Madrid – Een week na de laatste [Algemene Vergadering van Aandeelhouders] heeft de directie van El Corte Inglés de financiële en niet-financiële rapporten voor het [boekjaar 2025] gepubliceerd. Dit boekjaar eindigde op 28 februari. Gedurende deze periode heeft het bedrijf de internationale groei van zijn mode- en accessoireketen Sfera gestimuleerd.

Sfera werd opgericht in 2001 onder het voorzitterschap van Isidoro Álvarez. De eerste winkels openden in 2002. Dit was het begin van een gewaagde stap voor El Corte Inglés in de retailsector. Warenhuizen verloren destijds aan relevantie en invloed ten opzichte van gespecialiseerde ketens. Deze ketens speelden beter en sneller in op de veranderende behoeften en smaken van modeconsumenten. Als reactie hierop besloot El Corte Inglés in 2020, onder voorzitterschap van Marta Álvarez, om [Sfera over te nemen] en te integreren in de eigen structuren.

Het doel van deze fusie was ‘het benutten van synergieën tussen de verschillende formats’ van de groep ‘om efficiëntie en winstgevendheid te verhogen’. Dit gebeurde tijdens de coronapandemie. Als gevolg hiervan opereert Sfera niet langer zelfstandig, maar volledig onder de vlag van de El Corte Inglés-groep. Door deze herstructurering hoeft Sfera geen eigen financiële resultaten meer te presenteren; deze zijn nu geïntegreerd in de algemene balans van El Corte Inglés.

Netto 21 winkels erbij in 2025

Het gevolg is dat de exacte jaarlijkse prestaties van de mode- en accessoireketen van El Corte Inglés niet volledig bekend zijn. De groep geeft geen gedetailleerde informatie over de omzet en winst van de keten zelf. Wel biedt het bedrijf enkele indicaties over de ontwikkeling. Deze indicaties omvatten marktprestaties in termen van omzet en vooral de investeringsstrategieën voor het winkelnetwerk. Deze inspanningen kunnen worden gezien als een reactie op positieve resultaten of, in het slechtste geval, als een vastberadenheid om te blijven investeren in groei en consolidatie.

Winstdaling van meer dan 44 procent voor Sfera in Mexico

Wat de economische indicatoren betreft, worden de resultaten van Sfera volgens het financieel verslag van 2025 opgenomen in de retaildivisie van El Corte Inglés. Deze divisie omvat ook de warenhuizen, buurtwinkels, supermarkten en hypermarkten. Het segment genereerde een totale omzet van 13.216 miljoen euro (plus 1,22 procent), wat 76,63 procent is van de jaaromzet van 17.247 miljoen euro (plus 1,14 procent). De nettowinst bedroeg 470 miljoen euro (plus 28 procent), wat 74,84 procent is van de jaarlijkse nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Naast deze algemene cijfers, waaruit geen analyse van de prestaties van Sfera-winkels kan worden afgeleid, geeft El Corte Inglés wel details over de ontwikkeling van zijn dochteronderneming in Mexico. Dit is het bedrijf Moda Sfera Joven México, waarvan El Corte Inglés 51 procent bezit en de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool 49 procent. Het bedrijf sloot het boekjaar 2025 af met een geschatte nettowinst van ongeveer 11,22 miljoen euro (een verlies van 44,45 procent).

Met 28 nieuwe internationale verkooppunten

Ondanks de schijnbare daling van de winstgevendheid in Mexico, toont het boekjaar 2025 de duidelijke doelstelling van El Corte Inglés om de positie van Sfera als multinationale keten te blijven versterken. Dit doel is in het afgelopen boekjaar gerealiseerd met de opening van in totaal 28 nieuwe verkooppunten buiten Spanje. Deze openingen hebben het internationale winkelnetwerk met netto 21 verkooppunten uitgebreid.

Geografisch gezien sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 171 winkels in Spanje, twee minder dan het voorgaande jaar. Dit omvat 102 eigen, zelfstandige winkels (één winkel minder) en 69 winkels in warenhuizen van El Corte Inglés (één winkel minder). Op het Iberisch schiereiland werd de aanwezigheid aangevuld met negen winkels in Portugal, één minder dan vorig jaar. Het aantal eigen, zelfstandige winkels daalde van acht naar zeven. Daarnaast zijn er twee verkooppunten in de El Corte Inglés-centra in Lissabon en Porto.

Buiten de Iberische markt heeft Sfera zijn internationale aanwezigheid in 2025 aanzienlijk uitgebreid. Het aantal internationale verkooppunten steeg van 346 naar 367. Na 28 openingen en zeven sluitingen resulteerde dit in 21 netto-openingen buiten Spanje en Portugal. De groei werd geleid door de opening van twintig nieuwe franchisewinkels, waardoor het totaal van 289 naar 309 steeg, verspreid over veertien internationale markten. Daarnaast werd er één eigen winkel geopend buiten Spanje en Portugal, wat het totaal op 58 internationale winkels brengt. Deze winkels bevinden zich allemaal in Mexico en worden beheerd via de joint venture van El Corte Inglés met de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool.

