Traceerbaarheid wordt in de kledingindustrie steeds minder gezien als een concurrentievoordeel, maar meer als een voorwaarde voor markttoegang. Dit is de kernboodschap van het onlangs gepubliceerde jaarverslag van gezondheidskeurmerk Oeko-Tex.

Madrid – H&M Group lijkt een einde te maken aan een periode van geleidelijke achteruitgang in Spanje, zowel op operationeel als commercieel vlak. Het bedrijf opent een nieuw kantoor voor productontwikkeling in Barcelona. Daarmee versterkt de Zweedse modemultinational zijn wereldwijde netwerk voor productontwikkeling en de samenwerking met leveranciers.

Patagonia start een juridische procedure tegen het besluit van de regering-Trump om twee nationale monumenten in Utah te verkleinen. Volgens het bedrijf bedreigt deze stap de bescherming van openbaar land, de soevereiniteit van inheemse stammen en gebieden van ecologisch en cultureel belang. Het outdoorkledingmerk kondigde de rechtszaak aan op 2 september. De zaak richt zich tegen de proclamatie van president Donald Trump in juli, waarin het Bears Ears National Monument met ongeveer 91 procent wordt verkleind. Ook de omvang van het Grand Staircase-Escalante National Monument wordt aanzienlijk gereduceerd.

De verkoop van textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels in België is in juli met 1,7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Het Amerikaanse activewear-merk Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) rapporteert een daling van vier procent in de netto-omzet tot 2,40 miljard dollar (2,06 miljard euro) over het tweede kwartaal van 2026, afgesloten op 2 augustus 2026. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de daling vijf procent.

De Amerikaanse lingerieaanbieder Victoria's Secret & Co. behaalt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2026/27 een aanzienlijke groei in omzet en resultaat. Gezien de recente positieve ontwikkeling, verhoogt het management op donderdag de prognoses voor het hele jaar.

Ermenegildo Zegna boekt in het eerste halfjaar een omzet van 987,3 miljoen euro, een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar en negen procent op organische basis. Het direct-to-consumer-kanaal is de drijvende kracht achter de prestaties met een groei van twaalf procent (zestien procent op organische basis), goed voor 86 procent van de merkomzet van de groep. De voortdurende rationalisatie van het wholesale-kanaal bij de drie merken leidt tot een daling van 14,6 procent in de wholesale-omzet (13,3 procent op organische basis).

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde retailer Watches of Switzerland Group (WOSG) handhaaft zijn jaaroutlook voor boekjaar 2027 na een periode van stabiele handelsmomentum in de zeventien weken tot en met 30 augustus 2026.

De bezorging van bestellingen bij Nederlandse retailers als Ace & Tate, De Bijenkorf en bol is na weken van vertraging weer grotendeels op orde. De achterstanden ontstonden door een cyberaanval bij logistiek dienstverlener CEVA Logistics, meldt nieuwsorganisatie NOS.

Bol is opnieuw gecertificeerd als B Corp. Het e-commerceplatform voldoet daarmee aan de aangescherpte standaarden van B Lab op het gebied van maatschappelijke en ecologische impact, transparantie en verantwoord ondernemen, zo blijkt uit het persbericht.

Het Nederlandse herenmodemerk Mr Marvis heeft als een van de eerste modebedrijven in de Benelux opnieuw de B Corp-certificering behaald. Het bedrijf voldoet hiermee aan het vernieuwde toetsingskader van B Lab, waarin strengere minimumeisen gelden voor onder meer klimaatactie, mensenrechten en transparantie in de keten. Dat meldt Mr Marvis in een persbericht.

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation boekt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2026/27 een verwachte omzetdaling. Door hoge eenmalige lasten duikt het bedrijf bovendien in de rode cijfers. De resultaten, die woensdagavond zijn gepubliceerd, bieden het management echter geen aanleiding om de prognoses voor het hele jaar te wijzigen.

De Amerikaanse modegroep G-III Apparel Group (G-III) heeft de financiële resultaten bekendgemaakt over het tweede kwartaal van boekjaar 2027, dat afliep op 31 juli 2026. De netto-omzet daalde met tien procent naar 554,1 miljoen dollar (ongeveer 477,43 miljoen euro).

HVEG Group heeft het Better Everyday Report 2025 gepubliceerd, het jaarlijkse overzicht van de voortgang die de internationale groep boekt op het gebied van Corporate Responsibility (CR). In het voorwoord schrijven CEO Mike van Snek en CFOO Remco Vermeij dat duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsvoering, en dat er zeker wel voortgang is geboekt, maar dat de groep nog niet is waar ze wil zijn.

FashionUnited sprak met group sustainability manager Jutta van Ballegooijen en group sustainability project manager Liza Ellerman over de belangrijkste resultaten, de lessen en de doelen voor de komende jaren.

Drie pijlers: environmental, social en governance

De CR-strategie van HVEG Group is gebouwd rond drie ESG-pijlers: environmental, social en governance. Deze pijlers vertalen zich naar concrete speerpunten, van klimaatverandering, energie en water tot werkomstandigheden in de supply chain, opleiding en transparantie.

Achter die strategie staat een internationaal CR-team van zo'n twintig mensen, verspreid over onder meer Nederland, Duitsland, China en Bangladesh.

"We zien graag dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt voor Corporate Responsibility," legt van Ballegooijen uit. "Elke business unit heeft zijn eigen producten en cultuur, dus weten zij zelf het beste hoe ze bijvoorbeeld hun producten kunnen verduurzamen. Vanuit de groep zetten wij de Group CR-strategie op, stellen we beleid vast, houden we klanteisen en wetgeving up-to-date en verzorgen we reporting, monitoring, standaarden en educatie. Dat vertalen de CR Officers weer naar hun eigen business unit."

Die gedeelde verantwoordelijkheid is vaak al terug te vinden in de dagelijkse praktijk. De meeste medewerkers binnen HVEG Group hebben minimaal één duurzaamheidsdoel staan, en ook in vacatureteksten wordt tegenwoordig gekeken hoe CR logisch past binnen de functie.

Waar HVEG Group trots op is

Volgens van Ballegooijen en Ellerman is het rapport vooral een gezamenlijke prestatie. "Dit rapport is een mooie weerspiegeling van niet alleen het harde werk van ons team, maar van veel collega's binnen HVEG," zegt Ellerman. "Iedereen binnen de groep heeft hieraan zijn steentje bijgedragen."

Op de vraag waar ze zelf het meest trots op is, wijst van Ballegooijen naar de voortgang in data. "Ik ben vooral trots op onze environmental data," zegt ze. "We weten nu een stuk beter wat de impact van onze producten daadwerkelijk is, en dat betekent dat we ook concrete doelen kunnen stellen voor de toekomst."

Die databasis is dit jaar flink uitgebreid. HVEG Group voerde meer dan 130 life cycle-analyses (LCA's) uit en bracht daarmee de impact van 81 procent van het verkochte volume in kaart, verdeeld over uitstoot, energie, water en landgebruik. Op basis daarvan is een reductieplan opgesteld dat de grootste knelpunten in de keten identificeert, met materialen en wetprocessing als belangrijkste hotspots.

Ook op het gebied van werkomstandigheden is een concreet doel gehaald: 55 procent van de Tier 1-fabrieken waarmee HVEG Group werkt, heeft inmiddels een A- of B-rating binnen amfori BSCI, een internationaal social compliance programma, tegenover een doelstelling van 50 procent. Daarnaast steeg het aandeel preferred materialen naar 32,7 procent, op weg naar een doel van 50 procent in 2030.

Op klimaatgebied zette de groep een belangrijke stap: in 2025 begon HVEG Group met het meten van de eigen Greenhouse Gas-emissies (Scope 1, 2 en 3), in samenwerking met Carbonfact. Dit doet de groep omdat ze zich wil committeren aan het Science Based Targets initiative. Binnenkort start HVEG Group met het valideren van de eigen Scope 1, 2 en 3-reductiedoelen.

Wat beter moet, en waarom dat wordt benoemd

Het rapport is net zo expliciet over wat nog niet lukte. Volledige zichtbaarheid op Tier 2-fabrieken, de leveranciers van de fabrieken waarmee HVEG Group rechtstreeks werkt, bleek lastiger dan verwacht. Data blijkt gefragmenteerd en de aanlevering door leveranciers wisselend, waardoor HVEG Group in 2026 strengere eisen en betere dataprocessen wil doorvoeren.

Ook het HVEG Lab, waar de groep werkt aan nieuwe circulaire concepten, haalde zijn doel voor 2025 niet: er werd nog geen nieuw duurzaam verdienmodel op schaal ontwikkeld. Wel liepen er verschillende verkenningen, zoals een project met Belt Fashion en leerspecialist Salamander om leeroverschot uit de belt-productie te verwerken tot bonded leather voor accessoires zoals riemen, sleutelhangers en kaarthouders. Daarnaast werd een eerste testblend ontwikkeld van 12 procent hemp, 79 procent lyocell en 9 procent spandex, bestemd voor onder meer spaghettitopjes, tanktops en slips in de SS27-collectie van Sassa Mode.

