist gekocht. Dit signaleert een toename van vertrouwen na de bekendmaking van winstgroei voor het boekjaar 2026.

Uit een melding bij de London Stock Exchange blijkt dat Nwokorie 112.500 gewone aandelen heeft verworven tegen een prijs van 0,761 pence per stuk.

Uit een ander document blijkt dat Nwokorie en Giles Wilson, de financieel directeur van het bedrijf, hun aandelenbezit hebben vergroot via het aandelenstimuleringsplan van het bedrijf. Volgens de melding hebben zowel Nwokorie als Wilson 202 partnerschapsaandelen verkregen tegen 74,37 pence per aandeel. Daarnaast ontvingen zij een overeenkomstige toewijzing van 202 gratis aandelen.

Het nieuws volgt op de rapportage van een prestatieverbetering door Dr. Martens. Dit is onderdeel van een lopend reorganisatieplan om het merk te transformeren van een kanaalgestuurd naar een consumentgericht bedrijfsmodel.

Het bedrijf realiseerde een [terugkeer naar winstgroei voor het boekjaar eindigend op 29 maart, waarbij de winst voor belastingen met 61 procent steeg. Een omzetdaling van 2,9 procent weerspiegelt de inspanningen om de uitverkoopactiviteiten en de afhankelijkheid van groothandel te verminderen.

Vooruitkijkend naar boekjaar 2027, zei Nwokorie dat er ‘meer werk aan de winkel is’ bij de transformatie van het bedrijf. Het bedrijf gaat nu de ‘opschalingsfase’ van zijn strategie in door meer te investeren en een verbeterde retailstrategie te initiëren.

CircularTexEFA is een Europees project voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende circulaire textielketen tussen Frankrijk, Spanje en Andorra. De uitdaging is het creëren van nieuwe industriële afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen om de export te beperken en de valorisatie op Europees grondgebied te versterken.

CircularTexEFA omvat de gehele waardeketen, van de inzameling van gebruikt textiel tot de verwerking ervan tot nieuwe grondstoffen. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking.

CircularTexEFA verenigt elf partners uit de drie gebieden

De spelers met een directe link naar de mode- en textielindustrie zijn:

• Cetia recycleert textiel en schoenen. Dit Franse bedrijf richt zich op de sortering, demontage en recycling van afgedankte producten.
• PlaxtiL, eveneens Frans, valoriseert afval en zet gebruikte kleding en textiel om in nieuwe grondstoffen.
• Koopera, van Spaans-Baskische oorsprong, zamelt textiel in voor hergebruik en recycling.
• Lorpen, een toegewijde fabrikant van technische sokken en thermische kleding, is een Spaans-Baskische industrieel.
• Tot slot is het Catalaanse Hilaturas Jesús Rubio een specialist in de verwerking van vezels. Het bedrijf is direct aan het begin van de productieketen actief.

CircularTexEFA: het creëren van economische afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen

De doelstellingen van CircularTexEFA zijn de verbetering van de inzameling, sortering, recycling en verwerking van textielmaterialen. Daarnaast richt het zich op de ontwikkeling van nieuwe industriële afzetmarkten door te experimenteren met nieuwe oplossingen voor sortering, recycling en valorisatie.

Een ander doel is de opkomst van een meer circulaire keten door de versterking van de samenwerking tussen onderzoek, industrie en regio's.

Dit initiatief sluit aan bij de boodschap van de Franse minister voor Ecologische Transitie, Mathieu Lefèvre, tijdens de Circular Fashion Day, georganiseerd door de Federatie voor Circulaire Mode: “van circulaire mode een hefboom voor herindustrialisatie en werkgelegenheid maken”.

Het past binnen een bredere Europese beweging die gericht is op de ontwikkeling van recyclingcapaciteit op continentaal niveau.

Interview

“Ons doel is de creatie van een ecosysteem, niet zomaar een marktplaats voor stoffen,” legt Jeanine Ballone, medeoprichtster en CEO van World Collective, uit wanneer gevraagd naar haar missie. Ballone lanceerde het digitale sourcingplatform in 2022 na jarenlange ervaring in wat zij omschrijft als een gefragmenteerde en relatief verouderde wereldwijde toeleveringsketen. Om deze problemen aan te pakken, streefde Ballone naar de creatie van een gecentraliseerde, gedemocratiseerde en inclusieve materialenbibliotheek, ontworpen voor de informatie en ondersteuning van merken van elke omvang.

Voor Ballone was het essentieel dat World Collective verder ging dan alleen duurzaamheid. Tijdens haar carrière in het opbouwen van toeleveringsketens, met name bij bedrijven als PVH en de Duitse Otto Group, was de directrice getuige van overbelaste en ondergewaardeerde systemen. Deze systemen werden gedomineerd door grote merken die nog steeds de benodigde infrastructuur voor schaalbaarheid misten. “Er was geen centraal ecosysteem waar leveranciers, merken en creatieven met elkaar in contact konden komen, informatie konden delen en kansen konden ontdekken,” reflecteert Ballone.

Een gezamenlijke infrastructuur en toegankelijkheid voor het MKB

World Collective is opgericht om als marktplaats, maar ook als een etalage voor leveranciers. Het platform huisvest materialen, innovatie en kennis onder één dak. Dit wordt opengesteld voor merken, waarvan velen geen toegang hebben tot innovatieve materialen vanwege minimale bestelhoeveelheden. Als reactie hierop bouwde World Collective een platform, waardoor zelfs het MKB kan deelnemen.

Ballone legt uit: “Een klein merk in Japan heeft misschien maar 25 kilogram nodig, terwijl een merk in Amsterdam een vergelijkbare hoeveelheid nodig heeft. Samen kunnen ze voldoen aan de minimumvereiste van de leverancier en toegang krijgen tot materialen die anders onbereikbaar zouden zijn.”

De lancering van het platform kwam op een moment dat de industrie onder druk stond. Veel merken opereren nu met kleinere teams en hebben daardoor minder capaciteit om de complexiteit van sourcing te beheren. Als gevolg daarvan ziet Ballone een sterke vraag naar tools die frictie wegnemen.

Haar visie werd gedeeld door andere leiders uit de industrie die meebouwden aan de fundamenten van World Collective. Julie Tran, nu directrice groei, heeft haar 24 jaar ervaring in personeelsbeheer, technologie en bedrijfsvoering toegepast in haar rol. Na zich te hebben afgevraagd waarom innovatieve materialen niet opschaalden, voelde Tran zich aangetrokken tot de missie van World Collective en vroeg ze om zich bij het team aan te sluiten. “Wat constant is gebleven, is onze focus op materiaalinnovatie, toegankelijkheid en het creëren van procesefficiëntie die merken helpt betere beslissingen te nemen,” zegt ze.

‘Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent…’

Om een consistente kwaliteit te garanderen, worden alle leveranciers gescreend en geselecteerd met de nadruk op innovatie en natuurlijke vezels. “Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent,” legt Ballone uit. “In plaats daarvan bieden we de tools en zoekcriteria waarmee merken weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van certificeringen, normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken op basis van certificeringen zoals Oeko-Tex of Bluesign en materialen identificeren die aan hun eisen voldoen.”

Dergelijke informatie is nog belangrijker geworden met het oog op de komende EPR-regelgeving. Dit is slechts één van de factoren die een industrie aandrijft die snel beweegt naar gereguleerde transparantie en merkverantwoordelijkheid. Om voorop te lopen, heeft World Collective het idee van een compliance-ready textielbibliotheek onderzocht. Deze bibliotheek bestaat uit data op leveranciersniveau, specifiek ontworpen voor de wetgeving rond het Digitaal Productpaspoort (DPP).

Vorige maand werd een pilot van de DPP-Ready bibliotheek gelanceerd voor een bepaalde periode, in samenwerking met DPP-infrastructuurbedrijf Kinset. De pilot belichtte aanvankelijk negen gecertificeerde materialen van drie leveranciers. Elk materiaal toonde informatie variërend van samenstelling en compliance tot verwerking. Na de eerste tests is de bibliotheek gepauzeerd terwijl deze doorontwikkeld wordt naar de volgende versie. Naar verwachting worden later extra materialen toegevoegd.

Balans tussen compliance en regeldruk

De pilot was een weerspiegeling van een lang gekoesterde overtuiging van het team van World Collective: materiaalinformatie moet op leveranciersniveau worden vastgelegd en gedurende de hele levensduur bij het product blijven. De creatie van een ‘supplier-first’ infrastructuur is bedoeld om de last van compliance te verdelen, zodat de verantwoordelijkheid niet volledig bij de merken ligt.

Hoewel de bibliotheek werd gelanceerd voordat de DPP-regelgeving definitief was, zag Ballone al waar de industrie naartoe ging. De vroege introductie was daarom een logische stap. De missie is het ontwrichten van een momenteel disfunctioneel compliancesysteem. Dit systeem wordt ontsierd door een industrie die “de verantwoordelijkheid steeds verder naar de leveranciers doorschuift zonder de nodige ondersteuningsstructuren te creëren”.

De bibliotheek heeft daarom tot doel het proces efficiënter te maken. Het stelt leveranciers in staat meer controle te behouden over hun informatie. Ze kunnen deze op één plek aanpassen en indien nodig toegang voor merken goedkeuren.

Vanuit het perspectief van een merk ziet Tran ook voordelen. Ze merkt op dat deze bedrijven tegenwoordig worden geleid door personen die niet noodzakelijkerwijs experts zijn in regelgevingskaders. Ze legt uit: “Hun prioriteit is het ontwikkelen van producten en het laten groeien van hun bedrijf, niet het bestuderen van wereldwijde compliancekaders. Wij nemen die complexiteit weg door hen toegang te geven tot gescreende materialen en DPP-ready informatie. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om verantwoord te ondernemen zonder dat ze compliance-experts hoeven te worden.”

Hoewel World Collective grotendeels draait om toegankelijkheid, gelden de uitdagingen in de huidige markt ook voor grotere merken. Om dit aan te pakken, werkt het platform momenteel samen met merken van deze omvang aan pilotprojecten die gericht zijn op specifieke materiaalcategorieën. Het proces begint in de ontwerpfase. Hierbij worden teams geholpen bij de identificatie van materialen die aan hun criteria voldoen. Vervolgens krijgen ze ondersteuning bij sampling, sourcing, productie, DPP-integratie en impactrapportage.

‘Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen…’

“Beter geïnformeerde bedrijven produceren doorgaans betere producten,” merkt Ballone op. “Een van de belangrijkste redenen waarom innovatieve materialen mislukken, is dat belanghebbenden niet alle informatie vooraf hebben. Door al vroeg in het proces inzicht te geven in kosten, impactstatistieken, certificeringen en sourcingvereisten, vergroten we de kans dat die materialen op de markt komen.”

Naarmate World Collective zich ontwikkelt, zullen ook de functies uitbreiden. Er worden momenteel nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals moodboards en metrische vergelijkingen, om het sourcen via het platform nog intuïtiever te maken. Toekomstige initiatieven zullen zich ook richten op de ondersteuning van ambachtelijke en door vrouwen geleide programma's wereldwijd. Deze krijgen via digitale etalages toegang tot merken.

Dit alles draagt bij aan de visie van het bedrijf op een toekomstige toeleveringsketen in de mode, gekenmerkt door meer zichtbaarheid en grotere zakelijke controle. Merken zouden ondertussen hun bestaande toeleveringsketens in het platform kunnen integreren en het als een hub voor sourcing en besluitvorming kunnen gebruiken. “Het doel is eenvoudig: geef mensen betere informatie zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Wanneer sourcing, compliance, prijsstelling en impactrapportage allemaal op één plek beschikbaar zijn, wordt besluitvorming veel eenvoudiger,” zegt Ballone.

Uiteindelijk draait het voor World Collective allemaal om infrastructuur. “Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen,” concludeert Ballone. “We hoeven niet de tussenpersoon te zijn. We willen simpelweg de infrastructuur bieden die iedereen in staat stelt om effectiever te verbinden, te communiceren en transacties uit te voeren.”

Nederlandse webshops sluiten bezoekers met een beperking uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Digitaal Toegankelijk, een onderzoeks- en trainingsbureau uit Utrecht.

Uit een analyse van 700 Nederlandse websites bleek dat zij op hun webshops gezamenlijk ruim 25.000 digitale fouten maakten waardoor klanten met een beperking worden benadeeld.

‘Fout’ is bijvoorbeeld een webshop met slecht kleurcontrast, ontbrekende schermlezers (screenreaders) of onduidelijke navigatie. Personen met visuele beperkingen, laaggeletterdheid of cognitieve uitdagingen worden zo buitengesloten bij het online winkelen. Bovendien lopen de webshops een hoop omzet mis, concludeert het bedrijf.

Sinds 28 juni 2025 moeten bedrijven in de Europese Unie zich aan de European Accessibility Act (EAA) houden. Die wet verplicht organisaties om hun digitale producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Het onderzoek van Digitaal Toegankelijk werpt vragen op over de naleving van die EAA. Het zou goed kunnen dat nog veel meer webshops onvoldoende voorbereid zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan interne kennis of bewustwording over wat het betekent om ‘beperkt’ te zijn.

Deckers Outdoor Corp (eigenaar van het merk Ugg) verliest een spraakmakende rechtszaak tegen Quince over namaakversies van Uggs Australische shearling laarzen.

Een federale jury in Californië oordeelt dat het ontwerpoctrooi van Deckers ongeldig is. Hoewel de laarzen van Quince mogelijk inbreuk maakten op het octrooi, is het ongeldig vanwege functionele, onbepaalde en voor de hand liggende ontwerpkenmerken.

Deckers klaagde Quince voor het eerst aan in 2023 wegens vermeende inbreuk op het Amerikaanse octrooi nr. D927,161. Dit is een ontwerpoctrooi dat het ontwerp van objecten beschermt in plaats van uitvindingen. Het octrooi heeft specifiek betrekking op de Ugg Classic Ultra Mini-laars.

Deze laatste uitspraak is een nieuwe tegenslag voor Deckers in dit langlopende geschil. De modegroep, die ook eigenaar is van Hoka en Teva, diende eerder in de juridische strijd al merkrechtelijke claims in tegen Quince.

Vorig jaar oordeelde een Amerikaanse districtsrechter echter dat het Ugg-ontwerp te generiek is voor bescherming van de handelsstijl.

Quince diende vervolgens in februari een antitrustzaak in tegen Deckers. Het bedrijf beschuldigt de eigenaar van Ugg van een poging tot een onrechtmatig monopolie op algemene, categoriebrede schoenkenmerken zoals ronde neuzen en dikke zolen.

Sportretailgigant Decathlon versterkt zijn model voor medewerkersparticipatie met de introductie van een nieuw programma. Dit geeft in aanmerking komende medewerkers recht op 2.000 euro aan gratis aandelen of vermogensstimulansen.

Het initiatief, genaamd ‘The Decathlon Seed’, heeft als doel de diversiteit van de groep te weerspiegelen en tegelijkertijd een gedeeld principe van eerlijkheid en waardecreatie te handhaven. Volgens een persbericht stelt het project medewerkers in staat om partners, mede-eigenaren en medeverantwoordelijken voor de groei van het bedrijf te worden.

Elke medewerker ontvangt een toewijzing ter waarde van 2.000 euro, die na drie jaar vrijkomt. Gedurende die periode ontwikkelt de waarde van de toewijzing zich mee met de prestaties van het bedrijf.

De lancering van het programma, dat in een jaar tijd is ontwikkeld, valt samen met de vijftigste verjaardag van Decathlon. Het bouwt voort op de lang bestaande waardepropositie van het bedrijf om succes te delen. Dit blijkt uit de meer dan 56.000 medewerkers die al aandeelhouder zijn.

Javier López, CEO van Decathlon, licht toe: “Met ‘The Decathlon Seed’ investeren we in de toekomst door voort te bouwen op een van de kernwaarden van Decathlon van de afgelopen vijftig jaar: het delen van de waarde die we samen creëren. Het initiatief is het resultaat van een collectieve inspanning met al onze markten en onze familiale aandeelhouders en weerspiegelt onze overtuiging dat waarde op de werkvloer wordt gecreëerd en gedeeld moet worden met degenen die deze creëren.”

Original Penguin slaat een nieuwe richting in. Onder leiding van merkdirecteur Laura Colagrande beweegt het Amerikaanse lifestylemerk zich naar de sector voor toegankelijke luxe met zijn lente/zomer 2027-collectie, die voor het eerst is onthuld op Pitti Uomo.

Op de Florentijnse mannenmodebeurs is het merk aanwezig met een showroom en een buitendek. Hier is een volledig assortiment van de collecties, van Icons tot Golf, te zien naast nieuwe categorieën zoals accessoires, hoeden en tassen.

Deze vullen de SS27-collectie aan, die wordt omschreven als van een ‘hoger niveau’. De collectie kenmerkt zich door “hoogwaardige stoffen, geavanceerde constructies en verfijnde silhouetten”.

De nieuwe uitstraling loopt vooruit op de grote Europese uitbreidingsplannen van Original Penguin. Deze plannen worden versterkt door de opening van een showroom in Londen eerder dit jaar.

Het bedrijf richt zich momenteel op groei in Italië, Spanje, Griekenland, Turkije, Zwitserland, Duitsland en Scandinavië. In het Verenigd Koninkrijk is de aanwezigheid uitgebreid door een samenwerking met retailers zoals John Lewis.

Colagrande geeft aan dat het team de uitrol van groothandels- en strategische distributiepartnerschappen plant. Daarnaast onthult ze plannen voor de opening van flagshipstores in Londen, Madrid, Barcelona, Milaan en Berlijn in de komende jaren.

In een verklaring benadrukt Oscar Feldenkreis, CEO van Perry Ellis International, het moederbedrijf van Original Penguin, de “unieke positionering” van het merk. De terugkeer naar Pitti dient volgens hem als een “intentieverklaring over waar we met dit merk naartoe gaan”.

“We versnellen onze Europese groei en brengen Original Penguin naar verfijnde, eigentijdse kanalen, terwijl we trouw blijven aan het vakmanschap en de storytelling die ons al meer dan zeven decennia definiëren,” aldus Feldenkreis.

American Exchange Group (AEG) kondigt een nieuwe samenwerking aan met WSG Brands voor de afronding van de overname van Allbirds. De groep, die in maart plannen onthulde voor de overname van het Amerikaanse schoenenmerk, meldt een splitsing van eigendom en capaciteiten als onderdeel van de deal.

Terwijl WSG fungeert als een belangrijke operationele en groeiparter, is AEG verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van het schoeisel van het merk. De samenwerking is onderdeel van AEG's langetermijnstrategie voor Allbirds. Deze strategie is gericht op de versterking van het bedrijf via een 'asset-light' model voor de volgende groeifase.

De groep streeft naar nieuwe kansen op het gebied van product, retail, distributie, licenties en internationale markten. Hierbij wordt de expertise van AEG gecombineerd met die van WSG, met behoud van de ‘authenticiteit en waarden die het merk zo onderscheidend hebben gemaakt’.

Alen Mamrout, chief executive officer van AEG, merkt op dat Allbirds al een ‘wereldwijd erkend merk heeft opgebouwd met een duidelijke visie op de markt’. Hij ziet een ‘aantrekkelijke kans om op dat fundament voort te bouwen en de volgende groeifase van het merk te ontsluiten’.

Voor AEG is de overname een belangrijke mijlpaal. De groep richt zich steeds meer op merken met een ‘sterke consumentenrelevantie, een onderscheidende positionering en een aanzienlijk groeipotentieel op de lange termijn’.

WSG heeft ondertussen zijn eigen merkenportfolio gediversifieerd. Recentelijk nam het lifestylelabel Von Dutch over. Daar heeft het naar verluidt een ‘succesvolle, op licenties gebaseerde groeistrategie geïmplementeerd’ die uitbreiding in distributie, retail, categorieën en markten mogelijk maakte.

In een verklaring zegt Jack Cheika, oprichter en CEO van WSG Brands: “Wij geloven dat Allbirds een van de meest veelbelovende merkkansen in de huidige markt vertegenwoordigt. Het merk heeft wereldwijd een aanzienlijke naamsbekendheid en consumentenbinding opgebouwd.”

“Onze visie is om te behouden wat consumenten waarderen aan Allbirds, terwijl we het bereik uitbreiden naar nieuwe categorieën, markten en samenwerkingen. Na de succesvolle uitvoering van deze strategie met Von Dutch, kijken we ernaar uit om samen met AEG aan het volgende hoofdstuk van groei te beginnen.”

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname is tot stand gekomen in samenwerking met een consortium van strategische investeerders, fabrikanten en operationele partners. Verdere aankondigingen worden in de komende maanden verwacht.

Parijs - Franse Afgevaardigden en senatoren bereikten woensdag een akkoord over het wetsvoorstel tegen de opkomst van 'fast fashion', met Shein als symbool. Dit maakt de weg vrij voor een definitieve goedkeuring, zo meldt AFP op basis van informatie van diverse politici.

Zeven afgevaardigden en zeven senatoren, verenigd in een gemengde paritaire commissie (CMP), bereikten een akkoord over een versie van de tekst van afgevaardigde Anne-Cécile Violland (Horizons). Het voorstel is meer dan twee jaar geleden ingediend. “Deze wet maakt in onze wetgeving eindelijk onderscheid tussen bedrijven die kiezen voor transitie en bedrijven die onze banen, ons milieu en onze gezondheid vernietigen,” aldus de politica tegenover AFP.

Rapporteur in de Senaat, Sylvie Valente-Le Hir (LR), prijst ‘een ambitieuze en evenwichtige tekst’ die een ‘duidelijk signaal van steun aan onze bedrijven’ afgeeft. Ze voegt toe dat de wet ‘niet op zichzelf alle moeilijkheden van de textielsector zal oplossen’.

Een wet tegen 'ultra-fastfashion'

De oorspronkelijke ambitie van de tekst, aangenomen in maart 2024 door de Assemblée Nationale, is de vermindering van de milieu-impact van de textielindustrie en daarmee de gehele fastfashionsector. Het huidige akkoord ligt echter dichter bij de versie die de Senaat in juni 2025 heeft aangenomen. De wet treft naar verwachting de grote Aziatische platforms (Shein en Temu) en ontziet Europese en Franse bedrijven (zoals Zara en Kiabi). Dit gebeurt via een juridische definitie van 'ultra-fastfashion' die aan twee cumulatieve criteria moet voldoen. Dit betreft de omvang van het assortiment (de hoeveelheid kleding die op de markt komt) en de reparatie-incentive: een coëfficiënt tussen de productprijs en de reparatiekosten.

De formulering is het resultaat van meer dan een jaar overleg, met name met de Europese Commissie, met als doel de tekst verenigbaar te maken met de Europese regelgeving. De wet introduceert een financiële heffing op ultra-fastfashionproducten. Deze heffing is progressief en kan tot 2030 oplopen tot 50 procent van de prijs exclusief btw, met een maximum van 10 euro per product. De tekst laat het echter aan de staat over om de details van de boetes per decreet vast te stellen.

Daarnaast bevat het akkoord een reclameverbod voor ultra-fastfashion-actoren, met name via influencers. Dit is een overwinning voor de Assemblée Nationale, aangezien de Senaat hiertegen was. Meerdere bronnen verwachten echter dat het verbod niet van kracht kan worden wegens strijdigheid met het Europees recht.

Afgevaardigde Antoine Vermorel-Marques, voorzitter van de CMP, prijst ‘de voltooiing van een langdurig wetgevingsproces tegen de grote Aziatische platforms die ons overspoelen met niet-conforme producten en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie’. De eindstemming over deze tekst staat gepland op 29 juni in de Senaat, na een stemming in de Assemblée Nationale op 24 juni.

De EU-richtlijn inzake het recht op reparatie (R2R) bevordert een fundamentele verschuiving naar afvalvermindering en meer zeggenschap voor consumenten – en die verschuiving komt snel dichterbij. Lidstaten moeten de vereisten uiterlijk op 31 juli 2026 omzetten in nationale wetgeving. Voor mode- en lifestylemerken brengt deze verandering in de regelgeving zowel nalevingsverplichtingen als marktkansen met zich mee, aangezien het repareren van kleding steeds belangrijker wordt voor consumenten.

Inzicht in de reikwijdte van de R2R-richtlijn is essentieel voor het ontwikkelen van proactieve reparatiestrategieën, waardoor bedrijven duurzame klantrelaties kunnen opbouwen, leiderschap op het gebied van duurzaamheid kunnen verwerven en wettelijke vereisten kunnen omzetten in kansen om inkomsten te genereren.

Klaar om reparatievereisten om te zetten in een concurrentievoordeel? Onze deskundige gids onthult hoe het recht op reparatie de komende jaren van invloed zal zijn op mode- en lifestylemerken.

Uw strategische gids voor de R2R-richtlijn

Deze gids biedt merken een fundamenteel overzicht van reparatiewetgeving en implementatiekaders. Onze experts zetten de wettelijke vereisten uiteen en helpen u deze te vertalen naar slimme bedrijfsstrategieën die de klantretentie en operationele efficiëntie verbeteren.

In deze gids komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Fundamentele R2R-principes – Begrijp de belangrijkste regelgeving inzake het recht op reparatie die van toepassing is op productontwerp, beschikbaarheid van service en toegang van consumenten tot reparatieoplossingen voor uw hele productassortiment.

• Vereisten voor naleving door bedrijven – Navigeer door specifieke verplichtingen voor modemerken, waaronder normen voor dienstverlening, beschikbaarheid van reserveonderdelen en protocollen voor de toegankelijkheid van reparatie-informatie.

• Wetgevingslandschap – Onderzoek toepassingen van het recht op reparatie in de EU en het VK, waarbij diverse marktbenaderingen van reparatie-ecosystemen en handhavingsmechanismen worden belicht.

Profiteren van de mogelijkheden van het recht op reparatie

Strategische implementatie van reparatie-initiatieven kan meetbare bedrijfswaarde opleveren door verbeterde klantrelaties en marktdifferentiatie. Lees verder om te ontdekken hoe reparatievereisten kansen kunnen bieden voor het genereren van inkomsten en het ontwikkelen van merkentrouw, terwijl u tegelijkertijd voldoet aan de regelgeving.

Vul het onderstaande formulier in om vandaag nog uw exemplaar van onze gids over het recht op reparatie te downloaden, of neem contact op voor een gratis adviesgesprek met een expert van Bleckmann.

Disclaimer: De informatie die Bleckmann aan derden verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid en volledigheid van de informatie te waarborgen, geeft Bleckmann geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie. Bleckmann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op deze informatie. Elk gebruik van de informatie is op eigen risico van de ontvanger.

by-bar laat zien hoe je als modemerk transparantie kunt verdiepen met data. Vanaf het begin deelt het merk hoe collecties tot stand komen: van productiereizen tot langdurige samenwerkingen met partners. Sinds begin 2024 werkt by-bar samen met supply chain-platform tex.tracer om die transparantie verder te verdiepen en met data te onderbouwen.

Het middel daarvoor is het Digital Product Passport. Hiermee brengen by-bar en tex.tracer stap voor stap product- en keteninformatie samen, zodat die op een toegankelijke manier gedeeld kan worden met klanten.

Volledig inzicht in de supply chain

Voor by-bar begint transparantie bij het verzamelen en verifiëren van data. Samen met tex.tracer brengt het merk steeds meer stappen in de supply chain in kaart: van directe leveranciers tot de partners achter de partners. Denk aan breiateliers, wasserijen en linking- en afwerkingsfaciliteiten. Door die informatie te controleren en te analyseren, ontstaat een beter beeld van risico's, verbeterpunten en kansen binnen de keten.

Die aanpak geeft by-bar de basis voor gerichte gesprekken met partners over arbeidsomstandigheden, certificeringen, veiligheid, materialen en verduurzaming. Transparantie wordt zo geen eindstation, maar een voortdurend leerproces.

“Dankzij tex.tracer krijgen we inzicht in de keten achter onze directe leveranciers. Met behulp van data kunnen we de belangrijkste partners en fabrieken identificeren en gerichter fabrieken bezoeken. Zo nemen we verantwoordelijkheid op plekken die voorheen minder zichtbaar waren en werken we samen met onze partners aan verbeteringen,” aldus Evelien en Jet, duurzaamheidsspecialisten bij by-bar.

Data-transparantie tegen greenwashing

by-bar en tex.tracer delen dezelfde visie: echte verandering in de mode-industrie ontstaat alleen wanneer de hele keten wordt meegenomen. Door data te verzamelen, te verifiëren en vervolgens transparant te communiceren, willen beide partijen bijdragen aan een eerlijker systeem. Communiceren op basis van feiten geeft klanten meer inzicht en helpt greenwashing tegengaan.

Naast het Digital Product Passport wordt de productreis van elk product ook gedeeld op de artikelpagina in de webshop. Als vervolgstap staat een uitgebreid paspoort op de gezamenlijke agenda, verrijkt met aanvullende informatie over materiaalherkomst, certificeringen, onderhoud, reparatie, hergebruik en recycling.

Voor by-bar is het Digital Product Passport geen eenmalig project, maar een doorlopende ontwikkeling. Een manier om met meer aandacht en verantwoordelijkheid te bouwen aan een transparantere toekomst.

De modesector staat aan de vooravond van een grote transitie. Met de komst van het Digitaal Product Paspoort (DPP) – dat voor textiel, mode en modeaccessoires in 2029 verplicht wordt binnen de Europese Ecodesign-verordening (ESPR) – wordt transparantie in de keten geen keuze meer, maar een vereiste. Tegelijk biedt het DPP juist kansen: van sterkere merkpositionering tot nieuwe circulaire businessmodellen. De vraag is niet óf bedrijven aan de slag moeten, maar hoe.

Een praktisch vijfstappenplan laat zien hoe je vandaag al kunt beginnen én opschalen.

Stap 1: Bepaal je doel en scope

Start met de vraag: wat wil je bereiken met het DPP? Gaat het alleen om voldoen aan wetgeving, of juist ook om nieuwe circulaire businessmodellen? Bepaal voor welke producten je begint en in welk deel van de keten je instapt – van grondstof tot recycling. Een scherpe scope zorgt voor focus en versnelt de eerste resultaten.

Stap 2: Stel het juiste team samen

Een DPP raakt de hele organisatie én de keten. Van productontwikkeling, marketing en IT tot supply chain partners en recyclers: iedereen speelt een rol. Betrek daarom zowel interne als externe stakeholders om data te verzamelen, te verrijken en te gebruiken.

Stap 3: Breng je data in kaart

De kern van het DPP is data. Denk aan informatie over materialen, herkomst, onderhoud, reparatie en recycling. In de textielsector gaat het bijvoorbeeld om vezelsamenstelling, productielocaties en milieu- impactcijfers. Ondanks dat de vereisten voor de benodigde data vanuit de EU (Delegated Acts) er nog niet zijn, kun je nu al beginnen met het in kaart brengen van welke data je al hebt en hoe je die kunt verrijken met data uit de keten.

Stap 4: Kies een toekomstbestendige data-architectuur

Hier komt de sleutel tot schaalbaarheid in beeld. Bedrijven doen er goed aan bestaande systemen zoals PIM- en ERP-oplossingen te benutten en aan te sluiten op al breed gebruikte en gestandaardiseerde data- uitwisseling.

Door gebruik te maken van wereldwijde GS1 standaarden – zoals de GTIN (EAN) voor unieke productidentificatie en de QR Code met GS1 Digital Link om het paspoort te ontsluiten – wordt productinformatie toegankelijk, uitwisselbaar en bruikbaar voor de keten. Dit vormt de ‘taal’ waarmee systemen met elkaar communiceren en maakt het mogelijk om DPP-data efficiënt te delen tussen merken, retailers en recyclers.

Jeanet van der Stoel, sectorlead Textile & Apparel bij GS1 Nederland: “Ondanks dat het nog niet bekend is wat de inhoud moet zijn van een DPP, is het vanuit Europese wetgeving nu wel bekend hoe zo’n paspoort technisch moet worden ingericht. De eerste Europese normen voor het DPP die nu zijn gepubliceerd beschrijven de basis voor o.a. productidentificatie en gegevensuitwisseling. Hierdoor is nu duidelijke dat o.a. de GTIN en de QR Code powered by GS1 met GS1 Digital Link aansluiten op het Europese toegestane technische kader.”

Stap 5: Schaal op

Na de eerste pilots ligt de uitdaging in opschalen. Voor textiel-en modebedrijven met duizenden producten betekent dit: data automatiseren, systemen koppelen en ketenpartners aansluiten. Alleen zo ontstaat een werkbaar en toekomstbestendig DPP-ecosysteem.

Geen reden meer om af te wachten

Voor de textiel- en modesector is het duidelijk: de techniek en bouwblokken zijn er al. Wie nu start, bouwt niet alleen aan compliance, maar ook aan transparantie, circulariteit en concurrentievoordeel.

Bekijk de GS1 website over de rol van GS1 voor een DPP en het volledige stappenplan.

Madrid – Het Spaanse merk Ecoalf, een pionier op het gebied van circulariteit en het gebruik van duurzame materialen en processen in de mode-industrie, maakt zijn resultaten over het afgelopen boekjaar bekend. Het bedrijf, opgericht door Javier Goyeneche, sluit boekjaar 2025 voor het eerst af met een positieve nettowinst.

Volgens de informatie van de bedrijfsleiding sluit Ecoalf het boekjaar 2025, dat eindigde op 28 februari 2026, af met een totale omzet van 64,8 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van 11,72 procent ten opzichte van de 58 miljoen euro omzet in het voorgaande boekjaar 2024.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een brutobedrijfsresultaat (ebitda) dat groeit tot 5,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 65,7 procent op jaarbasis ten opzichte van de ebitda van 3,4 miljoen euro een jaar geleden. Dit resulteert in een ebitda-marge op de omzet van 8,64 procent en leidt uiteindelijk tot een nettowinst van 0,4 miljoen euro; de eerste positieve nettowinst die het bedrijf ooit heeft geboekt.

“Ecoalf sluit boekjaar 2025 af met de beste financiële resultaten sinds de oprichting. Dit toont aan dat duurzaamheid niet alleen verenigbaar is met bedrijfsgroei, maar ook een schaalbaar en winstgevend bedrijfsmodel kan worden”, aldus de directie van het Spaanse bedrijf over de cijfers van 2025. “De transformatie van de industrie vereist geen keuze tussen impact en winstgevendheid, maar een herontwerp van bedrijfsmodellen waarin beide samen kunnen groeien.” De balansen, voegen ze toe, “weerspiegelen ook de strategische evolutie van het bedrijf in de afgelopen jaren, met een groter aandeel van directe kanalen voor een nauwere relatie met de consument en een evenwichtiger groeimodel.”

40 procent van de omzet uit B2B-kanaal

Met de focus op de evolutie gedurende het boekjaar 2025, presenteert Ecoalf een evenwichtig bedrijfsmodel per distributie- en verkoopkanaal. Het groothandelskanaal en de B2B-activiteiten domineren licht en vertegenwoordigen veertig procent van de totale omzet van het afgelopen jaar, goed voor ongeveer 25,92 miljoen euro. De retailactiviteiten in fysieke winkels zijn goed voor 38 procent van de omzet, met ongeveer 24,62 miljoen euro. De online verkoop vertegenwoordigt de resterende 22 procent, met ongeveer 14,25 miljoen euro.

Zonder in detail te treden over de prestaties per markt en regio, benadrukt het Spaanse bedrijf dat Ecoalf in het boekjaar 2025 zijn wereldwijde retailnetwerk verder heeft uitgebreid. Dit proces versterkt zijn internationale karakter, met belangrijke openingen in Biarritz (Frankrijk), Bolzano (Italië) en Tokio (Japan), evenals op nationaal niveau in Spanje op belangrijke locaties zoals San Sebastián, Bilbao, Madrid en Barcelona.

Naast de focus op het retailkanaal en de directe verkoop aan de eindklant, blijft het merk in 2025 investeren in zijn belangrijkste omzetkanaal. Dit gebeurt door nieuwe commerciële overeenkomsten met toonaangevende internationale multibrand-winkels. Partnerschappen voor de verkoop van de collecties omvatten samenwerkingen met warenhuizen zoals La Rinascente (Italië), Kastner&Öhler (Oostenrijk) en Manufactum (Duitsland).

Eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L)

In een poging om de door Ecoalf geregistreerde cijfers op het gebied van ecologische en sociale meerwaarde in economische termen te vertalen, heeft het bedrijf zijn eerste Impact Accounting uitgevoerd, wat resulteert in de eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L). Dit rapport is gebaseerd op een dubbele materialiteitsanalyse, die de prestaties van het bedrijf evalueert vanuit twee perspectieven: hoe de activiteiten de maatschappij en het milieu beïnvloeden, en hoe ecologische en sociale factoren de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Als resultaat van deze oefening zijn 121 impacts, risico's en kansen (IRO's) geïdentificeerd als relevante factoren voor de activiteiten en de waardeketen van Ecoalf. Hiervan worden er 45 als materieel relevant beschouwd, verdeeld over impacts (26), risico's (twaalf) en kansen (elf). Deze reeks effecten, mogelijke problemen en potentialen zal dienen als referentiekader voor toekomstige zakelijke beslissingen van Ecoalf, vanuit een langetermijnperspectief. Deze eerste 'Impact P&L' van Ecoalf wordt aangevuld met een reeks voorlopige resultaten. Het modemerk benadrukt dat de netto positieve impact voor de maatschappij en de planeet die Ecoalf genereert, is vastgesteld op 0,02 euro per euro omzet. Dit positieve cijfer staat in schril contrast met de negatieve impact van 0,06 euro, die als referentie voor de sector is vastgesteld.

“Hoewel dit voorlopige resultaten zijn, wijzen ze op een zeer relevante conclusie: hoe meer Ecoalf groeit, hoe beter het is voor de planeet”, benadrukt het Spaanse bedrijf. “Traditioneel weerspiegelen de rekeningen van bedrijven alleen de financiële prestaties, waarbij de impact op de maatschappij en het milieu buiten beschouwing wordt gelaten. ‘Impact Accounting’ streeft ernaar deze aspecten te integreren in dezelfde taal die wordt gebruikt voor zakelijke en investeringsbeslissingen.” Op basis van deze relatie, voegen ze toe, “door bedrijfsprestaties te integreren met impactstatistieken, wil Ecoalf de besluitvorming versterken, de dialoog met investeerders en financiële instellingen verbeteren, anticiperen op wettelijke vereisten en blijven aantonen dat duurzaamheid kan schalen. De toekomstige concurrentiekracht van bedrijven zal niet alleen afhangen van de omzetgroei, maar ook van hun vermogen om meetbare waarde te creëren in de financiële, ecologische en sociale dimensies.”

De rechtbank voor economische zaken in Parijs heeft op 11 juni 2026 surseance van betaling verleend aan Coperni. De observatieperiode loopt tot 11 december 2026.

De datum voor de staking van betalingen is vastgesteld op 29 mei 2026. Schuldeisers hebben twee maanden de tijd na publicatie van het vonnis in de Franse staatscourant om hun vorderingen bij de bewindvoerder in te dienen.

Volgens Coperni, geciteerd door Vogue Business, zijn de liquiditeitsproblemen niet het gevolg van een terugval in de bedrijfsactiviteiten. De oorzaak is het uitblijven van betalingen door meerderheidsaandeelhouder en exclusieve distributeur Tomorrow Ltd.

Observatieperiode loopt tot december 2026

Sinds de overname van Tomorrow door het Italiaanse bedrijf Progetto 11 in maart 2026, proberen Coperni-oprichters Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer de controle over hun merk terug te krijgen. Volgens Vogue Business zijn de onderhandelingen hierover nog gaande.

De spanningen met de aandeelhouder hebben al operationele gevolgen. Zo zag Coperni af van een show tijdens de modeweek in Parijs in maart 2026.

Tijdens de observatieperiode, die loopt tot 11 december 2026, zet het bedrijf zijn activiteiten voort onder toezicht van de bewindvoerder. Deze fase is bedoeld voor een economische en financiële diagnose van het bedrijf. Ook worden verschillende opties onderzocht, zoals een herstelplan, de komst van nieuwe investeerders of een eventuele verkoop.

Madrid – Kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s hebben besloten de rating van de Spaanse warenhuisgroep El Corte Inglés te verhogen. Dit volgt op de presentatie van de resultaten over 2025 begin deze week. De twee Amerikaanse ratingbureaus ondersteunen hiermee de jaarrekening en benadrukken zowel het goede financiële beheer van het bedrijf als het vermogen om de schuld verder te verlagen.

Volgens de directie van de Spaanse warenhuisgroep hebben Fitch en Standard & Poor’s besloten de kredietwaardigheid van El Corte Inglés te verhogen van 'BBB-' naar 'BBB' met een stabiel vooruitzicht. De Spaanse onderneming meldt dat beide ratingbureaus het goede management, de operationele prestaties en de aanhoudende verlaging van de financiële hefboom van de groep positief waarderen. Deze aspecten kwamen naar voren uit de jaarresultaten van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van voorzitster Cristina Álvarez, voegt toe dat Fitch de concurrentiepositie, het voorzichtige financiële beheer en het vermogen van El Corte Inglés om liquiditeit te genereren heeft benadrukt. Fitch waardeert ook de solide operationele prestaties van het bedrijf tijdens het laatste boekjaar 2025/2026. De groep sloot dit af met een ebitda van 1.266 miljoen euro (plus 4,7 procent). Volgens het Spaanse bedrijf overtrof dit de verwachtingen van analisten dankzij betere marges in de retail- en reissector. Dit alles is te danken aan een grondige controle van de operationele kosten. Tegelijkertijd werden investeringen van 567 miljoen euro gedaan, waardoor de waarde van de activa van de groep met 311 miljoen euro is gestegen. Hierdoor kon El Corte Inglés zowel de fysieke als de online kanalen versterken. De aanzienlijke financiële flexibiliteit die het vastgoed van het bedrijf biedt, speelde ook een rol in de beslissing van het Amerikaanse bureau.