Winkelnetwerk groeit naar 547 verkooppunten in 17 landen

In detail had Sfera aan het einde van boekjaar 2025 in totaal 547 winkels (plus achttien winkels). Hiervan bevonden zich 171 in Spanje (min twee winkels), negen in Portugal (min één winkel) en 367 in vijftien internationale markten (plus 21 winkels). Sfera paste zijn aanwezigheid aan met 28 openingen in Zwitserland (plus dertien), Ierland (plus tien), Cyprus (plus twee), Costa Rica (plus één), Mexico (plus één) en Panama (plus één). Deze compenseerden ruimschoots de zeven sluitingen in Chili (min drie), Martinique (min twee), El Salvador (min één) en Réunion (min één).

Als gevolg van deze openingen en sluitingen sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 547 winkels, verspreid over zeventien markten. Concreet: Spanje (171 winkels), Zwitserland (65), Mexico (58), Chili (58), Peru (45), Thailand (42), Ierland (32), El Salvador (dertien), Paraguay (twaalf), Panama (twaalf), Guatemala (tien), Portugal (negen), Costa Rica (acht), Nicaragua (vier), Cyprus (vier), Verenigde Arabische Emiraten (drie) en Qatar (één). Opmerkelijk is dat de keten na de sluitingen aan het einde van het boekjaar niet langer aanwezig was in Martinique en Réunion.

De omzet van grote luxemerken heeft in de eerste helft van het jaar weer groei laten zien na een periode van vertraging. De opleving wordt vooral gedragen door de Verenigde Staten en een voorzichtige verbetering van de Chinese markt, al blijft het niveau van de jaren direct na de pandemie nog buiten bereik, meldt persbureau AFP.

Wereldmarktleider LVMH rapporteerde maandag een vergelijkbare omzetgroei van 2 procent over het eerste halfjaar, waarbij de groei in het tweede kwartaal versnelde. Hermès presteerde sterker met een omzetstijging van ruim 6 procent, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. Ook bij de maker van de Birkin-tas nam de groei in het tweede kwartaal verder toe.

Kering, dat de afgelopen jaren worstelde met de afgenomen aantrekkingskracht van vlaggenschipmerk Gucci, meldde eveneens een lichte omzetgroei in het tweede kwartaal. Dat gebeurde voor het eerst in twee jaar, waarna het aandeel van het concern hoger sloot op de beurs.

Hoewel het conflict in het Midden-Oosten de vraag naar luxeproducten bleef beïnvloeden, keren consumenten geleidelijk terug naar de luxeboetieks. Volgens adviesbureau Bain & Company verloor de luxemarkt tussen 2024 en 2025 zo'n 20 miljoen klanten, nadat in de voorgaande jaren al circa 50 miljoen klanten waren afgehaakt. Prijsverhogingen, twijfels over de productkwaliteit en de afkoelende Chinese economie speelden daarbij een belangrijke rol.

Voor het herstel in de eerste jaarhelft konden luxebedrijven vooral rekenen op de Amerikaanse markt. De sterke prestaties van de financiële markten en de vermogensgroei onder welgestelde consumenten stimuleerden daar de vraag.

Focus op creatieve vernieuwing en aspirerende klanten

Daarnaast beginnen bedrijven resultaat te zien van maatregelen die zijn genomen om de groeivertraging op te vangen. Daarbij ligt de nadruk op het behouden van de zogenoemde 'aspirationele' klant: consumenten die niet tot de allerrijksten behoren, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de verkoopvolumes.

"Bedrijven die erin slagen de middenklasse en de aspirationele klant aan zich te binden, presteren beter", zegt Luca Solca, sectorspecialist bij Bernstein, tegen AFP. "Er zijn veel 'luxewezen': mensen die luxeproducten graag willen kopen, maar zich die niet kunnen veroorloven."

Ook de wisselingen aan de creatieve top van modehuizen beginnen volgens de sector effect te sorteren. LVMH schrijft de versnelde groei in het tweede kwartaal onder meer toe aan het succes van de eerste ontwerpen van Jonathan Anderson voor Christian Dior.

"De mode herstelt zich dankzij creatieve vernieuwing onder een nieuwe generatie artistiek directeuren, zoals Michael Rider bij Celine, Sarah Burton bij Givenchy en Maria Grazia Chiuri bij Fendi. Modehuizen keren terug naar de basis: product, creatie en beleving", aldus Christophe Caïs, directeur van luxeadviesbureau CXG, tegenover AFP.

Daarnaast signaleren luxebedrijven een hernieuwde belangstelling vanuit China. Die markt was jarenlang een belangrijke groeimotor, maar verloor aan kracht door de economische vertraging in het land.