Volgens Ellerman past die openheid bij hoe de groep naar duurzaamheid kijkt. "Met dit rapport willen we ook laten zien wat HVEG Group op het gebied van duurzaamheid doet," zegt ze. "Het gaat er natuurlijk om dat we duurzame stappen zetten, maar ook om uit te leggen wat duurzaamheid nou eigenlijk inhoudt, en welke stappen er nodig zijn om echt een verschil te maken."

Transparantie is dan ook een van de speerpunten binnen de governance pijler. "Iedereen binnen de organisatie moet weten wat we doen en waarom," aldus van Ballegooijen. "Dat betekent dat we ook harde cijfers op tafel leggen, ook als die nog niet perfect zijn."

Doelen voor 2026 en 2027

Het rapport eindigt niet bij de terugblik, maar bevat concrete targets voor de komende twee jaar. Voor 2026 wil HVEG Group 70 procent van de Tier 1-fabrieken op een A- of B-rating brengen, oplopend naar 80 procent in 2027. Ook wordt een verplicht opleidingsprogramma met drie CR-trainingen uitgerold.

Voor verpakkingen ligt het doel op 80 procent preferred verpakking voor merken en 50 procent voor private label in 2027. Het HVEG Lab moet in 2026 een eerste pilotproject afronden, en in 2027 twee.

Wat blijft, is de rode draad die van Ballegooijen en Ellerman allebei benoemen: Corporate Responsibility als gedeelde verantwoordelijkheid, gedragen door iedereen.

De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat een luxe herenmodebedrijf Ogér, volgens berichtgeving van Quote en Retailtrends, gegevens van leden van zijn Business Club moet verstrekken aan de Belastingdienst. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde uitspraak. De fiscus onderzoekt of leden het zakelijke karakter van hun lidmaatschap mogelijk hebben gebruikt om privé-uitgaven fiscaal als zakelijke kosten te verwerken. Ogér had zich tegen het informatieverzoek verzet vanwege de privacy van de leden.

Sinds de invoering van een heffing van drie euro op kleine e-commercezendingen van buiten de EU is het aantal losse pakketjes uit met name China sterk afgenomen. Tegelijkertijd komen meer producten gebundeld Europa binnen, waarna ze vanuit Europese distributiecentra naar consumenten worden verzonden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en een eerste analyse van Douane Nederland.

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf WHP Global en modebedrijf G-III Apparel Group (G-III) hebben de overname van Marc Jacobs afgerond. Het Amerikaanse modehuis werd overgenomen van het Franse luxeconcern LVMH. Tegelijkertijd richtten WHP Global en G-III een joint venture op, waarin ze gezamenlijk eigenaar worden van de intellectuele eigendomsrechten van Marc Jacobs, met als doel de wereldwijde expansie van het merk te versnellen.

Het Duitse premiummerk Hugo Boss stopt vroegtijdig met het terugkopen van eigen aandelen. Aanleiding is de aankondiging van het Britse retailconcern Frasers Group dat het een meerderheidsbelang in het modehuis wil opbouwen.

Victoria Beckham Holdings Ltd rapporteert voor het eerst sinds de oprichting in 2008 een operationele winst, zo kondigt het bedrijf maandag aan. De omzet stijgt met vijftien procent naar 129,8 miljoen pond (151,53 miljoen euro) in het jaar tot eind december. Dit is het vijfde jaar op rij waarin de omzet met dubbele cijfers groeit. Het bedrijf boekt daarnaast een winst voor belastingen van 3,38 miljoen pond (ongeveer 3,94 miljoen euro), tegenover een verlies van 4,85 miljoen pond een jaar eerder. De operationele winst komt uit op 7,3 miljoen pond, tegenover een operationeel verlies van 1,6 miljoen pond in het voorgaande jaar.

De toonaangevende Europese textielfederaties roepen de Europese Commissie op om administratiekosten van tien euro per pakket in te voeren. Het gaat om kleine pakketten die voornamelijk uit China afkomstig zijn, aldus persbureau Agence France-Presse (AFP).

De Belgische multimerkenketen ZEB heeft afgelopen vrijdag haar tachtigste winkel in België geopend aan de Rue de la Franco-Belge in La Louvière. Met de vestiging van 950 vierkante meter creëert het modebedrijf direct zes nieuwe arbeidsplaatsen in de regio, zo meldt de Belgische krant La Dernière Heure.

Het Chinese e-commercebedrijf Shein maakt dinsdag zijn beursdebuut in Hongkong. Daarmee sluit het een jarenlang traject af na mislukte pogingen om te noteren in New York en Londen. In de vroege handel dalen de koersen met ongeveer tien procent. Tegen de middag beperkt het verlies zich tot vier procent, met een laatste koers van 46,62 Hongkongse dollar (5,13 euro). De beursintroductie (IPO) waardeert Shein op circa 26,5 miljard Amerikaanse dollar — ver onder de piek van bijna honderd miljard Amerikaanse dollar in 2022.

De Britse retailgroep Frasers Group staat op het punt de meerderheidscontrole over Hugo Boss te verwerven. Na het vrijwillige openbare overnamebod steeg het directe aandelenbelang in het Duitse modehuis naar 47,89 procent.

Dinsdagochtend klonk de traditionele gong van de beurs in Hongkong voor een bedrijf dat waarschijnlijk liever een ander geluid had gehoord.

Het Antwerpse familiebedrijf Claes Retail Group (CRG), moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline, sluit het boekjaar 2025-2026 af met een nettoverlies van 9,6 miljoen euro. Ondanks de tegenwind blijft de groep investeren in herstel en expansie: met een belang van 50 procent in kindermodemerk Filou & Friends voegt CRG een vierde merk toe, terwijl er tegelijkertijd wordt ingegrepen in de logistieke kostenstructuur, meldt RetailDetail.

Decathlon wil vijftig procent van Sport 2000 Frankrijk overnemen, meldt persbureau AFP. Dit maakten de twee concurrerende bedrijven maandag bekend. De toenadering kan de kaarten op de markt voor sportartikelen opnieuw schudden. Deze markt is al opgeschud door de overname van tientallen Go Sport-winkels door Intersport in 2023.

Het Duitse luxeplatform Mytheresa breidt zijn team van personal shoppers wereldwijd fors uit. In het lopende boekjaar komen er nieuwe teams in Hongkong, Singapore en het Midden-Oosten, terwijl bestaande afdelingen in Europa, de VS en Shanghai doorgroeien. Volgens CEO Francis Belin draait de uitbreiding om menselijk contact. "Technologie maakt zaken makkelijker, maar wij geloven in emoties en relaties. Geen technologie gaat dat vervangen," vertelt hij aan het Financieele Dagblad.

Shein wordt het veertiende meest waardevolle beursgenoteerde modebedrijf in de FashionUnited Top 100-index. De handel op de beurs van Hongkong start op 1 september 2026, met een marktkapitalisatie van maximaal 26,80 miljard dollar. Daarmee plaatst de in Singapore gevestigde en in China opgerichte retailer zich direct onder het Zweedse H&M en boven de Amerikaanse groep Tapestry. Dit cijfer vertegenwoordigt ook een daling van ongeveer zeventig procent ten opzichte van de bijna honderd miljard dollar die het bedrijf in 2022 waard was.

Talloze medewerkers vechten de ontslagen bij het Zalando-logistiekcentrum in Erfurt juridisch aan.

Merkrechthouder Esprit Holdings boekt in het eerste halfjaar een nettoverlies van 87,74 miljoen Hongkong dollar (9,64 miljoen euro). Dit volgt op een kleine winst in dezelfde periode vorig jaar.

De inflatie in België is in augustus opgelopen naar 3,97 procent, tegenover 3,56 procent in juli. Ook kleding en schoenen werden duurder in augustus. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

CEO-Interview

Authentic Brands Group verwerft een meerderheidsbelang in October's Very Own (OVO), het lifestylemerk van rapper Drake. Bij de deal is ook Vince Holding Corp. (VNCE) betrokken als de belangrijkste licentiehouder voor kleding en retail.

Het Finse materiaaltechnologiebedrijf Spinnova heeft een registratieverklaring op formulier F-1 ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De indiening heeft betrekking op een voorgestelde beursintroductie (IPO) van aandelen in de Verenigde Staten en een dubbele notering op de Nasdaq Capital Market.

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing maakt bekend dat zijn Buitengewone Algemene Vergadering (BAV), gehouden op 25 augustus 2026, een kapitaalverhoging heeft goedgekeurd met behoud van de wettelijke voorkeursrechten van bestaande aandeelhouders. De maatregel is bedoeld om de balansstructuur van het bedrijf te versterken en de uitvoering van de strategische transformatiestrategie 'Grow Nonwovens, Reset Textiles' te financieren.