Van de kant van Standard & Poor’s benadrukt El Corte Inglés dat het bureau bij de verhoging van de kredietwaardigheid vooral rekening heeft gehouden met de groei van de ebitda. Ook de verbeterde kasstroom, die de groep in staat stelde de hefboomwerking verder te verlagen en de financiële flexibiliteit te versterken, was van belang. Daarnaast worden de investeringen van de afgelopen jaren in de vernieuwing van winkels en de stimulering van online verkoopkanalen onderstreept. De toegezegde investeringen van 650 miljoen euro voor het lopende boekjaar 2026 zullen naar verwachting opnieuw primair op deze doelen gericht zijn.

“El Corte Inglés heeft zijn kredietwaardigheid bij de ratingbureaus Fitch en Standard & Poor’s verbeterd, die deze hebben verhoogd naar ‘BBB’ met een stabiel vooruitzicht, van het vorige niveau ‘BBB-’”, aldus de directie van El Corte Inglés. Deze verbetering ‘consolideert het proces van duurzame transformatie van het financiële en operationele profiel van de groep in de afgelopen vier jaar’. Dit proces ‘heeft het bedrijf in staat gesteld te evolueren van een ratingprofiel van ‘BB+’ naar het huidige ‘BBB’’. De groep benadrukt hoe het bedrijf met deze laatste verhoging van de kredietwaardigheid toetreedt tot de ‘selecte groep van internationale retailbedrijven die over deze kredietwaardigheid beschikken’.

Aandeelhoudersvergadering op 24 juli

De verhoging van de kredietwaardigheid is de kroon op de jaarrekening van het boekjaar 2025 van El Corte Inglés, die begin deze week door de directie van de Spaanse warenhuisgroep werd gepresenteerd. Het boekjaar, dat op 28 februari eindigde, viel vrijwel volledig onder het voorzitterschap en de leiding van Marta Álvarez. Zij legde haar functie als voorzitster van de raad van bestuur op 15 januari neer, maar niet al haar verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Haar zus, Cristina Álvarez, trad toen aan als nieuwe voorzitster van El Corte Inglés.

De volgende belangrijke gebeurtenis is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juli. Verwacht wordt dat het bedrijf dan meer details zal geven over de uitvoering van het nieuwe Strategische Plan voor 2025 tot 2030, of over de vooruitzichten voor 2026. De raad van bestuur heeft een agenda met elf te behandelen punten voorgesteld. Het eerste punt is de controle en goedkeuring van de jaarrekening van El Corte Inglés voor 2025. Samenvattend sloot de warenhuisgroep dit boekjaar af met een omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Madrid – Tegelijk met de presentatie van de resultaten voor het boekjaar 2025, dat liep van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026, presenteert Jaume Miquel, president en CEO van Tendam, de hoofdlijnen van het nieuwe strategische plan van het bedrijf. Hierbij komen ook de voorwaarden en doelstellingen voor de uitvoering aan bod. Een proces dat vanaf dit jaar, 2026, in een stroomversnelling komt.

Als aanvulling op de informatie over de jaarafsluiting die FashionUnited op dinsdag 16 juni 2026 publiceerde, naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van het boekjaar 2025, had Jaume Miquel diverse ontmoetingen met journalisten van Spaanse media zoals Expansión, Cinco Días, El Confidencial en El Español. Tijdens een reeks informele interviews lichtte de president en CEO van de eigenaar van Cortefiel, Springfield en Women’secret de belangrijkste punten van het nieuwe strategische plan toe. Deze roadmap vormt de basis voor de ‘succesvolle en ordelijke’ transitie, afgerond in juli 2025 met de verkoop van 67,91 procent van het kapitaal aan de Emirati-groep 2PointZero — voorheen bekend als Multiply — voor ongeveer 880 miljoen euro. Volgens Miquel is dit strategische plan het resultaat van een overeenkomst tussen de nieuwe meerderheidsinvesteerder, de investeringsfondsen CVC Funds en PAI Partners (nu minderheidsaandeelhouders) en de directie van Tendam.

De besproken onderwerpen door de president en CEO van Tendam zijn samen te vatten in zes hoofdonderdelen. Deze omvatten de investerings- en dividendverplichtingen voor dit jaar, de groeidoelstellingen voor fysieke en online kanalen, de diversificatie van het commerciële aanbod, de internationale expansie en de prognoses voor het einde van het jaar en de middellange termijn. Hieronder een gedetailleerde uitwerking van deze gebieden.

Investeringen van 100 miljoen euro voor 2026

Wat betreft de strategische kapitaalinvesteringen (capex) heeft Tendam de afgelopen jaren jaarlijks tussen de 40 en 50 miljoen euro geïnvesteerd. Als duidelijk teken van de versnelling van het nieuwe strategische plan in 2026, is dit bedrag voor dit boekjaar verdubbeld tot ongeveer 100 miljoen euro. Deze toegezegde middelen zijn bestemd voor de ontwikkeling en strategieën van de roadmap, met als doel de bedrijfsdoelstellingen op korte en middellange termijn te realiseren.

Daarnaast benadrukt Miquel de netto financiële schuld van 304,3 miljoen euro waarmee Tendam het boekjaar 2025 afsloot. Deze schuld vertegenwoordigt een financiële hefboomratio van 1,32 keer het eigen vermogen, wat in lijn is met de doelstelling van het bedrijf om deze tussen de 1 en 1,5 te houden. Deze ratio maakt de invoering van een nieuw dividendbeleid mogelijk. Dit beleid omvat een dividend gebaseerd op de resultaten van het voorgaande jaar, gelijk aan 60 procent van de nettowinst. In 2026 zullen 2PointZero, CVC Funds en PAI Partners hierdoor ongeveer 67,2 miljoen euro verdelen, van de 112 miljoen euro nettowinst die Tendam in 2025 boekte.

Overname van franchises en 2.500 winkels in 2030

Wat betreft de prestaties per distributiekanaal, te beginnen met het fysieke kanaal, voegde Tendam in 2025 netto 43 winkels toe aan zijn netwerk: 29 eigen winkels en veertien franchises. Het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 verkooppunten. Aan het begin van 2026 is dit aantal al aanzienlijk gegroeid. In het eerste kwartaal kwamen er 42 winkels bij (34 eigen winkels en acht franchises), van de meer dan 100 geplande winkels voor dit jaar. Het aantal nieuwe winkels in het eerste kwartaal is slechts één minder dan het totaal van heel 2025, wat de versnelling van het strategische plan onderstreept.

Na deze snelle groei in het eerste kwartaal (1 maart tot 31 mei) heeft Tendam momenteel ongeveer 1.886 actieve winkels. Dit jaar komen er nog 58 bij, waardoor het bedrijf eind 2026 een netwerk van circa 1.944 verkooppunten zal hebben. Het doel is om dit aantal met 556 winkels te verhogen tot 2.500 winkels in 2030. Hiervan zullen 700 franchises zijn en 1.800 in eigen beheer. Dit betekent een toevoeging van 600 eigen winkels aan de huidige 1.200. Deze doelstelling toont een duidelijke focus op directe verkoop aan de eindklant. De CEO van Tendam geeft aan dat het bedrijf zelfs een selectieve terugkoop van franchises overweegt. Dit proces kan op marktniveau plaatsvinden, via de overname van activiteiten of de oprichting van joint ventures, om meer controle te krijgen over de operaties in belangrijke landen.

Meer omnichannel en meer merken van derden

Wat het online kanaal betreft, is Tendam zeer tevreden over de digitale prestaties. In 2025 groeide de online omzet van de groep met 12,9 procent, wat neerkomt op zeventien procent van de totale omzet. Deze groei ging gepaard met een retourpercentage van 26 procent, terwijl het sectorgemiddelde volgens Miquel op 35 procent ligt.

De onderscheidende factoren voor dit succes, waarop het bedrijf blijft inzetten, zijn allereerst de omnichannel-strategie. Deze strategie zorgt ervoor dat 28 procent van de digitale verkopen in de winkels plaatsvindt, 54,8 procent van de online aankopen in de winkel wordt opgehaald en 82,3 procent van de online retouren via de verkooppunten van de groep wordt verwerkt. Daarnaast dragen de loyaliteitsclubs met meer dan 27,6 miljoen leden bij aan een lager retourpercentage, omdat de ‘leden’ hun maat goed kennen. Tot slot is er een commercieel aanbod dat meer aansluit bij een ‘slow fashion’- dan een ‘fast fashion’-model, wat leidt tot meer doordachte aankopen.

Het is de vraag in hoeverre deze houding past bij het beleid van doorlopende kortingen dat de belangrijkste merken van de Tendam-groep hanteren. De verkoopactiviteiten, zowel fysiek als online, krijgen in ieder geval een impuls door de toevoeging van merken van derden aan de winkels en platforms. Dit is een risicovolle strategie, die momenteel 211 externe merken omvat. Miquel overweegt alleen in te grijpen als er sprake is van kannibalisatie met de eigen merken van de groep. Volgens hem is dit tot nu toe niet het geval, dus zal het bedrijf zijn aanbod blijven aanvullen met merken van derden.

Overname van een nieuw merk in 2026

In lijn met de ambitie van 2PointZero om van Tendam de spil van zijn nieuwe retaildivisie te maken, zijn de plannen van de Emirati-groep voor nieuwe overnames bekend. Deze overnames moeten de anorganische groei van de modegroep stimuleren. De president en CEO van Tendam bevestigt dat het bedrijf verwacht de eerste overname onder de vlag van 2PointZero in 2026 te realiseren, of op zijn minst voor het einde van het jaar aan te kondigen.

Hiertoe herhaalt Miquel dat het doel is om het eigen merkenportfolio te versterken door de overname van financieel gezonde Spaanse en/of buitenlandse bedrijven. Het gaat niet om bedrijven in financiële moeilijkheden, zoals het geval was bij Hoss Intropia, dat in 2019 in liquidatiefase werd overgenomen. De over te nemen bedrijven moeten kunnen groeien onder de vleugels van de Spaanse modegigant, vergelijkbaar met Slowlove, het merk van Sara Carbonero en Isabel Jiménez dat in 2021 door Tendam werd overgenomen. Die overname past echter niet volledig binnen de nieuwe richtlijnen. Voor de eerste acquisitie onder 2PointZero richt Tendam zich op een meer gevestigd, middelgroot merk met een middenprofiel, dus geen ‘fast fashion’ of luxemerk. Daarna zal de focus verschuiven naar grotere bedrijven.

Aanvullend hierop sluit Miquel de lancering van nieuwe, intern ontwikkelde merken voorlopig uit. Deze diversificatiestrategie leidde na de pandemie al tot de creatie van High Spirits, Dash and Stars, OOTO, Hi&Bye en recentelijk Springfield Kids. De huidige strategie is gericht op het consolideren van deze merken en hen een eigen ‘ruimte’ in de markt te geven. In lijn met de doelstelling van 2.500 winkels in 2030, zullen de honderd nieuwe winkels die voor 2026 gepland staan, voornamelijk openen onder de namen van de nieuwere en kleinere merken van Tendam, zoals Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars.

Grotere internationale voetafdruk

Wat de prestaties per markt betreft, is de belangrijkste ambitie van Tendam in het nieuwe strategische plan het duurzaam vergroten van zijn internationale aanwezigheid. Deze vertegenwoordigt momenteel 440,19 miljoen euro, oftewel 30 procent van de 1.467,3 miljoen euro omzet in 2025. Het doel is om dit percentage in 2030 te verhogen naar 40 tot 50 procent, door de groei van de merken buiten Spanje en de toetreding tot nieuwe markten.

Na de toetreding tot de Roemeense markt in 2025, sluit het bedrijf de entree in een nieuwe markt in 2026 niet uit. De groeistrategieën blijven echter voornamelijk gericht op Mexico en de strategische markten Portugal, Hongarije en de Balkan. In het Midden-Oosten, een prioritaire regio na de overname door de Emirati-groep waar Tendam zo'n 200 verkooppunten heeft, zijn de prestaties volgens Miquel beter dan verwacht sinds het conflict in Iran. Desondanks is er een omzetdaling in de regio en zijn de groeistrategieën daar gepauzeerd. Het bedrijf hoopt deze plannen zo snel mogelijk te kunnen hervatten zodra de situatie stabiliseert.

Verdubbeling van omzet en winst in 2030

Tot slot, na een eerste kwartaal in 2026 met een omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen (plus 11,9 procent), verwacht Tendam het boekjaar af te sluiten met een omzetstijging van acht tot tien procent. Deze groei is in lijn met de middellangetermijndoelstellingen: een verdubbeling van de omzet en winstgevendheid van 2025 in het boekjaar 2030. Over vijf jaar is de prognose en doelstelling van Tendam dus een omzet van bijna 2,9 miljard euro en een nettowinst van circa 220 miljoen euro.

In een modelandschap dat wordt gekenmerkt door steeds complexere toeleveringsketens en wereldwijde spanningen, is de Britse ‘farm-to-fashion’-beweging een stabiliserende factor geworden. Dergelijke structuren zijn niet nieuw op het gebied van lokalisatie. Toch wordt het format nieuw leven ingeblazen en gemoderniseerd, parallel aan een sectorbrede roep om een terugkeer naar ‘Britishness’.

Veel van deze systemen zijn geworteld in het erfgoed en de inheemse aard van bepaalde textielsoorten in het Verenigd Koninkrijk. Materialen als leer, wol en vlas zijn al lang met het land verbonden. Door de opkomst van industrialisatie en globalisering verloren ze echter hun status aan goedkopere, beter schaalbare importproducten.

In het licht van geopolitieke verschuivingen, agrarische uitdagingen en een groeiende wens voor transparantie, lijken modemerken zich nu naar binnen te keren. Ze zijn op zoek naar een levensvatbare textielvoorziening en een duurzaam productieproces. Daarnaast zijn er nieuwere merken opgestaan als voortrekkers van deze beweging. Zij beheren volledige ecosystemen die volledig in het binnenland zijn gevestigd, vaak op een steenworp afstand van de eindproductie.

Veel van deze bedrijven zijn opgericht door één individu of een klein team dat traceerbaarheid vanaf het begin in hun bedrijfsmodel heeft verankerd. Ze dienen daarom als voorbeeld van een beweging die verder gaat dan geïndustrialiseerde systemen en wereldwijde toeleveringsketens, en terugkeert naar een lokale benadering van creatie.

Wat hieruit is voortgekomen, is een beweging gericht op de wederopbouw van regionale vezel- en ambachtsnetwerken. Deze beweging neemt de consument mee van de bodem tot het kledingstuk, behoudt ambachtelijk erfgoed, stimuleert de plattelandseconomie en verkleint de ecologische voetafdruk die doorgaans met kledingproductie gepaard gaat. Hier zijn enkele bedrijven die vooroplopen.

Herd: “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld…”

Zelfbenoemd serieonderneemster Ruth Alice Rands had een visie voor een merk dat niet alleen hoogwaardig breigoed produceerde, maar ook prioriteit gaf aan lokale productiemethoden. Ze voelde zich specifiek aangetrokken tot de complexiteit van Britse wol en de lange geschiedenis ervan, en begon een zoektocht naar draagbare, lokale garens. Uiteindelijk koos ze voor de wol van het inheemse Bluefaced Leicester-schaap, omdat het blends verzacht.

Door haar breivaardigheid te combineren met een passie voor herkomst, richtte Rands in 2020 Herd op. De wol van het bedrijf is afkomstig van meer dan 40 schapenboeren in Noord-Engeland en wordt vervolgens overgebracht naar fabrieken in Yorkshire, op minder dan 80 kilometer afstand. “Het is een langer en duurder proces, maar deze compromisloze aandacht voor detail is voelbaar in ons breigoed en tweed,” vertelde Rands aan FashionUnited. “Dit betekent niet alleen dat we consequent het beste Britse garen kunnen aanbieden, maar we betalen de boeren ook rechtstreeks, waardoor we hen elk jaar een eerlijk tarief garanderen.”

Aanvankelijk begon Rands met een groothandel in garen, waarmee ze merken als Sunspel en Toast bevoorraadde. Deze divisie werd in 2022 stopgezet toen het eigen breigoed van Herd aan populariteit won. Sindsdien is het bedrijf uitgebreid met leer, katoen en linnen. Voor de nieuwste SS26-collectie zijn lokale details toegevoegd, zoals kant en knopen van de laatst overgebleven Britse leveranciers. De filosofie van Rands strekt zich uit tot alle aspecten van het bedrijf, inclusief het verven van garen met plantenkleurstoffen, een proces dat is opgeschaald in samenwerking met een fabriek in Yorkshire.

Volgens Rands viert de ‘farm-to-fashion’-beweging, vergelijkbaar met de ‘farm-to-table’-beweging, de herkomst en natuurlijke filosofieën die werken met de overvloed van de natuur en persoonlijk en wereldwijd welzijn ondersteunen. “Onze klanten vinden het geweldig om de details te kennen, van de kenmerken van het ras tot de methodologie van ons plantaardig verfproces. Dit maakt de eindproducten zo speciaal en tijdloos,” aldus Rands. “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld en geeft inzicht in de pre-digitale werelden van landbouw, productie en ambacht, een steeds noodzakelijker wordende balsem voor onze tijd.”

Billy Tannery: “Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, wij richten ons op het tonen van het hele proces…”

Billy Tannery werd in 2016 opgericht door Jack Millington. Na een periode in Londen keerde hij terug naar de Midlands op zoek naar een meer praktische levensstijl. Hij zocht een oplossing voor afval uit de voedingsindustrie en wilde tegelijkertijd de achteruitgang van Brits leer aanpakken. Het resultaat was de oprichting van een kleinschalige leerlooierij. Aanvankelijk richtte deze zich op de productie van handgemaakte geitenleren producten, maar later breidde het assortiment uit met hertenleer en op maat gemaakte producten voor de horeca.

De boerderij biedt een antwoord op de vraag wat er gebeurt met dieren die de voedselketen mogelijk niet halen. Mannelijke geiten op een melkveebedrijf werden bijvoorbeeld vaak direct na de geboorte gedood voordat vleesbedrijven ingrepen. Tegelijkertijd werden jaarlijks talloze herten afgeschoten om schade aan inheemse ecosystemen te voorkomen, terwijl hun huiden verloren gingen. Millington maakte gebruik van de eeuwenoude Britse leerkennis om een alternatief voor deze verspilling te bieden. Hij wilde misvattingen over leer aanvechten door een raamwerk op te zetten dat productiemethoden dichter bij huis brengt.

Volgens het bedrijf wordt al het leer verkregen als bijproduct van de voedingsindustrie en in het Verenigd Koninkrijk gelooid met behulp van schorsextracten. Dit resulteert in producten die natuurlijke variaties omarmen en vrij zijn van plastic coatings en pigmenten. De producten, voornamelijk tassen, rugzakken en accessoires, worden gemaakt in twee ambachtelijke werkplaatsen in Somerset en Leicestershire en kenmerken zich door strakke lijnen en tijdloze ontwerpen.

Millington zei: “Bij Billy Tannery draait het verbinden van de schakels in onze hele toeleveringsketen – van de bron tot onze micro-looierij op de boerderij, de werkplaatsen en rechtstreeks naar de klant – om vertrouwen en transparantie. Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, dus richten we ons op het zo eerlijk mogelijk tonen van het hele proces. Onze kleinschalige methoden gaan minder over schaarste en meer over volledig toezicht. Onze klanten willen zich verbonden voelen met het Britse platteland en wij willen dat ons leer dat medium is. Met littekens en al.”

Glencroft: “Het is essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een beter gemaakt product omdat het volledig traceerbaar is…”

Familiebedrijf Glencroft is sinds 1987 gespecialiseerd in klassieke countrywear en gebruikt al die tijd honderd procent Britse wol voor al zijn gebreide producten. Naarmate het bedrijf groeide, begon het team – bestaande uit oprichters, echtpaar Richard en Justina Sexton en hun zoon Edward Sexton – zich af te vragen hoe ze wol van schapen uit Clapham, hun hoek van Yorkshire, konden verwerken. Hiermee wilden ze boeren ondersteunen die hun afzetmarkt wilden verbreden.

In 2021 begon Glencroft met de uitbreiding van zijn eigen wol, te beginnen met de minimale commerciële hoeveelheid van 500 kilogram. Na een samenwerking met het Yorkshire Dales National Park kwam het project van de grond, wat resulteerde in wat nu bekend staat als Clapdale Wool. Het initiatief betrekt vachten van zeven lokale boeren. Met velen van hen groeide Edward op en zij bezitten nu lokale rassen zoals Dalesbred en Texel, die traditioneel niet met breiwol worden geassocieerd.

“De wereldwijde toeleveringsketen is efficiënt, maar heeft ervoor gezorgd dat consumenten het contact met de herkomst van hun producten zijn verloren,” aldus Edward Sexton. “Als klein familiebedrijf kunnen we qua prijs niet concurreren met grote merken die in het buitenland produceren. Maar terwijl deze merken lippendienst bewijzen aan duurzaamheid, creëert dit een kans voor kleinere merken zoals wij om onze lokale connecties te gebruiken. In ons geval is dat onze nabijheid tot Yorkshire, één van de oudste wolverwerkingsgebieden ter wereld.”

Clapdale gebruikt wol met weinig geldelijke waarde om hoogwaardige, traceerbare producten te creëren, die allemaal binnen een lokaal toeleveringsnetwerk worden gemaakt. In 2022 verwerkte het bedrijf drie ton wol tot garen van gemengde rassen voor limited edition breigoed en tweedproducten. De boeren ontvingen een premie van minstens één pond per kilo om hun scheerkosten te dekken, en een extra aandeel van tien procent in de winst. Hoewel Clapdale de uitdaging erkende om deze hoeveelheid wol te verwerken en te verkopen, kijkt het bedrijf ernaar uit om in de zomer van 2026 meer in te kopen.

Sexton voegde toe: “Voor een klein bedrijf dat hoogwaardig breigoed maakt, is het essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een product dat langer meegaat en beter is gemaakt omdat het volledig traceerbaar is. Er is absoluut geen kloof tussen ons merk, de vezels en de mensen die van begin tot eind betrokken zijn. Ik kan je zelfs meenemen naar de velden naast ons kantoor en je laten zien van welke schapen onze truien zijn gemaakt.”

FashionUnited sprak met Pascal Prevost en Bertrand Coulier, respectievelijk voorzitter en directeur van de landbouwcoöperatie Coopérative Agricole de Teillage du Plateau du Neubourg, over de organisatie van de tweede Linen Day Paris.

Vijf jaar na de eerste editie heeft het evenement als doel ongeveer 350 deelnemers samen te brengen. Dit zijn modemerken, media en internationale opinieleiders. Het doel is om van gedachten te wisselen over de vooruitzichten en ontwikkelingen van de Europese vlasindustrie.

Voor de merken richt het evenement zich op MVO-managers, artistiek directeuren, textielontwerpers, productmanagers en hoofden van inkoop- of marketingafdelingen.

“Hoewel vlas minder dan 0,5 procent van de wereldwijde vezelproductie uitmaakt, willen we laten zien dat het een veerkrachtige en ambitieuze sector is”, legt Chantal Malingret, directrice marketing en communicatie bij de Europese vlas- en hennepalliantie, uit aan FashionUnited. “We willen de ontwikkelingen in de hele waardeketen tonen, van het veld tot het eindproduct.”

De aangekondigde thema's zijn vlasteelt, zwingelen, industriële investeringen, spinnen, Europese herindustrialisatie, creatie, textielinnovatie en de ambities van merken met betrekking tot linnen.

Hoewel het programma nog verder uitgewerkt moet worden, bestaat het beoogde format uit keynotes, conferenties, debatten en mogelijk gespecialiseerde workshops over certificering en digitale traceerbaarheid. Het evenement zou ook een aanbod van garens en stoffen kunnen presenteren en de creatieve innovatie rond linnen in de kijker kunnen zetten.

Een traceerbaarheidsplatform van het zwingelen tot het afgewerkte linnenproduct

Het digitale traceerbaarheidsplatform is het resultaat van werkzaamheden die in 2018 zijn gestart binnen het Strategisch Comité van de sector. Het doel is om merken beter inzicht te geven in de herkomst en het traject van hun linnenproducten, in een nog steeds zeer gefragmenteerde textielsector.

De gekozen traceerbaarheidsoplossing is TextileGenesis. Dit is een digitaal platform waarmee materiaalstromen binnen de toeleveringsketen gevolgd kunnen worden via een systeem van digitale tokens die bij elke verwerkingsstap worden geregistreerd (blockchain).

Het platform streeft naar traceerbaarheid vanaf de vezel, beginnend bij het zwingelen (de stap waarbij de vlasvezels van de houtachtige delen van de plant worden gescheiden), tot aan het eindproduct. Het is nu operationeel, maar de uitrol verloopt geleidelijk. De uitdaging is om de hele wereldwijde waardeketen te betrekken.

Sunnei srl is in liquidatie. De merknaam is een Italiaanse verbastering van de uitspraak van 'sunny', een ironische knipoog van de oprichters naar het gebruik van Engels in andere talen.

De eerste hoorzitting voor de verificatie van de passiva staat gepland op 16 september 2026. “Waarbij de schuldenaar wordt geïnformeerd dat hij kan verzoeken om gehoord te worden en kan deelnemen aan de zitting, om eveneens gehoord te worden over de aanvragen tot toelating tot het passief”, zo staat in het vonnis van 14 mei 2026.

Het merk is in 2014 in Milaan opgericht op initiatief van Loris Messina en Simone Rizzo. De oorsprong van het project ligt in de brede expertise van de oprichters, die hen een blik van binnenuit op het systeem gaf. Het merk is gevestigd aan de Via Cironi in Milaan.

Afgelopen september in Milaan bleek de Sunnei-show een veiling van het merk en de creatief directeuren. Het publiek was namelijk getuige van een veiling in samenwerking met Christie's. In plaats van de nieuwe collectie, werden het merk en de twee creatievelingen symbolisch te koop aangeboden. Kortom, het liquidatievonnis van mei is de kroniek van een aangekondigd einde.

“De samensmelting van onze culturen is zichtbaar in de kenmerken van het merk. Simone, afkomstig uit Zuid-Italië, brengt de eenvoud van vormen in, terwijl ik, uit Frankrijk, een zekere verfijning toevoeg. Bovendien, los van onze afkomst, straalt Sunnei veel uit van de stad Milaan, waar we al enkele jaren wonen en waar we spontaan besloten ons merk op te richten”, vertelden de twee oprichters enkele jaren geleden in een interview met het magazine van Luisa Via Roma.

“Sunnei is ontstaan na diverse ervaringen in verschillende modegebieden. We hebben gewerkt als fotografen, inkopers en persvoorlichters: in het verleden waren we allesbehalve ontwerpers. Juist deze ervaringen gaven ons echter een 360-gradenvisie op de sector. En onze naïeve aanpak is wat ons met een open geest vooruit helpt. Het feit dat we nooit enige ontwerpervaring hadden, stelde ons in staat om zonder vooroordelen vanaf nul aan iets nieuws te beginnen. We hebben alles gaandeweg geleerd, van de selectie van stoffen tot de organisatie van de fittings voor de show”, voegden Messina en Rizzo toe.

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group plc kondigt een ongevraagd, volledig contant overnamebod aan. Het bod is voor alle uitstaande gewone aandelen in de Australische performance- en lifestyleschoenenretailer Accent Group Limited die het nog niet bezit.

Het bod is 0,65 Australische dollar per aandeel. Dit waardeert het resterende belang van 77,10 procent in het bedrijf op ongeveer 316 miljoen Australische dollar, wat overeenkomt met 166 miljoen pond. Aan het bod zijn geen voorwaarden verbonden en het waardeert de gehele Australische retailgroep op 390 miljoen Australische dollar.

De Britse onderneming heeft momenteel een belang van 22,90 procent in Accent Group. Dit is verworven tegen een historische gemiddelde prijs van meer dan 0,90 Australische dollar per aandeel. Volgens de Australische vennootschapswet is een formeel overnamebod vereist voor Frasers Group om zijn belang boven de drempel van twintig procent te verhogen.

Bestuur Accent Group adviseert aandeelhouders geen actie te ondernemen

Het bestuur van Accent Group geeft, in samenwerking met financieel adviseur Luminis Partners en juridisch adviseur Arnold Bloch Leibler, een eerste verklaring uit. Hierin adviseert het zijn aandeelhouders geen actie te ondernemen naar aanleiding van het ongevraagde voorstel.

Het bestuur benadrukt dat de biedprijs van 0,65 Australische dollar geen premie vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers van de aandelen op 12 juni 2026. De bestuursleden merken ook op dat het bod een 'on-market' aanbod is. Aandeelhouders die hun aandelen via de marktmakelaar verkopen, kunnen hun verkoop niet intrekken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan eventuele prijsverbeteringen of concurrerende voorstellen.

De officiële biedingsperiode start bij de opening van de handel op de Australian Securities Exchange (ASX) op 30 juni 2026. Deze eindigt bij het sluiten van de handel op 30 juli 2026, tenzij verlengd of ingetrokken. Aandeelhouders kunnen hun aandelen vanaf 15 juni 2026 'on-market' verkopen aan de aangestelde makelaar, Barrenjoey Markets Pty Limited.

Strategische meningsverschillen over grensoverschrijdende retailuitrol aanleiding voor bod

Het vijandige bod volgt op een neerwaartse bijstelling van een lopend retailpartnerschap tussen de twee bedrijven. In april 2025 sloten de bedrijven een abonnements- en distributieovereenkomst voor de lancering van de retailformule Sports Direct in Australië. Het doel was 50 winkelopeningen over een periode van zes jaar.

Het oorspronkelijke uitbreidingsdoel is in mei 2026 naar beneden bijgesteld naar acht winkels in december 2026 en 30 winkels binnen drie jaar, waarbij het doel van 50 winkels voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Christopher Wootton, financieel directeur van Frasers Group, verklaart dat de recente financiële prestaties, het kapitaalbeheer en de groeistrategie onder leiding van Accent Group-voorzitter Lawrence Myers de aanleiding waren voor het overnamebod.

De Britse firma geeft aan herhaaldelijk pogingen te hebben ondernomen om constructief in gesprek te gaan met het zittende managementteam. De gesprekken gingen over dalende inkomsten, stijgende leningen en hoge dividenduitkeringen, maar er kwam geen betekenisvolle reactie. Het hoofddoel van het bod is het bereiken van een eigendomsniveau van minimaal 26 procent. Dit activeert het contractuele recht om een tweede bestuurslid te nomineren om de strategische operaties te beïnvloeden en de waarde van de investering te beschermen.

De transactie volgt op een bredere internationale expansiestrategie van Frasers Group. Vorige week lanceerde het bedrijf een vrijwillig openbaar overnamebod om de resterende aandelen van het Duitse modehuis Hugo Boss AG te verwerven voor ongeveer 1,98 miljard euro.

Madrid – De Spaanse modegigant Tendam, moederbedrijf van ketens als Cortefiel, Women'secret en Springfield, maakt dinsdagochtend de resultaten bekend van het afgelopen boekjaar 2025. Het boekjaar, dat eindigde op 28 februari, werd afgesloten met een nieuwe groei in omzet en winst. Deze prestaties vormen de basis voor een versnelling van de expansie- en consolidatieplannen vanaf 2026.

Tendam presenteert nu de definitieve cijfers over het boekjaar 2025. Deze cijfers completeren de resultaten voor het kalenderjaar 2025. In de periode van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026 behaalde het bedrijf een totale omzet van 1.467,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van plus 6,8 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2024. Op vergelijkbare basis rapporteert het bedrijf een groei van plus 6,1 procent.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een nettowinst van 112 miljoen euro in 2025. Dit cijfer betekent een stijging van plus 26 procent ten opzichte van de winst in 2024. Dit werd ondersteund door een brutomarge die, ondanks een daling van 3 procentpunt, uitkwam op 62,4 procent. De ebitda steeg naar 368 miljoen euro in 2025 (plus 9,4 procent).

“De resultaten van boekjaar 2025 bevestigen de kracht van Tendam als een uniek en onderscheidend omnichannel ecosysteem in de markt”, benadrukt Jaume Miquel, voorzitter en CEO van Tendam, in een verklaring van de directie van de Spaanse groep. Het is “een strategisch solide model dat bijna 1,5 miljard euro aan inkomsten heeft bereikt, met een groei die boven de markt ligt in totale omzet, vergelijkbare omzet, ebitda en nettowinst”. Deze indicatoren tonen aan hoe “we blijven groeien in de markt en onze band met de klant versterken door geavanceerde analyses, een vastberaden en versnelde inzet op kunstmatige intelligentie (AI) waar dit de meeste waarde toevoegt, en een toonaangevend multimerkenaanbod”.

Algemene groei per segment

Een diepere analyse van de prestaties van het bedrijf in het afgelopen boekjaar toont een algemene omzetgroei in alle operationele segmenten. Te beginnen met volwassenmode, waar de gecombineerde omzet van de merken Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove en Ooto steeg tot 394,6 miljoen euro (plus 7,8 procent). Vervolgens de gespecialiseerde lingerie- en sportmodeketens Women'secret, Dash and Stars en Hi&Bye, waarvan de omzet groeide tot 466,8 miljoen euro (plus 9,9 procent). Tot slot de jongerenmode, met een omzet van de merken en ketens Springfield, High Spirits en Springfield Kids die gematigder groeide, maar met een omzet van 495 miljoen euro (plus 3,5 procent) het grootste segment binnen de groep blijft. Deze analyse wordt afgesloten met de omzet van het outletsegment, waartoe de winkelketen Fifty en het bijbehorende merk Milano behoren, met een omzet van 110 miljoen euro (plus 5,5 procent).

Wat de prestaties per kanaal betreft, valt de groei van de online verkoop in 2025 op met een stijging van 12,9 procent, hoewel het totale bedrag en het aandeel in de jaaromzet niet worden gespecificeerd. Wat het fysieke kanaal betreft, heeft de groep in het afgelopen boekjaar haar winkelnetwerk uitgebreid met 43 netto-openingen, bestaande uit 29 eigen winkels en 14 franchisewinkels, waarmee het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 operationele verkooppunten.

Ten slotte, wat de markten betreft, benadrukt het bedrijf dat Spanje, Portugal en Mexico de belangrijkste kernmarkten blijven. In Mexico was er een 'aanzienlijke' omzetgroei van plus 17,9 procent, en plus 25,2 procent bij een constante wisselkoers, zonder het exacte omzetcijfer voor de Mexicaanse markt te specificeren. Het bedrijf toonde zijn sterke groeiambities in het land met de opening van elf nieuwe winkels in Mexico in 2025, waarmee Tendam het jaar afsloot met 88 eigen winkels in het land.

Meer dan honderd openingen voor 2026, een jaar dat Tendam start met een groei van tien procent

Als laatste update meldt Tendam dat de groep in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026, de periode van 1 maart tot 31 mei, een totale omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen euro (plus 11,9 procent) heeft gerealiseerd. Deze cijfers worden gevierd ondanks de 'geopolitieke en economische onzekerheden' aan het begin van het jaar. Het bedrijf is vol vertrouwen dat het deze groei kan versnellen naarmate het strategische expansieplan wordt uitgevoerd. Deze roadmap omvat meer dan honderd openingen in 2026, voornamelijk van merken als Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars. Dit is in lijn met het doel van Tendam om elk van zijn merken een onafhankelijke en representatieve fysieke aanwezigheid te geven.

“Waar 2025 in het teken stond van onze groei en een succesvolle en ordelijke verandering in het meerderheidsaandeelhouderschap onder leiding van 2PointZero, markeert 2026 het begin van de ontsluiting van het volledige potentieel van Tendam”, voegt Miquel toe. Dit betreft “internationale expansie, de ontwikkeling van eigen formats voor de nieuwe merken, de uitbreiding van bestaande winkels, de versterking van onze digitale activiteiten en een vastberaden investering in AI om onze onderscheidende voordelen te accentueren”. Dit alles, zo licht hij toe, nadat Tendam, “ondanks de wereldwijde geopolitieke en economische turbulentie”, erin is geslaagd “het eerste kwartaal af te sluiten met een groei die boven de markt ligt in elk van onze belangrijkste markten”. Dit “toont opnieuw de kracht van ons onderscheidende model en laat ons met vertrouwen en ambitie naar de toekomst kijken voor alles wat nog opgebouwd moet worden”.

Online outlet Otrium heeft de omzet zien toenemen in het boekjaar 2025. CEO Frank van Valderen meldt aan Quote dat de omzet is gestegen tot 43 miljoen euro dankzij een toename van 12 procent.

FashionUnited heeft contact gezocht met Otrium voor meer informatie over de cijfers, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Otrium ziet een verbetering van de cijfers in het boekjaar 2025. Het ebitda-verlies is namelijk geslonken tot 4 miljoen euro. Een jaar eerder kwam het nettoverlies van het bedrijf nog neer op 8 miljoen euro en een jaar daarvoor (2023) was het nog 30 miljoen euro.

Van Valderen meldt tegen Quote dat er in 2027 weer zwarte cijfers moeten zijn voor Otrium. Het bedrijf is flink aan het optimaliseren geslagen en focust zich momenteel alleen nog op de Europese markt. Voor die focus heeft het bedrijf wel een extra lening van 15 miljoen afgesloten bij Viola Credit. “We zetten het geld in om harder te kunnen groeien”, aldus de CEO tegen het platform.

Over Otrium

Otrium is ooit opgestart door Max Klijnstra en Milan Daniels. Het doel: zorgen dat kledingstukken die geproduceerd worden, werkelijk gedragen worden. Otrium helpt merken dan ook hun voorraden met kortingen te verkopen via het platform. Hierbij wil het bedrijf de merken volledig ontzorgen. Otrium werkt voornamelijk met het consignmentmodel (zo’n 98 procent van het gehele aanbod), waarbij de merken de kledingstukken in bewaring geven bij Otrium, maar nog wel de eigenaar blijven. De kledingstukken komen te liggen in de opslag in Almelo, van waaruit Otrium alle bestellingen uitstuurt en verzorgt door heel Europa.

Twee Japanse modemerken gaan verder samen. Human Made Corporation neemt 100 procent van de aandelen over van Undercover Co. Ltd., zo melden diverse media waaronder Hypebeast. Undercover wordt met de deal een dochteronderneming van Human Made per het eerste kwartaal van boekjaar 2028.

De twee bedrijven zijn geen vreemden van elkaar. Human Made-oprichter Nigo is al tientallen jaren bevriend met Undercover oprichter Jun Takahashi. Beide zijn toonaangevende figuren in de Japanse streetwear cultuur. Nigo is sinds enkele jaren ook de creatief directeur van modehuis Kenzo en is ook de oprichter van de merken A Bathing Ape en Billionaire Boys Club.

Human Made wil met de overname steun bieden aan bedrijven die cultureel relevant zijn, maar wellicht niet het meest winstgevend zijn.

De activiteiten in het Belgische distributiecentrum van H&M in Ghlin zijn weer hervat, zo meldt nieuwsbureau Belga. De werkzaamheden lagen meerdere weken stil vanwege stakingen van het personeel.

De medewerkers van het distributiecentrum hebben ingestemd met een nieuw sociaal plan. De geplande sluiting van het centrum leidt tot een collectief ontslag voor 440 mensen. De activiteiten in het centrum worden nu geleidelijk afgebouwd vanaf eind juni tot september.

De stakingen zorgden voor bevoorradingsproblemen bij H&M in België en andere Europese landen. Als het centrum in Ghlin is gesloten zal de distributie worden overgeheveld naar bestaande centra in Spanje en Italië.

“Verantwoordelijkheid is pas een waarde als je er recht aan doet.” Met dit centrale citaat van Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP Bezner KG (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland), lanceert het internationaal bekende bedrijf voor hoogwaardige herenmode zijn nieuwe communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

OLYMP voorziet voortaan elk product van zijn individuele duurzaamheidskenmerken. Hierbij focust het modemerk uitsluitend op erkende keurmerken en certificeringen zoals FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS en TENCEL TM, voor maximale transparantie en traceerbaarheid. Hiermee speelt het bedrijf in op de veranderde behoeften van klanten en voldoet het aan de wettelijke eisen van de nieuwe EU-richtlijn Empowering Consumers Directive (EmpCo) in de strijd tegen greenwashing.

“We communiceren nu duidelijk de ecologisch en sociaal duurzamere eigenschappen van materialen die door erkende normen zijn gecertificeerd op onze producten. Zo bieden we onze merkfans duidelijke oriëntatie bij de aankoop van OLYMP-artikelen en nemen we tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen”, zegt Johann Trischberger, operationeel directeur van OLYMP Bezner KG. Hij voegt toe: “Verantwoordelijkheid heeft een gezicht nodig om geloofwaardig te zijn. Daarom staat Mark Bezner als bedrijfseigenaar en familieondernemer in de derde generatie persoonlijk garant voor onze belofte met zijn statement.”