Kledingretailer Abercrombie & Fitch Co. (A&F) kondigt zijn financiële resultaten aan voor het tweede kwartaal, eindigend op 1 augustus 2026. Het bedrijf levert een recordomzet en markeert zijn vijftiende opeenvolgende kwartaal van groei. Naar aanleiding van de resultaten verhoogt het bedrijf zijn omzet- en operationele margeverwachting voor het hele jaar.

Lifestyle retailgroep Urban Outfitters behaalt recordnetto-omzet en het hoogste gecorrigeerde winstkwartaal in de bedrijfsgeschiedenis, voor het tweede kwartaal dat eindigde op 31 juli 2026.

Het Chinese Lanvin Group maakt de niet-gecontroleerde financiële resultaten bekend voor de eerste helft van 2026. De resultaten tonen een duidelijke winstgevendheidsverbetering en een aanzienlijke verliesreductie, ondanks een uitdagende markt.

Fairtrade heeft zijn textielstandaard grondig herzien. De nieuwe versie treedt op dinsdag 1 september in werking en geldt alleen nog voor de laatste fase van de kledingproductie.

Het Italiaanse luxehuis Dolce & Gabbana heeft een akkoord bereikt met zijn kredietverstrekkers. De banken zien af van de gevolgen van covenant-overtredingen en helpen de liquiditeit te stabiliseren, na een operationeel verlies en hogere schulden in het afgelopen boekjaar.

De Britse warenhuisgigant Marks & Spencer breidt de samenwerking met Zeos, de B2B-logistieke tak van Zalando, uit. Zeos is nu verantwoordelijk voor de volledige online direct-to-consumer-activiteiten van de retailer in 22 Europese markten.

De Belgische lingeriegroep Van de Velde rapporteert een stijging van de gerapporteerde omzet van 5,2 procent naar 115,7 miljoen euro in de eerste helft van 2026. Dit is een toename ten opzichte van de 110 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis, rekening houdend met de seizoensgebonden verschuivingen in leveringen, stijgt de geconsolideerde omzet met vier procent naar 116,6 miljoen euro.

Het Chinese sportartikelenbedrijf Anta Sports Products Limited zet zijn groeikoers in de eerste helft van het boekjaar 2026 voort. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het moederbedrijf van merken als Anta, Descente en Jack Wolfskin, die woensdag zijn gepubliceerd.

De secundaire markt voor luxeartikelen groeit twee tot drie keer sneller dan de primaire markt. Dit blijkt uit het resale-rapport van 2026 van het Amerikaanse online resale-platform The RealReal (TRR), getiteld ‘The Revolution of Resale’.

De Amerikaanse sportretailer Dick's Sporting Goods publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 1 augustus 2026. De geconsolideerde netto-omzet steeg met 53,2 procent naar 5,59 miljard dollar (4,79 miljard euro), vergeleken met 3,65 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de overname van Foot Locker. Het nettoresultaat over het tweede kwartaal daalde echter naar 315,46 miljoen dollar, ten opzichte van 381,40 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Modeconcern Hugo Boss AG uit Metzingen is maandag gestart met het in het voorjaar aangekondigde aandeleninkoopprogramma. Het programma omvat de inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal 200 miljoen euro. De looptijd eindigt op 31 december 2027.

De Peek & Cloppenburg Groep herstructureert haar inkoop- en merchandisingactiviteiten onder één gezamenlijk dak. “De tot nu toe gescheiden inkooporganisaties van P&C Düsseldorf en P&C Wenen worden per één oktober 2026 geherstructureerd in een groepsbrede organisatie die verantwoordelijk is voor alle markten”, meldt de in Zwitserland gevestigde moedermaatschappij JC Switzerland Holding AG dinsdag.

Antar Shoe wordt de exclusieve distributeur van het Spaanse schoenenmerk Yokono in Nederland. De eerste collectie voor het voorjaar/zomerseizoen 2027 (SS27) kunnen Nederlandse retailers momenteel inkopen.

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een valse e-mail waarin oplichters inspelen op de overgang van Ideal naar Wero. De organisatie publiceerde maandag een voorbeeld van de mail, waarin ontvangers wordt voorgespiegeld dat zij nog recht hebben op een terugbetaling van Worldpay B.V.

AI-agenten transformeren nu al de manier waarop consumenten kleding ontdekken, beoordelen en kopen. Hoe kunnen merken en retailers de hype doorbreken en zich richten op wat nu echt belangrijk is voor hun bedrijf? Het antwoord begint bij een vaak over het hoofd gezien aspect in het AI-debat: maatvoering en pasvorm.

Alvanon is wereldwijd het toonaangevende technologiebedrijf op het gebied van maatvoering. In dit bewerkte gesprek voor FashionUnited geven Don Howard, directeur van Alvanons wereldwijde adviespraktijk, en Eric Lee, directeur voor Noord- en Zuid-Amerika, drie praktische tips om bedrijven te helpen succesvol te zijn in het AI-tijdperk.

Eric: Laten we beginnen met een definitie van AI…

Don: Voor een consument betekent AI een overgang van traditionele zoekmachines zoals Google, waar we parameters invoeren en een lijst met resultaten krijgen om te filteren. We gaan naar AI-agenten die zoeken, filteren en de beste match aanbevelen op basis van onze prompts.

Voor algemene, vormvaste producten is AI ongelooflijk effectief. Wij werken echter in de kledingindustrie met zachte materialen die unieke uitdagingen met zich meebrengen. De belangrijkste daarvan zijn maatvoering en pasvorm. We kunnen kledingstukken tot op zekere hoogte ontwerpen, maar elk kledingstuk gedraagt zich anders.

Eric: Een voorbeeld: ik vroeg AI om drie opties voor overhemden tussen de 70 en 100 dollar. Binnen enkele seconden gaf het me drie opties van merken waar ik nog nooit iets van had gekocht. Ze zagen er allemaal perfect uit. Dus vroeg ik om een virtuele passessie. De AI simuleerde alle drie de overhemden op mijn lichaam met behulp van openbaar beschikbare informatie. Ik koos er een en vroeg om een maataanbeveling. Na een paar vragen stelde het een medium/slim voor, die ik kocht. Toen het aankwam, was de realiteit heel anders dan de virtuele paservaring!

Eric: Dit illustreert de kloof tussen de aanbeveling van een AI-agent en de ervaring van de consument. AI kan uitstekend nieuwe klanten naar een merk leiden, maar het kan ook een flinke toename in retouren veroorzaken en het consumentenvertrouwen ondermijnen. Dit is een kostbare discrepantie. De waarheid is dat AI-shoppingtools de acquisitie van nieuwe klanten een boost kunnen geven, maar mogelijk ten koste van de klantwaarde op lange termijn. Wat een verspilling.

Als ik een e-commercebedrijf met een omzet van 100 miljoen dollar zou zijn en mijn retouren met één procent kan verminderen, levert dat 1 miljoen dollar op! Maar een stijging van de retouren met vijf procent zou een enorme impact hebben op mijn bedrijfsresultaat...

Don: De pasvorm van kleding is nog steeds de belangrijkste reden waarom consumenten kledingstukken retourneren. De vraag is: ‘waardoor wordt een kledingstuk vaker geretourneerd?’ Het noemen van ‘pasvorm’ als reden is te vaag om het probleem op te lossen. We moeten dieper graven dan het woord ‘pasvorm’ om te begrijpen waarom een kledingstuk wordt teruggestuurd. En merken moeten zich afvragen: ‘is onze maatvoering en pasvorm überhaupt correct?’

Eric: Dat brengt ons bij de eerste van onze drie praktische tips: Hoe helpen we AI-agenten onze producten te vinden in plaats van die van onze concurrenten?

Don: Zorg voor de juiste maatvoering. Leg deze consistent vast en communiceer dit duidelijk naar je teams, leveranciers en e-commerceafdeling. Het klinkt eenvoudig, maar te veel merken doen dit verkeerd. Maat en pasvorm zijn niet hetzelfde. Maat is de gedefinieerde, ontwikkelde kernstandaard van een merk en de basis van alle kledingontwerpen. Pasvorm is een conditie die over die maat wordt toegepast. Als de kernmaat van een merk niet gestandaardiseerd en vastgelegd is, leidt dat tot problemen. Merken moeten ook begrijpen hoe lichaamsmaten en -vormen veranderen naarmate de kledingmaat verandert. Wat in productie wordt uitgevoerd en door de consument wordt ervaren, komt te vaak niet overeen met wat online wordt beloofd.

Eric: Absoluut. In mijn vorige e-commercerol werkte ik aan fotoshoots. We hadden dan een kledingrek en wisten soms niet of de beoogde pasvorm slim fit of relaxed was. Het illustreert hoe verschillende teams verschillende prioriteiten hebben. Een technisch ontwerpteam kijkt hier met een andere blik naar dan een e-commerceteam tijdens een fotoshoot, dat gericht is op het optimaliseren van conversiepercentages. Dit sluit aan bij jouw punt over de communicatie van de bedoelde maatvoering en pasvorm. Een maattabel is nuttig, maar het is slechts één stukje van een grotere puzzel. Mensen sturen artikelen terug omdat ‘het niet past zoals verwacht’, wat iets anders is dan ‘ik heb de verkeerde maat gekocht’. Het is een subtiel maar belangrijk verschil. Consistentie in maatvoering is de sleutel tot het oplossen van beide problemen.