Ook de onlineshop is gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Klanten kunnen hier met duidelijke zoekfilters onder het navigatiemenu-item ‘Productstandaard’ gericht zoeken naar duurzame eigenschappen van de kledingstukken, zoals biologisch gecertificeerde natuurlijke vezels, gecertificeerde dierlijke vezels, gecontroleerde productie en het aandeel gerecyclede of op hout gebaseerde materialen. Uitgebreide informatie is ook te vinden op een speciale landingspagina en in de sectie over verantwoordelijkheid op de corporate website. Vanaf de herfstcollectie 2026 vermelden hanglabels aan de producten de commitment aan verantwoordelijkheid. Op de wasetiketten staan de betreffende normen en keurmerken vermeld.

De basis voor de ontwikkeling van de nieuwe aanpak is een door het bedrijf in 2025 uitgevoerde enquête onder klanten. Hieruit blijkt dat duurzaamheid voor velen een belangrijk thema is bij de aankoop van kleding. Hoge kwaliteit, een lange levensduur, het gebruik van veilige materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden in de productie werden door de respondenten als bijzonder belangrijk beoordeeld.

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart is marktleider in overhemden in Duitsland. Daarnaast wordt het hoogwaardige kledingassortiment wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht. Dit assortiment omvat naast business-, vrijetijds- en gala-overhemden ook gebreide en geweven artikelen, accessoires en broeken.

Nederland gaat geen extra belasting invoeren op pakketten die van buiten de EU komen. Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder werd een nationale handelskostenvergoeding van 2 euro per pakket overwogen. Deze fee moest de extra kosten dekken die de douane maakt bij het controleren van e-commerce pakketten.

Omdat er naar verwachting vanaf november 2026 een Europese handelingskostenvergoeding komt, wordt de nationale fee nu geschrapt. De staatssecretaris volgt hiermee het advies van de Raad van State om de effecten van de Europese fee af te wachten. Hoe hoog de Europese belasting op pakketten van buiten de EU wordt is nog niet bekend.

Deze ‘pakjestaks’ moet de grote toestroom van pakketten van buiten de EU afremmen. Of dit werkelijk zo gaat zijn moet nog blijken.

Parijs - Ruim twee jaar na de goedkeuring van een wetsvoorstel in de Assemblée Nationale om de opkomst van 'fast fashion', met name van gigant Shein, af te remmen, wordt het wetgevingsproces in het parlement hervat. Volgende week staat een langverwachte bijeenkomst gepland.

Het wetsvoorstel van parlementslid Anne-Cécile Violland (Horizons) werd in maart 2024 door de Kamer van Afgevaardigden en in juni 2025 door de Senaat aangenomen. Vervolgens is het naar de Europese Commissie gestuurd voor een toetsing aan het Europees recht.

Het dagelijks bestuur van de EU had echter op meerdere punten bezwaar, wat leidde tot lange discussies met de Franse regering. Hierdoor werd de bijeenkomst van een gemengde paritaire commissie (CMP) uitgesteld, een noodzakelijke stap om de wet in het parlement af te ronden. Verschillende organisaties spraken hun verontwaardiging uit over deze blokkade.

Deze bijeenkomst tussen afgevaardigden en senatoren, die moet leiden tot een akkoord tussen beide kamers, is nu gepland voor 17 juni. Dit maakte mevrouw Violland vrijdag bekend, een bericht dat door de regering is bevestigd.

“Frankrijk heeft vastberaden en met goede argumenten gereageerd op de opmerkingen van de Europese Commissie,” aldus het parlementslid in een persbericht. “De CMP biedt de uitgelezen kans om een robuuste, ambitieuze en met het Europese juridische kader verenigbare tekst op te stellen,” voegde ze eraan toe.

Het wetsvoorstel introduceert een reeks instrumenten om het snelgroeiende fenomeen van 'fast fashion' aan te pakken. Maatregelen omvatten onder meer een reclameverbod en financiële sancties.

“Deze wet moet eindelijk een onderscheid maken in onze wetgeving tussen bedrijven die kiezen voor de ecologische transitie (...), en bedrijven die blijven profiteren van een destructief model – voor de planeet, onze gezondheid en de werkgelegenheid in de Franse textielindustrie,” benadrukte Anne-Cécile Violland. Als in de CMP een compromistekst wordt goedgekeurd, moet deze nog door beide kamers worden aangenomen voordat de wet definitief is.

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, kondigt een intentieverklaring met de Islamitische Republiek Iran aan. Dit akkoord is een stap richting het einde van de gewapende confrontaties tussen beide landen en maakt de volledige en tolvrije heropening van de Straat van Hormuz mogelijk. De officiële ondertekening van het verdrag door vertegenwoordigers van beide landen vindt plaats op vrijdag 19 juni 2026.

Na het uitbreken van het gewapende conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, met de aanvallen van de legers van de eerste twee landen op de islamitische republiek op zaterdag 28 februari, en na het omstreden en gespannen bilaterale staakt-het-vuren van begin april, heeft het drie maanden geduurd voordat er eindelijk een verdrag is overeengekomen. Dit verdrag moet een einde maken aan het conflict dat de regio Midden-Oosten sinds begin dit jaar teistert. De landen zijn het eens over een aantal uitgangspunten voor onderhandelingen voor een definitief einde aan de oorlog.

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten maakt dit opnieuw bekend via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Dit profiel fungeert in de praktijk als perskanaal voor zijn presidentschap, waar regelmatig belangrijke informatie wordt verspreid die het hele land en de internationale betrekkingen beïnvloedt. Dit keer betreft het nieuws het definitieve vredesakkoord met de Republiek Iran. Trump deelde dit nieuws slechts enkele uren na zijn berisping van Israël voor recente aanvallen in Libanon, en tijdens de viering van de “UFC Freedom 250”. Dit controversiële gevecht vond plaats op zondagavond 14 juni 2026, Washington D.C.-tijd, in de tuinen van het Witte Huis. Het evenement was ter ere van de 250ste verjaardag van de oprichting van het land en de 80ste verjaardag van president Trump zelf. Het programma omvatte het gevecht om de onbetwiste lichtgewichttitel, dat uiteindelijk werd gewonnen door de Amerikaan Justin Gaethje van de Spaans-Georgische Ilia Topuria.

“De overeenkomst met de Islamitische Republiek Iran is rond”, kondigde president Donald Trump aan op zijn Truth-account om 23:29 uur op zondagavond 14 juni, tijd aan de Oostkust van de Verenigde Staten. “Gefeliciteerd iedereen”, vierde de Amerikaanse president, en decreteerde vervolgens: “Hierbij geef ik volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz en tegelijkertijd voor de onmiddellijke terugtrekking van de zeeblokkade van de Verenigde Staten.” Hij sloot af met: “schepen van de wereld, start jullie motoren” en “laat de olie stromen!”.

Ongeveer een uur later, rond 00:27 uur op maandag 15 juni, Washington D.C.-tijd, voegde Trump op Truth een aanvullende opmerking toe. Hij benadrukte: “deze geweldige overeenkomst zal vrede en veiligheid brengen in de hele regio”. “Veel presidenten hebben geprobeerd vrede te sluiten met Iran, en zijn allemaal voor mij mislukt”, feliciteerde de Amerikaanse president zichzelf. Maar “de leiders in de regio hebben voor het eerst een president gevonden die hen kan helpen echte vrede te bereiken”. “Met de opening van de zeestraat na de ondertekening van de overeenkomst op vrijdag, en het verwijderen van de mijnen, zal de olie weer stromen aan beide kanten, voor de regio en voor de wereld”.

Ondertekening op vrijdag 19 juni in Zwitserland

Het is nog niet bekend wie de ondertekeningsceremonie zal bijwonen. Het is zelfs mogelijk dat de Amerikaanse president zelf het verdrag bekrachtigt, aangezien hij deze week naar Europa reist voor de G7-top die maandag in de Franse stad Évian begint. De premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, had al voor de aankondiging van Trump laten weten dat de ondertekening op vrijdag zou plaatsvinden. Als bemiddelaar in de onderhandelingen voegde de Pakistaan hieraan toe dat de ondertekening in Zwitserland zal plaatsvinden en dat het verdrag een einde maakt aan alle militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon.

“Na intensieve onderhandelingen zijn we verheugd aan te kondigen dat er een vredesakkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran”, op grond waarvan “beide partijen een onmiddellijke en definitieve stopzetting van militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon, hebben afgekondigd”, kondigde Sharif aan op zijn officiële X-account. “De officiële ondertekeningsceremonie vindt plaats op vrijdag 19 juni in Zwitserland.” Hij vervolgde: “We danken de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran voor hun inzet om een diplomatieke oplossing voor het conflict te vinden.” “Daarnaast spreken we onze oprechte dank uit aan onze broeders in deze bemiddeling, het grote leiderschap van de staat Qatar, voor hun steun bij het bereiken van deze overeenkomst”, en “we danken in het bijzonder het visionaire leiderschap van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Republiek Turkije voor hun enorme bijdragen in dit verband.” “Nu de overeenkomst is gesloten, zullen de bemiddelaars deze week een reeks bijeenkomsten faciliteren.” Deze ‘gesprekken voorafgaand aan de implementatie’ van het verdrag, voegde de premier van Pakistan toe, “zullen de basis leggen voor de technische onderhandelingen en de officiële ondertekeningsceremonie.”

“Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”, dat is de vraag die de organisatie Paris Good Fashion stelde aan de deelnemers van haar enquête. Meer dan 168.000 deelnemers namen deel aan het onderzoek.

De belangrijkste conclusie: tegenover een aanbod dat als complex wordt ervaren, zijn informatie, transparantie en educatie de belangrijkste verwachtingen van de respondenten.

Een tweede enquête door Paris Good Fashion

Van 19 februari tot 16 april 2026 voerde de organisatie Paris Good Fashion een tweede enquête uit, na die van 2020. Dit in samenwerking met Make.org, de stad Parijs en met de steun van verschillende bedrijven (Etam, Groupe Eram, Kiabi, Lacoste, Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, SMCP, Karla Otto).

De vraag aan de deelnemers was: “Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”. De enquête mobiliseerde bijna 170.000 deelnemers in verschillende landen: ongeveer 107.000 in Frankrijk, 32.000 in Italië, 17.700 in de Verenigde Staten en 11.499 in het Verenigd Koninkrijk.

Er werden 481.156 stemmen geregistreerd, wat resulteerde in 1.680 ingediende voorstellen. Hiervan werden 1.449 goedgekeurd na moderatie en 915 kregen meer dan 70 procent steun. Eerste constatering: het zijn voornamelijk vrouwen die deelnamen (82 procent tegenover 17 procent mannen en één procent non-binaire personen). Tweede constatering: 55-plussers vertegenwoordigen 52 procent van de respondenten. De groep 35-54-jarigen is goed voor 32 procent van de steekproef, tegenover 16 procent voor 18-34-jarigen.

Informatie, transparantie en educatie: de noodzaak van een eenvoudiger verhaal wordt urgenter

Informatie, transparantie en educatie is het thema met de meeste voorstellen (31 procent in 2026 tegenover 15 procent in 2020). Burgers geven aan duurzame mode niet te begrijpen en vragen om eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare informatie.

“Het eerste wat opvalt, is dat de ondervraagden niets begrijpen van duurzame mode”, aldus Isabelle Lefort, medeoprichtster en uitvoerend directrice van Paris Good Fashion. “Ze weten niet hoe ze duurzame mode moeten kopen en er heerst een algemeen wantrouwen ten opzichte van de informatie.”

Daarnaast heeft 43 procent van de voorstellen betrekking op informatie over de impact van mode. 28 procent vraagt om meer transparantie over producten. “Mensen willen educatie, informatie, uitleg, pedagogie en training”, voegt Isabelle Lefort toe.

Circulaire economie: reparatie en tweedehands blijven prioriteiten

De circulaire economie is het tweede thema met 219 voorstellen, oftewel 23,9 procent van het totaal. Het gewicht ervan wordt als stabiel beschouwd in vergelijking met de enquête van 2020 (23,9 procent in 2026 tegenover 25 procent in 2020).

De belangrijkste onderwerpen zijn reparatie, tweedehands en kledingverhuur, een onderwerp dat als controversieel wordt gezien.

Het ritme van de mode: consumenten roepen op tot vertraging

Dit is het derde thema met 13,9 procent van de voorstellen. Het onderwerp beperkt zich niet tot ultra fast fashion. Deelnemers hekelen het volume van producten, de toename van collecties, de marketingdruk en het gevoel dat ‘de mode te snel gaat’. Volgens de organisatoren steunen respondenten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dit idee van vertraging nog meer dan die uit Frankrijk of Italië.

Tegelijkertijd vragen deelnemers, als opkomend signaal, om meer kleding die is aangepast aan diverse lichaamsvormen. Dit thema ontbrak in de enquête van 2020. Ze noemen concrete problemen met de toegang tot kledingaanbod vanwege beschikbare maten en pasvormen. “Klanten willen kleding kunnen vinden die ze mooi vinden, maar als ze in de winkel komen, kunnen ze zich niet kleden”, signaleert Isabelle Lefort.

Gezondheid: de kwaliteit van kleding wordt een centraal criterium

De organisatoren verwachtten dat de kwestie van prijs en ultra fast fashion massaal naar voren zou komen. Dat was niet het geval. De burgerenquête onthult een sterke vraag naar duurzame kleding, natuurlijke materialen en producten die als kwalitatiever en wenselijker worden beschouwd: “Er is een verlangen naar creatieve, kwalitatieve producten die lang meegaan. Mensen zijn bereid de juiste prijs te betalen, op voorwaarde dat ze zeker zijn van wat ze kopen”. Dit spreekt het idee dat prijs de belangrijkste zorg van de respondenten is direct tegen.

In dit opzicht blijkt gezondheid een groeiende zorg, met name in verband met de samenstelling van textiel en de naleving van regelgeving. 38 voorstellen waarover consensus bestaat, noemen direct huidallergieën, PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), hormoonverstoorders en kankerrisico's gerelateerd aan kleding. Volgens PGF en make.org was dit onderwerp vijf jaar geleden volledig afwezig in de vorige enquête.

Relocalisatie: respondenten verwachten meer steun van de overheid

Relocalisatie vertegenwoordigt 12,5 procent van de voorstellen. Produceren in Frankrijk wordt geassocieerd met kwaliteit, naleving van normen en lokale werkgelegenheid: “Produceren in Frankrijk staat synoniem voor kwaliteit en respect voor de arbeidswetgeving”.

In het bijzonder en in het algemeen vragen 255 voorstellen om meer overheidsingrijpen om de ecologische transitie te reguleren, te kaderen, te bemiddelen en te ondersteunen.

Om de volledige resultaten van deze enquête te presenteren, nodigt Paris Good Fashion iedereen alvast uit voor haar volgende evenement, het Midsummer Camp, op 8 en 9 juli 2026 op het Domaine de Chaalis.

De koers van modeconcern Hugo Boss steeg donderdag na een overnamebod. Met 39,74 euro bereiken de aandelen een niveau ruim boven de 38 euro die grootaandeelhouder Frasers Group biedt in een vrijwillig openbaar overnamebod op de resterende aandelen. Aan het einde van de ochtend werden de aandelen negen procent boven het niveau van de vorige dag verhandeld.

Retailer Frasers, onder leiding van oprichter Mike Ashley die actief is in de modesector, heeft tot nu toe een direct belang in Boss van ruim 26 procent. Frederick Wild van analysebureau Jefferies ziet de actie van de grootaandeelhouder eerder als een poging om het belang verder te vergroten binnen de Duitse wetgeving. Deze wetgeving stelt dat bij het bereiken van de drempel van 30 procent sowieso een verplicht bod nodig is.

Analisten noemen de 38 euro in eerste reacties niet bijzonder aantrekkelijk, gezien de lage premie van vier procent, nadat de aandelen halverwege de week sloten op 36,46 euro. Voor de Boss-aandelen vormt het bod volgens Wild een bodem die voorlopig waarschijnlijk niet zal worden onderschreden. Analist Felix Dennl van de private bank Metzler noemt het echter onwaarschijnlijk dat een alternatieve bieder met een hoger tegenbod komt.

Met de stijging boven de 38 euro lijken beleggers erop te gokken dat Hugo Boss zelfstandig meer waard is dan het bod van Frasers. Vorig jaar werden maandenlang nog koersen betaald die met tot 48 euro aanzienlijk hoger lagen. In 2023 lag een tussentijdse piek zelfs op bijna 76 euro. Het record uit 2015 bedraagt 120 euro.

Thomas Hofmann van LBBW raadt beleggers dan ook aan het bod niet te accepteren. Volgens zijn inschatting heeft Boss momenteel te maken met een terughoudend consumentenklimaat en moeilijke marktomstandigheden, wat recentelijk de koersontwikkeling heeft belemmerd. Onder ‘normale’ omstandigheden schat hij een koersdoel voor het aandeel in van ruim boven de 50 euro.

VF Corporation heeft de heropening aangekondigd van zijn EMEA-hoofdkantoor in Stabio, Zwitserland. De ruimte van 2.500 vierkante meter omvat kantoren, flexibele co-workingruimtes, een multifunctioneel auditorium en ruimtes voor welzijn en sport.

De locatie is “ontworpen om mensen samen te brengen en onze manier van werken, verbinden en groeien te ondersteunen”, aldus VF in een bericht op LinkedIn. Het is een uitbreiding van de bestaande campus waar al meer dan 1.000 medewerkers van meer dan 40 nationaliteiten werkzaam zijn, voegt het bedrijf toe.

Het nieuws komt te midden van een doorlopende turnaround-strategie bij het kledingconglomeraat. Het bedrijf keerde voor het eerst in drie jaar terug naar omzetgroei in het boekjaar '26. De periode werd gekenmerkt door portfolio-optimalisatie, met name de verkoop van Dickies en Supreme, en een herstructurering van de categorieën Outdoor en Active.

De totale omzet steeg met vier procent naar 9,3 miljard dollar, terwijl de aangepaste brutomarge 55,2 procent bereikte. Het bedrijfsresultaat bedroeg 650 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van zeven procent, wat een stijging van 110 basispunten betekent.

Volgens Bracken Darrell, CEO van VF, tonen merken als Vans een sterk momentum. Het merk stond centraal in de turnaround-inspanningen. Het schoenenmerk ligt nu op koers om zijn middellangetermijndoelstellingen te halen, inclusief een operationele marge van tien procent aan het einde van de periode.

Wat was de winstgevendheid van de laatste pop-up? Welke afspraken zijn er drie maanden geleden gemaakt tijdens een vergadering met een leverancier? Welke feedback gaf het commerciële team na het laatste gesprek met een strategische klant? Voor de meeste bedrijven is het beantwoorden van dit soort vragen nog steeds een gefragmenteerde zoektocht door documenten, e-mails, managementtools en gesprekken tussen afdelingen.

Dit alledaagse probleem was voor Diego Arroyo, CEO van het Barcelonese merk Laagam, de aanleiding voor de ontwikkeling van een infrastructuur die bedrijfskennis omzet in een real-time toegankelijke bron. Het systeem centraliseert informatie uit de hele organisatie. Het maakt het mogelijk om de geschiedenis van beslissingen en operaties in natuurlijke taal te raadplegen. Daarnaast koppelt het gegevens uit verschillende afdelingen en voert het onmiddellijk acties uit, van het genereren van rapporten tot het opstellen van contextuele commerciële communicatie.

Nu heeft het bedrijf besloten deze technologie open source te maken. Dit is een stap die verder gaat dan de modewereld. De mode-industrie is een sector die historisch gedreven wordt door creativiteit en product. De concurrentievoorsprong hangt hier steeds minder af van de beschikbaarheid van informatie, maar meer van het vermogen om die informatie om te zetten in bruikbare kennis.

95 tools, 3.000 documenten, nul ingenieurs

Volgens de directeur zelf op zijn LinkedIn-account, werkt het bedrijf al maanden met wat hij omschrijft als een 'AI-besturingssysteem'. Deze architectuur verbindt 95 digitale tools, verwerkt meer dan 3.000 interne documenten en voert per afdeling geautomatiseerd operationele taken uit. De belangrijkste motor is Claude, het AI-model van Anthropic. Het team heeft dit model gevoed met jaren aan eigen bedrijfsinformatie, zonder ook maar één ingenieur in dienst te hebben.

Dergelijke gevallen nemen momenteel toe met een snelheid die een jaar geleden nog overdreven leek. Sinds grote taalmodellen toegankelijk zijn geworden zonder dat er code geschreven hoeft te worden, is er een verandering gaande. Een team zonder zeer technische achtergrond kan nu interne data koppelen aan een AI-model en concrete operationele resultaten behalen. Het enige wat nodig is, is een duidelijk idee van het op te lossen probleem.

Wat voorheen een technologieafdeling vereiste, vraagt nu voornamelijk om beoordelingsvermogen.

Modebedrijven die jarenlang data, e-mails, transcripties van vergaderingen, verkoopgeschiedenissen en communicatie met leveranciers hebben verzameld, beginnen te begrijpen dat dit ongeordende archief in werkelijkheid hun meest waardevolle bezit is. De sleutel ligt niet in het AI-model, dat iedereen kan gebruiken, maar in de bedrijfseigen context waarmee het wordt gevoed. Die context is niet overdraagbaar en zeer moeilijk te repliceren.

631 euro per maand

Toch is Arroyo zelf eerlijk over de daadwerkelijke impact. Het systeem heeft de verkoop niet direct gestimuleerd. De waarde ervan is het vrijmaken van beslissingstijd voor het managementteam door de routinematige operationele lasten over te nemen. Dit alles voor 631 euro per maand, de kosten voor het onderhouden van de AI-infrastructuur.

Laagam heeft het volledige systeem openbaar gemaakt onder de naam Compai. Dit omvat een handleiding van 53 hoofdstukken, templates per afdeling en de technische architectuur, zodat andere mkb-bedrijven het kunnen repliceren.

Madrid – De gespannen rust tijdens de laatste onderhandelingsrondes voor de cao in de Spaanse schoenenindustrie is doorbroken. De vakbonden CCOO en UGT beschuldigen de werkgevers van een starre en ambitieloze houding in de onderhandelingen voor het nieuwe sectorale arbeidsakkoord. Als reactie hierop concretiseren ze de dreigementen van eind april en starten de voorbereidingen voor een eerste staking van drie dagen.

Dit sluit aan bij eerdere berichtgeving eind april over de cao-onderhandelingen tussen de vakbonden Comisiones Obreras (CCOO) en Unión General de Trabajadores (UGT) en de werkgeversorganisaties Asociación Española de Componentes para el Calzado (Aec) en Federación de Industrias del Calzado Español (Fice). Op woensdag 10 juni rapporteerden de werknemersvertegenwoordigers over de laatste onderhandelingsronde van vrijdag 5 juni. Volgens een gezamenlijke verklaring van de vakbonden presenteerden de werkgevers daar een volstrekt onaanvaardbaar cao-voorstel. Dit voorstel werd gepresenteerd als een “gesloten pakket” en een definitief aanbod voor de nieuwe cao.

Tijdens de bijeenkomst “hield de werkgeversdelegatie vast aan een standpunt dat volgens beide organisaties niet aansluit bij de werkelijke behoeften van het personeel en duidelijk star is”. Ze presenteerden een zogenaamd voorstel voor een ‘alomvattend akkoord’ dat een gesloten en ondeelbaar pakket moet zijn, maar ‘onaanvaardbaar is voor de werknemersvertegenwoordiging’, aldus CCOO en UGT. De vakbonden “betreuren” de starre houding van de werkgevers in deze onderhandelingen. Als reactie hierop zijn ze begonnen met de mobilisatie voor een “oproep tot staking in de schoenensector”.

Onvoldoende loonsverhogingen en lonen losgekoppeld van het minimumloon

Wat betreft de details van het laatste voorstel van de werkgevers, wijzen de vakbondsorganisaties de loonsverhogingen af als onvoldoende. Het voorstel omvat een stijging van 3,5 procent plus een aan de inflatie gekoppelde herziening van maximaal één procent voor 2026. Voor 2027 wordt een stijging van twee procent voorgesteld, plus een herziening van 1,5 procent. Voor 2028 en 2029 is dat 1,75 procent plus een herziening tot 1,25 procent.

Naast deze salarisvoorwaarden stellen de werkgevers ook loonschalen voor die losgekoppeld zijn van het wettelijk minimumloon (SMI). Ze willen een model dat productiviteitspremies herverdeelt en herrekent zonder “duidelijke garanties”, wat zou leiden tot een verslechtering van deze bonus. Ook is er een voorstel voor contracten voor parttime seizoensarbeiders, wat volgens de vakbonden leidt tot een model van “grotere onzekerheid en instabiliteit”.

Met deze voorwaarden streven de werkgevers naar een dynamiek die in strijd is met de inzet voor “stabiele werkgelegenheid met rechten”, aldus de vakbonden. Dit blijkt vooral uit het salarisvoorstel. “De voorgestelde verhogingen garanderen geen herstel van de koopkracht” en “werden daarom door de sociale partners afgewezen”. Het is “bijzonder ernstig dat de werkgevers, met een inflatie van rond de 3,5 procent, mechanismen verdedigen die geen reële en suffisante herziening bieden om de lonen te beschermen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud”. Bovendien, voegen ze toe, “willen ze dat de sociale partners afzien van de openstaande actualisering van twee procent uit de vorige cao, een verhoging waar werknemers recht op hebben”. De vakbonden eisen de toepassing hiervan al bij de Audiencia Nacional.

Als reactie op de vastgelopen cao-onderhandelingen starten UGT en CCOO een proces van ledenvergaderingen. Hierin zullen ze het personeel informeren en het laatste cao-voorstel van werkgevers Fice en Aec ter beoordeling voorleggen. Mocht het voorstel worden afgewezen door de werknemers – wat zeer waarschijnlijk is gezien de frontale afwijzing door de twee vakbonden – dan roepen UGT en CCOO op tot een eerste sectorale staking van drie dagen. Deze zal plaatsvinden op 25 juni en op 15 en 16 juli.

Interview

Laurent Vergne Reepmaker is de oprichter en ontwerper van Laurent Vergne, een Nederlands herenmodemerk met een sterk Frans erfgoed, opgericht in 2020. Het bevindt zich in het segment van toegankelijke luxe en biedt tijdloze, klassieke herenmode, van blazers en mantels tot overhemden, pantalons en knitwear. De belofte is, in de woorden van de oprichter, om een man “op elk moment de best geklede man in de kamer” te maken, zonder het premium prijskaartje.

Nu begint het merk aan een nieuw hoofdstuk. Na de opbouw van een directe retailtak in België en Nederland, heeft Vergne Reepmaker de stap naar wholesale gezet via retailorganisatie EK Retail. Hij presenteert het merk nu aan retailers in de aanloop naar het inkoopseizoen dat volgt op de modevakbeurs Pitti Uomo in Florence. In een interview met FashionUnited licht hij de positionering van het merk toe, evenals het commerciële model en de expansieplannen, waarbij België de eerste stap is voor de uitbreiding naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Een collectie gebouwd op tijdloze essentials

De kern van de filosofie van Laurent Vergne wordt gevormd door een verfijnde all-season-collectie, in plaats van de traditionele opsplitsing in lente/zomer en herfst/winter. Een keuze die Vergne positioneert als een standpunt op het gebied van zowel duurzaamheid als merchandising: voorraad die het hele jaar door verkoopt in plaats van aan het einde van het seizoen te moeten worden afgeprijsd. “Je bouwt een garderobe op met items die je het hele jaar door kunt dragen”, zegt hij.

Ongeveer 90 procent van het assortiment bestaat uit tijdloze essentials die ontworpen zijn om gecombineerd te worden tot complete looks: blazers in visgraat- en ruitmotief, cognackleurige en double-breasted mantels, flanellen pantalons, linnen-katoenen overhemden en kabeltruien. De overige tien procent is gereserveerd voor statement pieces, zoals een geperforeerd 'Marrakech'-overhemd in een diepe juweelkleur. Een groeiend aanbod aan accessoires, van riemen en sjaals tot beanies en portemonnees, rondt de complete looks af.

Missie en identiteit: een merk met een verhaal

De positionering is een bewuste keuze. Vergne Reepmaker bouwde het merk op rond een klassieke 'old money'-esthetiek en, even belangrijk, rond een narratief. Niet voor niets draagt het zijn eigen naam: verhaal en product zijn onlosmakelijk verbonden. Zijn analyse van de markt is dat het segment van de toegankelijke luxe onderbediend is: te weinig merken, zo stelt hij, combineren een echt goed product met een sterke merkfilosofie. “Ik geloof echt in de trend van betaalbare luxe”, zegt hij, “maar veel merken missen een merkverhaal, een identiteit. Mensen zijn op zoek naar een narratief, een doel, een DNA.” Voor retailpartners vertaalt dat zich in een merk met een duidelijk gedefinieerde klant, de man die zich elke dag goed wil kleden, en een aanknopingspunt om te concurreren met merken als Ralph Lauren en Hugo Boss, waar het in de winkels vaak direct naast gepresenteerd wordt.

Wholesale, marktplaatsen en nieuwe markten

Wholesale markeert een strategische verschuiving, een stap die Vergne Reepmaker pas zette toen het merk er echt klaar voor was. Hij besteedde verschillende seizoenen aan het leggen van de basis: het neerzetten van een duidelijke merkidentiteit en -positionering, het verfijnen van de collecties voor meer consistentie, het opbouwen van een bewezen trackrecord in de retail, het verkrijgen van een scherp inzicht in de vraag van de klant en het ontwikkelen van een operationele ruggengraat voor productie, logistiek en voorraadplanning.

Naast de eigen winkels in Brussel en Brugge bouwt het merk aan zijn aanwezigheid op marktplaatsen, waarbij het de Duitse platforms About You en Galeria onboardt en online inzet als eerste stap naar nieuwe markten, voorafgaand aan een fysieke uitrol. Een tastbaar bewijs hiervan ligt dichter bij huis: in het zuiden van Frankrijk verkoopt de neef van Vergne Reepmaker, inmiddels de vierde generatie die de herenmodezaak van de familie runt, het merk al naast modehuizen als Corneliani.

Het verhaal achter het merk

Zijn commerciële instinct is het resultaat van jarenlange ervaring. Voordat hij zijn merk lanceerde, was Vergne Reepmaker meer dan twintig jaar actief in de retail. Hij begon op 18-jarige leeftijd op de verkoopvloer van een damesmodeboetiek en werkte vervolgens in de verkoop bij Hermès in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, daarna bij Paul Smith en Sandro, waar hij doorgroeide tot area manager voor de Benelux. Een talentenprijs leverde hem een reis op naar Rome, waar Italiaanse retailconcepten waarin klassieke tailoring werd gecombineerd met scherpe prijzen, het idee voor zijn eigen merk lieten kristalliseren.

Hij studeerde bedrijfskunde in de avonduren en doorbrak vervolgens, zoals hij het zelf formuleert, de “angstbarrière” om voor zichzelf te beginnen. Hij lanceerde zijn merk met een pop-up in Amsterdam tijdens de pandemie in 2021 en runde later zelf een concessie van 40 vierkante meter in warenhuis INNO in Brussel, waar hij het winkelend publiek vaak verraste door te onthullen dat hij zelf de ontwerper was. Aan de binnenkant van veel kledingstukken, gestikt in de voering, bevinden zich citaten van figuren als Churchill en Lincoln, een verwijzing naar het zelfvertrouwen dat goed gekleed gaan een man kan geven, zo stelt hij.

Londen - De Britse modegroep Frasers, reeds eigenaar van meer dan een kwart van het Duitse premiumkledingmerk Hugo Boss, kondigt woensdag de intentie aan tot overname van het resterende kapitaal voor bijna twee miljard euro.

Aangezien Hugo Boss een beursnotering in Frankfurt heeft, is Frasers van plan een ‘vrijwillig openbaar overnamebod conform de Duitse wet’ te lanceren. Dit bod betreft de aandelen die ‘ongeveer 73,94 procent van het aandelenkapitaal’ vertegenwoordigen, preciseert de Britse groep in een persbericht na sluiting van de beurs.

“Hugo Boss is een belangrijke merkpartner voor Frasers en een van de vijf belangrijkste merken binnen de groep”, voegt het Britse bedrijf toe. Het bedrijf is van plan 38 euro per aandeel te bieden. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 1,978 miljard euro voor het kapitaal dat het nog niet in handen heeft.

Het aandeel van de Hugo Boss-groep, waarvan de nettowinst in 2025 met zeventien procent steeg tot 249 miljoen euro, sloot woensdag in Frankfurt op 36,46 euro. Frasers presenteert zich als een ‘langetermijninvesteerder’ in het Duitse bedrijf. De groep stelt zich ‘positief’ op tegenover de voorzitter van de raad van toezicht, Stephan Sturm, en de directeur, Daniel Grieder. Frasers prijst hun ‘strategie voor duurzame groei en versterking van de merkwaarde’.

Frasers verwacht dat de transactie “in de tweede helft van 2026 wordt afgerond”.

De Britse groep, eigenaar van onder meer de keten Sports Direct, zag de nettowinst in het gebroken boekjaar eindigend in april 2025 dalen met 23 procent tot 292,1 miljoen pond (339 miljoen euro). Dit zijn de meest recente jaarcijfers.

De moderne mode-industrie staat onder constante druk. Traditionele voorspellingsmodellen botsen vaak met de onvoorspelbare realiteit van de markt. Door gescheiden workflows, gefragmenteerde planningssystemen en een sterke afhankelijkheid van handmatige processen, zit cruciale informatie vaak vast in losgekoppelde spreadsheets, technische productinformatie en onregelmatige communicatiekanalen.

Bij verstoringen in de toeleveringsketen, fabriekssluitingen of plotselinge verschuivingen in de vraag van consumenten, kunnen merken alleen reactief handelen. Ze zijn niet in staat om snel genoeg bij te sturen om hun marges te beschermen. Deze structurele ontkoppeling leidt tot late leveringen, gefragmenteerde productinformatie over meerdere kanalen en desastreuze voorraadtekorten. Dit ondermijnt het vertrouwen van de consument en elimineert de verkoop tegen de volle prijs. Voor een betere aanpassing doet de industrie er goed aan om over te stappen van traditioneel giswerk naar een verbonden, intelligent ecosysteem, aangedreven door artificiële intelligentie (AI).

Softwareleverancier Aptean introduceerde onlangs zijn nieuwe tool, Aptean Fashion & Apparel. Deze tool automatiseert beslissingen en verenigt workflows voor de mode- en kledingindustrie, van ontwerp tot levering. Hierdoor krijgen teams realtime inzicht in stijlen, kleuren en afmetingen. Op 14 mei lichtten vijf online sessies door insiders uit de industrie toe hoe de tool de sector kan helpen in de hele toeleveringsketen en op verschillende afdelingen. FashionUnited heeft samengevat hoe insiders AI gebruiken in de ontwerpfase, in de fabriek, bij het schrijven van productcontent, bij de lancering en bij het balanceren van de vraag door slim voorraadbeheer.

Omzet beschermen met stijlvervanging

In zeer volatiele sectoren zoals de mode-industrie, waar de vraag van consumenten onmiddellijk kan pieken door moderne digitale krachten zoals social media influencer-campagnes, kunnen traditionele cycli voor voorraadaanvulling – die doorgaans 60, 90 of 120 dagen duren – het tempo niet bijhouden.

“Als het favoriete item van een klant of consument niet op voorraad is en niemand snel een vergelijkbaar alternatief kan vinden, ben je de verkoop waarschijnlijk kwijt. Ze zijn verder gegaan, naar je concurrent, naar een ander kledingmerk, hebben iets gevonden wat ze leuk vonden en je bent die verkoop misgelopen,” legt Ken Weygand, solutions architect bij Aptean, uit. Hij werkt met mode-, schoenen- en accessoiremerken om hen te helpen bij de implementatie van zowel Enterprise Resource Planning (ERP) als Product Lifecycle Management (PLM) oplossingen om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te versterken.

Wanneer een favoriet kledingstuk of een maat niet beschikbaar is, lopen merken en retailers een groot risico de consument permanent te verliezen aan concurrenten, tenzij er onmiddellijk op het verkooppunt een identiek of zeer gelijkwaardig alternatief kan worden gevonden. Hier komt een autonome ‘stijlvervangingsagent’ van pas. “Het draait allemaal om het snel vinden van een vervangbare stijl, vergelijkbare alternatieven, zodat we onze klanten van dienst kunnen zijn. Dit kan vrij snel en in realtime en kan ook de live voorraad valideren. Het heeft geen zin om naar alternatieve stijlen te kijken waar we geen voorraad van hebben,” aldus Weygand.

De operationele integratie van deze technologie is ontworpen om de onmiddellijke omzetverliezen door voorraadtekorten te beperken. Het pakt de structurele beperkingen aan van het beheer van uitgebreide bedrijfsdatabases, die vaak honderdduizenden verschillende Stock Keeping Units (SKU's) omvatten, verspreid over meerdere stofsoorten, categorieën en pasvormen. Gefragmenteerde front-end teams, van klantenservicemedewerkers tot e-commerce en showroom accountmanagers, moeten vaak door onsamenhangende softwaresystemen navigeren om handmatig alternatieve artikelen te vinden. Deze datafragmentatie veroorzaakt kritieke vertragingen in transacties en financiële risico's voor de marge. Een voorbeeld is het per ongeluk aanbieden van een duurder alternatief tegen een lagere prijs. Dit benadrukt de cruciale noodzaak van systemische automatisering.

De inzet van een AI-agent direct bovenop de kernarchitecturen van ERP en PLM biedt een geautomatiseerde infrastructuur die wordt beheerst door strikte bedrijfslogica. Het systeem evalueert mogelijke vervangingen door systematisch productattributen te analyseren. Denk hierbij aan stofsamenstelling, kledingrang, silhouet en winkelwaarde. Deze worden vergeleken met de huidige veiligheidsvoorraadparameters en historische ontwerpgegevens. Door deze backend-datalagen te abstraheren naar vereenvoudigde, low-code interface-zoekopdrachten via gecentraliseerde navigatiesystemen zoals Aptean, kunnen gebruikers op de verkoopvloer soepel van context wisselen om transacties te redden.

Optimalisatie van de productiestroom bij Hanesbrands: zichtbaarheid van fabriek tot winkelvloer

Op de weg van blauwdruk naar fysieke creatie verstoort de variabiliteit in de toeleveringsketen vaak het operationele ritme van de productie halverwege het seizoen. Traditionele ERP-systemen hebben moeite met de complexe, hoog-dimensionale patroonsystemen die uniek zijn voor de modeproductie. Dit resulteert in gefragmenteerde statistieken en vertraagd inzicht. AI-systemen overbruggen deze kloof actief door realtime controle op de werkvloer te realiseren. Ze verbinden de inkoop van grondstoffen rechtstreeks met de output van de machines. Dit holistische, onderling verbonden toezicht zet fysieke data om in bruikbare intelligentie, waardoor de typische knelpunten die productielijnen stilleggen, worden voorkomen.

Hemant Ramaswami, VP digitale transformatie bij Hanesbrands, legde de noodzaak van deze verschuiving tijdens wereldwijde verstoringen uit. Hij herinnerde zich hoe het Amerikaanse kledingbedrijf tijdens de Covid-pandemie overstapte van “het simpelweg identificeren van uitzonderingen in de toeleveringsketen naar het daadwerkelijk kunnen aanpakken ervan in bijna realtime”. “Wereldwijde toeleveringsketens falen niet door ontbrekende data. Ze falen doorgaans omdat de juiste data niet op het juiste moment de juiste besluitvormers bereiken,” benadrukte hij.

Over distributiecentra die niet langer voldeden aan de behoeften van de klant, identificeerde Ramaswami drie kernproblemen: verlengde levertijden en gebrek aan zichtbaarheid, gefragmenteerde signalen en het ontbreken van een toewijzingsmechanisme. “Het kostte een medewerker van de klantenservice veel moeite om een compleet beeld te vormen en vragen te beantwoorden over wanneer een product beschikbaar zou zijn,” herinnert Ramaswami zich.

Hanesbrands begon met een zeer groot en winstgevend bedrijfssegment – herenondergoed – en startte een pilot met operationele AI-software. Zodra de waarde was bewezen en het potentieel zichtbaar was, werd dit uitgebreid naar complexere categorieën. Voorspellende logica stelt fabrikanten in staat om zeer responsief te zijn in plaats van louter reactief op plotselinge fabrieksstoringen. In plaats van te vertrouwen op weekoude datalogs of intuïtief giswerk, gebruiken operationele teams live datastromen om structurele uitzonderingen onmiddellijk te identificeren. Door automatisch alternatieve verwerkingsroutes uit te stippelen en de werkdruk over actieve fabrieken te herverdelen, behoudt AI kritieke leveringstermijnen en minimaliseert het marge-erosie. “Het veranderde van een reactieve modus naar meer een brandpreventiemodus,” aldus Ramaswami.

Vooral de logica voor containerprioritering was nuttig: “We ontvangen doorgaans tussen de 30 en 40 containers per dag in sommige van onze distributiecentra. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het losteam zich richt op de containers met de hoogste waarde. …Het lossen van de juiste container kan het verschil betekenen tussen het halen of missen van het kwartaal.” Het toekennen van een dollarwaarde aan elke container hielp enorm. “Het is niet eens een abstracte AI die ergens op de achtergrond draait. Het is een dok-supervisor die naar het scherm kijkt waarop staat wat we eerst moeten lossen en wat erin zit,” vatte Ramaswami samen.