Don: De maattabel moet nauwkeurig zijn en overeenkomen met wat een merk daadwerkelijk produceert. AI leest de maattabel en andere openbaar beschikbare informatie, zoals consumentenreviews met nuttige feedback over de pasvorm. Als een merk bijvoorbeeld zijn pasvormmodel voor maat of vorm verandert, kan het kledingstuk er online correct uitzien, maar heel andere eindresultaten opleveren en mogelijk meer retouren veroorzaken.

Eric: Tip nummer twee: Hoe kunnen merken de door e-commerce gegenereerde data analyseren?

Don: Data is superbelangrijk: retourpercentages, redenen voor retour, verkoop per maat en meer. De data werpt een licht op de klantervaring en de reactie op wat het merk heeft geproduceerd. Analyse moet zorgvuldig en snel worden opgevolgd! Bij een piek in retouren omdat kledingstukken ‘te groot’ zijn, kan de lichaamsstandaard een factor zijn, maar dat zou niet de eerste vraag moeten zijn. Vraag liever: ‘is het kledingstuk opzettelijk groot gemaakt en voldeed het niet aan de verwachtingen van de klant?’ Een beperkte focus op één meetwaarde kan leiden tot heel andere beslissingen zonder een diepgaande analyse.

Eric: AI-agenten lezen kledinginformatie zeer snel, dus merken moeten nauwkeurige maattabellen en pasvormomschrijvingen op de productpagina hebben. De kledingstukken moeten consequent aan deze normen en omschrijvingen voldoen, anders raken klanten teleurgesteld. Moeten merken speciale middelen inzetten voor de analyse van dit soort data?

Don: Ja. Bedrijven die dit goed doen, hebben doorgaans iemand die zowel de commerciële kant als de technische bedoeling van de maatvoering en pasvorm van elk kledingstuk begrijpt.

Eric: Tot onze derde en laatste tip: Hoe overbruggen merken de communicatiekloof tussen verschillende teams en afdelingen, zoals e-commerce en productontwikkeling?

Don: Dit is waarschijnlijk de grootste kans. Historisch gezien werkten deze teams in afzonderlijke workflows met verschillende verantwoordelijkheden en tijdlijnen. Vaak is hun enige interactie negatief, zoals een piek in retouren of slechte verkoopcijfers. Een proactievere benadering van data-analyse kan teams helpen kansen te identificeren. Denk aan het verbeteren van de pasvorm tot het ontwikkelen van productextensies zoals tall, petite, plus-size, enzovoort. Het doorbreken van de afdelingsstructuur en een meer collaboratieve en proactieve houding is iets wat de meeste merken beter kunnen doen.

Het goede nieuws is dat we de afgelopen achttien maanden veel meer samenwerkingsgesprekken hebben gevoerd met e-commerceteams en cross-functionele leiders. De sector erkent dat we traditionele silo’s moeten doorbreken als we echt optimaal gebruik willen maken van de kansen die AI biedt.

Interview

De Bijenkorf heeft de online winkel maandag weer volledig beschikbaar gemaakt. Dat blijkt uit een e-mail die het warenhuis maandag aan klanten heeft gestuurd. De afgelopen weken had de Bijenkorf te maken met vertragingen in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen na een beveiligingsincident bij logistiek partner Ceva Logistics.

Amazon is in Nederland de duurste van de tien grootste online marktplaatsen als het gaat om commissiekosten. Verkopers betaalden in augustus gemiddeld 19,7 procent commissie, blijkt uit onderzoek van het Nederlandse e-commerceplatform FiveX, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd door Emerce en Etailment.

CEO Interview De mode-industrie promoot al jaren duurzaamheid via collecties, labels en algemene claims. Door toenemend toezicht van regelgevers en spraakmakende beschuldigingen van greenwashing zijn merken nu echter terughoudender om publiekelijk over hun milieuvoortgang te spreken. Dit fenomeen wordt ‘greenhushing’ genoemd. Het concept is niet nieuw, maar krijgt hernieuwde aandacht nu milieumarketing in Europa te maken heeft met strengere beperkingen. Dit dwingt merken om opnieuw te beoordelen wat ze veilig kunnen communiceren.

Onlineplatform Shein wil met zijn geplande beursgang in Hongkong tot 13,86 miljard Hong Kong dollar (ongeveer 1,5 miljard euro) ophalen. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De ultra-fast-fashion retailer is van plan bijna 280 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs tussen 47,60 en 49,50 Hong Kong dollar per aandeel.

De Chinese fast-fashiongigant Shein stelt naar verluidt zijn beursgang uit na zorgen van investeerders over de notering. Volgens de South China Morning Post maakt Shein nu naar verwachting zijn debuut in Hong Kong op 1 september, met een lagere waardering tussen 26 en 27 miljard dollar (circa 22 en 23 miljard euro).

Het Keulse rugzakken- en kledingmerk Pinqponq wisselt van eigenaar. De Keulse rugzakken- en lifestyle-aanbieder Kapten & Son neemt het merk over van Fond Of, waar ook de merken Ergobag, Satch, Affenzahn, Alvi en Aevor onder vallen. Volgens berichten in diverse branche- en zakenmedia is de transactie een asset deal. Hierbij wisselt het merk van eigenaar, terwijl de operationele activiteiten van Baesiq, de verantwoordelijke dochteronderneming van Fond Of, zoals eerder aangekondigd, worden stopgezet. Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.

De afwerking van denim illustreert de ernstige structurele frictie binnen de textielindustrie. Snelle fast-fashioncycli en veranderende ontwerpeisen botsen met een productie die veel middelen vergt, complexe chemie en gefragmenteerde toeleveringsketens. In tegenstelling tot standaardkleding is denim afhankelijk van afwerking na de productie, zoals wassen, bleken en slijten, voor de esthetische aantrekkingskracht en marktwaarde. Deze fase is echter een van de meest resource-intensieve in de kledingproductie, met een overmatig water- en energieverbruik, aanzienlijk chemisch gebruik en beroepsrisico's.

De Britse online kledingketen Boohoo heeft een boete van 2,33 miljoen euro gekregen. De boete volgt op een onderzoek naar ‘misleidende handelspraktijken’, zo maakt de Franse fraudebestrijding donderdag bekend, meldt persbureau AFP.

De Britse retailgroep JD Sports Fashion (JD Group) heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld na een uitdagend tweede kwartaal. De groep verwacht nu een winst voor belastingen en bijzondere posten tussen 700 miljoen en 800 miljoen pond (816 tot 933 miljoen euro) voor het boekjaar 2027. Dit is een verlaging ten opzichte van de eerdere prognose van 750 miljoen tot 850 miljoen pond.

Madrid – Het Barcelonese modemerk Brava Fabrics verkeert sinds 25 juni in een vrijwillig faillissement. Voor dit insolventieproces is nu een biedingsstrijd geopend. Deze fase wordt naar verwachting op 15 september afgesloten met de overdracht van het volledig operationele bedrijf aan een nieuwe eigenaar.

De Amerikaanse off-price retailer The TJX Companies (TJX) rapporteert een netto-omzet van 15,18 miljard dollar (circa 13 miljard euro) over het tweede kwartaal dat eindigde op 1 augustus 2026. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde vergelijkbare verkopen, ook wel comp sales genoemd, groeiden met vier procent en overtroffen daarmee de eigen prognoses.

Superdry & Co. tekent een meerjarige co-brandingovereenkomst met het Italiaanse sportkledingmerk Kappa. Daarmee is het het eerste sportkledingmerk dat toetreedt tot het groeiende portfolio van partnermerken van het Britse kledingmerk.

Wolford AG boekt vooruitgang met zijn herstructurering. In de eerste helft van het lopende boekjaar lag de omzet van de Oostenrijkse lingerie- en kledingaanbieder met 31 miljoen euro onder het niveau van 33 miljoen euro van vorig jaar, maar boekte het concern aanzienlijke vooruitgang wat betreft het resultaat.

Volgens de nieuwste gegevens van Brand Finance is de totale waarde van de 50 grootste modemerken wereldwijd met vier procent gedaald naar 350,9 miljard Amerikaanse dollar in 2026. Deze krimp past in een klimaat van macro-economische onzekerheid en veranderende consumentenverwachtingen. Ondanks deze uitdagingen toont de industrie veerkracht, gedreven door innovatie, strategische allianties en een grotere focus op de relevantie van het aanbod.

Amer Sports heeft in het tweede kwartaal van 2026 de verwachtingen ruimschoots overtroffen en zijn doelstellingen voor het hele jaar opnieuw verhoogd. De omzet van het sportartikelenconcern steeg met 32 procent. De groei is voornamelijk te danken aan een gewijzigde productsamenstelling, vooruitgang in de direct-to-consumer-verkoop en de sterke expansie in Azië.