Realtime bescherming: navigeren door volatiliteit bij productlancering

De overgang van de fabrieksvloer naar de retailmarkt is een van de meest volatiele fasen in de levenscyclus van een product, vooral wanneer de vraag van de consument onverwacht verschuift. Een productlancering kan gemakkelijk mislukken onder de druk van gefragmenteerde commerciële signalen. Dit leidt tot voorraadverschillen waarbij bepaalde distributiecentra overbevoorraad raken, terwijl andere direct met tekorten kampen. AI-algoritmen onderscheppen deze retailsignalen dynamisch bij de lancering en evalueren voortdurend regionale verkooptrends ten opzichte van live voorraadgegevens.

Aly Breeman, senior productmanager bij Aptean, reflecteert op hoe gemakkelijk een seizoen zonder ingrijpen kan mislukken: “Elk seizoen doet een merk ergens alles goed. De collectie is sterk, de ontwerpen zijn scherp en de marketing is klaar, en dan beginnen de dingen stilletjes te ontsporen. Een levering komt te laat, een warme oktober vertraagt de verkoop van winterjassen. De groothandelspartners bewegen in een ander tempo dan de webshop. Niets hiervan voelt in het begin dramatisch, maar tegen de tijd dat de cijfers het verhaal vertellen, is de marge al verdwenen en is de enige overgebleven kans een afprijzing. Dit is geen pech, het is een patroon, en zoals de meeste patronen, kun je er, zodra je het duidelijk ziet, op vooruit plannen.”

“In de mode is timing alles. Seizoenen ontvouwen zich door drie voorspelbare krachten,” vervolgde ze. Dat zijn variabiliteit in het aanbod, veranderingen in de vraag en kanaalfragmentatie. Het realiseren van marges begint lang voordat collecties de winkelvloer bereiken, aldus Breeman, het begint met planning. “Plan de productiestappen correct en elke vertraging heeft een direct rimpeleffect op de beschikbaarheid en volledigheid. Wachten tot de collecties in de schappen liggen, betekent dat je enige optie afprijzen is. En afprijzen is funest voor de marge,” waarschuwt ze.

Om aanpassingsvermogen mogelijk te maken, moeten bedrijven eerst in staat zijn om margerisico's zo vroeg mogelijk te signaleren. “Een van de grootste uitdagingen voor merken is het snel genoeg identificeren van ondermaatse prestaties om er iets aan te doen, voordat het de winstgevendheid begint te beïnvloeden,” voegt ze toe. Dat is waar AI veel waarde kan toevoegen: het kan helpen door potentiële productievertragingen, capaciteitsproblemen en andere risico's veel eerder te signaleren, waardoor het merk tijd heeft om in te grijpen en corrigerende maatregelen te nemen.

Zodra de collectie op de markt is, kan AI de prestaties in realtime volgen. Niet alleen op een hoog niveau, maar tot op stijl-, kleur-, seizoen- en locatieniveau. Merken krijgen een veel duidelijker beeld van wat wel en niet werkt en waar ze mogelijk de voorraad moeten herbalanceren. Het kan ook slimmere aanvulling ondersteunen door de juiste stijl in de juiste winkel op het juiste moment aan te bevelen.

“Uiteindelijk helpt AI merken om van te laat reageren over te stappen op eerder handelen, met veel betere zichtbaarheid en controle over de hele levenscyclus van het product,” zegt Breeman. “De kracht van AI begint met de kwaliteit van de input,” waarschuwt ze. “Generieke ERP-oplossingen spreken de taal van de mode niet. Seizoenen, stijlen in meerdere kleuren, maatseries en leveringsdimensies zijn de bouwstenen van hoe de mode-industrie werkt. Maar in een generiek systeem gaan ze verloren in de vertaling.”

“AI bovenop data van slechte kwaliteit of gefragmenteerde systemen leggen, versterkt het probleem alleen maar. Als verschillende teams met verschillende versies van de waarheid werken, als de productdata niet goed wordt onderhouden, zal AI de zaken alleen maar erger maken en niet beter,” weet de productexpert. “Het antwoord is dus niet simpelweg AI toevoegen, maar ervoor zorgen dat bedrijven er klaar voor zijn om het goed te gebruiken. En dat betekent eerst focussen op datakwaliteit, -beheer en -consistentie. Hoe meer je systemen zijn afgestemd op de industrie, en hoe gedisciplineerder je datamanagement is, hoe effectiever de impact.”

Contentautomatisering: het creëren van nauwkeurige, gerichte en overtuigende teksten

Zodra artikelen in de digitale schappen liggen, wordt de vraag naar rijke, nauwkeurige productdata cruciaal voor conversie. Data uit het Salsify Consumer Research 2024/2025 toont aan dat maar liefst 88 procent van de shoppers zegt dat productcontent extreem of zeer belangrijk is voor hun aankoopbeslissing. Desondanks lopen modemerken regelmatig omzet mis door onvolledige productkenmerken, waarbij de helft van de consumenten toegeeft online winkelwagentjes te verlaten vanwege slechte productomschrijvingen.

“Wanneer content ontbreekt of niet merkconform is, creëert dat niet alleen extra werk. Het kost omzet,” bevestigt Alain Tessier, directeur productmanagement bij Aptean. Hij legt uit dat er hoofdzakelijk vier stappen zijn waarop AI dit kan oplossen: stap één is het lezen van de bron; stap twee is selecteren wat belangrijk is; stap drie is het schrijven van de content en stap vier is beoordelen en publiceren.

“AI neemt alles wat je hebt – pdf's, spreadsheets, afbeeldingen uit je systeem – en leest het allemaal. Dit alleen al kost een schrijver normaal gesproken 30 tot 60 minuten per product voordat er ook maar één woord is geschreven. AI doet het in seconden,” benadrukt Tessier. Wat de content betreft, bepaalt AI wat er moet worden uitgelicht op basis van waar de content naartoe gaat en past het aan voor elk publiek: “Dezelfde productdata wordt een productomschrijving voor de website. Het wordt een samenvatting voor inkopers, een vermelding voor een tijdschrift en misschien een bijschrift voor social media. Elk met de juiste lengte en toon voor dat kanaal,” aldus Tessier.

Maar dat betekent niet dat het team niet betrokken blijft. In plaats van alles zelf te schrijven, beoordelen, passen teamleden aan en keuren ze goed. “De besluitvorming blijft bij de mensen; het schrijfwerk verschuift naar de AI. Wat vroeger drie tot vijf dagen duurde, kost nu waarschijnlijk minder dan 30 minuten,” vat Tessier samen.

Deze geautomatiseerde aanpak handhaaft een strikte wereldwijde consistentie en elimineert tegelijkertijd de handmatige fouten die vaak voorkomen bij het opzetten van grote hoeveelheden artikelen. In plaats van productdata vrij te laten circuleren over verschillende retailkanalen, dwingt AI systematisch de huisstijl, gelokaliseerde terminologie en exacte merkdefinities af. Het signaleert automatisch kritieke afwijkingen in de samenstelling – zoals een jas die wordt vermeld als geïsoleerd met dons terwijl de technische specificaties een synthetische vulling voorschrijven – en beschermt zo het merk tegen kostbare retourzendingen en boetes voor non-compliance. Door de tijd voor het genereren van content terug te brengen van dagen tot slechts seconden, versnellen merken hun time-to-market en zorgen ze ervoor dat productvermeldingen op alle digitale contactpunten perfect accuraat blijven.

Versnellen van productiebeslissingen bij NSA

De laatste pijler van een veerkrachtig mode-ecosysteem ligt in geavanceerde, geautomatiseerde productieomgevingen en voorraadbeheer.

Kelly Deady, senior directeur van de activiteiten in Chicago bij de Amerikaanse kledingfabrikant National Safety Affair (NSA), sprak over hoe AI hielp bij het stroomlijnen van data op de vier productielocaties van het bedrijf (in Californië, Illinois, Kansas en Ohio). “Elke afzonderlijke locatie had een ander efficiëntiesysteem, en geen van hen communiceerde met elkaar. We zitten eindelijk allemaal op hetzelfde ERP, maar het heeft niet de data die we nodig hebben om echt de efficiëntie te verhogen en onze online aanwezigheid op welke manier dan ook te optimaliseren,” herinnert Deady zich. “We sturen ook dezelfde rapporten naar dezelfde persoon, maar we moeten voortdurend dingen bewerken om … een zuivere vergelijking van de data te krijgen. Dus de overstap naar Aptean is een enorme doorbraak geweest voor NSA,” en ze voegde eraan toe dat het voorspellen van late bestellingen of het balanceren van meerdere locaties op basis van kosten of efficiëntie de grootste winst is geweest.

“Alles wat het onverwachte kan voorspellen is geweldig, want produceren is elke dag onverwacht,” voegt Deady toe.

Traditioneel voorraadbeheer is gebaseerd op historische seizoenspatronen, wat merken zeer kwetsbaar maakt voor onvoorspelbare marktverschuivingen, late logistieke aankomsten en plotselinge dalingen in de regionale vraag. AI doorbreekt deze rigide cyclus door continu complexe voorspellende scenario's uit te voeren en nauwkeurige afwegingen te berekenen tussen lokale voorraadniveaus, verzendkosten en promotionele afprijzingen.

Dit systemische toezicht vertaalt zich direct in geautomatiseerde, realtime herbalancering van de voorraad over diverse direct-to-consumer- en groothandelsnetwerken. In plaats van regionale teams te dwingen handmatig enorme spreadsheets door te spitten om ontbrekende maatseries te vinden, berekent de AI autonoom de exacte statistieken die nodig zijn voor een precieze, berekende aanvulling. Het dicteert exact wanneer traaglopende voorraad van minder presterende fysieke winkels naar snelverkopende e-commerce hubs moet worden verplaatst, waardoor een maximale verkoop tegen de volle prijs wordt gegarandeerd. Door deze kleine, continue operationele aanpassingen gedurende de hele levenscyclus van het product uit te voeren, kunnen modebedrijven het totale aantal onverkochte dagen drastisch verlagen en uitzonderlijk slanke, zeer winstgevende toeleveringsketens onderhouden

“Een AI-agent hebben is als een extra paar ogen dat er altijd naar kijkt, wachtend op datgene waarvoor je het hebt getraind. Je gaat dus veel verder dan een rapport dat data ophaalt of een tool die dashboards of schermen toont. Je hebt daadwerkelijk iets dat ernaar kijkt met een meer menselijk brein-achtig aspect in de manier waarop het de informatie bekijkt,” concludeert Deady.

Conclusie: de synthese van de geautomatiseerde modeonderneming

Het omarmen van AI in de hele levenscyclus van mode is niet langer een futuristisch experiment; het is een fundamentele commerciële noodzaak voor merken die hun marges willen beschermen in een meedogenloze markt. Door ontwerp, productie, lancering, contentcreatie en voorraadbeheer te koppelen in één samenhangend, intelligent ecosysteem, elimineren modebedrijven de losgekoppelde datasilo's die historisch gezien de groei belemmeren. De resultaten zijn ingrijpend: drastisch kortere ontwikkelingscycli, minimale frictie door voorraadtekorten, vlekkeloze data-integriteit en sterk geoptimaliseerde voorraadtoewijzing. Belanghebbenden die deze geïntegreerde AI-oplossingen implementeren, maken hun activiteiten toekomstbestendig. Ze vervangen verouderd operationeel giswerk door een precieze, zeer responsieve architectuur die is gebouwd om te gedijen op marktvolatiliteit.

Het Britse merkenconglomeraat easyGroup betreedt de online retailsector met de lancering van easyShop.com. Dit is een nieuw marketplace-platform, ontwikkeld in samenwerking met e-commercebedrijf OnBuy.

De lancering van easyShop staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Het platform zal in eerste instantie actief zijn in eenentwintig Europese landen. Het doel is om retailers samen te brengen op één enkele, grensoverschrijdende marketplace.

Het platform draait op de eigen marketplace-technologie van OnBuy en functioneert als een puur marketplace-model. Dit betekent dat het geen voorraad aanhoudt en niet rechtstreeks concurreert met verkopers.

De missie is om retailers toegang te geven tot klanten in meerdere landen, zonder dat zij afzonderlijke lokale marketplaces hoeven te beheren. Tegelijkertijd krijgen consumenten een op waarde gerichte winkelervaring onder het merk easy.

In een verklaring zegt Stelios Haji-Ioannou, oprichter en eigenaar van de easy-merkenfamilie: “De easy-merkenfamilie is uitgebreid naar veel nieuwe sectoren door te focussen op eenvoud en waar voor je geld. Ik geloof dat een online retail-marketplace met een sterk domein als easyShop een logische volgende stap is.”

Haji-Ioannou voegt toe dat het bedrijf al bezig is met de werving van verkopers, vooruitlopend op de consumentenlancering later dit jaar.

Cas Paton, oprichter en directeur van OnBuy, zegt dat het platform is ontworpen om retailers te helpen sneller internationaal uit te breiden. Dit gebeurt door het wegnemen van ‘veel van de barrières die de retailexpansie doorgaans vertragen’.

Madrid – De Galicische modegigant Bimba y Lola heeft vandaag de winstgevendheidscijfers voor het boekjaar 2025 bekendgemaakt. Deze cijfers geven een duidelijker en vollediger beeld van de prestaties van het bedrijf gedurende het afgelopen jaar. Ze vullen de eerdere geschatte verkoopcijfers aan, die begin maart 2026 door de directie werden gepresenteerd.

Volgens de informatie van de directie sloot Bimba y Lola het boekjaar 2025, eindigend op 28 februari 2026, af met een totale omzet van 250 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 6,83 procent ten opzichte van de 234 miljoen euro omzet in het voorgaande boekjaar 2024. Dit groeipercentage duidt op een versnelling van de omzetgroei, vergeleken met de plus drie procent groei in 2024 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Op het gebied van winstgevendheid rapporteert Bimba y Lola een brutobedrijfsresultaat (ebitda) van 32 miljoen euro voor 2025. Dit is een indicator die de directie voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 niet openbaar maakte. De waarde vertegenwoordigt een groei van bijna 13 miljoen euro, een stijging van plus 68,42 procent, vergeleken met de 19 miljoen euro aan het einde van het vorige boekjaar. Dit resulteert in een ebitda-marge van dertien procent op de omzet.

De winstgevendheid wordt verder onderstreept door een nettowinst van 8 miljoen euro aan het einde van het boekjaar. Dit bedrag is een stijging van plus 433 procent ten opzichte van de circa 1,5 miljoen euro nettowinst in 2024, een toename van 6,5 miljoen euro. Hiermee herstelt Bimba y Lola een deel van het verloren terrein door recente expansie- en consolidatie-initiatieven. Het bedrijf nadert de 18,2 miljoen euro nettowinst uit 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. In dat jaar behaalde het bedrijf een omzet van 226,8 miljoen euro en een ebitda van 35,8 miljoen euro.

“Ons jaar 2025 was in veel opzichten echt positief”, benadrukt Jose Manuel Martínez, CEO van Bimba y Lola, in een verklaring van de directie van het Spaanse modemerk. “De goede ontwikkeling van onze vergelijkbare omzet in alle markten toont een groeiende waardering voor het merk en moedigt ons aan om te blijven verbeteren.” Hij voegt toe: “We hechten ook veel waarde aan de voortdurende versterking van onze teams en middelen om Bimba y Lola verder uit te bouwen als een Spaans merk met een wereldwijd bereik.” Over dit doel zegt hij: “Nu we onze eerste twintig jaar hebben volgemaakt, zijn we nog steeds enthousiast over dit avontuur.”

Spanje als groeimotor

Kijkend naar de overige prestatie-indicatoren voor 2025, werd 78 procent van de omzet, circa 195 miljoen euro (plus 5,48 procent), gegenereerd via de fysieke verkooppunten. Deze zijn verspreid over 34 markten wereldwijd. Het netwerk van eigen winkels en franchisewinkels groeide in 2025 tot een totaal van 321 winkels. Dit is een netto toename van elf winkels ten opzichte van de 310 verkooppunten eind 2024.

Het digitale kanaal was in 2025 goed voor 22 procent van de wereldwijde omzet van Bimba y Lola, wat neerkomt op ongeveer 55 miljoen euro (plus 11,92 procent). Het online kanaal wordt daarmee steeds belangrijker voor de bedrijfsbalans. Het aandeel steeg van 21 naar 22 procent van de totale omzet. De groei vertraagde echter licht in vergelijking met de plus vijftien procent groei in 2024 ten opzichte van 2023.

Tot slot, wat de markten betreft, werd ongeveer 58 procent van de omzet in 2025 in Spanje gegenereerd. Dit komt neer op een waarde van circa 145 miljoen euro (plus 10,65 procent), vergeleken met 56 procent in 2024. De internationale activiteiten daalden in aandeel van 44 naar 42 procent van de totale omzet, met een bedrag van ongeveer 105 miljoen euro (plus 1,98 procent). De directie van Bimba y Lola benadrukt echter dat de vergelijkbare omzet in alle operationele markten een ‘goede ontwikkeling’ doormaakte.

De reden dat de ebitda met bijna 13 miljoen euro is gestegen, terwijl de nettowinst met 6,5 miljoen euro toenam, is de ‘gematigdere verbetering ten opzichte van de ebitda’. Dit komt ‘voornamelijk door de grote investeringsinspanningen van de groep tussen 2018 en 2024’. De directie licht toe dat ‘de investeringen in internationale expansie, modernisering van het winkelnetwerk, logistieke automatisering, systeeminrichting en de bouw van een nieuw hoofdkantoor’ cruciaal zijn voor de strategie op de middellange en lange termijn. Deze investeringen ‘leiden op korte termijn echter tot hogere afschrijvingen en financieringskosten’.

Kerstin Otto gaat met pensioen – STARDUST GmbH neemt de regio over.

Na vele succesvolle jaren bij GANG, Chini & Company, gaat Kerstin Otto op 30 juni 2026 met welverdiend pensioen. Tegelijkertijd neemt STARDUST GmbH, onder leiding van Jens Cimander, de vertegenwoordiging voor de regio Oost-Duitsland over.

Voor GANG is deze wisseling meer dan alleen een personele verandering. Het is de overdracht van een partnerschap dat door de jaren heen is gegroeid, gekenmerkt door vertrouwen, een persoonlijke band en een gedeelde passie voor de retail.

“Roberto Chini heeft mij vele jaren geleden Oost-Duitsland toevertrouwd – daar ben ik hem tot op de dag van vandaag zeer dankbaar voor”, aldus Kerstin Otto. “Samen hebben we vele succesvolle jaren beleefd, sterke partnerschappen opgebouwd en het merk GANG in de retail continu verder ontwikkeld.”

De nauwe samenwerking met retailpartners stond hierbij altijd centraal: “Bij GANG hebben we er altijd alles aan gedaan om onze retailers een goed gevoel bij het merk te geven en langdurige relaties op te bouwen. Dat is precies wat GANG voor mij altijd zo bijzonder heeft gemaakt.”

Kerstin Otto bedankt Roberto Chini uitdrukkelijk voor het jarenlange vertrouwen en zijn loyaliteit als ondernemer en als mens. Ook bedankt ze alle teams binnen het bedrijf voor de collegiale samenwerking door de jaren heen.

“Mijn grootste dank gaat echter uit naar onze retailers in de regio Oost. Veel van deze ontmoetingen zullen mij nog lang na mijn professionele carrière bijblijven.”

Met STARDUST GmbH neemt per 1 juli 2026 een ervaren en in de modesector gevestigd agentschap de regio over. Jens Cimander en Franci Dähn-Wollenberg hebben meer dan 30 jaar ervaring in de modebranche. Het agentschap heeft showrooms in de Grünberger Höfen in Berlijn en in het Glashaus in Schkeuditz en vertegenwoordigt onder andere merken als Petrol Industries en Deeluxe.

“Wij kijken erg uit naar de samenwerking met GANG en om de succesvolle ontwikkeling in de regio Oost samen voort te zetten”, verklaart Jens Cimander. “Persoonlijke aandacht, vertrouwen en een collegiale samenwerking met de retail staan daarbij voor ons voorop."

Ook in de toekomst blijft GANG trouw aan zijn duidelijke merk-DNA: Italiaanse roots, een passie voor denim, expertise in broeken en een partnerschap op gelijkwaardig niveau. Het door een familie gerunde modemerk is in 1994 opgericht door Roberto Chini en staat voor ‘Fashion that fits perfectly’.

Met deze overdracht kiest GANG bewust voor continuïteit, een persoonlijke benadering en langdurige partnerschappen in de retail.

Fast fashion gigant Shein opent een nieuw e-commerce logistiek centrum in Dublin, Ierland, ter uitbreiding van zijn regionale fulfilmentnetwerk als reactie op de groeiende vraag.

De nieuwe faciliteit van 16.000 vierkante voet is gevestigd in het Greenogue Business Park in Rathcoole en levert dertig banen op in magazijn- en kantoorfuncties, meldt RTE.

In een verklaring aan de media zegt Robin Kiely, directeur bedrijfscommunicatie van Shein, dat het bedrijf trots is op de uitbreiding van zijn activiteiten in Ierland. Dit land “speelt een belangrijke rol in onze bredere Europese groeistrategie”.

Kiely voegt toe: “Deze investering versterkt ons vermogen om verbeterde, efficiëntere diensten te leveren aan klanten in het hele land”.

“De nieuwe faciliteit creëert ook lokaal extra magazijn- en kantoorfuncties, terwijl het onze langetermijninzet ondersteunt om te investeren in infrastructuur, technologie en operationele capaciteit in heel Ierland en Europa,” vervolgt hij.

De opening van de locatie in Dublin bouwt voort op de bredere inspanningen van Shein om zijn Europese logistieke voetafdruk te vergroten.

Het bedrijf opende vorig jaar een primair distributiecentrum in Wroclaw, Polen. Dit werd gevolgd door een logistiek magazijn in de Britse Midlands dat vorige maand opende.

In Ierland wordt Shein momenteel geconfronteerd met een onderzoek door de Ierse Commissie voor Gegevensbescherming vanwege zorgen over de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU/EER en China.

Het bedrijf heeft ook een boete van 22 miljoen euro gekregen van de Franse overheid wegens beschuldigingen met betrekking tot producttraceerbaarheid, milieuclaims, herroepingstermijnen en levertijden.

Keel Labs, de Amerikaanse startup achter de eerste stoffen gemaakt van zeewier, heeft op 5 juni Chapter 11-faillissementsbescherming aangevraagd bij de rechtbank van North Carolina. Het bedrijf heeft naar schatting tot 10 miljoen dollar aan bezittingen en een miljoen dollar aan schulden.

Voor de productie van Kelsun worden biopolymeren uit zeewier gehaald en via een chemisch proces omgezet in draden. Die draden worden vervolgens gesponnen tot vezels. Keel Labs noemt Kelsun zelf een 'plug-and-play integratie': het materiaal is te breien én te weven, en te mengen met andere vezels zoals katoen of hennep. In 2024 leverde de innovatie het bedrijf nog de ‘Innovation Project of the Year’-award op bij de Textile Exchange Climate & Nature Impact Awards.

Oprichtsters Tessa Callaghan en Aleksandra Gosiewski begonnen in 2017 in een klein laboratorium in Brooklyn, toen nog onder de naam AlgiKnit, met de missie om vezels uit de oceaan de vervuilende modesector in te fietsen. In 2022 volgde een flinke groeispurt dankzij een Series A-investering van 13.000.000 dollar, van onder andere Collaborative Fund, H&M Co:Lab en Horizons Ventures.

Bijna een decennium later leken de oprichtsters te hebben bewezen dat zeewier een uitstekende grondstof voor kleding kan zijn. Na de coronaperiode groeide de bekendheid van Kelsun snel door samenwerkingen met grote namen. Zo maakte Kelsun voor Stella McCartney (2023) een fijngebreide tanktop, en zat er een derde deel Kelsun in een katoenen shirt van het Californische merk Outerknown (2025). Als laatste brachten H&M en & Other Stories (2025) een capsulecollectie uit met het materiaal.

In 2024 prees het bedrijf zich in gesprek met FashionUnited nog gelukkig, dat het de moeilijkste groeifases van een scale-up had doorstaan. Kledingstukken met Kelsun gingen de markt op in oplages van meer dan 100 stuks, tegen een concurrerend prijsniveau. Het 'next-gen', duurzame materiaal leek klaar voor het grote modesysteem.

Hoewel de huidige faillissementsaanvraag niet per se betekent dat Keel Labs ermee ophoudt, roept het wel vragen op. Wat is er dán nodig om een levensvatbaar bedrijf te runnen in het alternatieve vezelsegment? Hoe produceer je als klein bedrijf schaalbare, hoogwaardige vezels met een lagere impact, terwijl je tegelijkertijd een gezonde cashflow behoudt?

Asics Corporation kondigt plannen aan voor de afsplitsing van zijn Onitsuka Tiger-activiteiten. De raad van bestuur van het bedrijf heeft de overdracht van de activiteiten aan OT Group, een volledige dochteronderneming van Asics, goedgekeurd. Deze overdracht zal plaatsvinden via een vereenvoudigde juridische splitsing. De herstructurering gaat naar verwachting in op één januari 2027.

Binnen de nieuwe structuur opereert Onitsuka Tiger met meer onafhankelijkheid. Tegelijkertijd worden de merkactiviteiten binnen de bestaande regionale dochterondernemingen wereldwijd gereorganiseerd onder OT Group. Volgens Asics weerspiegelt de stap de snelle internationale groei van het merk, de groeiende aanwezigheid op de markt en de toenemende erkenning als luxe lifestylelabel.

Asics splitst Onitsuka Tiger af

Het Japanse sportkledingbedrijf merkt op dat Onitsuka Tiger zijn positie in het premiumsegment succesvol heeft versterkt door de uitbreiding van zijn direct beheerde retailnetwerk. Met de oprichting van een onafhankelijke operationele structuur wil Asics de besluitvorming versnellen en de concurrentiekracht vergroten, afgestemd op de luxepositionering van het merk. Daarnaast moet de transparantie van de bedrijfsprestaties binnen de bredere groep verbeteren en het bestuur en de managementverantwoordelijkheid worden versterkt.

De transactie kwalificeert als een vereenvoudigde juridische splitsing onder de Japanse vennootschapswet en vereist daarom geen goedkeuring van de aandeelhouders van Asics. Als onderdeel van de herstructurering geeft OT Group 400 gewone aandelen uit, die allemaal aan Asics worden toegewezen. Het bedrijf voegt eraan toe dat er als gevolg van de transactie geen verandering komt in het gestorte kapitaal of de aandelenoptierechten.

Wereldwijde reorganisatie Onitsuka Tiger onder OT Group

OT Group, opgericht op 25 februari 2026, fungeert als het wereldwijde hoofdkantoor voor de Onitsuka Tiger-activiteiten. Hoewel de dochteronderneming nog geen financiële resultaten heeft gerapporteerd, zal zij naar verwachting toezicht houden op activiteiten in ongeveer 160 landen en regio's. De activiteiten worden ondersteund door regionale verkoopcentra in Japan, China, Europa en Zuidoost-Azië. Verder is er een wereldwijd netwerk van ongeveer 190 direct beheerde winkels en een personeelsbestand van circa 2.800 medewerkers, waarvan 550 op kantoor en 2.250 in de winkels.

Asics stelt dat de reorganisatie bedoeld is om Onitsuka Tiger te positioneren voor de volgende groeifase als wereldwijd luxe lifestylemerk. Omdat de transactie een volledige dochteronderneming betreft, verwacht het bedrijf dat de impact op de geconsolideerde financiële resultaten minimaal zal zijn.

Om te voldoen aan de strengere Europese verpakkingswetgeving, de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), die deze zomer stapsgewijs wordt ingevoerd, lanceert belangenorganisatie Thuiswinkel.org samen met Verpact, Boxo en Partners for Innovation een rekentool voor de e-commercesector. Dat melden de betrokken partijen vandaag in een gezamenlijk persbericht.

De tool assisteert webshops en logistieke dienstverleners om de milieu-impact van nieuwe en gerecyclede verpakkingen direct met elkaar te vergelijken, en moet de partijen helpen de Europese doelstellingen van 5 procent afvalvermindering in 2030 en 15 procent in 2040 te halen.

Gebruikers moeten zelf nog een aantal parameters invullen, zoals het verpakkingsmateriaal en hoe vaak het naar verwachting bruikbaar is. Op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) berekent het systeem vervolgens de CO₂-uitstoot, het water- en het materiaalgebruik.

Met de berekeningen kan een partij hardmaken dat herbruikbare verpakkingen milieuvriendelijker zijn, in plaats van het enkel aan te nemen. Volgens de infographic van Thuiswinkel ligt het watergebruik voor een wegwerpverpakking van golfkarton met 4.000 liter per bezorging bijna driemaal hoger dan dat voor een herbruikbare variant van kunststof (polypropeen). Ook de uitstoot van broeikasgassen ligt hoger: ruim 350 gram CO₂ tegenover circa 200 gram voor de herbruikbare doos. De impact hangt af van de productie van de verpakking, evenals het transport, retourtransport, de reiniging en de 'end-of-life'-fase.

Verpact is eigenaar van de tool en leverde de verpakkingskennis, terwijl Partners for Innovation de rekenmethodiek ontwierp. Logistiek dienstverlener Boxo bracht praktijkkennis in over de retourstroom, en Thuiswinkel.org zorgde dat de tool aansluit op de uitdagingen van webwinkels.

Het project werd gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. De tool is per direct beschikbaar voor de sector en te raadplegen via de website van Thuiswinkel.

Onlinegigant Amazon introduceert de volgende generatie AI-magazijnrobots in zijn Europese warehouses. Ze zijn ontworpen om te reageren op gesproken opdrachten en de leveringen te verbeteren.

De vernieuwde Proteus-robot is onthuld door Amazon tijdens een evenement in zijn distributiecentrum in Dartford, ten oosten van Londen. De onthulling is onderdeel van een bredere investering van tien miljard euro ter verbetering van het Europese distributienetwerk.

De nieuwe Proteus-robot is een doorontwikkeling van zijn voorganger. Hij is ontworpen voor fysiek zware taken, zoals het verplaatsen van zware karren en het afleggen van grote afstanden. Hierdoor kunnen magazijnmedewerkers zich meer richten op het beheer van de goederenstroom en kwaliteitscontrole, aldus Amazon. De huidige Proteus-robot werd in 2022 geïntroduceerd als de eerste volledig autonome robot van Amazon. Hij is in gebruik in 25 distributiecentra in de Verenigde Staten. De robot wordt ingezet in de laad- en loszones voor het verplaatsen van karren met een gewicht van bijna 400 kilogram.

De vernieuwde versie wordt in de eerste helft van 2027 in Europa gelanceerd. Deze kan grotere afstanden afleggen en in het hele magazijn worden ingezet voor het transport van containers van de aankomstlocatie naar de werkstations. De nieuwe generatie Proteus, ongeveer zo groot als een 50-inch flatscreen-tv, reageert ook op gesproken aanwijzingen. Dit maakt de instructie door medewerkers eenvoudiger. “Je vertelt hem wat er moet gebeuren. Hij bepaalt de prioriteit, de route en de timing,” aldus Scott Dresser, vicepresident van Amazon Robotics, in een verklaring. “Hij wordt je assistent voor materiaalverplaatsing.”

Naast de onthulling van de nieuwe generatie Proteus, presenteerde Amazon ook Stark - een idee van een operationeel medewerker. Het collaboratieve systeem is ontworpen om volle bakken van transportbanden te pakken en op karren te plaatsen. Dit vermindert repetitief zwaar tilwerk voor magazijnmedewerkers en verzekert de veiligheid. Na een eerste proef in Barcelona, is Amazon van plan het systeem tegen 2027 uit te rollen naar vijftien Europese distributiecentra. Amazon toonde ook Vulcan, de allereerste robot met tastzin. Deze is ontworpen voor complexere picktaken in de vestiging van Amazon in Hamburg, Duitsland.

“Deze transformatie is bedoeld om een grote verandering te brengen in de manier waarop we onze medewerkers ondersteunen en onze klanten bedienen,” aldus Armin Cossmann, vicepresident operations voor Europa. “De verwachtingen van de klant nemen niet af, en wij ook niet.”

Als onderdeel van de investeringen in Europa, zal Amazon het personeelsbestand in zijn Europese distributiecentra de komende jaren met 25.000 medewerkers uitbreiden. Dit nieuws volgt op de aankondiging van Amazon om drie nieuwe distributiecentra in Frankrijk te openen, wat 8.000 nieuwe, vaste banen oplevert. “Europa staat centraal in de opbouw van onze toekomstige operaties,” voegde Dresser toe. “De investering die we hier doen, het talent dat we hier ontwikkelen en de technologie die we hier inzetten; hier wordt het volgende hoofdstuk van operationele innovatie geschreven.”

Jaarlijks lopen Belgische moderetailers ruim 275 miljoen euro aan kleding en nog eens 50 miljoen euro aan juwelen en handtassen mis, zo blijkt uit onderzoek van de European Union Intellectual Property Office (Euipo), dat op intellectueel eigendom handhaaft. Binnen de Europese Unie gaat het om respectievelijk 12 miljard euro en 2,7 miljard euro.

Euipo stelt dat consumenten meer voor ‘ontworpen’ producten zoals mode, meubelen en elektronica willen betalen. Er zit dus toegevoegde waarde in het stukje design; dat maakt design-intensieve markten kwetsbaar voor namakerij.

Sociale media maken het nog gemakkelijker voor de goedkope aftreksels om de mainstream te bereiken. In het onderzoek van Euipo gaf ruim een tiende aan wel eens bewust counterfeits te hebben gekocht. Voor Generatie Z onder de 24 jaar is het zelfs meer dan een kwart.

Zo’n 28 miljoen burgers in de EU werken in design-intensieve sectoren, en brengen daarmee 16 procent van het bruto binnenlands product in het laatje. Euipo raadt bedrijven daarom met klem aan om hun ontwerpen officieel te laten registreren. Het kost 350 euro om een eenvoudig product aan te melden. De rechten gelden in alle lidstaten, en kunnen elke 5 jaar tot in maximaal 25 jaar worden verlengd.

De American Apparel & Footwear Association (AAFA) publiceerde op 3 juni 2026 haar eerste Global Apparel, Footwear & Accessories Glossary of Traceability Terms. Dit is een vrijwillig, open-source naslagwerk dat de terminologie van de traceerbaarheid van de toeleveringsketen definieert, van ‘chain of custody’ tot ‘forensic tracing’.

Voor merkeigenaren die te maken hebben met het Digitale Productpaspoort (DPP) van de Europese Unie, is de timing geen toeval. Het DPP, verplicht gesteld onder de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), vereist dat merken gestructureerde, verifieerbare levenscyclusgegevens aan hun producten koppelen. Voordat data kan stromen, moet iedereen in de keten – merken, fabrieken, softwareleveranciers en regelgevers – dezelfde betekenis toekennen aan dezelfde woorden. De woordenlijst vult precies dat gat op.

Het is echter geen DPP-handleiding. Het AAFA-document definieert de fysieke toeleveringsketen en de bijbehorende documentatie, zoals de verschillende niveaus, rollen, materialen en handelsdocumenten. Dit gebeurt met een duidelijk Amerikaans accent, waarbij de nadruk ligt op herkomstverificatie en forensische methoden die verband houden met de handhaving van de wetgeving tegen dwangarbeid in de Verenigde Staten. Het raamwerk van de Europese Unie is daarentegen bindende wetgeving die gericht is op duurzaamheids- en circulariteitsdata. De twee overlappen op gedeelde concepten, maar hebben een andere basis.

De impact werkt twee kanten op. Voor Amerikaanse merken die in Europa verkopen, biedt de woordenlijst een opstap naar DPP-gereedheid in vertrouwde taal. Voor Europese merken is het een signaal dat de industrie uit de Verenigde Staten een plaats aan tafel wil nu de wereldwijde traceerbaarheidsnormen vorm krijgen. Het is ook een kans om de terminologie op elkaar af te stemmen voordat ISO vanaf 2028 haar wereldwijde raamwerk ontwikkelt.

Het risico is reëel: als de termen van de AAFA en die van de Europese Unie uit elkaar groeien, krijgt de industrie een derde dialect in plaats van een gedeelde taal.

Mönchengladbach - Bijna een jaar geleden startte het door de overheid gesubsidieerde toekomstproject ‘Textielfabriek 7.0’ (T7) van de Hogeschool Niederrhein (HSNR) en andere partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de gemeenten. In juli 2025 werden de ambitieuze doelen bekendgemaakt: de digitalisering van productie en bedrijfsprocessen, de introductie van robotica en de overgang naar een circulaire productie. Daarnaast is het doel om toeleveringsketens veerkrachtig te maken, het tekort aan vakmensen aan te pakken en een adequate energievoorziening te realiseren. Met andere woorden: een CO2-neutrale, circulaire en economisch levensvatbare textielproductie in Mönchengladbach, een stad met textielproductie in haar DNA.

Over een periode van tien jaar ontvangt de HSNR in totaal 25 miljoen euro aan subsidies van het Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het federale Ministerie van Economische Zaken en Energie. Ook het Instituut voor Textieltechniek (ITA) van de RWTH Aken, de Textielacademie NRW, de Vereniging van de Rijnlandse Textiel- en Kledingindustrie, de Vereniging van de Noordwest-Duitse Textiel- en Kledingindustrie en de Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH zijn betrokken. De projectpartners hebben al een gezamenlijke onderneming opgericht, T7 Management GmbH, om de projectstructuren en -inhoud na de subsidieperiode over te nemen.

Het project ging officieel van start in oktober 2025 en richt zich op vier kernmodules: on-demand productie, MicroFactory Engineering, Digital Textiles en Biosphere. Tijdens de officiële kick-off op 19 maart 2026 in het Monforts-Quartier vonden workshops plaats met diverse vertegenwoordigers uit de textielindustrie. Zij deelden hun behoeften en wensen, zodat hier al in de planning en uitvoering rekening mee gehouden kan worden en gezamenlijke, duurzame en economische oplossingen gevonden kunnen worden. Nu start de operationele fase van het project. Dit betekent dat de nu nog lege fabriekshal in de loop van het jaar gevuld wordt met het merendeel van de geplande machines.

In de toekomst is het de bedoeling om samen met een gepland industriepark 3.000 banen te creëren. Welke specifieke kennis en vaardigheden moeten potentiële medewerkers hebben? Hoe werkt de integratie van automatisering en menselijke arbeid? En waar wordt kunstmatige intelligentie ingezet? FashionUnited besprak deze en andere boeiende vragen met Maike Rabe, die als hoofd van het Onderzoeksinstituut voor Textiel en Kleding (FTB) van de Hogeschool Niederrhein ook de Textielfabriek 7.0 begeleidt.

Om te beginnen: Wat is de huidige status van het project?

"Het project is officieel gestart in oktober 2025 en sinds 1 januari 2026 beschikken we over ons ‘Technologiecentrum’ van de Textielfabriek 7.0. Dit centrum beslaat een oppervlakte van circa 2.000 vierkante meter in het Monforts-Quartier 35 aan de Schwalmstraße 301 in Mönchengladbach. Het is een oud industrieel gebouw dat door het project een innovatieve herbestemming krijgt. Dat is al de eerste bijzonderheid: geen nieuwe gebouwen en bodemverzegeling, maar een eigen stroomvoorziening voor een duurzame industrie."

Dit is de locatie van de voormalige C&A's FIT-jeansfabriek in Mönchengladbach, die begin vorig jaar moest sluiten.

"De Textielfabriek 7.0 is een zelfstandig project en geen voortzetting van de C&A's FIT-jeansfabriek. Met het Monforts Quartier is gekozen voor een historisch belangrijke locatie, die als voormalig centrum van de textielmachineproductie nauw verbonden is met de industriële textielgeschiedenis van Mönchengladbach."

"Het doel van het project is het vinden van CO2-neutrale, circulaire oplossingen. Daar is ook bij de keuze van de locatie rekening mee gehouden. Daarom is bewust gekozen voor een bestaande fabriekshal die nu wordt gemoderniseerd. Het merendeel van de machines wordt voor het einde van dit jaar aangeschaft en zal in 2027 definitief geïnstalleerd zijn."

Er worden tot 3.000 nieuwe banen beoogd. Kunt u toelichten hoe deze verdeeld worden over de verschillende projectfasen en -gebieden?

"Naast het technologiecentrum in het Monforts-Quartier is er een industriepark gepland. Dit park krijgt een eigen energievoorziening, optimale netwerkintegratie en digitalisering, en zal gebruikmaken van duurzame grondstoffen. Er blijft een ontwikkelingsteam bestaan dat bedrijven buiten het industriepark ondersteunt, adviseert en voor hen praktijkgerichte ontwikkelingen uitvoert."

"Het industriepark bevindt zich momenteel nog in de planningsfase. Hier moeten de 3.000 nieuwe banen ontstaan. De inzichten uit het huidige technologiecentrum Textielfabriek 7.0 dienen als basis voor de realisatie van dit industriepark. Tegelijkertijd blijft het centrum in de toekomst bestaan om samen met de industrie nieuwe toepassingen te ontwikkelen en de concurrentiepositie van de locatie te versterken. In het technologiecentrum zelf zullen ongeveer 50 banen worden gecreëerd."  

Welke specifieke kennis en vaardigheden moeten medewerkers hebben? Ontstaan er compleet nieuwe beroepen?

"In het project worden oplossingen ontwikkeld voor de megatrends defossilisatie, robotica, automatisering, AI en biotechnologie. Het T7-team is nu al zo gekwalificeerd dat het zowel kennis van textiel- en kledingtechnologie heeft als de overkoepelende thema's kan aanpakken. In de toekomst zijn interdisciplinair opgeleide mensen nodig. Het klassieke ingenieursberoep zal veranderen; kennis op het gebied van AI, programmeren, besturing van robotica en microbiologie is vereist."

Wordt met deze ontwikkeling ook rekening gehouden in opleidings- en bijscholingsmodules?

"De Textielacademie NRW is ook een projectpartner, dus er is een nauwe samenwerking met de beroepspraktijkopleiding. Daar kunnen de nieuwe beroepsprofielen in de toekomst worden geïntegreerd. Bovendien is het delen van de opgedane kennis een onderdeel van de Textielfabriek 7.0. In de module ‘Academie’ is het de bedoeling om de kennis via workshops en trainingen in de praktijk te brengen."  

Hoe wordt ervoor gezorgd dat het personeel de toenemende automatisering als een ondersteuning en niet als een bedreiging ziet?

"Is een hoge toegevoegde waarde bij goed werk niet het doel? Vooral door de demografische veranderingen is het noodzakelijk om met behulp van robotica en automatisering de economische prestaties en daarmee de werkgelegenheid te behouden, ook als bepaalde handelingen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is echter wel scholing nodig, zodat medewerkers de complexe machines kunnen bedienen en de kwaliteit kunnen controleren. Ook hier is de module ‘Academie’ van cruciaal belang. Door vroegtijdige communicatie over het project wordt ervoor gezorgd dat de technologische ontwikkelingen als vooruitgang en niet als een bedreiging worden gezien."  

Trefwoord technologie en digitalisering: In welke concrete processtappen wordt kunstmatige intelligentie productief ingezet?

"Kunstmatige intelligentie wordt voornamelijk ingezet bij de productieplanning, kwaliteitsborging en procesoptimalisatie. Denk hierbij aan AI-gestuurde planningstools voor microfactory-lay-outs, machine vision-systemen voor real-time foutdetectie en intelligente assistentiesystemen voor medewerkers. Het doel is om productieprocessen flexibeler, efficiënter en datagestuurd te maken, vooral voor kleine series en on-demand productie. AI speelt echter ook een steeds grotere rol in het ontwerpproces, een aspect dat we in het project niet zullen negeren."  

Gebruikt het project een open dataformaat voor de digitale tweeling van textiel, zodat informatie naadloos kan worden uitgewisseld tussen verschillende partijen in de waardeketen?

"De verbinding tussen de fysieke en digitale wereld is ons streven. Op dit punt werken we samen met onze partners om tot zo praktisch mogelijke oplossingen te komen. De Textielfabriek doet geen fundamenteel onderzoek, maar probeert goede ideeën uit de wetenschap naar de praktijk te vertalen. Wat wij geschikt achten, wordt doorgegeven via de Academie om een zo eenvoudig mogelijke toegang tot de informatie te creëren."  

Hoe ziet het energieconcept voor het geplande T7-industriepark eruit? Wordt ernaar gestreefd de productie volledig te dekken met lokale hernieuwbare energie?

"In het T7-technologiecentrum richten we ons op de elektrificatie van warmteprocessen, zoals warmtepompen voor hogetemperatuurprocessen, de opwekking van stroom uit zonne- en windenergie en natuurlijk op energie-efficiëntie. In ons testcentrum worden alle installaties en processen zo gecontroleerd dat de energiebehoefte in real-time wordt gemeten en gekoppeld kan worden aan de beschikbare energie. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor industriële processen."

"Het T7-industriepark zal uiteraard volledig op hernieuwbare energie draaien. De concrete uitvoering is onderdeel van ons planningswerk. Ons doel is dat het T7-park een eigen energieconcept heeft en daarmee onafhankelijk wordt van grote energieleveranciers."  

En hoe zit het met de concurrentiepositie? Hoe compenseert het T7-concept de hoge energie- en loonkosten in Duitsland, zodat on-demand productie kan concurreren met import uit lagelonenlanden?

"We gaan ervan uit dat de regelgeving in de Europese Unie de verhoudingen in de textielindustrie zal veranderen. De wereldwijde, sterk verstoorde toeleveringsketen zal op zijn minst gedeeltelijk worden omgevormd tot een waardekringloop. Juist daarvoor zijn technologische en kwalitatieve oplossingen nodig. On-demand met digitale concepten, maar zonder lange transportroutes per vliegtuig en sociale misstanden, zou een vooruitgang zijn."

"Momenteel wordt de markt overspoeld door een soort ‘push-demand’. Hoewel de Chinese directe verkoop zich als innovatief en vraaggestuurd presenteert, is dit geenszins het geval. Met automatisering dragen we bij aan het laag houden van de productiekosten om zo Europese alternatieven te kunnen bieden. Ook de ontwikkelde recyclingmethoden en de winning van groene vezels helpen om kosten te besparen en tegelijkertijd onafhankelijker te worden van internationale toeleveringsketens, wat een concurrentievoordeel oplevert."

"Binnen de wetenschapscommunicatie moet ook de consument worden bereikt om duurzamer consumeren te stimuleren en een hogere betalingsbereidheid te creëren. De Textielfabriek richt zich bovendien niet alleen op kleding, maar ook op bijvoorbeeld technisch textiel. Dit textiel concurreert niet direct met import uit lagelonenlanden, maar de concurrentiepositie ervan moet wel worden versterkt door nieuwe productiemethoden."  

Hoe wordt recycling aangepakt? Zijn er in de module ‘Biosphere’ bindende richtlijnen voor materiaalmixen om te garanderen dat de geproduceerde textielproducten aan het einde van hun levenscyclus daadwerkelijk zuiver gerecycled kunnen worden?

"Bindende richtlijnen zijn niet gepland; we zien onszelf als een facilitator, niet als een belemmering. In de module ‘Biosphere’ is het de bedoeling om gemengde materialen te recyclen en verschillende mengverhoudingen te onderzoeken. Op basis van deze inzichten kunnen vervolgens aanbevelingen worden gedaan voor optimale materiaalsamenstellingen met het oog op recyclingmogelijkheden. Tegelijkertijd werken we aan het verhogen van de recyclebaarheid en het aandeel gerecyclede vezels door technische en kwalitatieve verbeteringen. Aan de eisen van de wetgeving kan met de huidige stand van de techniek slechts beperkt worden voldaan."  

Hoe zit het met markttoegang en schaalvergroting? Zijn de in het praktijklaboratorium ontwikkelde microfactory-modules al zo gestandaardiseerd dat een mkb-bedrijf ze als ‘plug-and-play’-oplossing kan integreren in zijn bestaande processen?

"Plug-and-play is een goede vraag – we zouden daarop moeten antwoorden met plug-and-knit/weave/dye. Microfactory-concepten voor de productie van textieloppervlakken en het verven zijn al behoorlijk ver ontwikkeld, en daar bouwen we op voort."

"We moeten ons echter ook losmaken van traditionele processen: weg van stof op rol, naar voorgevormde onderdelen."

Wat is de eerste, kleinste stap die een traditioneel textielbedrijf vandaag kan zetten om deel uit te maken van de 7.0-wereld? Hoe verloopt het eerste contact?

"Producenten en retailers kunnen rechtstreeks contact opnemen met het ontwikkelingsteam via e-mail, met een korte beschrijving van het onderwerp en hun contactgegevens: t7-factory@hs-niederrhein.de. De volgende stap is het indelen van de aanvraag in een van de werkgebieden van de Textielfabriek 7.0."

"Op dit moment kunnen vraagstukken worden behandeld die verband houden met de doelstellingen van het project. Er zijn nu al wetenschappers ter plaatse die zich met de taken kunnen bezighouden. Tegelijkertijd bouwen deze mensen het technologiecentrum op. De selectie en prioritering van de onderwerpen gebeurt door het projectteam."

Welke concrete aanbiedingen en samenwerkingsvormen zijn er voor geïnteresseerde bedrijven?

"Het aanbod omvat onderzoek, advies, en de planning en eventuele uitvoering van proeven, tot aan de ontwikkeling van demonstratiemodellen of maximaal een kleine serie. De voorwaarden worden per geval besproken. De Textielfabriek 7.0 is geen producent van producten en zal dat ook niet worden. Er ontstaat dus geen concurrentie. De focus ligt juist op het ondersteunen van bedrijven uit de industrie en de handel."  

Wordt er in het kader van T7 gewerkt aan een fraudebestendig digitaal productpaspoort dat eindgebruikers de duurzaamheid van de productie garandeert?

Nee, maar er worden wel methoden ontwikkeld om productgegevens – bijvoorbeeld voor digitale productpaspoorten – te koppelen aan productiegegevens voor een volledige traceerbaarheid. We willen er eerst voor zorgen dat het DPP betrouwbare data bevat; dat begint al met een realistische ecologische voetafdruk.  

Tot slot: Zijn er plannen om de inzichten uit het Monforts-Quartier over te dragen aan andere textielclusters in Duitsland?

"Ja, de inzichten moeten ook overdraagbaar zijn naar andere textielclusters. Bovendien wordt gestreefd naar een overdracht naar andere industrieën. De opgedane kennis op het gebied van microplastics is bijvoorbeeld niet alleen relevant binnen de textielcontext. Een ander toepassingsgebied zou microplastics in verband met bandenslijtage kunnen zijn. Kortom: in Mönchengladbach vinden we de Industrie 7.0 uit en daarmee de industrie van de toekomst. Het is zaak deze visie te verspreiden."

Het interview is schriftelijk afgenomen.

Washington - De Verenigde Staten publiceerden maandag een bijgewerkte lijst van Chinese bedrijven die volgens hen de strijdkrachten van het land ondersteunen. De lijst omvat onder andere e-commercegigant Alibaba, zoekmachineprovider Baidu en fabrikant van elektrische voertuigen BYD.

De bekendmaking van de aanwijzingen door het Amerikaanse ministerie van Defensie komt enkele weken voor een geplande ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping in Peking. Beide partijen streven naar stabiliteit in hun bilaterale relatie.

De update van het Pentagon volgt maanden na de publicatie en daaropvolgende intrekking van een eerdere versie van de lijst, zonder opgaaf van redenen. De nieuwe lijst is grotendeels gelijk aan de kortstondig gepubliceerde versie uit februari. Twee fabrikanten van geheugenprocessors staan opnieuw op de zwarte lijst na een eerdere verwijdering: ChangXin Memory Technologies en Yangtze Memory Technologies.

“Deze bijgewerkte lijst van Chinese militaire bedrijven is een waarschuwing voor Amerikaanse bedrijven, alle overheidsniveaus en het Amerikaanse volk”, aldus vertegenwoordiger John Moolenaar, de Republikeinse voorzitter van de Selecte Kamercommissie voor China. In een verklaring dringt hij er bij Amerikaanse bedrijven op aan ‘te stoppen met zakendoen met deze bedreigingen voor onze nationale veiligheid’ of het risico te lopen ‘de militaire opkomst van China te faciliteren’.

De lijst treft ook enkele van China's grootste techgiganten in de race om kunstmatige intelligentie, waaronder Alibaba, Baidu en Tencent.

Baidu verwerpt de opname op de lijst in een verklaring op Chinese sociale media en noemt de beschuldigingen ‘volledig ongegrond’. “De bewering dat Baidu een militair bedrijf is, is volledig ongegrond. We zullen niet aarzelen om alle middelen die tot onze beschikking staan in te zetten om het bedrijf van de lijst te laten verwijderen”, aldus een woordvoerder.

Alibaba noemt de opname op de lijst ‘een vergissing’ en dreigt met juridische stappen. “Alibaba Group is geen Chinees militair bedrijf en maakt geen deel uit van een militair-civiele fusiestrategie”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Trump nodigt Xi uit voor een bezoek aan Washington in september. De lijst kan de spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld echter aanwakkeren.

Madrid – De Britse investeringsgroep Cap Capital legt de laatste hand aan het nieuwe strategische plan voor de herlancering van Pronovias. Dit volgt op de gerechtelijke toewijzing van de productie-eenheid aan de investeringsholding door de rechtbank van koophandel nummer negen in Barcelona. De modegroep heeft nu de belangrijkste pijlers van deze routekaart onthuld.

Volgens informatie van de directie van Pronovias, start het bedrijf een nieuw hoofdstuk onder de controle van Cap Capital. De bruidsmodegroep benadrukt dat de focus blijft liggen op de pijlers die het bedrijf groot hebben gemaakt. Deze pijlers zijn een sterke toewijding aan design, kwaliteit, innovatie en een internationale focus. Dit heeft Pronovias tot een pionier in prêt-à-porter bruidsmode en een steunpilaar in de 'bridal'-wereld gemaakt.

Vanuit deze basis richt de 'nieuwe Pronovias' onder Cap Capital zich op een vernieuwd bedrijfsmodel. Dit model is moderner, meer verbonden en klaar om 'de volgende evolutie in de bruidssector' te leiden. De Britse investeringsgroep biedt hierbij 'stabiliteit' en een 'langetermijnvisie' als ondersteuning. De focus ligt op een strakke operationele discipline om de groei te stimuleren. Het doel is om de modegroep weer als toonaangevend en vooruitstrevend bedrijf in de 'bridal'-wereld te positioneren.

“Het bedrijf begint aan deze nieuwe cyclus met een duidelijk doel”, aldus de directie van Pronovias. Dit doel omvat “het versterken van de winkelervaring, het ontwikkelen van het boetiekmodel en het versnellen van de internationale groei met een sterker, hechter en meer verbonden commercieel netwerk dat aansluit bij de behoeften van bruiden”. Ze voegen toe: “In deze context spelen franchises een sleutelrol bij het vergroten van de aanwezigheid van het merk en het versnellen van de ontwikkeling in strategische markten”.

Franchises, de Verenigde Staten en AI

Een diepere kijk op dit nieuwe strategische plan laat zien dat de officiële presentatie op 8 september 2026 plaatsvindt, zo meldt Pronovias. Op die dag presenteert het bruidsmodebedrijf ook zijn nieuwe winkelconcept. Dit concept is “ontworpen om de winkelervaring te verbeteren, de band met klanten te versterken en een nieuwe groeifase voor het merk in te luiden”. Het vormt een van de belangrijkste pijlers van de routekaart, naast een sterke focus op de Verenigde Staten en de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI).

Wat betreft de drie strategische pijlers, bevestigt Pronovias de 'sleutelrol' van franchisewinkels in de nieuwe commerciële en bedrijfsstructuur. Deze focus op het franchisemodel wordt aangevuld met een kleiner, zorgvuldig beheerd netwerk van eigen winkels. Het aantal eigen winkels zal naar verwachting aanzienlijk krimpen ten opzichte van de 53 winkels die het bedrijf had voor de overname door Cap Capital. Dit is in lijn met de intentie van de investeringsholding om de operationele kosten te verlagen, zoals al in het overnamevoorstel stond.

De tweede strategische pijler is een aanhoudende focus op internationalisering. Dit vertaalt zich in een prioritaire offensief op de Amerikaanse markt. Pronovias wil daar zijn aanwezigheid versterken en zijn positie consolideren door een meer lokaal en concurrerend aanbod en ervaringen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf vastbesloten om zijn positie in Europa te versterken.

De derde en laatste pijler is de sleutelrol van nieuwe technologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI), in dit nieuwe hoofdstuk voor Pronovias. Dit punt kan wrijving veroorzaken, aangezien technologie en AI vaak als koud en afstandelijk worden ervaren. Deze gevoelens passen niet bij de emotionele wereld van de bruidsindustrie. Desondanks ontwikkelt Pronovias een project “gericht op het herdefiniëren van de bruidservaring, door inspiratie, persoonlijk advies, klantkennis en commerciële mogelijkheden te integreren in een meer verbonden ecosysteem”. Meer details hierover worden verwacht tijdens de presentatie in september. Het initiatief is bedoeld om “de ervaring van bruiden te verbeteren en de relatie tussen het merk, de ‘boetieks’ en het internationale netwerk te versterken”.

“We beginnen een fase die gericht is op het versterken van onze distributiekanalen, het ontwikkelen van de winkelervaring en het versnellen van onze internationale groei”, zo vat de directie van Pronovias samen. Voor dit nieuwe hoofdstuk “willen we dichter bij de bruiden staan, een steeds persoonlijkere ervaring bieden en onze aanwezigheid in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten blijven uitbreiden”. Ze voegen toe: “Technologie en kunstmatige intelligentie zullen fundamentele instrumenten zijn om deze transformatie te begeleiden en de toekomst van de ‘bridal’-ervaring op te bouwen”.

Het spreekt voor zich dat de retailsector voor AI-inspiratie kijkt naar leidende e-commerceplatformen als Zalando. Laura Toledano, algemeen directeur West-Europa, vertelde op Fashion Talks in Antwerpen, op 4 juni, over de strategie van het Duitse bedrijf. Het Duitse concern was ook sponsor van het evenement.

Fashion Talks vond dit jaar plaats in het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary. Voor een zaal mode-ondernemers en fans schetste Toledano hoe Zalando met ruim 60 miljoen Europese klanten zijn koers heeft gewijzigd, met steeds minder focus op het product en meer op wat zij social commerce noemt.

Gen Z shopt voor inspiratie

"Slechts 1 derde van onze websitebezoekers heeft een concreet beeld bij wat hij of zij wil kopen. Ze komen voor inspiratie." Dat is het geval voor 86 procent van de browsers. Bij Gen Z gaat het om 96 procent, bijna iedereen dus.

Zalando is dus niet langer zomaar ‘safe’ door het brede assortiment - je kunt er uit ruim 7.000 merken kiezen - en de snelle levering. Het bedrijf moet voorkomen dat Zalando voor met name die jonge shoppers louter een zoektool wordt, waarna ze de shop verlaten en verder zoeken op Vinted.

Toledano stelt dat je die consument langer vast kunt houden door ze te verrassen. De vraag is hoe je dat op grote schaal organiseert. Haar antwoord: met 60 miljoen versies van 1 app. "Wij lezen de signalen van elke klant om de ervaring te personaliseren. Vraag ik iedereen in deze zaal om Zalando te openen, dan zien jullie allemaal een andere interface."

AI-tools

Daarvoor timmert Zalando aan AI-gedreven features, zoals een gepersonaliseerde feed met video, influencer- en merkinhoud, een AI-assistent, moodboards die klanten in hun account kunnen samenstellen, en kledingmaat-advies - ook met een financieel motief, want meer dan een derde van de retours is te wijten aan een slechte pasvorm.

"We kijken uiteraard eerst naar de signalen van de klant - wat je in je winkelmandje stopt, op je verlanglijstje zet, waar je op klikt - maar we voegen altijd een ontdekkingscomponent toe." Dat is mensenwerk, zegt ze met klem. Bij Zalando scherpt een team van stylisten en data-analisten de algoritmes handmatig aan. Dus: al heb je als gebruiker een heldere zoekopdracht, je krijgt daarbovenop altijd andere trends en opkomende merken te zien.

Wat kan een kleiner modebedrijf met weinig AI-budget doen? Toledano adviseert: pak eerst het operationele werk aan, om geen tijd en geld te verspillen aan overbodige taken. Focus daarna op een goede gepersonaliseerde ervaring in CRM, social media en de online beleving, die consistent en relevant is voor elke klant.

De ‘schimmelcrisis’ van 2026 is een direct gevolg van de verlengde maritieme omweg rond Kaap de Goede Hoop. Deze route is een semi-permanente realiteit geworden door de sluiting van de Straat van Hormuz (SoH) in 2026 en de aanhoudende instabiliteit in de Rode Zee.

Wat begon als een logistieke vertraging, is uitgegroeid tot een nachtmerrie voor de kwaliteitsborging. Dit geldt met name voor zendingen uit hubs met een hoge luchtvochtigheid, zoals Bangladesh, Vietnam en Indonesië. De Financial Times wijdde onlangs een gespecialiseerd rapport aan dit onderwerp: “The Cape Route Detour and the Microclimatic Risks to Global Apparel Intermediaries”.

“De langdurige blootstelling aan wisselende maritieme microklimaten heeft een eenvoudige transportvertraging veranderd in een catastrofaal probleem van ladingsdegradatie”, aldus een senior supply chain-analist in het rapport. “We zien ongekende hoeveelheden voorraad die al beschadigd zijn voordat ze een Europese haven bereiken. Dit dwingt merken te kiezen tussen dure, lokale reddingsoperaties of het volledig afschrijven van de voorraad.”

Hoewel de crisis zeer reëel is, blijven verklaringen van modemerken en retailers schaars. Bedrijven proberen de reputatierisico's van beschadigde voorraden te omzeilen. Feit is echter dat de toeleveringsketens voor kleding en textiel aan het veranderen zijn.

Het ‘incubatie-effect’

Onder ‘normale’ omstandigheden (vóór de sluiting van de SoH) duurt het transport van een kledingcontainer van Dhaka naar Rotterdam ongeveer 30 dagen. De huidige omleidingen verlengen dit naar 45 tot 55 dagen, wat neerkomt op 50 tot 88 procent langere reistijden.

Schimmelsporen (met name Aspergillus en Penicillium) hebben doorgaans veertien tot eenentwintig dagen aanhoudend hoge luchtvochtigheid nodig om zich op textiel te nestelen. Hierdoor bevinden kledingstukken op de Kaaproute zich twee keer zo lang in de ‘gevarenzone’. Merken en retailers moeten dus rekening houden met dit kritieke tijdsvenster.

Bovendien steken containers op de langere routes de evenaar nu twee keer over: eenmaal langs de kust van Afrika naar beneden en eenmaal weer omhoog. Hierdoor worden ze blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen. Dit veroorzaakt ‘containerzweet’ of condensatie die van het plafond rechtstreeks op kartonnen dozen druppelt. Hierdoor worden de silicagelzakjes binnen de eerste vijftien dagen (de ‘zweetcyclus’) aangetast.

Tweeledige risicobeperking

Logistiek managers hanteren momenteel een tweeledige strategie om deze risico's te beperken, die beide de winstmarges uithollen: Ten eerste is er de chemische en mechanische voorbehandeling. Merken verplichten het gebruik van ‘anti-schimmelstickers’, die chloordioxidegas vrijgeven, en VCI-liners (Vapor Corrosion Inhibitor) voor alle zeevracht. Hoewel de liners veilig zijn bij correct gebruik, brengt het inademen of inslikken van chloordioxidegas ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Dit verhoogt het risico voor havenarbeiders en iedereen die de containers opent en de producten hanteert.

Daarnaast is er de aanvulstrategie. Merken verschepen nog steeds 80 procent van een bestelling over zee. Omdat zeevracht onbetrouwbaar is, wordt de resterende 20 procent aangevuld met dure luchtvracht. Dit garandeert dat, zelfs als een zeecontainer met beschimmelde voorraad aankomt, de aanvulling per luchtvracht voldoende schone voorraad levert om een collectie op tijd te lanceren.

Schimmelpreventiemaatregelen

Hoewel dit op korte termijn kan werken, verschuift de industrie momenteel snel naar actieve in plaats van passieve bescherming.

Slimme droogmiddelen zijn zakjes met RFID-indicatoren die van kleur veranderen of een signaal afgeven wanneer ze 100 procent verzadigd zijn. Zo kunnen logistieke teams risicocontainers identificeren nog voordat ze worden geopend. Slimme droogmiddelen hebben een meerprijs van 5 tot 15 procent op bulkverpakkingen in vergelijking met standaard of passieve droogmiddelen.

Pneumatische textielkanalen integreren luchtstroomstructuren in het vouwproces van kleding. Dit verbetert de stabiliteit van het microklimaat in de polybag tijdens lang transport. Dit kan al in de naai-fase worden geïnitieerd, terwijl robotgestuurde luchtstoten via automatische vouwmachines kunnen worden ingezet. Hoewel dit in eerste instantie kosten en herprogrammering met zich meebrengt, zou deze strategie zich snel moeten terugverdienen.

Biologische fungiciden, zoals coatings op basis van pepermunt of citroengras, worden aangebracht tijdens de afwerkingsfase van de productie. Dit creëert een natuurlijke, niet-giftige barrière die de groei van sporen tot 90 dagen remt. Citroengras wordt doorgaans overvloedig geteeld in tropische klimaten en is goedkoper dan antimicrobiële coatings met nanotechnologie, die ongeveer 19 tot 38 Amerikaanse dollar per liter kosten. Deze oplossingen worden doorgaans toegepast in een verhouding van 0,2 tot 1,35 procent van het drooggewicht van het textiel.

De bergingsindustrie

De een zijn dood is de ander zijn brood: in het licht van de schimmelcrisis van 2026 is een nieuwe subsector in de logistiek ontstaan: ozonsaneringscentra. Grote havens zoals Antwerpen en Felixstowe hebben nu speciale ‘kledingherstel’-faciliteiten. Hier worden door schimmel aangetaste zendingen behandeld met ozongas in hoge concentratie en UV-licht om sporen te doden, voordat ze opnieuw worden verpakt voor de verkoop. Dit proces kost ongeveer 2 tot 3,35 Amerikaanse dollar per kledingstuk, een kost die de meeste merken nu moeten opnemen in hun prijsmodellen voor 2026.

Wat is schimmel?

Textielschimmel is een type zwam (zoals de hierboven genoemde) die zich voedt met organische materialen in textielvezels zoals katoen, wol en linnen, maar ook met synthetische vezels zoals polyester en nylon. De schimmel gedijt in vochtige, donkere en humide omgevingen zoals zeecontainers. Schimmel kan verschijnen als ‘pluizige’ of ‘slijmerige’ vlekken in zwart, groen, grijs of wit, afhankelijk van het type zwam. Een duidelijke, muffe geur kan een vermoeden van schimmel bevestigen.

Wat is het verschil tussen schimmel en meeldauw? Hoewel meeldauw ook een zwam is, is het een oppervlakteschimmel die plat blijft en er poederachtig uitziet. Het is meestal wit, grijs of geel van kleur en gemakkelijk weg te vegen. Daardoor is het eenvoudiger te verwijderen en vormt het een minder grote bedreiging. In de meeste gevallen kan het worden gestopt met een beetje bleekmiddel.

De Amerikaanse modegroep G-III Apparel Group (G-III) presenteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 30 april 2026. De netto-omzet bedraagt 536 miljoen dollar, een daling van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de omzetdaling stijgt de nettowinst in het eerste kwartaal naar 66,50 miljoen dollar, oftewel 1,50 dollar per verwaterd aandeel. Dit cijfer omvat een voordeel van 77,90 miljoen dollar onder de International Emergency Economic Powers Act. Op non-GAAP-basis bedraagt de nettowinst per aandeel een verlies van 0,21 dollar, tegenover een winst van 0,19 dollar per verwaterd aandeel vorig jaar. De brutomarge stijgt met 2.270 basispunten naar 64,9 procent.

Morris Goldfarb, voorzitter en directeur van G-III, verklaart: "Het kwartaal verloopt beter dan verwacht, met zowel netto-omzet als winst boven de prognose. Onze toekomstgerichte portfolio toont aanhoudende groei en gezonde verkoop tegen volledige prijs. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van de brutomarge ten opzichte van vorig jaar."

Strategische overname van Marc Jacobs

Het financiële rapport volgt op de recent aangekondigde definitieve overeenkomst voor de overname van het Amerikaanse ontwerpersmerk Marc Jacobs, in samenwerking met merkmanagementbedrijf WHP Global. De transactie resulteert in een 50/50 joint venture voor het intellectueel eigendom van het merk. G-III neemt de leiding over de wereldwijde operationele activiteiten.

Goldfarb voegt toe: "Marc Jacobs is een van de meest invloedrijke merken in de mode. Wij zien enorme kansen om voort te bouwen op deze sterke basis en langetermijngroei te realiseren in categorieën, kanalen en regio's." De huidige financiële vooruitzichten bevatten geen potentiële impact van deze lopende transactie.

Herziening van de winstverwachting voor boekjaar 2027

Op basis van de prestaties in het eerste kwartaal past G-III de financiële prognose aan voor het volledige boekjaar, eindigend op 31 januari 2027. De verwachte netto-omzet bedraagt circa 2,71 miljard dollar, een daling ten opzichte van 2,96 miljard dollar in boekjaar 2026. Deze schatting houdt rekening met een verwacht omzetverlies van circa 470 miljoen dollar aan Calvin Klein- en Tommy Hilfiger-producten.

De nettowinst voor het volledige jaar ligt naar verwachting tussen 171 miljoen dollar en 175 miljoen dollar, met een verwaterde winst per aandeel tussen 3,85 dollar en 3,95 dollar. Dit is een stijging ten opzichte van de nettowinst van 67,40 miljoen dollar in boekjaar 2026. De non-GAAP nettowinst ligt naar verwachting tussen 95 miljoen dollar en 99 miljoen dollar, een daling ten opzichte van 116,20 miljoen dollar vorig jaar. De aangepaste EBITDA ligt naar verwachting tussen 178 miljoen dollar en 182 miljoen dollar, vergeleken met 192,40 miljoen dollar in boekjaar 2026.

Voor het tweede kwartaal, eindigend op 31 juli 2026, verwacht G-III een netto-omzet van circa 570 miljoen dollar, tegenover 613,30 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. De nettowinst en non-GAAP nettowinst voor het tweede kwartaal liggen beide naar verwachting tussen 7 miljoen dollar en 11 miljoen dollar, vergeleken met respectievelijk 10,90 miljoen dollar en 11,20 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

De markt in het Midden-Oosten wordt geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen. Dit komt door geopolitieke spanningen, inflatie en een afname van het toerisme. Experts van CXG bieden advies over crisisbeheersing en veerkracht voor luxemerken die al aanwezig zijn in de Golfstaten of sterk afhankelijk zijn van deze klantenkring.

CXG (Customer Experience Group) is een adviesbureau en meetbedrijf voor klantervaring, gespecialiseerd in de luxe- en premiumsectoren. Het ondersteunt momenteel meer dan tweehonderd luxemerken in meer dan 70 landen, met name merken die te maken hebben met grote crises. De Golfstaten bevinden zich momenteel in een dergelijke situatie.

De kwestie is bijzonder strategisch omdat CXG consumenten uit het Midden-Oosten beschouwt als een cruciale klantenkring voor hoogwaardige luxeaankopen. Dubai en Riyad hebben zich bovendien gevestigd als belangrijke knooppunten voor de industrie.

Volgens CXG hebben luxemerken crises vaak succesvol benut om te evolueren. Als reactie op de huidige situatie biedt het bureau verschillende mogelijke handelswijzen.

Markt diversificatie

CXG adviseert om niet afhankelijk te zijn van één enkele regio. Merken moeten hun geografische spreiding diversifiëren. Binnen de markten in het Midden-Oosten moeten zij Saoedi-Arabië als een langetermijnprioriteit beschouwen vanwege Vision 2030.

Vision 2030 is de economische diversificatiestrategie van Saoedi-Arabië. Het doel is de afhankelijkheid van olie te verminderen door te investeren in toerisme, cultuur en hoogwaardige consumptie.

Bovendien zouden luxemerken er baat bij hebben hun klanten uit de Golfregio te bedienen op de locaties waar zij reizen en aankopen doen, in plaats van zich uitsluitend te richten op boetieks binnen de regio zelf.

Relaties uitbreiden buiten de boetiek

De boetiek blijft de kern van de luxe-ervaring, maar het mag niet langer het enige contactpunt zijn. Volgens CXG moeten merken verschillende strategieën ontwikkelen. Dit omvat private clienteling, gepersonaliseerde diensten op afstand en proactieve interacties met hun klanten. Daarnaast is het versterken van de lokale culturele integratie essentieel.

Daarnaast zouden internationale merken profiteren van een beter begrip van lokale culturele referenties, in plaats van een uniform model toe te passen op alle markten.

Klantervaring als concurrentievoordeel

De auteurs benadrukken dat consumenten in het Midden-Oosten niet alleen te maken hebben met logistieke verstoringen, maar ook met een emotioneel complexe situatie. Merken worden daarom aangemoedigd om empathie te tonen in hun communicatie en interacties. Ook wordt geadviseerd een beheerst prijsbeleid te voeren om beter om te gaan met economische onzekerheden.

Voor CXG blijft het vermogen om elke klant zich erkend, begrepen en gewaardeerd te laten voelen het belangrijkste voordeel van luxe.

Samenvattend blijven de fundamenten van het Midden-Oosten volgens CXG sterk. Denk aan rijkdom, een jonge bevolking, sterke merkloyaliteit en een waardering voor vakmanschap. Het onderscheid zal worden gemaakt tussen merken die deze periode gebruiken om hun klantrelaties, organisatie en cultureel begrip te versterken, en merken die simpelweg wachten op een terugkeer naar de normale situatie.

Het Canadese sportkledingmerk Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) rapporteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, dat eindigde op 4 juni 2026. De cijfers tonen een gestage internationale groei naast een vertraging op de thuismarkt.

Zoals beschreven in het officiële persbericht, bereikte de totale netto-omzet in deze periode 2,47 miljard dollar (2,1 miljard euro). Dit is een stijging van 4 procent vergeleken met de 2,37 miljard dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2025. Op basis van constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 2 procent.

De prestaties van het bedrijf variëren per geografische regio. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de netto-omzet met 3 procent, of 4 procent op basis van constante wisselkoersen. De internationale netto-omzet groeide daarentegen met 22 procent, gedreven door een stijging van zestien procent op basis van constante wisselkoersen. Dit benadrukt de sterke vraag in overzeese markten.

Vergelijkbare omzet en margekrimp

De totale vergelijkbare omzet, die de eigen winkels en e-commerce omvat, steeg gedurende het kwartaal met 1 procent. Op basis van constante wisselkoersen daalde deze echter met 2 procent.

De binnenlandse retailkanalen bleven onder druk staan, met een daling van de vergelijkbare omzet in Noord- en Zuid-Amerika van 5 procent. De internationale vergelijkbare omzet compenseerde dit met een stijging van 13 procent. Binnen het internationale segment realiseerde het vasteland van China een stijging van de vergelijkbare omzet van 20 procent.

De brutowinst daalde met drie procent naar 1,34 miljard dollar, van 1,38 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Als gevolg hiervan kromp de brutomarge met 410 basispunten tot 54,2 procent. De nettowinst bedroeg 195,05 miljoen dollar, wat neerkomt op een verwaterde winst per aandeel (WPA) van 1,69 dollar. Deze prestatie markeert een daling ten opzichte van een nettowinst van 314,57 miljoen dollar, of 2,60 dollar per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar.

Productupdates en strategische wendbaarheid

De financiële update valt samen met organisatorische aanpassingen na verschuivingen in het leiderschap. Meghan Frank, interim co-CEO en financieel directeur van Lululemon, merkt op dat het team snel heeft gehandeld. Desondanks heeft het bedrijf te maken met tegenwind, wat aanpassingen in de jaarverwachting noodzakelijk maakt. Frank verklaarde tijdens de investeerdersbijeenkomst dat pieken in negatieve media- en sociale commentaren over productsamenstellingen en proxygevechten de traffic beïnvloedden, voornamelijk in China en de Verenigde Staten.

Verder erkende Frank dat bepaalde productlanceringen niet aan de verwachtingen voldeden. Om hierop in te spelen, verhoogt het merk zijn reactiesnelheid op de vraag met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. De productfocus verschuift naar outerwear en loungewear.

André Maestrini, interim co-CEO, president en commercieel directeur, herhaalde dat de teams zich blijven richten op kernprioriteiten om de groei weer aan te wakkeren. De focus ligt op het uitbouwen van succesvolle productcapsules voor training, tennis en hardlopen.

Voorraadbeheer en winkelnetwerkontwikkeling

Lululemon sloot het eerste kwartaal van 2026 af met 1,51 miljard dollar aan liquide middelen. Daarnaast behield het 593,60 miljoen dollar aan beschikbare capaciteit onder zijn doorlopende kredietfaciliteit.

De totale voorraden aan het einde van het kwartaal groeiden met twee procent tot 1,69 miljard dollar vergeleken met het eerste kwartaal van 2025. Op eenheidsbasis daalden de voorraden echter met vier procent, wat duidt op een gezonder voorraadbeheer en een verminderd volumerisico. Gedurende de periode besteedde het bedrijf 358,30 miljoen dollar aan de terugkoop van 2,20 miljoen eigen aandelen.

De activewear-retailer bleef zijn fysieke aanwezigheid uitbreiden en opende gedurende het kwartaal vijf netto nieuwe eigen winkels. Hiermee komt het wereldwijde aantal winkels op 816.

Bijgestelde financiële vooruitzichten

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht Lululemon een netto-omzet tussen 2,45 miljard dollar en 2,48 miljard dollar, wat een daling van twee tot drie procent betekent. De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen 1,76 dollar en 1,81 dollar liggen.

Voor het volledige boekjaar 2026 heeft het bedrijf zijn verwachting verlaagd. Het schat nu dat de netto-omzet tussen 11,00 miljard dollar en 11,15 miljard dollar zal uitkomen, wat neerkomt op een gelijkblijvend resultaat tot een daling van één procent vergeleken met boekjaar 2025. De verwaterde winst per aandeel voor het hele jaar wordt geraamd op 10,95 dollar tot 11,15 dollar.

Een verrassende deal: e-tailer Wehkamp wordt overgenomen door Omoda. Er is een overeenkomst gesloten tussen Omoda Brands en Wehkamp Retail Group Holding, zo wordt gemeld in een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de deal is niet bekend.

Wehkamp komt hiermee weer in Nederlandse handen. Wehkamp Retail Group Holding was sinds 2015 in handen van Britse private equity-partij Apax Partners. De overname moet nog wel goedkeuring krijgen van alle benodigde partijen, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt.

Omoda krijgt door de deal niet alleen Wehkamp erbij, maar ook Kleertjes.com. Omoda is al jaren op overnamepad en voegde de laatste jaren al Assem, Shuz en Leurink toe aan het portfolio. Inmiddels heeft Omoda Brands 42 Omoda winkels en 20 Assem-winkels. Door nu ook Wehkamp en Kleertjes erbij te voegen zal Omoda een van de grote Nederlandse fashion en lifestyle retailers worden. Naar eigen zeggen kan Omoda hierdoor concurreren met bestaande internationale platforms. De nieuwe groep zal een jaaromzet van ongeveer 600 miljoen euro hebben.

Nieuwe structuur

Om de overname te financieren is er samengewerkt met ‘een Nederlands Family Office’, die mede financiert en daarmee een minderheidsbelang in de nieuwe groep verkrijgt. De nieuwe groep zal aangestuurd worden door Jan Baan, CEO van Omoda, en Martijn Hagman (WRG) zal co-CEO worden van de groep tot eind 2027.

Een andere toevoeging aan het team is Erik-Jan Mares, voormalig CEO van Zeeman. Hij zal voorzitter worden van de nog op te richten Raad van Commissarissen van Omoda Brands.

Omoda wil Wehkamp 'nóg persoonlijker' maken

Jan Baan, CEO Omoda Brands, in het persbericht: “De overname van Wehkamp Retail Group past in onze ambitie om verder te bouwen aan een groep die de Nederlandse modemarkt in de volle breedte kan bedienen. Wehkamp hoort wat ons betreft thuis in het rijtje van Nederlandse retail iconen. Het merk heeft een sterk en loyaal klantenbestand, en een state-of-the-art logistieke operatie. Terwijl bij Wehkamp het afgelopen jaar de eerste stappen zijn gezet richting een meer afgebakende collectie en duidelijkere positionering, kunnen wij met onze boutique-visie Wehkamp nóg persoonlijker maken.”

“Nadat we met Omoda minder dan vijf jaar geleden de verbreding inzetten vanuit schoenen naar kleding, zullen we na deze overname over alle segmenten van de markt actief zijn met afzonderlijke merken en kunnen we nog meer consumenten een relevante boutique-ervaring bieden. Door het bundelen van onze krachten kunnen we onze ontwikkeling versnellen en verder investeren in een onderscheidende klantpropositie en positionering van al onze merken naar de toekomst.”

Martijn Hagman, CEO WRG, vult aan: “Het overname trackrecord van de afgelopen jaren laat zien dat Omoda Brands in staat is transformatie te realiseren vanuit passie voor mode en liefde voor retail. Wij zijn er trots op dat Wehkamp nu weer in Nederlandse handen gaat komen en dat wij met Wehkamp en kleertjes.com deel gaan uitmaken van een ondernemend familiebedrijf met een lange traditie. Ik ben ervan overtuigd dat Wehkamp op deze manier weer echt Wehkamp zal worden.”

Omoda en Wehkamp: Dit levert het de partijen op

Wehkamp zal kunnen profiteren van de expertise op het gebied van schoenen van Omoda brands, zo is te lezen in het persbericht. Omgekeerd zal Wehkamps sterke positie in zowel home & living als beauty en lingerie een duidelijke kans voor Omoda en Assem zijn om zich in de toekomst te verbreden naar deze categorieën.

Ook bijzonder, Wehkamp gaat mogelijk de fysieke retail in. Het persbericht meldt namelijk dat Wehkamp zal kunnen profiteren van de offline ervaring van Omoda Brands en dat in de toekomst de eventuele opening van een aantal fysieke woonwinkels onder Wehkamp worden verkend. Wehkamps eigen woonmerk Nous ging recent al een samenwerking aan met woonketen Loods5, waardoor de producten voor het eerst in een fysieke winkel te bekijken zijn.

Op termijn willen de partijen de distributie van alle merken bundelen in het distributiecentrum van WRG in Zwolle. Dit plan zal de komende periode verder worden uitgewerkt. “De uitgebreide expertise en capaciteit op het gebied van logistiek en fulfilment van WRG kan de combinatie significante synergievoordelen behalen. Het delen van de technologische infrastructuur, het toevoegen van nieuwe categorieën aan de verschillende merken en het optimaliseren van contracten creëren ruimte voor verdere groei van de winstgevendheid.”