Het Zweedse digitale financiële netwerk Klarna publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2026. Het resultaat: een positief nettoresultaat en opvallende groei op de belangrijkste operationele indicatoren.

Frasers Group plc (Frasers), het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde retailconglomeraat, consolideert zijn eigendom in het Duitse premiummodelabel Hugo Boss na afronding van het vrijwillig openbaar overnamebod.

Het Britse luxe-activewear label Perfect Moment rapporteert een daling van 21,9 procent in netto-omzet tot 1,2 miljoen dollar (1,04 miljoen euro) over het fiscale eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026, ten opzichte van 1,5 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het nettoverlies verbetert echter tot 3,5 miljoen dollar, vergeleken met 3,8 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

In een uniek document, gepubliceerd eind juli, weerlegt China de westerse beschuldigingen van industriële ‘overcapaciteit’.

Hoewel de tekst zich voornamelijk richt op elektrische voertuigen, batterijen en geavanceerde technologieën, is de redenering ook van toepassing op de textielsector. Beijing verwerpt het idee dat een handelsoverschot of een grote productiecapaciteit voldoende is om marktverstoring aan te tonen.

Deze stellingname komt op een moment dat de Chinese textiel- en kledingindustrie tot de machtigste ter wereld behoort. Hun Aziatische concurrenten voelen al de druk van de Chinese export. Het woord is een van de meest gevoelige termen in de wereldhandel geworden: overcapaciteit.

Al enkele jaren beschuldigen de Verenigde Staten en, in mindere mate, Europa China van overproductie in diverse sectoren. Het overschot wordt vervolgens in het buitenland verkocht tegen prijzen die lokale producenten kunnen ondermijnen.

Dit onderwerp betrof lange tijd staal en zonnepanelen. Geleidelijk aan is het uitgebreid naar elektrische voertuigen, batterijen, industriële apparatuur en technologieën voor de energietransitie. Nu probeert Beijing de beschuldiging op principieel niveau te weerleggen.

Op 28 juli publiceerde het Chinese ministerie van Handel een document met de titel “China’s Position on the So-called Excess Capacity Issue”, gewijd aan de kwestie van de ‘zogenaamde overcapaciteit’. De tekst stelt dat er geen eenduidige internationale definitie voor het begrip bestaat en dat het als zodanig niet voorkomt in de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie.

EcoTextile News analyseert deze nieuwe doctrine in een artikel van Stephen Frost, gepubliceerd op 10 augustus onder de titel “China rejects excess capacity textile claims”. Het medium benadrukt dat de Chinese redenering directe gevolgen heeft voor textiel en mode, ook al richt het document zich voornamelijk op industriële sectoren die momenteel centraal staan in handelsspanningen. Deze gevolgen zijn verre van onbelangrijk.

Beijing betwist de definitie van ‘overcapaciteit’

Volgens Beijing is het eerste argument dat er geen universele drempel is om te bepalen wanneer een industrie ‘te veel’ productiecapaciteit heeft. Het evenwicht tussen vraag en aanbod verandert met economische cycli, technologische vooruitgang en de geografische spreiding van waardeketens.

Het Chinese document presenteert de wereldwijde capaciteit als een dynamisch systeem: evenwicht, onevenwicht en vervolgens een nieuw evenwicht. Een overcapaciteit op een bepaald moment kan enkele jaren later noodzakelijk worden door een stijgende vraag of de opkomst van nieuwe markten.

Deze redenering is vooral belangrijk voor de textielsector. Een Chinese fabriek die produceert voor een Vietnamese, Bengaalse of Pakistaanse klant, voldoet niet noodzakelijk aan een ‘Chinese’ vraag. De fabriek is onderdeel van een mondiale waardeketen.

Dit is precies een van de argumenten van Beijing. China benadrukt dat zijn export van textielmachines en industriële apparatuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende grote kledingproducerende landen. Volgens het document overschreed de Chinese export van textielmachines naar ontwikkelingslanden tussen 2012 en 2024 de 30 miljard Amerikaanse dollar (circa 26 miljard euro). Dit droeg met name bij aan de ontwikkeling van de textielindustrie in Vietnam, Pakistan en Bangladesh.

Met andere woorden, Beijing wil het debat verleggen. Wat lijkt op een Chinese overcapaciteit, kan ook een productiecapaciteit zijn die is geïntegreerd in een internationale waardeketen.

Textiel is echter een bijzonder interessant geval

Hier verdient de analyse van EcoTextile News een verdere uitwerking. De Chinese textielsector is namelijk niet zomaar een leverancier. Het is nog steeds een van de belangrijkste productiecentra in de wereldwijde keten, van vezels en garens tot stoffen, machines en een deel van de confectie.

En de Chinese cijfers tonen aan dat er wel degelijk capaciteitsmarge is. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China bedroeg de bezettingsgraad van de textielindustrie 77,5 procent in 2025, tegenover 78,5 procent een jaar eerder. In het vierde kwartaal was dit 77,1 procent.

Voor de duidelijkheid: een bezettingsgraad van 77,5 procent betekent niet automatisch een ‘overcapaciteit’ van 22,5 procent. Een fabriek draait niet noodzakelijkerwijs constant op honderd procent. Onderhoudsstops, seriewisselingen, seizoensinvloeden, productdiversiteit en commerciële beperkingen maken deze berekening veel complexer.

Maar het cijfer is toch interessant. Het toont aan dat de Chinese textielindustrie een aanzienlijke capaciteitsreserve heeft, terwijl de bezettingsgraad in een jaar tijd met een procentpunt is gedaald.

Het debat kan dus niet worden afgedaan met de simpele bewering dat het begrip overcapaciteit niet bestaat. De echte vraag is of deze beschikbare capaciteit een economisch probleem, een normale productiereserve of een potentiële bron van druk op de internationale markten vormt.

Beijing verwerpt de vergelijking ‘export = overcapaciteit’

China betwist rechtstreeks het idee dat een groot handelsoverschot het bewijs is van een buitensporige productiecapaciteit.

Het argument is dat een land zeer concurrerend kan zijn in bepaalde sectoren en massaal kan exporteren zonder ‘buitensporig’ te produceren.

Het Chinese ministerie noemt in dit verband verschillende Europese sectoren: de auto-industrie, de farmaceutische industrie en de cosmetica-industrie. Het herinnert eraan dat de Europese Unie in 2025 in deze sectoren overschotten had van respectievelijk 92,2 miljard, 214,6 miljard en 11,6 miljard Amerikaanse dollar.

Het argument is politiek effectief, maar economisch gezien niet voldoende om het debat te sluiten. Een handelsoverschot is inderdaad geen synoniem voor overcapaciteit. Overcapaciteit kan echter wel bijdragen aan aanzienlijke export wanneer een onvoldoende binnenlandse vraag producenten dwingt om afzetmarkten in het buitenland te zoeken.

De twee fenomenen zijn dus niet gelijkwaardig. Juist dit onderscheid zal waarschijnlijk de volgende handelsoorlog bepalen.

De kern van de zaak: wat gebeurt er als het aanbod sneller groeit dan de vraag?

Hier wordt het debat veel concreter voor de textielsector. Als een industrie over aanzienlijke capaciteit beschikt, maar de wereldwijde vraag in hetzelfde tempo groeit, is het probleem beperkt.

Als de capaciteit daarentegen sneller toeneemt dan de vraag, moeten fabrikanten andere afzetmarkten vinden. Ze kunnen hun prijzen verlagen, meer exporteren, marktaandeel in het buitenland winnen of een deel van hun productie verplaatsen.

Deze mechanismen baren verschillende economieën vandaag de dag zorgen. Zuidoost-Azië levert hier al voorbeelden van.

De Financial Times merkte onlangs op dat verschillende landen in de regio toenemende druk ondervinden van de Chinese export, ook in de industriële en textielketens. In Indonesië zou de textiel- en kledingindustrie sinds 2022 ongeveer 250.000 banen hebben verloren, in een context waarin de concurrentie van Chinese producten een van de drukfactoren is.

Het fenomeen is dus complexer dan een tegenstelling tussen China en de westerse economieën. De kwestie van de Chinese capaciteit raakt ook de opkomende landen die hun industriële ontwikkeling juist hebben gebaseerd op integratie in de wereldwijde waardeketens.

Het Chinese dilemma: buurlanden ontwikkelen en tegelijkertijd beconcurreren

Dit is waarschijnlijk een van de interessantste lessen uit het document. Beijing presenteert zijn industrie als een versneller voor de ontwikkeling van opkomende landen.

China levert de machines, componenten, grondstoffen en apparatuur waarmee Vietnam, Bangladesh of Pakistan meer kunnen produceren en exporteren.

Maar deze integratie creëert ook afhankelijkheid. Fabrikanten in deze landen kunnen concurrerender worden dankzij Chinese apparatuur, maar worden tegelijkertijd meer blootgesteld aan de concurrentie van Chinese bedrijven op de internationale markten.