Wehkamp gered door Omoda

Dat Wehkamp wordt overgenomen is op zichzelf niet verrassend. Wehkamp ziet al jaren de resultaten teruglopen. In het boekjaar 2024-2025 liep de omzet verder terug met 6,8 procent naar een bedrag van 514 miljoen euro. Het verlies steeg naar 89,1 miljoen euro. Dat verlies werd wel sterk beïnvloed door een eenmalige afboeking op de goodwill balans. Zonder die kostenpost was het verlies namelijk 8,8 miljoen euro.

Sinds 2022 heeft het bedrijf omzetdalingen te verduren en de omzetwinst in het boekjaar 2021-2022 werd voornamelijk behaald door de toevoeging van Kleertjes aan het portfolio.

De Europese markt voor circulaire mode kan in 2030 de grens van 100 miljard euro overschrijden. Dit cijfer, onthuld door de Fédération de la Mode Circulaire (FMC) en KPMG, toont de economische kracht van een markt die ooit een niche was, maar nu een prioriteit is voor bedrijven in de sector.

Een enorm economisch gewicht

De prognose van 100 miljard euro voor circulaire mode in 2030 vertegenwoordigt meer dan 58 procent van de huidige omzet van de gehele Europese textielindustrie (170 miljard, volgens gegevens van EURATEX). Het economische gewicht van de vier pijlers van circulaire mode – herontwerpen, hergebruiken, repareren en recyclen – is dus meer dan alleen een kans; het is de toekomst.

Momenteel vertegenwoordigen ecologisch ontworpen producten ongeveer zes procent van de Europese modemarkt. Dit aandeel kan in 2030 groeien tot bijna 15 procent, gedreven door nieuwe regelgeving. Dit zou op zichzelf al ongeveer 71 miljard kunnen genereren. De FMC benadrukt dat de ontwerpfase bijna 80 procent van de milieu-impact van een artikel bepaalt. Deze fase is daarom cruciaal voor de grootschalige ontwikkeling van reparatie-, hergebruik- en recyclingmodellen.

Europese wetgeving: een katalysator voor investeringen

Het rapport benadrukt vooral de cruciale rol van opkomende regelgeving bij het ondersteunen van vraag en investeringen. De harmonisatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een van de krachtigste instrumenten om de markt te structureren.

Europa genereert jaarlijks ongeveer 12,6 miljoen ton textielafval, maar slechts ongeveer 20 procent wordt momenteel gescheiden ingezameld. Door de kosten van de end-of-life fase over te hevelen naar producenten, financiert de UPV de benodigde infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling. Daarbij komen het digitaal productpaspoort (DPP) en projecten voor een circulaire btw, die de traceerbaarheid, transparantie en het concurrentievermogen van de sector moeten vergroten.

Een strategische reorganisatie van de waardeketens

De ondersteuning van lokale reparatiediensten en recycling versterkt de veerkracht van strategische textielketens en creëert waarde op de lange termijn. Mina Bishop, senior manager circulaire economie bij KPMG, legt het belang van deze transitie uit: “Jarenlang werd circulaire mode uitsluitend als een duurzaamheidskwestie behandeld. Ons onderzoek toont aan dat het ook een strategisch en industrieel onderwerp is”.

Maxime Delavallée, voorzitter van de Fédération de la Mode Circulaire, bevestigt de sleutelrol van overheidsinstellingen: “Ons onderzoek toont aan dat regelgeving een krachtige versneller kan zijn voor circulaire mode.” Hij merkt op dat aangepaste fiscale maatregelen, zoals een circulaire btw, reparatie en doorverkoop financieel aantrekkelijker zouden maken. Hierdoor kan de Europese markt een aanzienlijk deel van de geïdentificeerde kansen van 104 miljard euro voor 2030 benutten.

Italiaanse modegroep OTB (Only the Brave) heeft de overige aandelen overgenomen die het nog niet in handen had. Hierdoor is het Nederlandse modehuis volledig in handen van de Nederlandse groep, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de deal is niet bekend.

In 2008 werd de eerste deal gesloten tussen Viktor&Rolf en OTB. Toen werd een meerderheidsbelang van 51 procent verworven. In 2019 werd dit opgehoogd naar 70 procent en werd de overige 30 procent gesplitst tussen de twee oprichters Viktor Horsting en Rolf Snoeren.

De twee blijven in ieder geval nog vijf jaar aan bij het modehuis, wat ‘de centrale rol van de twee oprichters bevestigt’, aldus het bericht. Zij zullen dan ook aanblijven als creatief directeuren van het modehuis. Het persbericht meldt dat OTB en de ontwerpers het modehuis verder willen ontwikkelen binnen het internationale luxe landschap. Op verdere veranderingen, naast de aandelenstructuur, wordt niet gewezen. De deal lijkt dus geen verdere directe invloed te hebben op de activiteiten van het Nederlandse modehuis.

OTB krijgt alle aandelen van Viktor&Rolf in handen

"Het is ons een groot genoegen om als creatief directeuren voor Viktor&Rolf te blijven werken en mode te verkennen als een proeftuin voor ideeën en experimenten," aldus Viktor Horsting en Rolf Snoeren in het persbericht.

“Viktor en Rolf behoren tot de meest visionaire en invloedrijke ontwerpers in de hedendaagse mode. In de loop der jaren hebben we samen een buitengewone reis opgebouwd, gebaseerd op wederzijds respect, creatieve vrijheid en een voortdurende drang om te experimenteren met de meest innovatieve uitdrukkingsvormen van de hedendaagse couture. Met deze volgende stap die we vandaag zetten, versterken we onze band nog verder met een Maison dat werkelijk uniek is binnen het internationale luxelandschap en dat zich blijft onderscheiden door zijn creativiteit, artistiek onderzoek en culturele relevantie,” aldus Renzo Rosso, oprichter en voorzitter van de OTB Group. De OTB Group is het moederbedrijf van onder andere Diesel, Jil Sander, Maison Margiela en Marni.

Over Viktor&Rolf

Modehuis Viktor&Rolf is in 1993 opgericht. Viktor Horsting en Rolf Snoeren ontmoetten elkaar op school in 1988 en richten het merk op na het winnen van een internationale wedstrijd. Het duo staat bekend om de avantgarde concepten die de grens tussen mode en kunst regelmatig vervagen.

Belgen hebben in 2025 in totaal 18,3 miljard euro online uitgegeven, zo blijkt uit het jaarrapport van Belgische federatie Becom. Het betekent een stijging van de uitgaven met 5,4 procent. Kleding is de grootste tak van de uitgaven, namelijk 2,7 miljard euro.

Dat uitgegeven geld gaat echter niet in grote getalen naar Belgische bedrijven, zo blijkt uit de cijfers. De online omzet van de Belgische e-commercesector steeg namelijk met 3,4 procent - ongeveer gelijk aan de inflatie. Veel van de toegenomen uitgaven gaan juist naar het buitenland, met name naar Aziatische platformen.

Een ander opvallend punt uit het jaarrapport is dat Belgen steeds vaker AI gebruiken tijdens het shoppen. 29 procent geeft aan weleens AI te gebruiken voor een aankoop. Dit is 8 procentpunten hoger dan in 2024.

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corporation presenteert woensdagavond solide resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27. Vanwege de te verwachten negatieve gevolgen van het Midden-Oostenconflict, verlaagt het management echter de omzetprognose voor het hele jaar.

In het eerste kwartaal, afgesloten op 3 mei, bedraagt de groepsomzet bijna 2,03 miljard Amerikaanse dollar (1,75 miljard euro). Dit is een stijging van 2,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is er echter een daling van 2,3 procent.

Hiermee overtreft het concern de verwachtingen. Dit is volgens het bedrijf vooral te danken aan groei in de belangrijkste categorieën van zijn twee hoofdmerken in de eigen retail. Namelijk denim en ondergoed bij Calvin Klein en sweatshirts en outerwear bij Tommy Hilfiger.

De totale omzet van Tommy Hilfiger stijgt met 2,8 procent (valutagecorrigeerd een min van 2 procent) naar 1,08 miljard Amerikaanse dollar. Calvin Klein behaalt een plus van één procent tot 895,2 miljoen Amerikaanse dollar. Valutagecorrigeerd daalt de omzet van het label met 2,9 procent.

De gevolgen van het Midden-Oostenconflict beïnvloeden de ontwikkeling in de EMEA-regio

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste kwartaal verschillend. De Aziatisch-Pacifische regio is de groeimotor met een omzetplus van 10 procent (valutagecorrigeerd een plus van 5,8 procent) tot 387 miljoen Amerikaanse dollar. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) stijgt de omzet met 2 procent naar 946,1 miljoen Amerikaanse dollar, maar daalt valutagecorrigeerd met 5,3 procent. Het bedrijf wijt de onverwacht zwakke ontwikkeling in die regio aan de “aanhoudende effecten van het Midden-Oostenconflict en de brede macro-economische gevolgen daarvan”. In Amerika krimpt de omzet met 0,9 procent (valutagecorrigeerd een min van 1,7 procent) naar 602,9 miljoen Amerikaanse dollar, en de wereldwijde licentie-inkomsten dalen met zeven procent tot 89,1 miljoen Amerikaanse dollar.

De brutomarge blijft met 58,6 procent onveranderd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf compenseren een gunstige productmix, de verwachte terugbetaling van onrechtmatige douanekosten, lagere productkosten en positieve valuta-effecten de gevolgen van hogere douanerechten en grotere kortingen.

Onder de streep staat een gerapporteerde nettowinst van 88 miljoen Amerikaanse dollar (75,9 miljoen euro). In het eerste kwartaal van 2025/26 was er nog een verlies van 44,8 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten, met name hoge afschrijvingen en herstructureringskosten in dezelfde periode vorig jaar, daalt het overschot echter met 21,2 procent naar 93,4 miljoen Amerikaanse dollar. Dit resultaat is echter wel boven de verwachtingen.

Het management verlaagt de omzetprognose

CEO Stefan Larsson benadrukt dat het concern in het eerste kwartaal de doelstellingen van zijn lopende hervormingsplan “PVH+” heeft bereikt. De gevolgen van het Midden-Oostenconflict hebben de consumenten in de EMEA-regio echter “onder druk gezet”.

Gezien de zwakkere vooruitzichten voor deze regio, stelt het management de omzetprognose voor het lopende boekjaar naar beneden bij. Het bedrijf rekent nu op een omzet op hetzelfde niveau als vorig jaar, waar eerder een lichte stijging de verwachting was.

De winstprognoses blijven echter ongewijzigd. Het concern rekent dus nog steeds op een voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele marge van ongeveer 8,8 procent en een gecorrigeerde winst per aandeel tussen 11,80 en 12,10 Amerikaanse dollar.

Start-up Tilt, een e-commerceplatform gespecialiseerd in live shopping en live veilingen, maakt op LinkedIn een cruciale stap bekend: een financieringsronde van 26 miljoen dollar. De financiering is bedoeld voor de versnelling van technologische innovaties. Centraal in deze aankondiging staat de belangrijke en strategische deelname van Vinted Ventures.

Vinted Ventures is de eerste investeerder uit de re-commercesector die Tilt ondersteunt. Met deze investering geeft de financiële tak van het tweedehandsplatform een essentiële goedkeuring aan deze nieuwe visie op live verkoop.

De samenwerking tussen Tilt en Vinted Ventures is geen toeval, maar het resultaat van een diepgaande synergie binnen de sector. Waar Vinted de wereldwijde tweedehandsmarkt asynchroon heeft gestructureerd en toegankelijk gemaakt, streeft Tilt naar een vergelijkbare transformatie, maar dan in realtime via video.

In een bericht op LinkedIn benadrukt Abhi Thanendran, medeoprichter en CEO van Tilt, de kracht van deze alliantie: “Wat Vinted heeft gedaan voor de tweedehandsmarkt, doen wij voor live verkoop. De steun van Vinted Ventures, onze eerste strategische investeerder uit de re-commercesector, is de duidelijkste bevestiging dat de toekomst van de markt precies hier ligt.”

Andere investeerders, waaronder Balderton Capital, Earlybird en Seedcamp, namen ook deel aan deze ronde, zo meldt Business Insider.

Het Britse activewearmerk Aybl is verwikkeld in een juridisch geschil tussen de oprichters en een van de grootste aandeelhouders. Lewis Morgan, medeoprichter van Gymshark, investeerde in 2021 7 miljoen pond (8,1 miljoen euro) in Aybl in ruil voor een belang van 20 procent. Volgens The Times klaagt hij nu de broers Reiss en Kristian Edgerton aan vanwege zijn vertrek bij het bedrijf.

Morgan beweert dat zijn ontslag onder onredelijke omstandigheden plaatsvond. Zijn positie als directeur en werknemer werd beëindigd na een op korte termijn belegde vergadering. Uit documenten van het Hooggerechtshof, ingezien door The Times, blijkt dat wijzigingen in de bedrijfsstructuur van Aybl de waarde van Morgans aandelen hebben verminderd. Morgan stelt verder dat zijn vertrek is geforceerd na zijn weigering om een deel van zijn belang op te nemen in een voorgestelde beursgang.

De broers Edgerton wijzen de beschuldigingen van de hand en noemen ze ongegrond. Zij stellen dat Morgans betrokkenheid bij Ownkind, een in Dubai gevestigd bedrijf in supplementen en energiedrankjes, een belangenconflict veroorzaakte. Volgens hen concurreerde deze onderneming met de uitbreidingsplannen van Aybl buiten de kledingsector.

Het juridische geschil komt op een moment dat Aybl een snelle groei doormaakt. Het athleisuremerk rapporteerde onlangs een omzet van meer dan 72 miljoen pond over de 15 maanden tot juni 2025. De winst na belastingen is meer dan verdubbeld tot 9,4 miljoen pond.

Textieldiscounter Takko Fashion boekt in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2026/27 een groei in omzet en bedrijfsresultaat. Dit blijkt uit een persbericht dat het Duitse bedrijf woensdag publiceerde.

De aangepaste netto-omzet in de eerste drie maanden van het jaar bedraagt 295 miljoen euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aangepaste resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) stijgt zelfs met 26 procent naar 33 miljoen euro. Met deze resultaten heeft Takko ‘het beste resultaat in zijn geschiedenis voor een jaarstart behaald’, aldus het bedrijf.

Daarnaast zet de retailer zijn expansiekoers voort. Sinds het begin van het boekjaar zijn er 31 nieuwe filialen geopend en 27 locaties gemoderniseerd. De retailer kondigt ook de bouw van een nieuw logistiek centrum in Salzgitter aan. De faciliteit moet ‘tot 600 banen creëren en de concurrentiepositie op lange termijn versterken’, zo staat in een verklaring.

De retailer publiceert tegelijkertijd de belangrijkste cijfers voor het afgelopen boekjaar 2025/26. De aangepaste netto-omzet daalt met 2,6 procent naar circa 1,28 miljard euro. De aangepaste EBITDA stijgt daarentegen met 5,4 procent naar 190 miljoen euro.

Financieel directeur (CFO) Stefan Macheleidt prijst de huidige ontwikkeling. ‘Na de recordwinstgevendheid in het boekjaar 2025/26 onderstreept onze uitzonderlijk sterke start van het nieuwe boekjaar op indrukwekkende wijze dat groei en winstgevendheid bij Takko Fashion hand in hand gaan’, verklaart hij in een statement. De recente kwartaalcijfers benadrukken het vermogen van de retailer om ‘ondanks volatiele marktomstandigheden duurzaam en winstgevend te groeien’.

De Franse fraudebestrijding legt Shein twee boetes op van in totaal meer dan 22 miljoen euro. De aankondiging van woensdag wijst op tekortkomingen in de traceerbaarheid van producten, milieuclaims, herroepingstermijnen en levering.

De instelling, die onder het ministerie van Financiën valt, verhoogt hiermee het totale boetebedrag voor de Aziatische modegigant in Frankrijk. Het totaal komt nu op meer dan 210 miljoen euro.

De laatste twee boetes zijn het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar diverse e-commerceplatforms, met een focus op niet-Europese spelers zoals Shein.

Een eerste boete van 5,77 miljoen euro is voor ISEL (Infinite Styles Ecommerce Limited), het bedrijf dat kleding en accessoires onder de merknaam Shein verkoopt.

Het directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) verwijt Shein de niet-naleving van de herroepingstermijn van veertien dagen voor bepaalde producten. Daarnaast ontbreekt verplichte informatie over de traceerbaarheid, zoals de landen van weven, verven en confectioneren. Ook de aanwezigheid van microplastics in de stoffen wordt niet vermeld. Deze deeltjes, voornamelijk in polyester, komen bij elke wasbeurt in het water terecht en vormen een groot ecologisch probleem.

Volgens Shein “verwart de DGCCRF het herroepingsrecht met ons gunstigere commerciële retourbeleid”. Het bedrijf wijt de ‘tijdelijke’ afwezigheid van milieu-informatie aan een ‘technisch incident’.

Daarnaast legt de DGCCRF een boete op van 16,73 miljoen euro aan ISSL (Infinite Styles Services Limited), een ander bedrijf van Shein. ISSL beheert de marketplace, het online platform waar zowel producten van Shein als van verkooppartners worden aangeboden.

De autoriteit constateert talrijke overtredingen van het consumentenrecht. Bij de orderbevestiging ontbreekt de stukprijs per product, de levertijd en informatie over de identiteit en contactgegevens van verkooppartners. Deze gegevens moeten op een “duurzame drager” worden verstrekt, zodat de klant ze kan bewaren.

Deze informatie is beschikbaar in het klantenaccount, zo verdedigt Shein zich. Shein oordeelt dat de sancties ‘duidelijk disproportioneel en discriminerend’ zijn. Minister van Handel Serge Papin bestempelt de werkwijze van het platform daarentegen als ‘oneerlijke concurrentie’.

De mode-industrie zoekt continu naar materiaalalternatieven met een lagere impact. De opschaling van innovaties voorbij nichetoepassingen blijft echter een aanzienlijke uitdaging. Voor de Britse startup Ponda ligt het antwoord niet alleen in de ontwikkeling van een nieuw isolatiemateriaal, maar ook in het heroverwegen van de achterliggende landbouwsystemen.

Ponda, opgericht rond het concept van paludicultuur (een vorm van natte landbouw), gebruikt herstelde drasland voor de teelt van vezelrijke gewassen voor de mode. Tegelijkertijd onderzoekt het hoe regeneratieve toeleveringsketens op commerciële schaal kunnen functioneren. Mede-oprichter Julian Ellis-Brown stelt: “We moeten de feiten onder ogen zien: momenteel bestaat slechts ongeveer 0,1 procent van de wereldwijde markt uit next-gen materialen. Het groeit, maar we zijn duidelijk nog niet bij een massale marktacceptatie.”

Ellis-Brown, met een achtergrond in werktuigbouwkunde, is mede-oprichter van het bedrijf samen met Finlay Duncan, Neloufar Taheri en Antonia Jara. Allen zijn afgestudeerd aan postdoctorale ontwerp- en innovatieprogramma's van het Imperial College en het Royal College of Art. De drijfveer van het team is de centrale vraag of een toeleveringsketen voor materialen mogelijk is die inherent herstellend is voor de planeet.

“Dat is de vraag die we aan het begin van onze reis stelden, en die is voor ons altijd centraal gebleven. Het is waar we op terugvallen als onze waarden en onze missie,” legt Ellis-Brown uit aan FashionUnited.

Hun eerste onderzoek leidde hen naar drasland, ecosystemen die doorgaans als onderbenut maar ecologisch krachtig worden gezien. De oprichters begonnen met het fysiek onderzoeken van planten in deze omgevingen op vezelpotentieel, voordat ze deze in het laboratorium verwerkten. “Dat was het echte ontstaansmoment van de verbinding tussen deze omgevingen en de potentiële materialen die eruit zouden kunnen voortkomen,” aldus Ellis-Brown. “Uiteindelijk bracht dat ons bij paludicultuur en Ponda zoals het nu is.”

Wat is paludicultuur?

Paludicultuur – een term die in 1998 door onderzoekers van de Duitse Universiteit van Greifswald is bedacht – verwijst naar natte landbouw. Dit is het proces van het opnieuw nat maken van land terwijl er gewassen op worden verbouwd. Hoewel het in het Verenigd Koninkrijk nog een niche is, krijgt de praktijk steeds meer aandacht nu industrieën op zoek zijn naar ecologisch meer verantwoorde productiesystemen.

De aanpak is nauw verbonden met het behoud van veengebieden, een type drasland dat “meer koolstof vasthoudt dan alle bomen samen op een tiende van het oppervlak”, ondanks dat het minder dan drie procent van het aardoppervlak beslaat. “Ze zijn onze beste opslagplaats van koolstof op het land,” aldus Ellis-Brown.

Het droogleggen van deze omgevingen veroorzaakt bodemdaling – het zinken van het aardoppervlak – wat leidt tot bodemdegradatie en de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 1,9 gigaton CO2. Volgens Ellis-Brown is dit ongeveer twee keer de totale uitstoot van de mode-industrie, “waardoor deze geweldige koolstofputten en biodiversiteitshubs veranderen in enorme koolstofuitstoters”. Het opnieuw nat maken van drasland stopt dit proces, bouwt de koolstof in de bodem weer op en verbetert de veerkracht tegen overstromingen en droogte door het herstel van de natuurlijke waterretentie.

“Het belang van draslandherstel ligt in het omkeren van de effecten van klimaatverandering en het herintroduceren van biodiversiteit – vooral in het Verenigd Koninkrijk, een van de meest beschadigde omgevingen wat betreft biodiversiteit – maar ook in het opbouwen van veerkracht in onze landbouwsystemen,” voegt hij toe.

“Een ander aspect is de veerkracht tegen klimaatverandering. Nu het Verenigd Koninkrijk te maken heeft met nattere winters en hetere zomers, hebben we manieren nodig om de waterstanden in landbouwgebieden te reguleren. Op dit moment is er op drooggelegd land sprake van enorme overstromingen omdat de grond niet meer water kan vasthouden.”

BioPuff: een innovatief isolatiemateriaal uit natte landbouw

Ponda oogst lisdodde – of Typha – uit veengebieden. Dit is een grasachtige plant met bruine bloeiwijzen die tussen april en augustus bloeien. De plant wordt gebruikt voor de creatie van BioPuff, het isolatiemateriaal van het bedrijf dat is ontworpen als alternatief voor synthetische vullingen op basis van fossiele brandstoffen en conventioneel dons.

Het materiaal heeft zes jaar van testen en ontwikkeling ondergaan, waarbij partners uit de industrie de commerciële levensvatbaarheid voor verschillende toepassingen hebben beoordeeld. Een partner, aldus Ellis-Brown, testte BioPuff tegen 22 andere non-wovens en ontdekte dat het “de beste thermische weerstand en isolatie had”.

“Een uitdaging waar plantaardige isolatiematerialen van oudsher mee worstelen, is de wasbaarheid,” merkt Ellis-Brown op. “Daar hebben we nu veel vertrouwen in. We hebben BioPuff op een niveau gekregen waarop het conventioneel gewassen kan worden, wat een zeer grote mijlpaal is. Productkwaliteit en een lange levensduur zijn cruciaal als we duurzame producten voor de toekomst willen bouwen.”

Merken als Ahluwalia, Berghaus, Sheep Inc. en Stella McCartney hebben het materiaal allemaal op verschillende manieren verwerkt. Laatstgenoemde heeft BioPuff verwerkt in haar FW24 Falabella-tas. De definitieve versie van het product wordt nu ook geïntegreerd in de systemen van een toenemend aantal fabrieken, nu Ponda de overstap maakt van pilotproductie en vroege merksamenwerkingen naar commerciële schaalbaarheid.

De vroege interesse in het materiaal kwam aanvankelijk van teams voor materiaalinnovatie of duurzaamheid, en af en toe van inkoopafdelingen. Dit verschuift nu naar het algemene ontwerpproces, aangezien duurzaamheid steeds meer wordt geïntegreerd in plaats van als een apart initiatief te worden gezien.

Misvattingen aanpakken en omgaan met terughoudende adoptie

Zoals veel materiaalinnovaties heeft Ponda uitdagingen ondervonden op weg naar de commercialisering van een relatief onbekend systeem in het Verenigd Koninkrijk. Een terugkerende misvatting, aldus Ellis-Brown, is dat het bedrijf op een schadelijke manier oogst uit gezonde, natuurlijke drasland, wat volgens hem niet het geval is.

“Wat we proberen te doen, is een zeer schadelijke, extractieve toeleveringsketen omvormen tot een regeneratieve,” legt hij uit. “Wij geloven in een mozaïekbenadering van landbouw en toeleveringsketens. We pleiten niet voor tienduizenden hectaren pure drasland waar één gewas groeit. Het gaat om balans; hoe drasland samenwerken met andere landbouwsystemen, producten en toeleveringsketens om het beste algehele voordeel voor de natuur en voor producten te creëren.”

Boeren waren aanvankelijk terughoudend om een systeem te adopteren dat werd voorgesteld door oprichters van buiten de landbouwsector. De eerste acceptatie kwam uiteindelijk van degenen die op zoek waren naar creatieve oplossingen voor overstromingsgevoelige of moeilijke landoppervlakken. Mond-tot-mondreclame versnelde vervolgens de uitrol, en boerderijen in het hele Verenigd Koninkrijk, waaronder in Cumbria en Lancashire, zijn nu als partners aangesloten.

“Wat we ontdekten, is dat boerennetwerken op zichzelf viraal zijn,” aldus Ellis-Brown. “Boeren praten met boeren en leren van elkaar. Als je iets kunt bieden dat echt economisch haalbaar en interessant is, begint het adoptieproces vanzelf te werken.”

De gefragmenteerde toeleveringsketens in de mode hebben extra barrières opgeworpen voor nieuwe materialen die de markt betreden. Als reactie hierop is Ponda zich meer gaan richten op productontwikkeling. Het bedrijf houdt niet alleen toezicht op de materiaalproductie, maar ook op de ontwikkeling van kledingstukken om de markttoegang te vergemakkelijken. Binnen dit merchandisingmodel wordt momenteel gewerkt aan een reeks hoeden en gilets van BioPuff, terwijl Ponda verder op zoek is naar groothandelspartnerschappen met kledingmerken die dezelfde missie delen.

Meetbare data in een industrie die steeds meer wordt bepaald door traceerbaarheid

Ondanks de hindernissen ziet Ponda volgens Ellis-Brown “honderd procent” potentieel voor langetermijnopschaling en een bredere adoptie in de hele industrie. Naast de voordelen voor biodiversiteit en koolstof blijft het bedrijf investeren in technologieën die zijn ontworpen om de waardepropositie van BioPuff te versterken.

Een recente ontwikkeling is een technologie die zaden omzet in pellets die met drones kunnen worden gezaaid, waardoor drasland efficiënter en betaalbaarder kunnen worden hersteld. “Wat we echt proberen te bouwen, is meer een platform voor draslandmaterialen dan alleen een BioPuff- of isolatiebedrijf,” merkt Ellis-Brown op, wijzend op een bredere missie.

Nu de duurzaamheidsregelgeving en transparantie-eisen in de mode toenemen, heeft Ponda zich sterk gericht op dataverzameling en een infrastructuur voor traceerbaarheid. Het bedrijf heeft benchmarks en traceerbaarheid ingebouwd in het hele proces, waarbij variabelen zoals grondwaterstanden, koolstofabsorptie en emissies in de systemen worden gemonitord.

Ponda werkt samen met organisaties als de Lancashire Wildlife Trust en de Liverpool John Moores University om de milieu-impact te meten. Hiervoor worden instrumenten gebruikt zoals koolstoffluxtorens, eDNA-monsters om de impact op de biodiversiteit te meten, en peilbuizen om de grondwaterstanden te begrijpen.

“We hebben deze zeer rijke databronnen van onze pilotlocaties, die worden gebruikt voor onze eigen levenscyclusanalyse,” aldus Ellis-Brown. “Wat echt opwindend is, is dat er zoveel potentiële voordelen zijn van deze ecosystemen en toeleveringsketens. Verschillende bedrijven hechten misschien het meest aan biodiversiteit, water of koolstof, en er zijn veel verschillende verhalen die merken kunnen bouwen rond producten die uit deze systemen voortkomen.”

Wereldwijde samenwerking: Ponda's uitbreiding in Europa

Nu Ponda zijn volgende groeifase nadert, zoekt het door durfkapitaal gesteunde bedrijf verdere investeringen om de opschaling en technologische ontwikkeling te ondersteunen via een nieuw gelanceerde crowdfundingcampagne met Republic Europe.

Het bedrijf heeft eerder erkenning gekregen van organisaties als Parley for the Oceans en de H&M Foundation, die Ponda in 2022 de Global Change Award toekende. Een financieringsronde van 2,4 miljoen Amerikaanse dollar in november bracht de totale financiering op 6,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Nu, in een missie om naar een bredere commerciële levering toe te werken, staat de nieuwe financieringscampagne open voor potentiële deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en de EU. De eerste private lancering eerder deze week wordt op een later tijdstip gevolgd door een publieke uitrol, waardoor het grote publiek de regeneratieve productiemethode kan steunen als ze geïnteresseerd zijn.

De betrokkenheid bij het vasteland van Europa weerspiegelt de groeiende samenwerking van Ponda met spelers uit de industrie in de regio. Het bedrijf opereert binnen twee Horizon Europe-projecten van 10 miljoen euro rond paludicultuur – PaluWise en PaluSDemos – die beide gericht zijn op de opschaling van de methode in heel Europa.

Duitsland en Nederland komen naar voren als belangrijke markten, waar praktijken voor het behoud van veengebieden al meer gevestigd zijn. In Nederland heeft Ponda twee ton zaadpellets geleverd en is het van plan deel te nemen aan de jaarlijkse oogst van dit jaar, terwijl het zijn eigen op maat gemaakte lagedruk-oogstmachine test.

“Je kunt niet met een tractor op drasland rijden, dus hebben we een rupsmachine gemaakt met minder bodemdruk dan een menselijke voet,” legt Ellis-Brown uit. “Nederland wordt echt belangrijk op dit gebied, er vormt zich een echte gemeenschap rond drasland die mode, natuurbehoud, onderzoek en wetenschap met elkaar verbindt.”

Voor Ellis-Brown is het langetermijndoel het creëren van een op drasland gebaseerde toeleveringsketen die zowel schaalbaar als economisch levensvatbaar is voor boeren. “Succes gaat over het maken van iets dat repliceerbaar, schaalbaar en gemakkelijk te gebruiken is, terwijl we ervoor zorgen dat de mensen die er het meest door worden beïnvloed, de beheerders van het land, ervan profiteren,” aldus Ellis-Brown. “Boeren is geen gemakkelijk of over het algemeen winstgevend beroep. Een belangrijke maatstaf voor succes voor ons is het bouwen van systemen die boeren helpen een betrouwbaarder en veerkrachtiger inkomen te creëren.”

De Verenigde Staten dreigen zestig economieën met nieuwe importheffingen. De reden is het niet voorkomen van de import van producten uit vermoedelijke dwangarbeid en onvoldoende controle op bestaande importverboden. Dit meldt het kantoor van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, het Office of The U.S. Trade Representative, dinsdagavond laat (lokale tijd).

Landen als de Europese Unie (EU), Groot-Brittannië en Zwitserland, maar ook staten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, evenals Canada en China, kunnen extra heffingen tussen de 10 en 12,5 procent verwachten. “Het is onaanvaardbaar dat onze belangrijkste handelspartners niets ondernemen tegen de invoer van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd. Dit leidt ertoe dat Amerikaanse werknemers wereldwijd moeten concurreren onder ongelijke voorwaarden”, aldus handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer in de verklaring. “Wij zullen deze ongelijkheid niet langer tolereren.”

Bezwaartermijn tot begin juli, voordat nieuwe heffingen van kracht worden

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger baseert zich op een onderzoek dat op 12 maart is gestart, zo blijkt uit de verklaring. Dit onderzoek houdt verband met het ‘verzuim van diverse economieën om een importverbod op goederen geproduceerd met dwangarbeid in te stellen en effectief te handhaven’. De heffingen worden echter niet onmiddellijk van kracht. Tot 6 juli kunnen bezwaren worden ingediend, waarna op 7 juli een hoorzitting volgt.

China heeft kritiek op de Amerikaanse aanpak. De Volksrepubliek heeft zich altijd uitgesproken tegen elke vorm van douanemaatregelen, aldus woordvoerster van Buitenlandse Zaken Mao Ning in Peking. Douane- en handelsoorlogen zijn niet in het belang van beide partijen. Over de beschuldiging van dwangarbeid zegt Mao dat China deze verwerpt. “In China bestaat geen zogenoemde dwangarbeid”, vervolgt ze.

In het juridische getouwtrek over zijn omstreden douanebeleid behaalde de Amerikaanse president Donald Trump half mei een voorlopige overwinning. Een hof van beroep schorste een eerdere uitspraak. Die uitspraak bestempelde Trumps tijdelijke heffingen op importen uit de hele wereld als onwettig. Importeurs moeten de heffingen van 10 procent voorlopig blijven betalen.

Vijf jaar na de oprichting stopt Fine Chaos. Het merk viert een laatste keer feest tijdens Copenhagen Fashion Week. Het Deense modemerk, begin 2021 opgericht door Ludvig Isaksen en creatief directeur Marc Møllerskov, stopt in augustus. Dat kondigt Isaksen aan in een e-mail aan FashionUnited.

“De visie die we in 2021 voor ogen hadden, was een van de belangrijkste dingen in mijn leven, en ik ben trots op wat we hebben opgebouwd”, aldus de medeoprichter. “De cijfers hebben ons echter ingehaald, en we hebben ervoor gekozen om het project op onze eigen voorwaarden te beëindigen en zelf de stekker eruit te trekken - op de manier die wij juist achten.”

Fine Chaos was met een donkere basislook de afgelopen seizoenen een vast onderdeel van Copenhagen Fashion Week. Het merk exposeerde ook op de Deense modebeurs CIFF. Naast een eigen winkel in Kopenhagen was het merk volgens de website verkrijgbaar bij diverse retailers in Denemarken, Oostenrijk, België, Japan, Zuid-Korea en China.

De eigen community speelde altijd een belangrijke rol voor het merk, zowel bij modeshows, pop-up- en winkelevenementen als bij hangarfeesten, clubs en warehouse-raves. Deze werd gezien als de ‘infrastructuur’ en niet als een ‘verlengstuk’ van het merk. Daarom wordt de community gevierd tijdens een laatste evenement op 7 augustus, de laatste dag van de modeweek in Kopenhagen. De laatste uitverkoop, inclusief de huidige SS26-collectie, is al gestart in de eigen webshop.

Madrid – De Spaanse modegigant Inditex heeft vanochtend zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In de periode van drie maanden, van 1 februari tot en met 30 april, boekte het moederbedrijf van ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti de beste resultaten ooit voor een eerste kwartaal.

Uit de informatie die de directie van het Spaanse concern heeft verstrekt aan de Spaanse financiële toezichthouder (CNMV), blijkt dat Inditex het eerste kwartaal afsluit met een totale omzet van 8,75 miljard euro. Dit bedrag is een stijging van plus 5,75 procent ten opzichte van de 8,27 miljard euro omzet in dezelfde periode in 2025. Hiermee noteert het concern onder leiding van voorzitter Marta Ortega het beste eerste kwartaal in zijn geschiedenis, een nieuw record voor de eerste drie maanden van een boekjaar. Dit is een zeer positief resultaat, vooral omdat de omzet bij constante wisselkoersen naar schatting van het bedrijf nog sterker zou zijn gegroeid, met plus 8,8 procent.

Naast deze goede omzetprestaties rapporteert Inditex een nettowinst van 1,37 miljard euro voor dezelfde periode. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van plus 5,36 procent ten opzichte van de 1,3 miljard euro nettowinst in dezelfde periode vorig jaar. Ook dit is een nieuw historisch record voor Inditex in een eerste kwartaal.

Herstel van de groei

Hoewel de gedetailleerde bijdrage van de verschillende ketens aan deze totale omzet- en winstcijfers nog niet bekend is, wordt deze informatie op 9 september gepubliceerd bij de resultaten van het eerste halfjaar. De vandaag gepresenteerde cijfers tonen in ieder geval een herstel van de prestaties van Inditex, zowel in omzet als in winst, vergeleken met de laatste financiële gegevens die de Spaanse modegigant publiceerde.

Wat de omzetontwikkeling betreft, overtreft de groei van plus 5,75 procent aan het begin van dit boekjaar 2026 aanzienlijk de plus 1,52 procent in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is ook hoger dan de plus 4,88 procent in het derde kwartaal – het hoogste van het hele boekjaar – en de plus 3,19 procent waarmee het bedrijf het afgelopen boekjaar 2025 afsloot, met een totale omzet van 39,86 miljard euro.

Op het gebied van winstgevendheid overtreft de groei van plus 5,36 procent ruimschoots de plus 0,46 procent die in het eerste kwartaal van 2025 werd genoteerd ten opzichte van 2024. Dit percentage ligt echter wel achter op de plus 12,77 procent in het laatste kwartaal van 2025. Inditex sloot dat jaar af met een stijging van de nettowinst van plus 5,84 procent, tot 6,22 miljard euro.

Vooruitzichten voor 2026

Vooruitkijkend naar de rest van het boekjaar, blijkt uit een eerste schatting van de prestaties aan het begin van het tweede kwartaal dat de omzet bij constante wisselkoersen tussen 1 mei en 1 juni een groei van plus 11,5 procent op jaarbasis laat zien. Voor het volledige boekjaar 2026 herhaalt Inditex zijn verwachting van een stabiele brutomarge (plus/min 50 basispunten), met een negatief valuta-effect van min een procent op de omzet.

Een klant bestelt maandagochtend een jurk voor een verjaardag op woensdag. Dinsdagavond realiseert ze zich dat ze die dag niet thuis is. Wat volgt is een bekende reeks: een mail naar de klantenservice, frustratie en in het slechtste geval een retourzending die voorkomen had kunnen worden.

In fashion e-commerce is de periode ná de bestelling vaak het zwakste onderdeel van de klantreis. Logistiekpartner Monta brengt met MontaTracking 2.0 een oplossing die verder gaat dan een standaard statuspagina.

Van bezorging naar merkbeleving

De trackingpagina is het contactmoment dat fashion merken jarenlang over het hoofd hebben gezien. Gemiddeld checkt een consument meerdere keren de status van een pakket, maar belandde daarbij op een generieke vervoerderspagina zonder enige merkidentiteit. Met MontaTracking volledig in eigen huisstijl verandert dat: logo, merkkleur en look & feel zorgen voor een ervaring die aansluit bij de rest van de webshop.

Controle teruggeven aan de klant

De grootste vernieuwing zit in zelfbediening. Consumenten kunnen van vervoerder wisselen, kiezen voor een afhaalpunt in de buurt, het aflevermoment aanpassen én een typefout in hun adres corrigeren, allemaal zonder tussenkomst van de klantenservice. Voor fashion retailers betekent dat direct minder mislukte bezorgingen en minder onnodige retouren.

Bestaan orders uit meerdere artikelen met verschillende beschikbaarheid; een broek die direct verstuurd wordt en een bijpassend jasje dat nog onderweg is vanuit de leverancier, dan toont MontaTracking alle deelleveringen in één overzicht, elk met eigen status en verwachte levertijd. Geen verwarring, geen onnodige supportvragen.

Mobile first

In fashion is mobiel shoppen dominant: Instagram, TikTok, snel bestellen onderweg. De trackingpagina is volledig geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, past zich automatisch aan elk schermformaat aan en sluit daarmee aan op hoe de fashion consument daadwerkelijk winkelt en communiceert.

Praktijkervaring

Luc Schoenmakers, E-commerce Specialist bij Van Dal Mannenmode, ziet het effect direct bij zijn klanten: "Onze klanten zijn vooral heel blij met de goede communicatie. Zij willen namelijk weten hoe lang het gaat duren voor het pakketje er is. Dankzij de duidelijke track & trace mails via MontaTracking weten onze klanten precies waar het pakketje zich bevindt."

MontaTracking is beschikbaar in zeven talen, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Zweeds en Deens, en daarmee geschikt voor fashion merken die internationaal verkopen. De boodschap is helder: de bezorging is geen logistieke afterthought, maar een integraal onderdeel van de merkbeleving.

De Amerikaanse lingerieaanbieder Victoria's Secret & Co. overtreft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 de eigen doelstellingen en de verwachtingen van analisten. Hierop verhoogt het management dinsdag de jaarprognoses.

In de dertien weken tot 2 mei behaalt de moedermaatschappij van de merken Victoria's Secret, Pink en Adore Me een omzet van 1,56 miljard Amerikaanse dollar (1,34 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van 15,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzet in de fysieke winkels in Noord-Amerika stijgt met 11,3 procent naar 802,8 miljoen Amerikaanse dollar. In de directe verkoop groeit deze met 8,4 procent naar 469,4 miljoen Amerikaanse dollar.

De opbrengsten in de internationale activiteiten stijgen zelfs met 44,9 procent naar 287,4 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is mede te danken aan het feit dat de omzetten in de markten van de Europese Unie, voorheen onder het directe verkoopsegment, nu in dit segment worden geboekt.

Lingerieaanbieder verdrievoudigt operationele winst

Dankzij een verbetering van de brutomarge, volgens het bedrijf bereikt door lagere kortingen en efficiënter kostenbeheer, stijgt de operationele winst naar 76,3 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de winst 19,8 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Onder aan de streep resulteert dit in een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van 47,7 miljoen Amerikaanse dollar (40,9 miljoen euro). Het eerste kwartaal van vorig jaar sloot het concern nog af met een verlies van bijna 1,7 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO Hillary Super prijst ‘sterke start’

CEO Hillary Super spreekt naar aanleiding van de cijfers van een ‘sterke start’ van het nieuwe boekjaar. Ze benadrukt dat het concern de eigen verwachtingen voor omzet en winst overtreft. Tweecijferige groei bij de merken Victoria's Secret en Pink, en in de cosmeticacategorie, dragen hieraan bij.

De recente ontwikkeling en het ‘aanhoudende momentum’ leiden ertoe dat het management de prognoses voor het hele jaar verhoogt. De omzetdoelstelling, voorheen tussen 6,85 en 6,95 miljard Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 7,03 tot 7,13 miljard Amerikaanse dollar. De prognose voor de aangepaste operationele winst ligt nu tussen 550 en 580 miljoen Amerikaanse dollar. Eerder was een winst tussen 430 en 460 miljoen Amerikaanse dollar voorspeld.

De stijging van de olieprijzen als gevolg van de Iran-oorlog wakkert de inflatie in de eurozone ook in mei aan.

Op jaarbasis stijgen de consumentenprijzen met 3,2 procent, zo meldt het statistiekbureau Eurostat dinsdag in Luxemburg na een eerste raming. In april lag de inflatie op 3,0 procent.

Deze ontwikkeling is in lijn met de gemiddelde verwachting van economen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op middellange termijn naar een jaarlijkse inflatie van twee procent.

Hoewel tweedehands mode een wereldwijd fenomeen is geworden, variëren de patronen van acceptatie en groei aanzienlijk per regio. De VS, het VK en continentaal Europa zijn samen goed voor het grootste deel van de wereldwijde wederverkoopmarkt, maar elk van deze regio's ontwikkelt zich op zijn eigen manier, gevormd door de lokale cultuur, het consumentengedrag en het beleid.

Verenigde Staten: schaalgrootte en regelgevend momentum

De VS is 's werelds grootste en meest volwassen markt voor wederverkoop, goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde omzet in tweedehands kleding.22 Volgens schattingen zal de Amerikaanse markt tegen 2029 groeien tot ongeveer 74 miljard dollar,23 met een groei die consequent hoger ligt dan die van de bredere kledingsector. Tegen die tijd zal tweedehands kleding naar schatting een marktaandeel van 19,97% hebben, een stijging ten opzichte van de voorspelde 15,87% voor 2025.24 In 2024 groeide de verkoop van tweedehandsartikelen met 14%, vijf keer sneller dan de bredere kledingdetailhandel, en de online verkoop van tweedehandsartikelen steeg in hetzelfde jaar met 23%.

Een kenmerkend aspect van de Amerikaanse markt is de brede deelname in alle segmenten. Consumenten maken zowel gebruik van grootschalige, massale wederverkoop via platforms als Poshmark, ThredUp en eBay, als van luxe consignatie via specialisten als The RealReal en Fashionphile. Betaalbaarheid is een belangrijke drijfveer, vooral nu huishoudens te maken hebben met inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud. Maar duurzaamheid en unieke stijl worden steeds belangrijker, vooral voor jongere shoppers. Gen Z en millennials domineren de activiteit: uit enquêtes blijkt dat zij twee keer zo vaak als oudere generaties voor wederverkoop kiezen wanneer zij mode kopen26 en dat zij daarmee ook vaker geld besparen.

Gemiddelde maandelijkse besparingen door tweedehands aankopen in de VS in 2024 in USD, per generatie.

Ook regelgeving begint de contouren van de markt te bepalen. Zoals eerder vermeld, heeft de Responsible Textile Recovery Act (SB 707) van Californië de eerste EPR-regeling voor textiel in de VS gecreëerd, die modebedrijven verplicht om tegen het einde van het decennium inzamelings- en recyclingprogramma's te financieren. Andere staten, waaronder New York en Washington, hebben soortgelijke wetsvoorstellen ingediend,28 terwijl Massachusetts heeft besloten om de meeste textielproducten volledig te verbieden op stortplaatsen.29 Deze maatregelen leggen de basis voor herverkoop en hergebruik als vaste onderdelen van de kledingeconomie.

Ook op nationaal niveau komt er steeds meer vaart in de zaak. Het Government Accountability Office heeft opgeroepen tot gecoördineerde federale maatregelen tegen textielafval,30 en nieuwe wetgeving zoals de Americas Trade and Investment Act stelt miljarden aan stimuleringsmaatregelen voor circulaire mode voor.31 Industriecoalities zoals American Circular Textiles dringen ook aan op veranderingen, zoals het beëindigen van dubbele belasting op tweedehandsgoederen.32 Samen wijzen deze ontwikkelingen op een toekomst waarin de Amerikaanse tweedehandsmarkt niet alleen de grootste is, maar ook een van de meest gereguleerde en structureel ondersteunde ter wereld.

Betaalbaarheid blijft een belangrijke drijfveer voor consumentengedrag. In 2025 gaf 66% van de volwassenen in de VS aan regelmatig tweedehands te winkelen, met Gen Z voorop: 28% geeft aan wekelijks tweedehands te winkelen. 72% van de Amerikaanse consumenten noemde geld besparen als belangrijkste reden, gevolgd door 51% die aangaf dat het vanwege de spanning van unieke koopjes was. 33 Tweedehands winkelen wordt steeds meer gezien als een vorm van zelfzorg en een cultureel statement, vooral onder jongere shoppers.

Samen laten de VS, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa zien hoe tweedehandsmode zich op verschillende manieren ontwikkelt: schaalgrootte en innovatie in de VS, culturele mainstreaming in het Verenigd Koninkrijk en infrastructuur gestuurde versnelling in continentaal Europa. Toch is de bestemming dezelfde: wederverkoop wordt een structureel onderdeel van de toekomst van de mode. Deze regionale verschillen benadrukken de diversiteit van de markt en bieden een voorproefje van hoe andere delen van de wereld kunnen volgen, door het tweedehandsmodel aan te passen aan hun eigen culturele en beleidslandschap.

Interview

Nieuwe winkelopeningen, drukbezochte bestaande winkels en een organisatie die in hoog tempo professionaliseert: bij Things I Like Things I Love staat alles momenteel in het teken van groei. Wat begon als een creatief lifestyle merk ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker tot een landelijke retailspeler. Achter de schermen bouwen oprichters Petra Verwaal en Sanne Overmaat ondertussen aan een sterkere organisatiestructuur, meer logistieke capaciteit en een volgende groeifase van het bedrijf.

Things I Like Things I Love verkoopt damesmode, sieraden, accessoires, gifts en interieuritems via fysieke winkels en een webshop, aangevuld met verschillende eigen collecties binnen fashion en home. Binnen het bedrijf richt Verwaal zich voornamelijk op de interieur- en wooncollecties, terwijl Overmaat verantwoordelijk is voor de modeafdeling.

In gesprek met FashionUnited vertelt Verwaal over de uitdagingen van snelle groei, de professionalisering van de organisatie, veranderend consumentengedrag en de ambitie om Things I Like Things I Love verder uit te bouwen tot een landelijke retailketen.

Groei en creativiteit hand in hand

De afgelopen jaren stonden volgens Verwaal volledig in het teken van groei en professionalisering. Binnen het bedrijf gaan creativiteit en commercie steeds meer hand in hand. “Groei vraagt enorm veel energie, omdat je continu moet schakelen,” vertelt ze. “Maar tegelijkertijd gééft het ook veel energie, juist omdat we zo gepassioneerd ondernemen.”

Om die combinatie werkbaar te houden, heeft Verwaal haar week strak ingericht. Maandag draait volledig om cijfers en voorraadbeheer, dinsdag om management en organisatie, terwijl woensdag juist volledig creatief is met Home-shoots en collectieontwikkeling. Donderdag staat in het teken van lopende projecten, nieuwe winkelopeningen en aanvullende inkoop, terwijl vrijdag veelal draait om productontwikkeling, collectievoorbereiding en het begeleiden van het Home-team.

Ondanks de snelle groei blijven beide oprichters sterk betrokken bij de operatie. Zeker tijdens winkelopeningen staan ze zelf op de vloer. “Deze week telt bijvoorbeeld zeven werkdagen, omdat onze winkel in Haarlem net geopend is.”

Binnen het bedrijf richt Verwaal zich voornamelijk op de home-tak, terwijl Overmaat verantwoordelijk is voor de modeafdeling. “Zelfs onze kantoren en magazijnen zitten momenteel gescheiden,” vertelt Verwaal. “Uiteindelijk hopen we dat weer samen te brengen.”

Professionalisering van de organisatie

Volgens Verwaal lag de grootste verandering de afgelopen jaren vooral in de professionalisering van de organisatie. Twee jaar geleden begon het merk bewust met het opbouwen van een sterk MT-team. “We realiseerden ons dat we niet alles zelf konden én moesten blijven doen,” vertelt ze.

Door verantwoordelijkheden breder te verdelen ontstond meer ruimte voor strategie, structuur en lange termijnvisie. Daarnaast lieten de vrouwen zich coachen op hun samenwerking als ondernemers. “Om scherper te krijgen waar ieders kracht ligt, elkaar daarin meer te vertrouwen en elkaar ook los te kunnen laten.”

Uitdagingen van (snelle) expansie

De snelle expansie brengt volgens Verwaal niet alleen kansen, maar ook nieuwe strategische vraagstukken met zich mee. Nieuwe winkels worden direct goed ontvangen, terwijl tegelijkertijd de druk op personeel en logistiek toeneemt. “De grootste uitdaging blijft het vinden en behouden van goed opgeleid personeel.”

Daarnaast groeit het bedrijf uit het huidige magazijn. “Van buitenaf lijkt dat misschien simpel: dan neem je toch een groter pand. Maar zodra je vooruit gaat rekenen naar waar je over vier of vijf jaar wilt staan, veranderen die keuzes compleet.” Daarmee ontstaan volgens haar ook grotere vragen rondom financiering, schaalbaarheid en de gewenste omvang van het bedrijf. “Groei is mooi, maar het brengt ook verantwoordelijkheid en nieuwe keuzes met zich mee.”

De volgende professionaliseringsslag vraagt volgens Verwaal vooral om meer afstand tot de dagelijkse operatie. “Als eigenaren moeten we stap voor stap iets meer uit de operatie bewegen, zodat er meer ruimte ontstaat voor strategie en visie.” Dat proces van loslaten blijft uitdagend, juist omdat de oprichters jarenlang overal direct bij betrokken waren. Tegelijkertijd voelen ze dat meer structuur en overzicht noodzakelijk zijn om gezond verder te groeien.

Nationale groeiambities

Verwaal en Overmaat zien volop kansen om Things I Like Things I Love verder uit te bouwen tot een landelijke retailketen. “Voor ons voelt dit als het moment om door te groeien naar een Things I Like Things I Love-winkel in iedere stad van Nederland.” De ambitie ligt volgens Verwaal niet alleen in schaalvergroting, maar vooral in toegankelijkheid en winkelbeleving. “We willen zoveel mogelijk klanten blij maken met betaalbare, smaakvolle items waarmee ze hun huis of garderobe kunnen verrijken.”

Veranderend consumentengedrag

Volgens Verwaal bevindt de mode-industrie zich momenteel in een complexe fase, waarin stijgende kosten en een kritischere consument de markt veranderen. “Mensen willen niet alleen iets moois, maar ook iets dat zijn waarde behoudt.” Daarom zet het merk bewust in op collecties met een langere levensduur. Veel patronen lopen meerdere seizoenen door en binnen de home-divisie blijft een groot deel van het assortiment vast.

Daarnaast probeert het merk kwaliteit en betaalbaarheid in balans te houden. Producten die minder goed uitpakken qua pasvorm of kwaliteit krijgen via outletwinkels alsnog een bestemming. “Zo verspillen we niets en maken we uiteindelijk toch weer klanten blij.”

Volgens Verwaal staan prijzen binnen retail onder druk door stijgende productie- en transportkosten. Tegelijkertijd wordt winkelbeleving steeds belangrijker. “Met onze winkels willen we meer bieden dan alleen producten. We willen een plek creëren waar klanten inspiratie voelen en echt even kunnen rondkijken.” Dat concept blijkt volgens haar aan te slaan. “We horen regelmatig: ‘Ik zou hier alles wel willen hebben.’ Dat zijn voor ons de mooiste complimenten.”

Gezond doorgroeien

De komende jaren wil Things I Like Things I Love verder groeien met nieuwe winkels verspreid door Nederland, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in logistiek, automatisering en teamontwikkeling. “De uitdaging zit voor ons niet alleen in méér winkels openen, maar vooral in gezond groeien.” Ondanks de intensiteit van de huidige groeifase overheerst volgens Verwaal vooral dankbaarheid. “Het is intens en soms chaotisch, maar vooral ook iets waar we heel dankbaar en tevreden over zijn.”

De jaarlijkse bijeenkomst van Textile ETP bracht vorige week in het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) meer dan honderd professionals uit de textielindustrie samen. Onderzoekers, ingenieurs, innovatiemanagers en technologiebedrijven namen deel aan de bijeenkomst. De dagen stonden in het teken van de uitdagingen van een sector die zijn toekomst probeert te herdefiniëren te midden van regeldruk, digitalisering en groeiende zorgen over de concurrentiekracht.

In de presentaties en debatten over de digitale transformatie van de Europese textiel- en kledingindustrie is er één concept dat de boventoon voert: data. Dit begrip komt in vrijwel elke bijdrage naar voren, niet alleen als technologisch hulpmiddel, maar ook als de nieuwe strategische grondstof van de sector. Het is een gemeenschappelijke taal en tegelijkertijd de onzichtbare infrastructuur waarop een nieuwe industriële architectuur wordt gebouwd.

Met verschillende nuances wordt de boodschap gedurende de twee dagen herhaald, onder het motto share and conquer: delen om vooruit te komen. Het uitgangspunt is even eenvoudig als ambitieus. Alleen een industrie die in staat is om gestructureerd informatie uit te wisselen, kan een model bouwen dat op de lange termijn echt concurrerend en duurzaam is.

Een systeem gebouwd op overschot

Voor Lutz Walter, secretaris-generaal van Textile ETP, is digitalisering niet alleen een hefboom voor efficiëntie. Volgens hem biedt het een kans om enkele structurele inefficiënties te corrigeren van een model dat decennialang meer produceert dan de markt kan opnemen.

Jaarlijks worden er wereldwijd tussen de 150 en 166 miljard kledingstukken geproduceerd, wat neerkomt op ongeveer 20 stuks per persoon. Slechts dertig tot veertig procent wordt echter tegen de volle prijs verkocht. Nog eens 30 procent eindigt in promoties en kortingen, terwijl tot 10 procent nooit een eindconsument bereikt.

De bijdrage van Ahmed Zaidi van Huubland Technologies biedt een aanvullend perspectief. Hij waarschuwt voor het risico dat de industrie haar inspanningen richt op het optimaliseren van een model dat in de kern niet meer werkt. “Het probleem is dat we kunstmatige intelligentie toevoegen aan kapotte systemen, zonder het systeem zelf te veranderen.”

Het ultra-fast-fashionbedrijf Shein wordt zelden als voorbeeld gebruikt in de mode-industrie. Toch komt het in de context van Textile ETP meerdere keren naar voren als casestudy om een specifieke reden: het illustreert wat er gebeurt wanneer een toeleveringsketen constant wordt gevoed door gedeelde informatie en werkt met realtime datastromen.

Zaidi stelt dat het concurrentievoordeel van dit model niet alleen ligt in snelheid of technologie, maar in de continue uitwisseling van informatie tussen alle schakels in de toeleveringsketen. Dit is in Europa veel complexer om te repliceren. Het resultaat is kortere productietijden, flexibele fabrieken, reactieve systemen en directe toegang tot vraaggegevens, waardoor de productie nauwkeuriger kan worden afgestemd en on-demand modellen dichterbij komen. Dit format heeft echter alleen in China gewerkt; een poging om het in Brazilië te kopiëren is mislukt.

Het grootste obstakel blijft echter cultureel. Veel merken beschouwen data nog steeds als een bezit dat zelfs voor hun eigen leveranciers beschermd moet worden, een houding die samenwerking beperkt en de opbouw van echt wendbare toeleveringsketens bemoeilijkt.

Dataspaces

De sleutel ligt in het delen van de juiste informatie, op het juiste complexiteitsniveau, in een gecontroleerde omgeving.

Dit legt Dena Arabsolgar van Syxis Innovation Hub uit bij de presentatie van de Europese dataspaces. Dit is een architectuur die is ontworpen om de veilige en beheerste uitwisseling van informatie over de hele waardeketen te vergemakkelijken, zonder dat bedrijven de controle over hun eigen data verliezen. Elke organisatie behoudt haar eigen systemen en informatiebronnen, terwijl een netwerk van connectoren ervoor zorgt dat iedereen met elkaar kan communiceren zonder de data op één centrale plek te hoeven verzamelen.

De kloof tussen het discours over digitalisering en de realiteit van veel fabrieken wordt duidelijk in de bijdrage van Gilberto Loureiro, medeoprichter van Smartex, gebaseerd op zijn ervaring in Azië. Een groot deel van de processen is nog steeds afhankelijk van handmatige inspecties van stoffen. “Wanneer je een textielfabriek in Azië bezoekt, waar bijna 85 procent van het textiel wereldwijd wordt geproduceerd, reis je twintig jaar terug in de tijd”, vat Loureiro samen.

“Inefficiëntie is de norm geworden.” In veel fabrieken worden gegevens nog steeds met pen en papier vastgelegd. Het is moeilijk om echt wendbare toeleveringsketens of toekomstige tools zoals het digitale productpaspoort voor te stellen als de technologische realiteit aan het begin van de keten wordt genegeerd. De andere kant opkijken zou, zoals Zaidi zei, zijn als ‘een supersonische AI-raket op een paardenkar zetten’.

Tegenover dit probleem ontwikkelt Smartex systemen voor defectdetectie met camera's die rechtstreeks op de rondbreimachines zijn geïnstalleerd. De technologie identificeert productiefouten in realtime, stopt de productie automatisch en voorkomt dat defecten zich over een hele partij verspreiden. Loureiro presenteert ook een QR-codetechnologie die bestand is tegen industriële verfprocessen en die de traceerbaarheid van de toeleveringsketen vanaf de grondstof kan vergemakkelijken. De ontvangst door de markt was echter beperkt, ondanks de minimale extra kosten van slechts één cent per kilogram. Dit toont de moeilijkheden die veel innovaties nog steeds ondervinden om op grote schaal in de sector te worden toegepast.

De technologie bestaat dus al, maar de collectieve wil om deze te omarmen ontbreekt nog. Hij, net als veel andere sprekers, stelt dat zolang de wetgeving de vooruitgang niet stimuleert, veel van deze oplossingen niet de nodige aandacht zullen krijgen, ook al anticiperen en vormen ze nu al de toekomst van de industrie.

De structurele barrières

De diagnose van Lutz Walter identificeert verschillende hardnekkige obstakels voor de digitale transformatie van de sector: het gebrek aan interoperabiliteit tussen systemen, de beperkte capaciteit van het mkb om te investeren in digitalisering, de wisselende kwaliteit van de beschikbare data, de culturele weerstand om beslissingen te nemen op basis van informatie en de kloof tussen Europese machinefabrikanten en de werkelijke behoeften van de productie.

Aan deze lijst voegt Mario Jorge Machado, voorzitter van Euratex, een beslissende factor toe: de structurele kostennadelen die de Europese concurrentiekracht ondermijnen. Hiertoe behoren hogere arbeidskosten, strenge milieuregelgeving, de stijgende energieprijzen, inclusief het Europees systeem voor emissiehandel dat ongeveer 40 euro per ton CO₂ toevoegt, en, met name relevant, systematisch hogere kapitaalkosten dan in markten als China of de Verenigde Staten.

“Europa verliest industrie met een snelheid van ongeveer min vier procent per jaar”, waarschuwt Machado. “Over tien jaar hebben we min veertig procent minder industrie.” In deze context wordt de industriële top in Antwerpen, die twee maanden geleden plaatsvond in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie en verschillende staatshoofden, genoemd als een politiek keerpunt: voor het eerst in decennia staat de industrie weer hoog op de agenda.

Circulariteit met een nog onvolledige vergelijking

Een groot deel van de conferentie wordt gekenmerkt door het gewicht van de aankomende Europese wetgeving, die als een rode draad door de agenda loopt. De sessies over ESPR, DPP, de AI-wet en de kaders voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) benadrukken een gedeelde overtuiging: zonder een gestructureerd beheer van informatie is een effectieve toepassing onmogelijk.

David Schoenwerth, beleidsverantwoordelijke bij DG CONNECT van de Europese Commissie, legt de ambitie van Brussel uit om Europa te positioneren als een ‘AI-continent’. Dit wordt ondersteund door een datastrategie die is ontworpen om drie structurele uitdagingen aan te gaan: het tekort aan trainingsdata voor AI-systemen, de complexiteit van de regelgeving en de nieuwe geopolitieke dynamiek rond digitale soevereiniteit. Tussen 2021 en 2024 heeft de Commissie 336 miljoen euro geïnvesteerd in de uitrol van dataspaces, met nog eens 100 miljoen gepland voor latere fasen.

Het contrast tussen de regelgevende architectuur en de daadwerkelijke implementatiecapaciteit in de industrie komt echter in verschillende bijdragen opnieuw naar voren. Eugenio Alessandro Canepa van de Piacenza Groep merkt op dat het Europese kader nog steeds een duidelijke operationele richtlijn mist, vooral met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het vastleggen en beheren van data in de waardeketen. Joffrey Delfgaauw, hoofd Innovatie bij O'Neill Europe, vat het pragmatisch samen: “We praten over het verkrijgen van data, maar soms bestaan ze gewoon niet.” Tegelijkertijd ontwikkelen bedrijven als Schijvens, vertegenwoordigd door CEO Jaap Rijnsdorp, al interne traceerbaarheidssystemen om productie en eindgebruiker dichter bij elkaar te brengen.

De arbeidskracht van de toekomst

De kloof is niet alleen technologisch, maar ook generationeel. Anne Schwarz-Pfeiffer, onderzoekster op het gebied van slim textiel, wijst erop dat traditionele academische cycli te traag zijn voor een industrie waarin kennis over digitalisering en kunstmatige intelligentie binnen slechts twee of drie jaar veroudert. “Het probleem is niet langer wat we onderwijzen, maar hoe snel we in staat zijn om het aan te passen.”

Vanuit het Fashion and Textile Innovation Lab+ van de HOGENT Universiteit presenteert Aleksandra Delac het project Skills for Circularity, een consortium van 23 partners in 12 landen. Dit project analyseerde meer dan 300 vacatures, bijna 200 bedrijfenquêtes en meerdere sectorinterviews. De studie wijst op een groeiende vraag naar hybride profielen die textielkennis kunnen combineren met competenties op het gebied van data, duurzaamheid en regelgeving. Het grootste tekort dat door bedrijven wordt geïdentificeerd, is niet technisch, maar interpretatief: het vertalen van de complexe regelgeving naar concrete operationele processen. De eerste editie van het opleidingsprogramma is al gelanceerd en heeft een wachtlijst.

Een beslissend decennium

Walter sluit de conferentie af met vier mogelijke scenario's voor de Europese textielindustrie in 2035, opgebouwd rond twee variabelen: waar de waarde wordt gecreëerd en waar de productie is geconcentreerd. Het meest gunstige scenario, de ‘Digitale Renaissance’, schetst een gespecialiseerde, concurrerende Europese industrie die wordt ondersteund door sterk gedigitaliseerde regionale waardeketens. Een tweede model, de ‘Europese Mediterrane Digitale Gordel’, stelt een productie voor die is verdeeld over Europa en buurlanden, verbonden door gedeelde informatie-infrastructuren.

De andere twee scenario's beschrijven minder optimistische trajecten: een geleidelijke uitbesteding van de productie naar Azië of, in het uiterste geval, een structureel verlies van industriële en technologische capaciteit op het continent.

“De toekomst is nog niet geschreven”, herinnert Walter ons. “Maar de beslissingen worden nu genomen en zullen het komende decennium bepalen.” Dit idee vat de geest van de bijeenkomst samen: de digitale transformatie wordt niet langer gezien als een geïsoleerd technologisch project, maar als de factor die de industriële overleving, de aantrekkingskracht van investeringen en het aanpassingsvermogen aan regelgeving zal bepalen.

De volgende jaarlijkse conferentie van Textile ETP zal in Frankrijk plaatsvinden, waarbij het reizende format wordt voortgezet dat het debat elk jaar naar een ander industrieel ecosysteem verplaatst om in contact te komen met lokale spelers.

Hema heeft de Cambodia Agreement ondertekend en ondersteunt daarmee betere lonen en arbeidsomstandigheden voor werknemers in de kledingindustrie in Cambodja, zo meldt Hema in een persbericht. Met de ondertekening van de overeenkomst met de vakbond IndustriALL Global Union maakt de keten de invoering van collectieve arbeidsovereenkomsten in fabrieken in Cambodja mede mogelijk.

Voor werknemers betekent dit naast betere arbeidsomstandigheden en betere lonen een veiligere werkomgeving en meer inspraak op de werkvloer, aldus het persbericht van Hema. Als supporter van Action, Collaboration, Transformation (ACT) in Cambodja sluit Hema zich aan bij een groeiende groep internationale merken en retailers die collectieve loonafspraken in de sector ondersteunen. De organisatie ACT brengt partijen samen en faciliteert de samenwerking.

De director TGSL IndustriALL Global Union, Christina Hajagos-Clausen, benadrukt in het persbericht van Hema de betekenis van deze stap. Hajagos-Clausen verklaart: “Hema’s ondertekening van het Cambodia Agreement is een belangrijke stap vooruit voor loonsverhogingen en betere arbeidsomstandigheden in Cambodja. Door zich aan te sluiten bij andere toonaangevende merken die deze Agreement ondertekenden, ondersteunt Hema de groeiende dekking van nationaal onderhandelde collectieve overeenkomsten. Die leveren directe, concrete en broodnodige voordelen op voor werknemers.”

Het programma brengt merken, fabrikanten en vakbonden samen om via collectieve afspraken echte verbeteringen mogelijk te maken, aldus het persbericht. Hema ondersteunt zo een aanpak die aansluit bij de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Daarbij gaat het onder meer om eerlijke lonen, zorgvuldige inkooppraktijken en betekenisvolle samenwerking tussen vakbonden en fabrikanten. Hema gaat nu met haar leveranciers en fabrieken in Cambodja aan de slag om deze collectieve arbeidsovereenkomsten te implementeren.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

Gen Z is de drijvende kracht achter de tweedehandsmarkt in de Verenigde Staten. Een groeiend aantal jongere consumenten is echter bereid om een merk volledig de rug toe te keren na een slechte ervaring met retouren of terugbetalingen. Hierdoor komt het vertrouwen na de aankoop centraal te staan in de volgende groeifase van de wederverkoop.

60 procent van Gen Z is gestopt met kopen bij een merk na een negatieve retourervaring. Dit blijkt uit het nieuwe ‘2026 Gen Z Shopping Report’ van het post-purchase platform Seel. De resultaten van het rapport zijn gebaseerd op een enquête onder 1.100 Amerikaanse consumenten en hun online koopgedrag in de afgelopen twaalf maanden. Ze komen op een cruciaal moment voor de resale-industrie.

De Amerikaanse markt voor tweedehands kleding zal naar verwachting 78,8 miljard Amerikaanse dollar (67,6 miljard euro) bereiken in 2030. Dit blijkt uit gegevens van GlobalData voor het ‘2026 Resale Report’ van ThredUp. De markt groeit jaarlijks met 7,3 procent, bijna vier keer sneller dan de totale kledingretail. Omdat Gen Z het grootste deel van deze groei stimuleert, verschuift de concurrentie in de wederverkoop. De focus verlegt zich van voorraad en prijs naar vertrouwen en loyaliteit.

Loyaliteit is geen vanzelfsprekendheid

De generatiegegevens uit het rapport tonen aan dat de kloof in de tweedehandssector verder groeit. 57,4 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten kocht in de afgelopen twaalf maanden online tweedehands of resale-artikelen. Ter vergelijking: bij millennials was dit 52,8 procent en bij Gen X slechts 26,2 procent. Deze voorsprong leidt echter niet automatisch tot onmiddellijke loyaliteit.

61,2 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten gaf aan te hebben afgezien van een online aankoop vanwege het retourbeleid. 57,1 procent is na een slechte ervaring met een retour of terugbetaling volledig gestopt met kopen bij een merk. Hoewel dit bij oudere generaties een kleiner probleem is, zijn de gevolgen aanzienlijk. 54,1 procent van de millennials en 42,4 procent van Gen X gaf aan een merk om dezelfde reden de rug te hebben toegekeerd.

Met de toenemende koopkracht van Gen Z zullen de kosten van een omslachtige retourafhandeling verder stijgen. Deze spanning is belangrijker dan merken misschien denken. De redenen waarom jongere kopers tweedehands mode verkiezen, zijn praktischer dan sommige verhalen in de branche suggereren.

Redenen voor de aankoop van tweedehands

Over alle leeftijdsgroepen en actieve tweedehandskopers heen waren de belangrijkste redenen voor de aankoop van gebruikte goederen een lagere prijs (54,8 procent), een betere prijs-kwaliteitverhouding bij premium- of merkartikelen (39,9 procent) en een positieve eerdere ervaring in deze categorie (38,1 procent). Duurzaamheid was weliswaar een belangrijke factor, maar voor velen van minder belang met 27,8 procent.

Deze praktische kijk is ook terug te zien in de redenen waarom niet-kopers de categorie vermijden. De grootste drempels waren volgens het rapport de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de verkopers of het platform (24 procent), de voorkeur voor nieuwe artikelen (24,5 procent) en zorgen over de productkwaliteit of -conditie (23,2 procent). Simpel gezegd hangt de kloof tussen tweedehandskopers en niet-kopers voornamelijk samen met een vertrouwenskloof. Voor de resale-platforms die erin slagen deze kloof te overbruggen, is het succes aanzienlijk.

Post-purchase wordt een groeimotor

Dezelfde vertrouwensdynamiek speelt ook na de verkoop een rol. Voor 35 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten behoren klantbeoordelingen tot de belangrijkste factoren om vertrouwen op te bouwen in een tweedehandsaankoop. Deze beoordelingen worden bijna uitsluitend gevormd door de ervaring na de aankoop.

De verwachtingen ten aanzien van de snelheid van communicatie en levering zijn hoog. 86,3 procent van de Gen Z-respondenten verwacht dat een probleem binnen twee tot drie dagen wordt opgelost. Slechts 1,1 procent is bereid langer dan een week te wachten. De vraag naar kopersbescherming bij de checkout is ook groot. 76,5 procent van alle respondenten geeft aan dat dit hen eerder tot een aankoop aanzet. Het is niet verrassend dat mode en consumentenelektronica de twee categorieën zijn waar deze vraag het grootst is.

“Gen Z koopt al in recordaantallen tweedehands artikelen”, aldus Laura Huddle, Chief Revenue Officer bij Seel, in een verklaring. “Maar de volgende groeifase van de categorie wordt gewonnen door platforms en retailers die investeren in vertrouwen. De merken die op de lange termijn de loyaliteit van hun klanten winnen, zullen niet alleen die met de beste productselectie zijn. Het zullen degenen zijn die een eenvoudige retour of omruiling mogelijk maken.”

Madrid – Als een van de belangrijkste economische nieuwsberichten van de week hield Puig afgelopen vrijdag, 29 mei, zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026. De bijeenkomst verliep zoals verwacht. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda goed, van de goedkeuring van de financiële en niet-financiële rekeningen en verslagen voor het boekjaar 2025 tot de vernieuwing van de Raad van Bestuur. Tijdens de bijeenkomst werd de presentatiedatum van het nieuwe strategische plan aangekondigd en een duidelijke boodschap afgegeven na de mislukte onderhandelingen met The Estée Lauder: “Puig is niet te koop”.

Volgens de directie van Puig keurde een gekwalificeerde meerderheid van de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle voorstellen van de Raad van Bestuur goed. Deze voorstellen waren verdeeld over dertien agendapunten. De agenda begon met de controle en goedkeuring van de jaarrekening van Puig voor het boekjaar 2025. Het Spaanse bedrijf sloot dat jaar af met een omzetstijging tot 5,04 miljard euro (plus 5,26 procent) en een winststijging tot 617,10 miljoen euro (plus 13,74 procent). Deze solide prestaties in omzet en nettowinst staan in schril contrast met de negatieve ontwikkeling van het aandeel sinds de beursgang. De aandelen sloten afgelopen vrijdag met een daling van 34,16 procent, van de introductieprijs van 24,50 euro naar 16,13 euro op vrijdag 29 mei.

Naast de goedkeuring van de verschillende agendapunten, wat meer een formaliteit dan een prestatie is aangezien de familie Puig 93,21 procent van de stemrechten bezit, was de toespraak van Marc Puig, uitvoerend voorzitter van Puig, een van de meest interessante momenten. De aandeelhouders waren uitsluitend online aanwezig. Puig gebruikte zijn toespraak om de onderhandelingen met Estée Lauder te verdedigen, ondanks het uitblijven van een akkoord. Ten tweede bevestigde hij de betrokkenheid van de familie Puig bij het bedrijf en hun besluit om als referentieaandeelhouder aan te blijven. Ten derde verduidelijkte hij dat het onderhandelingsproces met Estée Lauder niet betekent dat Puig te koop is, maar juist het tegenovergestelde.

“Hoewel die gesprekken niet tot een transactie hebben geleid, hebben ze de sterke erkenning die Puig in de sector heeft bereikt, benadrukt”, aldus Marc Puig in zijn verklaringen aan de aandeelhouders. Over de redenen voor het uitblijven van een akkoord zei hij: “De onderzochte combinatie vereiste de afstemming van drie belangrijke aspecten van een mogelijke fusie”, zoals “de governance, het leiderschap van het bedrijf en de economische overwegingen die de waarde van het bedrijf correct erkennen en eerlijk zijn voor alle ‘stakeholders’.”

In ieder geval, en zoals gedurende dit hele proces is gebleken, “is Puig niet te koop”, benadrukte de uitvoerend voorzitter en lid van de derde generatie van de oprichtersfamilie. “We hebben altijd volgehouden dat de familie een langetermijnaandeelhouder blijft en zal blijven, en dit zou ook het geval zijn geweest in de overwogen bedrijfscombinatie.” Met het oog op de nieuwe fase die het bedrijf ingaat, voegde hij toe: “We hebben een zeer veelbelovend langetermijnproject, met zeer goed gepositioneerde merken, een winnend team, een zeer solide balans en een geschiedenis van meer dan 110 jaar die ons ondersteunt.”

Goedkeuring dividend en vernieuwing Raad van Bestuur

Naast de goedkeuring van de jaarrekening, de financiële en niet-financiële verslagen en de machtiging voor de uitgifte van ‘klasse B’-aandelen aan de uitvoerende bestuurders als betaling voor de variabele onderdelen van hun beloning, zijn er twee belangrijke punten behandeld tijdens de AVA van Puig. Het eerste punt betreft de goedkeuring en uitkering van het dividend. Het tweede punt gaat over de vernieuwing van de Raad van Bestuur van Puig.

Wat het eerste punt betreft, heeft de AVA, in lijn met de aankondiging van de Raad van Bestuur in februari bij de presentatie van de resultaten van 2025, een dividend van 0,42 euro bruto per aandeel goedgekeurd, ten laste van de winst van 2025. Van de totale winst van ongeveer 617,10 miljoen euro heeft de raad besloten 435,54 miljoen euro als beschikbare middelen aan te wenden. Hiervan wordt 198 miljoen euro gereserveerd als vrijwillige reserve en de resterende 237,47 miljoen euro wordt bestemd voor de dividenduitkering van dit jaar. Met dit bedrag handhaaft Puig een uitkeringsbeleid van bijna 40 procent van de nettowinst. De uitbetaling aan de aandeelhouders vindt plaats vanaf 17 juni, waarbij vrijdag 12 juni de laatste dag is om in aanmerking te komen voor het dividend.

Wat betreft de vernieuwing van de Raad van Bestuur, werd tijdens de AVA de herbenoeming van acht leden goedgekeurd: Marc Puig (uitvoerend bestuurder), Nicolas Mirzayantz (onafhankelijk bestuurder), Daniel Lalonde (onafhankelijk bestuurder), Ángeles García-Poveda Morera (onafhankelijk bestuurder), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta en Christine Ann Mei (onafhankelijk bestuurder). Daarnaast werden Jose Manuel Albesa benoemd tot uitvoerend bestuurder en Julie Van Ongevalle tot nieuwe onafhankelijke bestuurder. Na kennisname van het ontslag van Josep Oliu, werd besloten het aantal leden van de Raad van Bestuur vast te stellen op dertien.

Als extra opmerking: van alle punten die tijdens de AVA werden behandeld, ondervonden de punten betreffende de goedkeuring van het beloningsbeleid voor bestuurders (met 31,37 miljoen stemmen tegen) en de goedkeuring van de uitgifte van Klasse B-aandelen aan uitvoerende bestuurders (met 33,65 miljoen stemmen tegen) de meeste tegenstand. Deze tegenstand was echter zwak ten opzichte van de meerderheidsmacht van de familie Puig en vertegenwoordigde slechts 1,51 en 1,62 procent van het totale aantal stemrechten.

Presentatie nieuw strategisch plan op 28 oktober

Tijdens de bijeenkomst, waar Jose Manuel Albesa zijn debuut maakte als nieuwe CEO van Puig, herhaalde het bedrijf zijn vooruitzichten voor 2026. Het bedrijf verwacht “sneller te groeien dan de premium beautymarkt” en een stabiele aangepaste ebitda-marge te behalen op het niveau van eind 2025. Puig sloot dat jaar af met een aangepaste ebitda van 1,045 miljard euro (plus 7,8 procent) en een marge van 20,7 procent. Om deze trends te versterken en verder te groeien, wordt het nieuwe strategische plan van het bedrijf op 28 oktober gepresenteerd tijdens de eerste ‘Capital Markets Day’ van Puig. Dit evenement was oorspronkelijk gepland voor 16 en 17 april, werd verplaatst naar 14 april en uiteindelijk “sine díe” uitgesteld na de start van de onderhandelingen met Estée Lauder.

“Het leiderschap van dit managementteam geeft ons het vertrouwen om verder en sneller vooruit te gaan, en Puig op te bouwen met een grotere schaal en wendbaarheid”, aldus Jose Manuel Albesa over de managementwijzigingen van afgelopen maart, waaronder zijn eigen benoeming tot nieuwe CEO. “De afgelopen vijf jaar was Puig het snelst groeiende multibrand premium beautybedrijf in de sector, en presteerde het aanzienlijk beter dan de wereldwijde premium beautymarkt. We groeien niet alleen snel, maar worden ook een evenwichtiger, globaler en veerkrachtiger bedrijf.” Na de afronding van het strategisch plan voor 2021 tot 2025 bereidt het bedrijf zich voor op een nieuwe impuls. “Onze teams hebben intensief gewerkt aan de definitie van ons nieuwe strategische plan, dat oorspronkelijk tijdens onze ‘Capital Markets Day’ zou worden gepresenteerd. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken voor het geduld en begrip voor het uitstel van het evenement”, voegde hij eraan toe. “Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat onze ‘Capital Markets Day’ op 28 oktober in Madrid zal plaatsvinden.”

Wat betreft de nieuwe routekaart, “zonder te veel details te onthullen die we voor de ‘Capital Markets Day’ bewaren, kan ik alvast zeggen dat de toekomst ligt in het opschalen van wat al werkt”, aldus Albesa. Dit betekent “het consolideren van onze drie-assige merken, het versterken van ons leiderschap in het ‘Niche’-segment, het blijven revolutioneren van de ‘Prestige’-parfumerie en, naast onze kernactiviteiten, het positioneren van ‘Derma’ als nieuwe groeipijler.” Dit alles vanuit een nieuw strategisch plan, dat zal aantonen hoezeer “we volledig vertrouwen op ons vermogen om waarde te blijven creëren, trouw aan wat ons altijd uniek heeft gemaakt.”

Vanuit datzelfde toekomstperspectief merkte Marc Puig tijdens zijn toespraak op: “Wat ik vandaag zie, is een bedrijf dat sterker is dan ooit. Maar bovenal zie ik een bedrijf met het vertrouwen, de ambitie en de waarden die nodig zijn om voor de volgende generaties te bouwen.” Hij voegde daaraan toe: “Als uitvoerend voorzitter is het mijn toewijding om deze visie te helpen beschermen en Puig te begeleiden in zijn volgende fase, zodat toekomstige generaties een nog sterker, meer bewonderd en relevanter bedrijf erven dan het bedrijf dat we vandaag leiden.”

Parijs - Amazon plant een investering van meer dan 15 miljard euro in Frankrijk verspreid over drie jaar. Het bedrijf kondigt maandag drie nieuwe logistieke locaties aan. Deze aankondiging leidt tot de creatie van duizend vaste banen, bovenop de ruim 7.000 die begin mei al zijn toegezegd.