Het geval van textiel is bijzonder veelzeggend. China beperkt zich niet langer noodzakelijk tot de verkoop van kleding. Het levert ook de industriële infrastructuur die andere landen in staat stelt kleding te produceren. Dit is een veel krachtiger model dan een eenvoudige leverancier-klantrelatie.

En deze industriële macht blijft moeilijk te omzeilen

De recente actualiteit rond Shein is hiervan een sprekend voorbeeld.

Volgens Reuters heeft Shein zijn industriële uitbreidingsplannen in Vietnam teruggeschroefd na een teleurstellende ervaring. Het bedrijf was oorspronkelijk van plan zijn logistieke en productiecapaciteit in het land sterk uit te breiden om de afhankelijkheid van China te verminderen.

Maar medio 2026 was de Vietnamese vestiging aanzienlijk verkleind en was een deel van de leveranciers teruggekeerd naar China. Daar blijven de kosten, flexibiliteit en productiesnelheid bijzonder concurrerend.

Het geval Shein is uiteraard niet representatief voor de hele textielindustrie, maar het illustreert een belangrijke realiteit. De geografische diversificatie van productieketens is moeilijker wanneer het gaat om het vervangen van een compleet industrieel ecosysteem.

China heeft niet alleen fabrieken, maar ook leveranciers, machines, materialen, onderaannemers, logistieke dienstverleners, expertise en de capaciteit om snel op grote schaal te produceren. Deze industriële diepgang is het belangrijkste voordeel.

Een antwoord op het toenemende protectionisme

Het Chinese document moet ook in zijn politieke context worden gelezen. Beijing beschuldigt bepaalde landen er expliciet van de kwestie van ‘overcapaciteit’ te gebruiken als een protectionistisch instrument.

Het Chinese ministerie stelt dat sommige overheden dit begrip gebruiken om handelsbeperkingen te rechtvaardigen en hun nationale industrieën te beschermen.

Deze stellingname komt op een moment dat de Verenigde Staten een onderzoek zijn gestart onder Sectie 301 naar de Chinese industriële capaciteit. Ook de Europese Unie overweegt nieuwe handelsinstrumenten om de onevenwichtigheden door de Chinese productie aan te pakken. Het Chinese ministerie waarschuwde in mei al dat Europese maatregelen op basis van ‘overcapaciteit’ Beijing zouden kunnen aanzetten tot tegenmaatregelen.

De strijd is dus niet langer alleen economisch. Het wordt geleidelijk een strijd om de regels die bepalen wat aanvaardbare concurrentie is.

Voor de Europese textielsector is de inzet aanzienlijk

Voor de Europese mode- en textielindustrie is dit een onderwerp om nauwlettend te volgen.

De Europese Unie blijft extreem afhankelijk van Chinese import. In 2025 importeerde de EU voor 559,4 miljard euro aan Chinese goederen, tegenover een export van 199,6 miljard euro naar China. Dit resulteert in een tekort van 359,8 miljard euro. De Europese import uit China steeg op jaarbasis met 6,4 procent.

Deze cijfers hebben betrekking op alle goederen en niet alleen op textiel. Ze geven echter wel een indicatie van de diepgang van de handelsrelatie.

In de mode is deze afhankelijkheid bijzonder complex om te verminderen. Europese merken kunnen bepaalde productiestappen verplaatsen naar Vietnam, Bangladesh, India, Pakistan of Turkije. Veel van deze landen blijven echter zelf afhankelijk van China voor materialen, garens, stoffen, machines of bepaalde componenten.

Het verminderen van de afhankelijkheid van China is dus niet alleen een kwestie van het verplaatsen van een fabriek. Soms moet een heel ecosysteem worden verplaatst.

Het risico van een nieuwe fragmentatie van waardeketens

Hier krijgt de Chinese positie een bredere dimensie. Beijing verdedigt een visie waarin globalisering het mogelijk maakt industriële capaciteiten te verdelen over verschillende landen op basis van hun respectievelijke voordelen.

Critici stellen dat een dergelijke organisatie ook kan leiden tot een buitensporige concentratie van capaciteit en een onhoudbare concurrentie voor producenten die niet over dezelfde schaalgrootte beschikken.

Beide lezingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. China kan hebben bijgedragen aan de industriële ontwikkeling van bepaalde landen, terwijl het tegelijkertijd een toenemende druk uitoefent op hun eigen fabrikanten.

Dit maakt het onderwerp bijzonder gevoelig voor de textielsector. Een beleid gericht op het beperken van de Chinese import kan bepaalde lokale industrieën beschermen. Het kan echter ook de kosten voor merken en consumenten verhogen en sterk geïntegreerde toeleveringsketens verstoren.

Omgekeerd kan het uitblijven van een reactie de teloorgang van lokale industriële capaciteit versnellen. De keuze is dus niet simpelweg tussen ‘vrijhandel’ en ‘protectionisme’. Het gaat om de mate van industriële afhankelijkheid die een economie bereid is te behouden.

China's positie in de wereldwijde textielketen verandert ook

Tot slot zou het onjuist zijn om China te zien als een economie die uitsluitend gespecialiseerd is in goedkope producten.

Het document van het ministerie van Handel benadrukt zelf dat het aandeel van arbeidsintensieve producten in de Chinese export is gedaald van 20,7 procent in 2012 naar 15,1 procent in 2025. Dit is een interessante indicator die aantoont dat China zijn positie in de waardeketen wil verbeteren, terwijl het een extreem brede industriële basis behoudt.

In de textielsector betekent dit een geleidelijke verschuiving van de invloed: minder gericht op het eindproduct en meer op machines, materialen, productietechnologieën en industriële infrastructuur. Deze ontwikkeling is veel moeilijker te beconcurreren.

Het Chinese document lost de kwestie van overcapaciteit dus niet op

Dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie uit de publicatie die door EcoTextile News is geanalyseerd.

Beijing geeft een coherente politieke en economische reactie op een beschuldiging die het als geïnstrumentaliseerd beschouwt. Het herinnert er conceptueel terecht aan dat een handelsoverschot op zichzelf geen bewijs is van overcapaciteit en dat er geen eenduidige internationale definitie voor bestaat.

Dit is echter niet voldoende om aan te tonen dat alle Chinese industriële capaciteiten economisch duurzaam zijn. De officiële Chinese gegevens tonen zelf een bezettingsgraad van 77,5 procent in de textielsector in 2025, een daling op jaarbasis.

De relevante vraag is dus misschien niet: “Heeft China te veel capaciteit?” Maar eerder: “Waar bevindt zich vandaag de dag de productiecapaciteit die nodig is voor de wereldwijde vraag, wie financiert die, tegen welke prijs en met welke gevolgen voor andere producenten?”

Dat is een veel complexer debat. Voor de textielsector zou het beslissend kunnen worden. Achter de semantische strijd over ‘overcapaciteit’ schuilt in werkelijkheid de toekomstige geografie van de wereldwijde mode-industrie: wie produceert, wie levert de machines en materialen, wie verovert de waarde, en vooral, welke landen zullen morgen nog over een voldoende solide industriële basis beschikken om zelf over hun textieltoekomst te beslissen.

Investeerder L Catterton verkoopt een aandelenpakket van Birkenstock ter waarde van circa een miljard Amerikaanse dollar (circa 860 miljoen euro). De sandalenfabrikant koopt zelf de helft van deze aandelen terug. De transactie, gepland voor deze maandag, resulteert in een daling van het belang van de investeerder tot onder de 50 procent.

Analyse

De in Singapore gevestigde online fast-fashionretailer Shein mikt op een marktwaarde tussen 25 miljard dollar (ongeveer 21,57 miljard euro) en 28 miljard dollar voor zijn aankomende beursintroductie (IPO) op de aandelenbeurs van Hongkong. Dat meldt Reuters op basis van marktbronnen.

Naast bedrijven als Bol, de Bijenkorf, Zalando en Ace & Tate is ook webwinkel About You getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Ceva Logistics. De Duitse winkelverplaatst daarom een deel van haar logistieke activiteiten naar andere locaties om operationele verstoringen te minimaliseren.

Modeontwerpster Tosca Soraya Otten breidt met haar merk Teder uit naar de Amerikaanse markt via een samenwerking met de New Yorkse agent Offspring.

Vorig jaar overkwam het me voor het eerst. Aangetrokken door een mooie broek aan een kledingrek naast de ingang, liep ik een kleine boetiek binnen.

De Oostenrijkse sieraden- en kristalspecialist Swarovski meldt aanhoudende groei in de eerste helft van 2026. De organische omzet stijgt met 6 procent op jaarbasis en de vergelijkbare groei bereikt 8 procent.

Uit cijfers van Statbel blijkt dat in juli 2026 in België 689 faillissementen zijn uitgesproken. Dat is 3,6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar en 41,9 procent minder dan in juni.

Terwijl Nederland opnieuw zucht onder de hitte, krijgt ook de retailsector ermee te maken. Extremer weer maakt het voor moderetailers moeilijker om de vraag naar seizoensgebonden kleding te voorspellen. Daarmee nemen onder meer voorraadrisico’s en margedruk toe, waarschuwt ABN Amro in een nieuw onderzoek. Extremer weer maakt het voor moderetailers moeilijker om de vraag naar seizoensgebonden kleding te voorspellen. Daarmee nemen onder meer voorraadrisico’s en margedruk toe, waarschuwt ABN Amro in een nieuw onderzoek.