“Amazon versterkt zijn aanwezigheid (...) (in Frankrijk) met drie nieuwe logistieke locaties in Pays de la Loire, Ile-de-France en Nouvelle-Aquitaine”, zo kondigt de e-commercegigant aan in een persbericht. Dit gebeurt ter gelegenheid van de jaarlijkse Choose France-top, georganiseerd door het Elysée om buitenlandse investeringen aan te trekken.

In een reactie aan AFP verduidelijkt Amazon dat het gaat om een distributiecentrum en twee bezorgdepots.

“Deze nieuwe investeringen weerspiegelen ons vertrouwen in het economische potentieel van de regio’s”, aldus Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, in het persbericht.

Samen met het distributiecentrum dat eind 2027 in Ensisheim in de Elzas gepland staat, vertegenwoordigen 'deze vier locaties een investering van meer dan 400 miljoen euro' en 'meer dan 3.000 vaste banen', verzekert het bedrijf in zijn persbericht. De plannen zijn onderdeel van het begin mei aangekondigde investeringsplan van Amazon. Dit is de grootste investering in Frankrijk tot nu toe, met meer dan 15 miljard euro tot 2028. Het totaal aantal nieuwe banen komt hiermee op 'meer dan 8.000'.

De creatie van deze banen 'start vanaf 2026, met de aanstaande opening van drie distributiecentra' in Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Beauvais (Oise) en Colombier-Saugnieu (Rhône), benadrukte de logistieke dienstverlener begin mei.

Ook de ontwikkeling van 'cloud'- en kunstmatige intelligentie-capaciteiten en de consolidatie van het bestaande netwerk staan op de planning. “Tussen 2019 en 2025 hebben we twee magazijnen geopend, terwijl we er in 2026 drie openen, en volgend jaar nog eens twee”, vatte Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, maandag samen in een interview met Ouest-France.

De Amerikaanse gigant, opgericht in 1994, vestigde zich in 2000 in Frankrijk. Dit was het derde land buiten de Verenigde Staten waar het bedrijf actief werd, na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf, dat sinds enkele jaren concurrentie ondervindt van Aziatische platforms, claimt 'meer dan 30 miljard euro te hebben geïnvesteerd in de Franse economie' sinds 2010. Daarnaast heeft het 'meer dan 25.000 werknemers in vaste dienst, verspreid over meer dan 35 locaties'.

Consumentenprijzen (april)

De Belgische CPI stijgt in april 2026 naar plus 4,01 procent op jaarbasis, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel. Dit is een scherpe stijging ten opzichte van de plus 1,65 procent in maart. De sprong is echter voornamelijk een basiseffect van de energieprijzen en geen brede stijging. De prijzen voor huisvesting en energie zwaaien van min drie procent in maart naar plus drie procent in april. De transportprijzen versnellen naar plus 7,8 procent, terwijl de CPI exclusief energie veel gematigder stijgt naar plus 3,49 procent van plus 2,54 procent. Het hoofcijfer van april ligt ruim boven de twee procent die de Europese Centrale Bank (ECB) voor de eurozone nastreeft, hoewel het onderliggende beeld zonder energie rustiger is.

De mode-inflatie neemt licht af en ligt nu onder het door energie opgedreven hoofcijfer. De inflatie voor kleding en schoenen bedraagt in april plus drie procent op jaarbasis, een daling ten opzichte van plus 3,25 procent in maart. Herenmode is de uitschieter met plus 5,3 procent (een stijging van plus vier procent). Damesmode zwakt af naar plus 3,2 procent, babykleding wordt negatief met min 2,8 procent en schoenen blijven in milde deflatie met min 0,5 procent.

Detailhandel (maart)

De Belgische modedetailhandel krimpt in maart volgens de omzetindex van Statbel (gecorrigeerd voor kalendereffecten, de officiële uitgever). Het volume van de modedetailhandel – textiel, kleding, schoenen en lederwaren samen – daalt met min 2,8 procent op jaarbasis in reële termen (nominaal min 1,2 procent). Dit is een ommekeer na de plus 4,7 procent in februari. Tegelijkertijd groeit de totale detailhandel met plus 1,9 procent reëel en de internethandel met plus 3,7 procent. De specifieke zwakte in de mode wordt gemaskeerd door het positieve totaalcijfer.

Het cijfer van maart moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: Pasen valt in 2026 op 5 april, tegenover 20 april in 2025, wat de vergelijking van de modedetailhandel tussen maart en april verstoort. De voor kalendereffecten gecorrigeerde reeks van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, toont voor België een plus van 1,9 procent in maart. Dit komt overeen met het totaalcijfer van Statbel. Formele detailhandelscijfers voor april zijn nog door geen van beide bureaus vrijgegeven.

Consumentenvertrouwen

Het Belgische consumentenvertrouwen verslechtert sterk in het voorjaar. De geharmoniseerde indicator voor het consumentenvertrouwen van de Europese Commissie voor België, gepubliceerd via Eurostat, daalt naar min 19,8 in april van min 18,3 in maart. De indicator zakt verder naar min 20,0 in mei. Dit is een voortzetting van een scherpe daling vanaf min 14,0 in januari, omdat de door energieprijzen gedreven inflatiepiek de koopkracht van huishoudens uitholt. De nationale index voor het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank van België hanteert een andere schaal en is niet de hier geciteerde reeks.

Monetair beleid en valuta

De ECB handhaaft de depositorente in april op twee procent. De euro wordt in april 1,28 procent sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar (maandelijks gemiddelde 1,1706 versus 1,1558 in maart). Dit is een bescheiden meewind voor de gelande kosten voor Belgische mode-importeurs die inkopen in Azië en factureren in Amerikaanse dollars.

Wat dit betekent voor de mode

Het verhaal van België in april is een door energie gedreven prijspiek bovenop een daadwerkelijke zwakte in de modedetailhandel. Het hoofcijfer van plus 4,01 procent trekt de aandacht, maar is grotendeels een basiseffect van de energieprijzen. De relevantere signalen voor de mode zijn de afzwakkende kledinginflatie naar plus drie procent – met herenmode als uitzondering op plus 5,3 procent – en, nog veelzeggender, de krimp van het volume in de modedetailhandel met min 2,8 procent in reële termen in maart. Voor Inditex, H&M, JBC, Brantano, Galeria en het bredere Belgische mode-ecosysteem is de combinatie van een afnemende vraag naar kleding, een verslechterend consumentenvertrouwen (min 19,8 in april, min 20,0 in mei) en een door energie veroorzaakte druk op de reële inkomens een voorzichtige situatie.

De vertekening door de timing van Pasen vertroebelt de cijfers van de modedetailhandel in maart. Daarom kan de krimp het beste worden gezien als een signaal om in de gaten te houden in plaats van een bevestigde trend, totdat de detailhandelscijfers van april worden gepubliceerd. De waardestijging van de euro verlaagt de importkosten marginaal, maar kan de voorzichtigheid aan de vraagzijde niet compenseren.

Opmerking: dit artikel combineert de meest recente officiële gegevens die beschikbaar zijn op het moment van schrijven. Rapportagevertragingen verschillen per indicator en land, dus niet alle cijfers hebben betrekking op dezelfde maand. Elk datapunt is voorzien van de referentieperiode.

Afgelopen donderdag kondigden de platforms Vestiaire Collective en Zalando een samenwerking aan die de grenzen van de tweedehandsmarkt verlegt. Door de krachten te bundelen met een sterke e-commercespeler, die tweedehands items kan verkopen in veertien Europese markten aan miljoenen bezoekers, luidt Vestiaire Collective een nieuw tijdperk in voor tweedehandsmode: dat van 'nouveau neuf' (‘zo goed als nieuw’) en de virtuele megamalls.

Wat is ‘nouveau neuf’?

De term ‘nouveau neuf’, geïntroduceerd door Maurane Nait Mazi, Franse expert in de tweedehandsmodesector, is de perfecte omschrijving voor de verschuiving van de tweedehandsmarkt naar een commercieel speelveld dat sterk lijkt op dat van nieuwe artikelen.

Deze ‘nouveau neuf’-markt wordt zichtbaar door samenwerkingen tussen online tweedehandsspecialisten en grote e-commerceplatforms. Of het nu gaat om de samenwerking tussen Vestiaire Collective en Zalando of de eerdere alliantie van Luxclusif met Farfetch, het resultaat is hetzelfde. Het leidt tot een commerciële service en een presentatie van tweedehands kleding die vrijwel identiek is aan die van nieuwe items. Dankzij deze B2B-overeenkomsten kunnen consumenten nu naadloos overschakelen van de productpagina van een nieuwe tas naar die van een tweedehands exemplaar, zonder het verschil te merken.

Deze verschuiving van de consument tussen eerste- en tweedehands is echter niet nieuw en wachtte niet op een gelikte presentatie en service. Onlangs gaf het platform Vinted aan dat in 2025, 88 procent van zijn leden de advertenties van particulieren op Vinted bekijkt (vaak met amateurfoto's en beknopte beschrijvingen) voordat ze de aankoop van een nieuw artikel overwegen. Deze gewoonte is een sterk signaal: nieuw lijkt simpelweg ‘Plan B’ te worden, terwijl tweedehands de hoofdrol overneemt.

Het uniforme ecosysteem van Zalando of Farfetch is een antwoord op dit nieuwe consumentengedrag. Het doel is de visuele en logistieke grens te laten vervagen, zodat de klant moeiteloos nieuw en tweedehands kan vergelijken en kopen, zonder het platform te verlaten.

Deze dynamiek wordt bevestigd door spelers uit de sector, zoals Aurélie Baranes, medeoprichtster van Jaiio, een bedrijf dat zijn tweedehandsaanbod al integreert op platforms als Place des Tendances en La Redoute. In een reactie per e-mail stelt de directrice dat de aankondiging van Zalando ‘geen revolutie, maar een zeer sterk signaal’ is. Het bewijst dat tweedehands de nichemarkt is ontgroeid en een natuurlijk onderdeel van het totale aankoopproces is geworden. “Klanten denken niet langer in termen van nieuw versus tweedehands,” preciseert ze. “Ze zijn vooral op zoek naar het juiste item, voor de juiste prijs, met het juiste niveau van vertrouwen en service.” Volgens haar is deze toenadering uitstekend nieuws voor de sector: hoe zichtbaarder en toegankelijker tweedehands wordt, hoe meer het een vanzelfsprekende keuze wordt voor een breed publiek.

De virtuele megamalls

In 2026 is de tweedehandsmarkt, hoewel in Frankrijk bijvoorbeeld gedomineerd door Vinted, nog steeds gefragmenteerd. Over een paar jaar kan het landschap echter herstructureren rond superplatforms zoals Zalando of Amazon.

Over de samenwerking met Vestiaire Collective schrijft Zalando op zijn website: “Dit partnerschap opent voor het eerst de categorie ‘Tweedehands’ voor het partnerprogramma van Zalando. Dit past in de transitie van Zalando van retailer naar een zogenoemde retail enabler (een facilitator voor de detailhandel).” Het bedrijf vervolgt: “Door een compleet e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle in heel Europa aan te bieden, creëert Zalando nieuwe mogelijkheden voor zowel partners als klanten, nu ook op het gebied van tweedehands.”

Zalando is, net als sommige concurrenten, vandaag de dag een technologische en logistieke infrastructuur waarop andere bedrijven leunen om hun eigen producten te verkopen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van Amazon, dat van een eenvoudige online boekwinkel uitgroeide tot de wereldwijde infrastructuur die we nu kennen. Dit is wat het Duitse bedrijf een ‘retail enabler’ noemt en wat het tot een soort virtuele megamall maakt.

En het is juist deze industriële kracht die de grootste uitdaging van de tweedehandsmarkt oplost: de puzzel van de ‘unieke SKU’ (Stock Keeping Unit). In tegenstelling tot nieuw, waar één identificatiecode duizenden identieke artikelen aanduidt, vereist tweedehands het beheer van miljoenen unieke stuks (qua maat, slijtage, kleur). Alleen de ultragerobotiseerde logistieke ketens en algoritmes van deze internetgiganten kunnen een dergelijke complexiteit op grote schaal aan. Deze online winkelcentra lijken dan ook de onvermijdelijke springplank voor de tweedehandsmarkt om de grens van 393 miljard dollar in 2030 te overschrijden, volgens de prognoses van ThredUp.

Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. heeft zijn jaarprognose bijgesteld na de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. De groep rapporteert een stijging van de netto-omzet met 1 procent tot 3,50 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 22 procent, het negende opeenvolgende kwartaal met positieve groei.

Uitstekend kwartaal voor het merk Gap

De prestaties binnen de portfolio varieerden gedurende de periode van dertien weken. Het in San Francisco gevestigde Gap Inc. zag zijn gelijknamige merk Gap een stijging van 10 procent behalen in zowel netto-omzet als vergelijkbare omzet, tot 796 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is dit een van de sterkste prestaties voor het merk in meer dan twee decennia, gedreven door cultureel relevante storytelling in belangrijke categorieën zoals denim, fleece en kinderkleding.

Old Navy, het grootste merk in de portfolio qua omzet, behaalde een netto-omzet van 2,00 miljard dollar. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, met een vergelijkbare omzetstijging van eveneens 1 procent. Groei in denim, activewear en kinderkleding werd gecompenseerd door zwakte in damesjurken. Tijdens een beleggersbijeenkomst ging Richard Dickson, president en chief executive officer van Gap Inc., in op de uitdagingen in deze categorie. Hij gaf aan dat de groep niet de juiste mode-waardeverhouding leverde voor seizoenslijnen, met ook zwakkere klantreacties op badmode en shorts.

De netto-omzet van Banana Republic steeg met 1 procent tot 431 miljoen dollar, met een vergelijkbare omzetstijging van 2 procent. Athleta, het activewearmerk, zette zijn daling over meerdere kwartalen voort. De netto-omzet daalde met 12 procent tot 270 miljoen dollar en de vergelijkbare omzet daalde met 11 procent. Het merk richt zich momenteel op het herzien van het productassortiment voor de tweede helft van het jaar.

Bedrijfsresultaat en margedetails

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 445 miljoen dollar over het eerste kwartaal en een operationele marge van 12,7 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 182 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van 5,2 procent. De brutomarge voor het kwartaal was 40,5 procent, een daling van 130 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

De winkelomzet van de groep steeg met 3 procent, terwijl de e-commerce-omzet daalde met 2 procent. E-commerce vertegenwoordigt 38 procent van de totale netto-omzet. Gap Inc. sloot de periode af met 3.477 eigen winkels in ongeveer 35 landen.

De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 339 miljoen dollar, oftewel 0,90 dollar per verwaterd aandeel. De aangepaste nettowinst was 145 miljoen dollar, wat neerkomt op een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 0,38 dollar.

Bijgestelde jaarprognose

Voor boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een stijging van de netto-omzet met 1 tot 2 procent op jaarbasis, vergeleken met de eerdere verwachting van gelijk tot licht stijgend. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel naar een bandbreedte van 2,30 tot 2,40 dollar, ten opzichte van de eerdere voorspelling van 2,20 tot 2,35 dollar.

De jaarprognose houdt rekening met een voordeel van 50 basispunten op de brutomarge en operationele marge door bijgestelde tariefaannames onder Section 122. Dit vertaalt zich naar ongeveer 80 miljoen dollar aan netto tariefverlichting.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht de retailer een netto-omzet van gelijk tot min 1 procent op jaarbasis, vergeleken met 3,70 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge zal naar verwachting gelijk blijven tot 50 basispunten dalen ten opzichte van de 41,2 procent van vorig jaar.

Oprichter van Everlane, Michael Preysman, bereidt de lancering van een nieuw modemerk voor na de controversiële verkoop van Everlane aan Shein, aldus Forbes.

De stap volgt op de overname van de Amerikaanse modewinkel door Shein eerder deze maand. De deal veroorzaakte veel ophef bij klanten en duurzaamheidsvoorvechters, gezien Everlane's jarenlange focus op duurzaamheid.

Everlane, opgericht door Preysman in 2011, bouwde zijn reputatie op ‘radicale transparantie’. Het merk publiceerde informatie over fabrieken en de kosten van materialen, arbeid en transport voor zijn producten. Na de pandemie had het merk echter moeite om weer op gang te komen. Een oplopende schuld en dalende verkoopcijfers dwongen grootaandeelhouder L Catterton naar verluidt om op zoek te gaan naar een nieuwe investering of een verkoop.

Everlane-oprichter slaat nieuw pad in

De overname door Shein is goedgekeurd door de raad van bestuur van L Catterton. Shein is een bedrijf dat vaak kritiek krijgt vanwege zijn milieu-impact en ultra-fast fashion bedrijfsmodel. Leden van de raad van bestuur zijn onder meer LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault en zijn familie.

Als reactie hierop heeft Preysman een wachtlijstplatform gelanceerd onder de naam ‘Still Radical’. Hierin schetst hij plannen voor een nieuwe onderneming, gebaseerd op vergelijkbare duurzaamheidsprincipes, maar zonder de steun van durfkapitaal of private equity.

“De verkoop van Everlane heeft vragen en discussies opgeroepen over de levensvatbaarheid van duurzame mode in 2026,” vertelde een woordvoerder van Preysman aan Forbes. “Michael gokt erop dat hij een weg vooruit kan vinden, gebaseerd op zijn lessen uit de successen en tekortkomingen van de industrie in het afgelopen decennium.”

In een bericht aan abonnees voegde Preysman toe: “Dus we beginnen opnieuw. Dezelfde principes, maar een nieuwe aanpak. En dit keer: geen durfkapitaal, geen private equity.”

Het afgeslankte Hamburgse handelsconcern Otto Group heeft in het afgelopen boekjaar de winst bijna verdubbeld. De omzet is daarentegen gedaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Bestuursvoorzitter Petra Scharner-Wolff sprak, gezien het zwakke consumentenvertrouwen, van een succesvol boekjaar. 

De belangrijkste reden voor de omzetdaling was de verkoop van dochteronderneming About You aan concurrent Zalando, die in juli 2025 werd afgerond. Otto en Zalando zijn in Duitsland de grootste binnenlandse onlineretailers qua omzet. Ook het kledingmerk Bonprix van Otto presteerde zwak, door het getemperde consumentenvertrouwen en de toenemende concurrentie.

De jaaromzet daalt met ongeveer 7 procent

De omzet daalde met ongeveer 7,4 procent naar 13,8 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg van 276 naar 641 miljoen euro. Na belastingen resteerde 312 miljoen euro. 

Scharner-Wolff verklaarde de hogere winst door de groei van het platform otto.de, het resultaat van de winstgevende financiële dienstverlener Eos en kostenbesparingen. Otto verdient in de platformactiviteiten, vergelijkbaar met Amazon, aan verkopen en aan retailers die het platform gebruiken en producten promoten. De door consumentenbeschermers bekritiseerde financiële dienstverlener Eos int internationaal vorderingen. 

Het boekjaar van de Otto Group sloot eind februari. Scharner-Wolff nam in maart vorig jaar, aan het begin van het boekjaar, de leiding van het concern over.

De Europese Commissie legt de Chinese onlinemarktplaats Temu een boete van 200 miljoen euro op wegens illegale producten. Het bedrijf heeft de risico's en schade voor consumenten niet correct beoordeeld, aldus de Brusselse autoriteit. Dit is een bijzonder ernstige overtreding van de Wet op Digitale Diensten (Digital Services Act - DSA). De kans is groot dat consumenten in de EU bij Temu illegale artikelen tegenkomen.

“De risicobeoordeling van Temu onderschat concrete risico's, is te onspecifiek, niet gebaseerd op solide bewijs en onvolledig”, aldus de verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie, Henna Virkkunen. De beoordeling toont niet “de werkelijke omvang van de potentiële schade” door illegale producten die via Temu worden verkocht. Temu heeft inmiddels 130 miljoen klanten in Europa, waardoor illegale producten veel EU-burgers bereiken, aldus Virkkunen.

Temu laat weten de beslissing zorgvuldig te bestuderen en ‘alle beschikbare opties te overwegen’. Het bedrijf zal constructief blijven samenwerken met de Europese Commissie. Temu geeft Europese consumenten “toegang tot een breed scala aan betaalbare producten” en helpt ook Europese bedrijven om meer klanten te bereiken.

Gevaarlijk babyspeelgoed en opladers

De autoriteit verwijst onder meer naar testaankopen van vorig jaar, waarbij veel producten niet voldeden. Een “zeer hoog percentage van de geselecteerde opladers” heeft “essentiële veiligheidstests niet doorstaan”. Een “hoog percentage van het geteste babyspeelgoed” overschreed de chemische limieten of er was verstikkingsgevaar door losse onderdelen.

Temu is een onlinemarktplaats waar tal van bedrijven diverse goederen verkopen. Het Chinese bedrijf is sinds het voorjaar van 2023 actief in Duitsland en baart regelmatig opzien met bodemprijzen en hoge kortingen. Producten worden vaak rechtstreeks van de fabrikant naar de klant verzonden.

De aanbieder is omstreden. Politici, vertegenwoordigers uit de handel en consumentenbeschermers bekritiseren onder meer de productkwaliteit, het gebrek aan controles en oneerlijke concurrentievoorwaarden.

EU: Influencers kunnen risico vergroten

De Europese Commissie bekritiseert dat Temu's risicobeoordeling, in tegenstelling tot de wettelijke vereisten, gebaseerd is op algemene informatie over risico's in de e-commercesector in plaats van op “concreet bewijs met betrekking tot de eigen dienst”, inclusief openbare rapporten en tests. Bovendien is er onvoldoende beoordeeld in hoeverre het ontwerp van Temu het risico op de verspreiding van illegale producten kan vergroten. Als voorbeelden noemt de Europese Commissie productpromotie door influencers en aanbevelingssystemen.

Temu moet nu de boete betalen en de problemen oplossen, anders kan de autoriteit aanvullende dagelijkse dwangsommen opleggen. Los daarvan onderzoeken experts van de Europese Commissie momenteel ook of Temu mogelijk de EU-wetgeving schendt door de toegang van onderzoekers tot data te beperken en of het meer moet doen tegen de verkoop van illegale producten, aldus Virkkunen. Ook de Chinese concurrenten Aliexpress en Shein staan in de schijnwerpers.

Strenge regels voor onlinereuzen

De Wet op Digitale Diensten (DSA) is sinds februari 2024 van kracht en dient als een krachtig middel tegen de als gevaarlijk beschouwde praktijken van techreuzen. Grote onlineplatforms moeten zich door de DSA aan aanzienlijk strengere regels houden: klachten van gebruikers moeten beter worden behandeld, illegale content sneller worden verwijderd en kinderen beter worden beschermd.

Anders riskeren de onlineplatforms aanzienlijke boetes: tot zes procent van de wereldwijde jaaromzet is mogelijk. De boete voor Temu is volgens de Europese Commissie, gezien een wereldwijde jaaromzet van 53 miljard euro in 2025, ver verwijderd van dit percentage. Critici verwijten de autoriteit dat zij deze sanctiemiddelen te weinig inzet. De boete voor Temu is pas de tweede op basis van de DSA.

In december sanctioneerde de Europese Commissie het onlineplatform X van Elon Musk. Het moest 120 miljoen euro betalen wegens een gebrek aan transparantie. Dit had onder meer betrekking op een misleidende authenticatie van gebruikersaccounts door het witte vinkje op een blauwe achtergrond.

Steeds meer pakketten met goedkope goederen uit China

Bij de beslissing over Temu hielden de experts van de Europese Commissie onder meer rekening met gegevens van douaneautoriteiten. Deze toonden “hoge percentages overtredingen bij de op Temu verkochte producten in de onderzochte categorieën”, aldus de verklaring.

De Europese douane wordt geconfronteerd met een groeiende stroom pakketten uit het buitenland, met name uit China. In 2024 kwamen er volgens de Europese Commissie dagelijks ongeveer twaalf miljoen pakketten aan in de EU, aanzienlijk meer dan in de twee voorgaande jaren.

Om ongewenste goedkope import tegen te gaan, wordt in de EU vanaf juli een heffing van drie euro ingevoerd voor elk pakket met een waarde tot 150 euro. Dit is een tijdelijke maatregel totdat naar verwachting in 2028 een nieuw platform wordt gelanceerd, waarna alle in de EU geïmporteerde goederen vanaf de eerste euro douaneplichtig worden.

Vanaf 1 november geldt bovendien een nieuwe verwerkingsvergoeding voor elk product dat online wordt besteld en in de EU wordt ingevoerd. Deze maatregel is echter nog niet definitief. De hoogte van de vergoeding moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld.

De aangekondigde sluiting van het Europese distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin veroorzaakt onrust. De gevolgen daarvan zijn tot buiten de landsgrenzen voelbaar.

Het Belgische medium Retail Detail meldt dat de definitieve sluiting van de locatie in de herfst van 2026 leidt tot het verlies van 440 banen en dat de onderhandelingen tussen de directie en sociale partners in een impasse verkeren. Medewerkers blokkeren de toegang tot de site, met een risico op tekorten voor het netwerk van de Zweedse keten in Zuid-Europa. Professionals in de sector volgen de situatie op de voet.

Logistieke druk in aanloop naar de zomercollecties

Sinds de aankondiging in maart 2026 van het einde van de activiteiten in het distributiecentrum van Ghlin, heerst er woede onder de betrokken medewerkers. “Bertrand Merlevede, regionaal secretaris bij CSC Transcom, vraagt zich af waarom voor deze zware ingreep voor België is gekozen en niet voor de twee andere grote depots in Zuid-Europa”, aldus vakbond CSC in een persbericht.

Het logistieke centrum in Ghlin bedient de H&M-winkels in België, Duitsland en Nederland. De blokkade baart de directie zorgen. Zij zou afgelopen vrijdag een uitzonderlijke order hebben geëist: de spoedverzending, de dinsdag daarop, van 720.000 stuks van de 1,2 miljoen artikelen in voorraad, meldt Retail Detail. Ter vergelijking: een normale grote zending schommelt tussen de 50.000 en 60.000 stuks.

Deze ongebruikelijke vraag doet een snelle uitputting van de voorraden in de Italiaanse en Spaanse filialen vermoeden. Deze filialen ondervinden de gevolgen van een eerdere staking in april. De situatie is des te zorgwekkender omdat de strategische periode van de zomersale nadert.

De besprekingen over het plan voor collectief ontslag, die op 18 mei begonnen, hebben tot geen enkel compromis geleid. De dialoog tussen de vakbonden en de directie lijkt nu in een impasse te verkeren.

Philippe Dumortier, vertegenwoordiger van vakbond FGTB, benadrukte deze impasse tegenover persbureau Belga: “Er stond woensdag een vergadering gepland, maar die is uitgesteld en sindsdien is de sociale dialoog verbroken.” Omdat zij dit beschouwen als een volledige breuk in de onderhandelingen, hebben de vakbondsvertegenwoordigers de directe tussenkomst van de Zweedse groepsdirectie gevraagd om een nieuwe onderhandelaar aan te wijzen.

Interview

Met de ingang van haar vaders pensioen nam Sanne Dirven in 2021 het roer over van de familiezaak: The World of Walking in Made. In 1953 begon grootvader ermee, hij was schoenmaker, en zo vader zo dochter. In de winkel vind je technische buitenkleding en wandelschoenen, geselecteerd met een oog voor stijl en functie, vanuit een passie voor sport; want buitensporten, dat kan Dirven wel. FashionUnited spreekt haar midden in het inkoopseizoen voor volgende zomer.

Vertel eens iets over het bedrijf.

“Mijn opa is er bijna 75 jaar geleden mee begonnen, hij was schoenmaker. Mijn ouders hebben de zaak zo'n 40 jaar geleid, en ik heb het stokje overgenomen samen met mijn partner Ward. Geen haar op mijn hoofd had eraan gedacht, maar nu geeft het veel voldoening.

In coronatijd is het wandelen enorm booming geworden. We hadden het extreem druk in de winkel en ik ben mijn vader gaan helpen. Van het één kwam het ander. Hij was al een tijdje bezig met de verkoop van het bedrijf, maar uiteindelijk bleef het in de familie. Ik heb wel voor de branche gestudeerd — ik heb TMO Fashion Business School gedaan — maar daar had ik tot op dat moment nooit iets mee gedaan. Nu helpen mijn kinderen soms op zaterdagen mee. Zo gaan die dingen.”

Hoe zou je de stijl van de winkel omschrijven?

“We willen een sfeer neerzetten waarin mensen zich thuis voelen. Het is een gezellige winkel, maar geen rommelige waar je door de bomen het bos niet meer ziet. We doen veel aan visual merchandising en krijgen daar ook complimenten over. We zijn met veel mensen aanwezig om te adviseren. Dat is het belangrijkst.

Qua aanbod probeer ik het snijvlak te zoeken: het moet technisch functioneren, maar liefst ziet het er ook nog een beetje fashionable uit. Dat is in de outdoor echt een uitdaging.”

Hoe ziet het inkooptraject eruit?

“Buying is een vak apart, zeker in het outdoor segment. Je koopt ruim een jaar van tevoren in. De inkoopperiodes zijn mei tot en met juli, en oktober tot december. We zijn nu begonnen met zomer 2027.

Voorheen waren er veel beurzen, maar dat is sinds corona echt minimaal geworden. Nog de Brand Event Preview in het Sport Business Center in Leusden, een paar kleine events — en dan heb je het wel een beetje gehad. Dus ik moet het meer hebben van mijn eigen expeditiereizen en de inspiratie die ik daar opdoe.”

Wat zie je daar precies?

“Ik doe veel trekkings en expedities, en dan kom je praktische kleding of uitrusting tegen waarvan je denkt: o, dat is iets nieuws, dat voegt iets toe. Ik ben net naar Zweden geweest, waar ik de Kebnekaise heb beklommen. Bij min twintig graden, in de wind. Wat me opviel, is dat er in Scandinavië heel andere kleding wordt gedragen dan in de Alpen. Zweden is vlakker, er wordt veel gelanglauft, daarvoor heb je een broek nodig die niet kapot kan gaan aan de binnenkant bij die herhaalde beweging. Ik merkte ook dat men in Scandinavië veel meer bezig is met duurzame materialen dan in de Alpenlanden.

Koop je in op gevoel, of volg je meer de cijfers?

“Ik hou van data en ik neem dat serieus mee in de inkoop. Je kunt tegenwoordig ook niet meer zonder. Bij ons is het assortiment zo omvangrijk — als ik dat puur op gevoel zou doen, wordt het niks. Maar ik koop geen dingen die ik zelf nooit zou willen dragen. En ik denk ook na over zoiets als kleur: staat een modekleur eigenlijk wel alle mensen, met verschillende huidskleuren?”

Zijn er merken die altijd terugkomen in de collectie?

“Icebreaker is zo’n merk: veel wol, technisch goed, duurzaam. We verkopen dat al zeker 25 jaar en we zijn zelf ook fan. Meindl en Lowa leveren het meeste op.

Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwigheden. Vorig jaar zijn we begonnen met Patagonia, en dat loopt als een trein. Het Patagonia-effect is niet te onderschatten — mensen willen aantoonbaar duurzame producten.

Soms stoppen we ook met een merk, zoals Arc’teryx. Vanwege het duurzaamheidsaspect. Ze zijn in het nieuws geweest vanwege een vuurwerkshow in de Himalaya — en dat is iets waar ik niet aan wil bijdragen met mijn bedrijf. Ik verkoop alleen merken waar ik volledig achter sta. Dan durf ik ook gerust zo'n keuze te maken.”

Duurzaamheid is dus een harde eis?

“Ja. In het begin liep ik er echt tegenaan — het is een jungle aan labels en certificeringen, en als je er echt in duikt zie je allerlei misstanden. Ik probeer niet in een negatieve spiraal te komen waarbij uiteindelijk niks meer mogelijk is. Nu zijn al onze merken Blue Label gecertificeerd, en dat zegt wel wat.

De kloof rondom duurzaamheid wordt groter. Het maakt mensen óf totaal niks uit, óf juist heel veel. Ik zie wel dat mensen bereid zijn duurzame keuzes te maken en daarvoor meer te betalen.”

Wat is lastig aan het inkopen?

“Nieuwe modellen worden vaak pas in april of mei geleverd, maar mensen willen in januari al wandelschoenen kopen om ze in te lopen voor de Vierdaagse of een huttentocht die ze in de zomer gaan doen. We lossen het op door onze voorraad op peil te houden en al anderhalf jaar van tevoren te bestellen, zodat we in die vroege maanden voldoende hebben, maar eigenlijk klopt het niet.”

Is er iets veranderd in de afgelopen seizoenen?

“Ik merk dat sommige merken eigenlijk van de retail af willen. Maar als je een merk echt goed wil neerzetten, moet je dat samen doen — met trainingen voor medewerkers, samen nadenken over de presentatie.

Ik zie ook dat veel merken worden overgenomen door Chinese investeerders, en dan zie je zo'n merk langzaam veranderen. Met Arc’teryx is dat ook gebeurd, en eerder zijn we om die reden ook met The North Face gestopt. We hebben dat merk enorm veel verkocht, maar als je nu kijkt wie er in een North Face-jas loopt, zijn dat andere mensen dan wij als klant hadden. Wij hebben het altijd als technisch merk verkocht.”

Heb je al een gevoel bij de mode voor volgende seizoenen?

“Ik zie een tendens naar nog meer functionaliteit. Afritsbroeken zijn al een paar seizoenen niet aan te slepen, terwijl jarenlang niemand die wilde hebben. Ze passen in die bredere gorpcore-trend — outdoor meets fashion. Mensen ontlenen hun identiteit aan wat ze dragen. Met een Patagonia-bodywarmer straal je iets uit: ik voel iets bij het milieu.

Een bredere shift sinds corona: werk en vrije tijd lopen veel meer in elkaar over. Mensen willen niet meer acht uur lang in de kantoortuin zitten. Even naar buiten is iets gewoons geworden en dat zie je terug in de (thuis)kantoorlooks.”

De Portugese textiel- en kledingexport sluit het eerste kwartaal van 2026 af met een gematigde maar significante groei. Deze vooruitgang komt te midden van een uitdagende omgeving. Een daling in verschillende Europese markten wordt gecompenseerd door groei in bestemmingen buiten de EU.

Tussen januari en maart bereikte de internationale verkoop van de sector 1,44 miljard euro. Dit is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) van Portugal.

Ondanks een daling in deze periode blijft Spanje de belangrijkste afnemer van Portugees textiel.

Begin dit jaar wordt ook het groeiende belang van categorieën met een hogere toegevoegde waarde binnen de Portugese exportmix bevestigd. Breigoed is opnieuw koploper in de internationale verkoop met 566,5 miljoen euro, een groei van 3,1 procent. Tegelijkertijd stijgt de verkoop van niet-gebreide kleding met 5,6 procent naar 274,7 miljoen euro.

Meer technische segmenten winnen ook aan belang. Geïmpregneerde stoffen en gespecialiseerd textiel voor industriële toepassingen groeien met 10,5 procent in het kwartaal. Tapijten en vloerbedekking noteren een van de grootste stijgingen van de periode, met een toename van 15,7 procent.

Omgekeerd worden verschillende grondstoffen en halffabricaten beïnvloed door de aanpassing van de internationale vraag. De export van synthetische en kunstmatige vezels daalt met dertig procent.

De Europese Unie is nog steeds goed voor het merendeel van de Portugese export, hoewel de verkoop binnen het blok met 0,6 procent daalt tot 1,05 miljard euro. Spanje blijft de belangrijkste handelsbestemming met aankopen ter waarde van 321 miljoen euro, ondanks een daling van 5,6 procent. Frankrijk wint terrein met een groei van bijna vier procent, terwijl Duitsland zijn import met 7,7 procent vermindert.

Buiten Europa verstevigen de Verenigde Staten hun positie als de vierde grootste markt voor Portugal na een toename van hun aankopen met 6,6 procent. Nederland valt ook op, met een groei van 14 procent.

Canada valt op als een van de meest dynamische bestemmingen. De Portugese export naar dat land stijgt met 21 procent tot 31 miljoen euro, voornamelijk gedreven door breigoed, kleding en huishoudtextiel. De groei in markten als Polen, Vietnam en Singapore weerspiegelt ook de geografische diversificatiestrategie. De Portugese sector heeft deze strategie de afgelopen jaren versneld om de afhankelijkheid van West-Europa te verminderen.

Vestiaire Collective brengt tweedehands luxemode naar Zalando. De Berlijnse online retailer en het Franse resale-platform kondigen een samenwerking aan, zo maakten de twee bedrijven donderdag bekend. Een handmatig gecontroleerde selectie van tweedehands luxe-artikelen is binnenkort beschikbaar op Zalando.

De samenwerking wordt uitgerold in veertien Europese markten en geeft Zalando-klanten toegang tot luxe-artikelen van meer dan vijftig designermerken. Sommige van deze merken waren tot nu toe niet verkrijgbaar bij Zalando. Het assortiment omvat ready-to-wear, schoenen, handtassen en accessoires. Het is per direct beschikbaar via een speciaal daarvoor ingerichte landingspagina bij Zalando.

“We zijn erg blij om samen met Vestiaire Collective als eerste pre-owned partner een assortiment van geverifieerde luxemode te introduceren”, zegt Alice Marshall, directeur Pre-owned bij Zalando. “De vraag naar hoogwaardige pre-owned mode groeit continu. Door het aanbod uit te breiden met geverifieerde luxe-artikelen en dit te combineren met het gemak van Zalando, willen we nog meer klanten aanmoedigen om tweedehands winkelen te ontdekken.”

Verificatie en retourrecht

De samenwerking met Vestiaire Collective is de eerste keer dat het Berlijnse bedrijf zijn bestaande pre-owned categorie openstelt voor een partner. De reden voor deze stap is mede de huidige markttrend. Volgens Zalando werd in 2025 gemiddeld 62 procent van het pre-owned assortiment al binnen de eerste zeven dagen na publicatie verkocht. Bovendien belandden bij 40 procent van de bestellingen nieuwe en tweedehands artikelen samen in de winkelwagen.

De samenwerking combineert de expertise van Vestiaire Collective op het gebied van de verificatie van luxegoederen met het bereik en de platformstructuur van Zalando. Dit moet de winkelervaring voor tweedehands artikelen verder verbeteren. Centraal hierbij staat de integratie van beide systemen. Vestiaire Collective brengt zijn gevestigde controle- en kwaliteitsprocessen in. Zalando levert de technische infrastructuur en toegang tot een breed klantenbestand in meerdere Europese markten.

De integratie moet met name bijdragen aan het versterken van vertrouwen en transparantie in het pre-owned segment. Ook moet het aankoopproces voor klanten zo soepel mogelijk verlopen. Naast het meertraps verificatieproces van Vestiaire Collective blijft ook de retourtermijn van 30 dagen van Zalando van kracht. Hierdoor worden de bestaande servicestandaarden van de online retailer behouden en geïntegreerd in het nieuwe aanbod.

“We willen de toegang tot gecontroleerde tweedehands luxe voor miljoenen mensen in Europa vergemakkelijken”, legt Thomas Hezard, productdirecteur bij Vestiaire Collective, uit. “Door de samenwerking met Zalando bereiken we een nieuwe generatie klanten waar zij al winkelen. Samen maken we circulaire luxe zichtbaarder en aantrekkelijker voor een brede, jonge doelgroep.”

Het Franse verduurzamingsplatform Carbonfact neemt zijn Duitse concurrent Vaayu Tech GbmH over. Dat hebben de bedrijven vandaag gezamenlijk bekendgemaakt. De koopsom is vooralsnog niet bekend.

Met de overname gaan de twee grootste decarbonisatietools voor de mode-industrie voortaan samen onder één dak verder. Bestaande klanten verhuizen mee naar Carbonfact. Het gezamenlijke portfolio bevat nu meer dan 300 kleding- en schoenenmerken, waaronder On, Ganni, The North Face en Ace & Tate.

Beide platformen vallen onder de noemer carbon accounting. Waar Carbonfact zich richt op het automatiseren van dataverzameling en het uitvoeren van Life Cycle Assessments (LCA), focuste Vaayu zich op integraties met externe systemen, en het helder presenteren van de milieueffecten aan de consument.

Een bekend praktijkvoorbeeld is de samenwerking met het Franse designermodeplatform Vestiaire Collective. Vaayu ontwikkelde hiervoor de ‘cost per wear’-formule, waarmee consumenten de reële kosten van een aankoop kunnen berekenen, dat wil zeggen per draagbeurt. Voor Vinted berekenden analisten van Vaayu de milieuvoordelen van tweedehands aankopen ten opzichte van nieuwkoop.

Vaayu werd in 2020, een jaar vóór Carbonfact, opgericht door oprichtster Namrata Sandhu, voormalig duurzaamheidsdirecteur bij Zalando. Zij wist ruim 13 miljoen dollar aan groeigeld op te halen voor haar startup bij investeerders zoals Flint Capital en The Garage.

De start van beide bedrijven was een reactie op nieuwe Europese wetgeving rondom producttransparantie. Destijds leek er een ambitieus pakket aan te komen. Mode- en schoenenmerken moesten in een rap tempo inzicht krijgen in hun leveranciers en productieprocessen en zochten hulp bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk. Inmiddels zijn veel van de plannen op de Brusselse agenda opgeschort of uitgesteld, mede door de verzwakking van de zogenaamde omnibusregeling.

Voor grote modemerken blijft het ondanks vertragingen uit Brussel cruciaal om hun datahuishouding op orde te hebben. Uiterlijk in 2030 moeten zij voldoen aan strenge Europese regels onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de Ecodesign-verordening (ESPR), waaronder ook het Digitale Product Paspoort (DPP) valt.