De Zuid-Koreaanse kledinggroep Misto Holdings presenteert de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2026. De geconsolideerde omzet bedraagt 1,4 biljoen Zuid-Koreaanse won (circa 855 miljoen euro), een stijging van 16,6 procent jaar-op-jaar. De geconsolideerde bedrijfswinst over de periode stijgt met 62,3 procent jaar-op-jaar naar 295,2 miljard Zuid-Koreaanse won.

Het Finse materiaaltechnologiebedrijf Spinnova bereidt een mogelijk beursdebuut in de Verenigde Staten voor. Het bedrijf wil minstens 15 miljoen dollar (13 miljoen euro) ophalen ter ondersteuning van de commercialisering en opschaling van zijn textielvezeltechnologie op basis van hout.

De Zweedse sport- en modegroep Björn Borg AB (Björn Borg) publiceert zijn tussentijdse financiële resultaten over het tweede kwartaal en de eerste zes maanden tot en met 30 juni 2026. De resultaten tonen een verbeterde winstgevendheid en een hogere brutomarge, ondanks tegenwind aan de omzetkant.

De Chinese fast-fashiongigant Shein verliest een auteursrechtzaak tegen zijn rivaal Temu. De zaak draait om duizenden productfoto's die, volgens Shein, door Temu op zijn Britse platform zijn gebruikt om kopieën van eigen merkkleding te promoten.

CEO-interview

De Amerikaanse schoenengroep Wolverine Worldwide (WWW) verhoogt de prognose voor het volledige jaar na een sterker dan verwacht tweede kwartaal. De groei is voornamelijk te danken aan de merken Merrell en Saucony.

De Amerikaanse luxegroep Tapestry, Inc. (Tapestry), moederbedrijf van Coach en Kate Spade New York, boekt dubbelcijferige groei in zowel omzet als winst over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar. De sterke vraag naar handtassen bij vlaggenschip Coach en internationale expansie in Azië en Europa zijn de drijvende krachten achter de resultaten over de periode eindigend op 27 juni 2026.

Frasers Group, de Britse retailgigant van Mike Ashley, bevestigt de overname van luxe warenhuis Harvey Nichols. Aan de overname gingen weken van geruchten vooraf.

De Duitse schoenenfabrikant Birkenstock breidt zijn omzet in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2026 verder uit en verhoogt zijn prognose.

World Collective, Denim Deal en Green Story kondigen de gezamenlijke lancering aan van een pilotproject voor een Digitaal Productpaspoort (DPP). Dit project is nu operationeel voor drie denimstoffen.

De Berlijnse brillenretailer Mister Spex SE sluit het eerste halfjaar van 2026 af met een omzetdaling.

Samsonite Group neemt Béis over. Het is het lifestyle- en reismerk van actrice en onderneemster Shay Mitchell. De deal waardeert het bedrijf op ongeveer 210 miljoen dollar.

Het Finse lifestyledesignbedrijf Marimekko heeft zijn halfjaarlijkse financiële rapport over januari tot en met juni 2026 gepubliceerd. Het in Helsinki gevestigde bedrijf boekte in het tweede kwartaal een netto-omzet van 43,9 miljoen euro, bijna gelijk aan de recordomzet van 44,5 miljoen euro in de vergelijkbare periode. De sterke internationale retailgroei, met name in de regio Azië-Pacific, compenseerde de terugval in de binnenlandse retailmarkt.

Het Amerikaanse horloge- en lifestylebedrijf Fossil Group (Fossil) heeft zijn jaarverwachting bijgesteld na een beter dan verwachte prestatie in het tweede kwartaal, afgesloten op 4 juli 2026.

De ananasplant produceert slechts één vrucht per cyclus. Na de oogst blijft een grote hoeveelheid gewasresten achter. Voor veel kleine en middelgrote producenten is de gebruikelijke oplossing verbranding of achterlating op het veld. Dit leidt tot de verspreiding van de stalvlieg, waarvan de beet een negatieve impact heeft op het vee van naburige boerderijen.

De Amerikaanse kledinggroep Kontoor Brands publiceert de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, afgesloten op 4 juli 2026. De omzet stijgt met negentien procent naar 584 miljoen dollar (ongeveer 505,61 miljoen euro). De prestatie is het resultaat van aanhoudende groei bij Wrangler, uitbreiding van de direct-to-consumer-kanalen en een boven verwachting uitkomende bijdrage van Helly Hansen, overgenomen in het tweede kwartaal van 2025.

De geplande verkoop van een belang van vijftien procent in de Giorgio Armani Group wordt mogelijk niet voltooid voor de deadline van maart 2027. Deze deadline is vastgelegd in het testament van oprichter Giorgio Armani. Dit blijkt uit een bericht van Corriere della Sera vandaag, dat zich baseert op interne bronnen bij de groep.

Vier maanden na hun benoeming ontvingen Thomas Hézard, directeur Product, en Rémi Bouchez, directeur Technologie, FashionUnited om de eerste veranderingen bij Vestiaire Collective toe te lichten.

Minder parallelle projecten, meer beslissingsbevoegdheid voor de teams, een gerichte inzet van kunstmatige intelligentie en lagere kosten. Achter deze maatregelen schuilt vooral een nieuwe manier van beslissen, ontwikkelen en groeien voor de Franse unicorn. Met een duidelijk doel: een terugkeer naar dubbelcijferige groei.

De een leidt Product, de ander Tech. Maar achter de keuzes over AI, het app-design of de gebruikerservaring, brengen de twee directeuren vooral een andere boodschap: Vestiaire Collective verandert van tempo.

Een hoofdstuk is met veel ophef afgesloten, en de gevolgen kunnen de toekomst van Vestiaire Collective blijvend veranderen.

Afgelopen voorjaar vertrok medeoprichtster Fanny Moizant bij het Franse platform voor tweedehands mode. Als iconische figuur van de French Tech droeg zij in 2021 bij aan de status van Vestiaire Collective als de eerste Franse unicorn opgericht door vrouwen.

Haar vertrek markeert vooral een nieuwe cyclus voor het bedrijf.

Na de jaren van verovering en de daaropvolgende focus op winstgevendheid, betreedt Vestiaire Collective een nieuwe fase: die van opschaling. Dit is een klassiek moment in het leven van een volwassen techbedrijf. De organisatie moet nu haar eigen groei absorberen, met meer processen, maar zonder het vermogen om snel te beslissen te verliezen.

Precies op dit vlak wil het nieuwe management actie ondernemen.

De blik van de zakenbankier

Om deze nieuwe fase te leiden, steunt Vestiaire Collective op Bernard Osta. Na een periode bij Lazard in New York, en vervolgens bij Goldman Sachs en Vivendi, kent de nieuwe CEO het bedrijf al. Hij was voorheen directeur Strategie bij Vestiaire Collective.

In plaats van de organisatie op zijn kop te zetten en een nieuw managementteam aan te stellen, koos hij ervoor om twee profielen uit de eigen gelederen te promoveren.

Thomas Hézard, voormalig directeur Strategie & Personeelszaken en daarvoor werkzaam bij BCG, neemt de leiding over Product. Naast hem wordt Rémi Bouchez, een ingenieur die zeven jaar geleden bij Vestiaire Collective begon, directeur Technologie na een geleidelijke opklimming binnen de technische organisatie.

Een duo van insiders dus, maar vooral twee directeuren die de teams, de producten en de werking van het platform al kennen.

De keuze is veelzeggend. Het gaat niet om een nieuwe start, maar om het anders laten functioneren van een bestaande organisatie.

Vier maanden na hun aantreden sprak FashionUnited met hen. Tijdens het gesprek valt één woord voortdurend: snelheid.

Niet alleen de snelheid van de code of de ontwikkeling van een nieuwe feature, maar die van de organisatie zelf. De tijd die nodig is voor een beslissing, de overgang van idee naar product, het testen van een hypothese en, bij succes, de grootschalige uitrol ervan.

Daar ligt waarschijnlijk de kern van het nieuwe project van Vestiaire Collective.

Snelheid als nieuwe motor van het bedrijf

Volgens Thomas Hézard is de diagnose bij hun aantreden duidelijk. “We waren tot nu toe te traag.” Een traagheid die niet alleen de technische ontwikkeling betrof, maar meer in het algemeen de manier waarop beslissingen werden genomen.

Nog voordat ze nieuwe functionaliteiten lanceerden, begonnen de twee directeuren met het herzien van de werkwijze. “We hebben een strategie voor drie jaar vastgesteld, die we hebben vertaald naar een operationeel plan van twaalf maanden. Vervolgens hebben we de teams de vrijheid gegeven om direct beslissingen te nemen, vooral beslissingen die gemakkelijk terug te draaien zijn”, legt hij uit. Het doel is om validaties die innovatie vertragen, te elimineren.

Tegelijkertijd vermindert Vestiaire Collective het aantal gelijktijdige projecten drastisch. “We hebben het aantal initiatieven waaraan de teams werkten gehalveerd. Dit stelt ons in staat om de ‘delivery’ echt te versnellen. Vandaag de dag hebben we ook de tijd die nodig is om een nieuwe functionaliteit uit te brengen, gehalveerd”, vervolgt Rémi Bouchez.

De aanpak staat in schril contrast met die van veel bedrijven bij een directiewisseling, waarbij nieuwe teams vaak beginnen met een reorganisatie. Bij Vestiaire Collective is de keuze omgekeerd.

Waarom teamstabiliteit een prestatiehefboom is geworden

Tot onze grote verrassing is de eerste noodmaatregel van het duo… bijna niets veranderen. “We wilden de organisatie niet volledig veranderen. Onze diagnose was dat we de uitrol van nieuwe functionaliteiten moesten versnellen. We konden niet tegelijkertijd de teams opschudden en van hen vragen sneller te gaan.”

De keuze kan verrassend zijn, vooral voor een bedrijf dat na jaren van financiële consolidatie nu weer een dubbelcijferige groei nastreeft. Waar men een nieuwe rationalisatie van middelen of grootschalige teamwijzigingen had kunnen verwachten, zet Vestiaire Collective in de eerste plaats in op continuïteit.

Deze stabiliteit is op het eerste gezicht verbazingwekkend, maar heeft een duidelijke verklaring. Thomas Hézard brengt jarenlange ervaring mee in het leiden van de human resources van de groep. Een ervaring die zijn visie op transformatie direct voedt, geleid door het idee dat interne stabiliteit de uitvoeringssnelheid ten goede komt.

“De ingenieurs behouden hun managers en blijven binnen hun expertisegebieden. Dat is iets waar Rémi en ik sterk in geloven. Het geeft de teams vertrouwen.”

De toon is gezet. Na jaren gericht op het bereiken van financieel evenwicht, een periode die in techbedrijven vaak synoniem staat voor kostenbeheersing, constante prioritering en organisatorische spanningen, lijkt Vestiaire Collective continuïteit te verkiezen boven een breuk.

Want in een sector waar tech-profielen zeer gewild zijn, is het behouden van talent net zo cruciaal als het werven van nieuwe ingenieurs. Managementstabiliteit wordt dan zowel een factor voor betrokkenheid als een hefboom voor uitvoering.

Een bedrijf dat leert delegeren

Deze nieuwe cultuur vertaalt zich ook in een 180-graden draai in de besluitvorming. “Vier maanden geleden was ik de hele dag bezig met het nemen van beslissingen”, vertelt Thomas Hézard.

Vandaag is de situatie heel anders. “Ik neem een of twee belangrijke beslissingen per week. De rest wordt direct door de teams besloten, die ons er simpelweg over informeren.” Deze verschuiving is cruciaal. Lange tijd functioneerden veel scale-ups volgens een zeer gecentraliseerd model, waarbij elke afweging naar een paar leidinggevenden ging. Dit is efficiënt in de beginjaren, maar wordt al snel een rem op de groei van de organisatie.

Bij Vestiaire Collective is deze evolutie in de eerste plaats een reactie op de feedback van de medewerkers zelf. “De teams zeiden tegen ons: ‘We wachten elke keer tot jullie de beslissingen nemen.’ Daarom hebben we gekozen voor een andere aanpak.”

Deze autonomie moet de teams ook in staat stellen meer risico's te nemen. Door het aantal validaties te verminderen en de besluitvorming dichter bij de projectleiders te leggen, wil Vestiaire Collective een kader scheppen waarin sneller getest kan worden, zelfs met het risico op fouten.

Deze toegenomen verantwoordelijkheid is ongetwijfeld een van de belangrijkste culturele veranderingen van de afgelopen maanden.

Kunstmatige intelligentie in dienst van eenvoud

Deze nieuwe organisatie is al zichtbaar in de producten. Een van de eerste projecten betreft de ervaring bij het aanbieden van artikelen, het startpunt van elke marketplace.

Het doel is ambitieus: de tijd die nodig is om een product te koop aan te bieden, verkorten van vijf minuten naar één minuut. Om dit te bereiken, implementeert Vestiaire Collective geleidelijk een nieuwe tool genaamd Smart Listing. Op basis van een enkele foto identificeert kunstmatige intelligentie automatisch het merk, het materiaal, de kleur en het model van het product en genereert een eerste beschrijving.

“We zitten nog in de bètafase, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend”, legt Thomas Hézard uit. Het doel gaat verder dan alleen tijdwinst. Door essentiële informatie te automatiseren, verbetert Vestiaire ook de kwaliteit van de advertenties, beperkt het fouten en verrijkt het de beschikbare data voor kopers.

Voor de directie is het doel van kunstmatige intelligentie dus het wegnemen van fricties die de handel vertragen.

De kracht van een betere foto

Een ander, minder spectaculair project, maar met al meetbare resultaten: de kwaliteit van de beelden. “Het eerste wat kopers op Vestiaire zien, zijn de foto's. Deze worden echter door particulieren gemaakt en de kwaliteit is zeer wisselend.”

De teams hebben daarom een systeem geïntegreerd dat de beelden automatisch verbetert, met behoud van volledige productgetrouwheid. “We bewerken met name de uitsnede, de belichting en de schaduwen, zonder ooit de werkelijke staat van het product te veranderen. Het is uiteraard niet de bedoeling om een defect te laten verdwijnen”, licht Rémi Bouchez toe.

De eerste tests tonen een onmiddellijke impact. “We zien een toename van meer dan vijf procent in de liquiditeit van producten waarvan de foto's zijn verbeterd.” Voor een marketplace, waar elk conversiepunt duizenden extra transacties betekent, is een dergelijke winst verre van marginaal.

Tegenover ChatGPT: eerst leren, dan investeren

Kunstmatige intelligentie transformeert ook de manieren van klantenwerving. Nu ChatGPT, Perplexity of Claude nieuwe toegangspunten tot e-commerceplatforms worden, kiest Vestiaire Collective echter voor een voorzichtige aanpak. “We zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst een belangrijk acquisitiekanaal wordt”, legt Thomas Hézard uit. Toch zijn de volumes vandaag de dag nog marginaal.

“We bevinden ons vooral in een leerfase. We ontwikkelen momenteel een applicatie voor ChatGPT om te begrijpen hoe gebruikers met deze nieuwe omgeving omgaan.”

Rémi Bouchez meent echter dat de verandering reëel is. “De basisprincipes van SEO blijven belangrijk, maar de grote taalmodellen veranderen ook de perceptie van een merk. De beloftes, de vertrouwenselementen en de specifieke kenmerken van een bedrijf worden veel zichtbaarder.”

Een pragmatische aanpak, trouw aan de filosofie van de twee directeuren: snel testen, meten en dan investeren.

Een terugkeer naar offensieve groei

Deze versnelling vindt plaats in een nieuwe context voor Vestiaire Collective. Voor het eerst in jaren is het bedrijf duurzaam winstgevend. “We zijn al enkele maanden winstgevend”, herinnert Rémi Bouchez ons. En deze mijlpaal verandert de prioriteiten ingrijpend. “Ons doel is nu om terug te keren naar een sterke, dubbelcijferige groei.”

De terugkeer naar groei steunt op verschillende hefbomen. Vestiaire Collective heeft onlangs de kosten voor kopers verlaagd om transacties te vergemakkelijken. “We merkten dat een aanzienlijk deel van de gebruikers producten aan hun favorieten toevoegde zonder de aankoop af te ronden. Sinds de verlaging van de kosten zien we een aanzienlijke verbetering in de conversie.”

D'andere investeringen zullen volgen. De teams werken aan een verdere vereenvoudiging van het verkoopproces om het dagelijkse volume van nieuwe advertenties te verhogen. Tegelijkertijd nemen de marketinguitgaven, die de afgelopen jaren sterk waren verminderd, geleidelijk weer toe. “We zien onszelf vandaag de dag veel meer in de aanval dan in het verleden”, vat Thomas Hézard samen.

Een nieuwe fase voor de Franse unicorn

Als we de twee directeuren horen, probeert Vestiaire Collective zijn model niet opnieuw uit te vinden. Het platform blijft trouw aan zijn DNA, dat bestaat uit vertrouwen, authenticiteit, selectie en expertise.

Het verandert echter wel diepgaand de manier van uitvoeren. In vier maanden tijd heeft het nieuwe managementteam geen organisatorische verandering doorgevoerd of een grote strategische breuk aangekondigd. Ze hebben een gematigder, maar misschien wel doorslaggevender pad gekozen: het aantal projecten verminderen, beslissingen versnellen, teams meer verantwoordelijkheid geven en de uitvoering centraal stellen in de prestaties.

Bij Vestiaire Collective zal de opschaling niet gepaard gaan met een verandering van discours. Het begint met een verandering van tempo.