Of de uitzonderlijke groeicijfers van enkele jaren geleden terugkeren, wordt door analisten betwijfeld. De Chinese markt heeft volgens hen de vroegere dynamiek nog niet hervonden.

Hermès-topman Axel Dumas zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat hij "nog geen fundamenteel herstel" in de regio ziet. Volgens hem is de situatie weliswaar stabiel, maar ontbreekt de dynamiek van voorheen.

"De sector zal de dubbelcijferige groei van 2021 tot en met 2023 niet terugzien, en dat is gezond. Die jaren waren een post-pandemische anomalie, gevoed door opgebouwde spaargelden en prijsinflatie. Wat we nu zien, is een terugkeer naar groei die moet worden verdiend, in plaats van vanzelfsprekend is", concludeert Caïs.

De Europese Commissie verwijt het Chinese onlineplatform Temu dat het een onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft belemmerd, meldt het Duitse persbureau DPA. Volgens de Commissie hebben Temu en aanverwante bedrijven onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek.

De Brusselse autoriteit wilde begin december 2025 onderzoek doen naar aanwijzingen voor mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan de onlinegigant. In dat kader wilden onderzoekers inspecties uitvoeren bij Temu's moederbedrijf PDD en dochteronderneming WhaleCo in het Ierse Dublin.

Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven bepaalde zakelijke documenten en administratieve bescheiden, ondanks herhaalde verzoeken, niet overgelegd. Ook zouden zij niet alle gevraagde medewerking hebben verleend.

De beschuldigingen betekenen niet automatisch dat Temu de regels heeft overtreden. Als de Europese Commissie na afronding van het onderzoek echter vaststelt dat sprake is van een overtreding, kan een boete worden opgelegd van maximaal 1 procent van de wereldwijde jaaromzet van het concern.

Met het onderzoek wil de Europese Commissie nagaan of Temu een oneerlijk concurrentievoordeel heeft genoten door mogelijke Chinese staatssteun, waardoor de concurrentie op de Europese interne markt kan zijn verstoord. Het onlineplatform is in de Europese Unie actief via WhaleCo, een dochteronderneming van het Chinese PDD.

Daarnaast legde de Europese Commissie Temu in mei een boete van 200 miljoen euro op vanwege de verkoop van illegale producten via het onlineplatform. Inmiddels heeft Temu ongeveer 130 miljoen klanten in Europa. In Duitsland behoort het bedrijf tot de grootste onlinewinkels.

Gisteren vond in Rome een nieuwe bijeenkomst plaats bij Mimit over het Aeffe-geschil. Daar werd bekendgemaakt dat de familie Ferretti, de huidige eigenaar van de groep, samen met Invitalia, het Oxy Fonds en een Chinese industriële partner een bindend bod heeft uitgebracht voor de herlancering van het bedrijf.

De operatie, met een totale waarde van circa 115 miljoen euro, voorziet in het behoud en de versterking van de historische merken van de groep, de continuïteit van de industriële activiteiten en het behoud van de werkgelegenheid.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september

Het voorstel omvat verder de exclusieve licentieverlening van het merk Moschino aan de industriële partner voor de Chinese markt. Het doel is de aanwezigheid van het merk te consolideren en de commerciële expansie in het land te bevorderen.

De afronding van de operatie is gepland voor het einde van het jaar, na voltooiing van de lopende controles en de definitieve contractuele overeenkomsten.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de indieners het businessplan.

Het bod wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project

Zoals Aeffe in een verklaring uitlegt, omvat het bod in het kort de overname van vrijwel de gehele bedrijfsactiviteit van de Aeffe-groep. Deze overname gebeurt door een nieuw op te richten bedrijf, waarin Oxy en een groep mede-investeerders participeren. Na de afronding van de overname wordt de overnemende partij opgesplitst in drie nieuwe, operationele en onafhankelijke bedrijven. Elk bedrijf richt zich respectievelijk op de ontwikkeling van het merk Moschino, het merk Alberta Ferretti, en de productieactiviteiten in San Giovanni in Marignano en de Pollini-activiteiten.

Het bod, gericht op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, zij het indirect, wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project voor de herlancering van de merken van de groep, “door middel van een plan ter versterking van de industriële en commerciële activiteiten, maatregelen voor operationele efficiëntie en initiatieven gericht op het benutten van de expertise van de groep in de respectievelijke referentiemarkten”, legt het management uit in de verklaring.

Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij

Het bod omvat de verkoop van de bedrijfsactiviteiten in ruil voor een contante betaling aan Aeffe en Pollini spa. Daarnaast neemt de koper een deel van de schulden van de groep over, die worden geherstructureerd via een crisisreguleringsinstrument. Het doel is de financiële situatie van de groep te herstellen en de voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van het industriële herlanceringsproject. Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij, maar ook grotendeels zonder activa.

Onder de mede-investeerders van Oxy bevindt zich een beursgenoteerde industriële investeerder uit China; Oxy kan mogelijk worden bijgestaan door andere industriële en financiële partners. “Het bod voorziet ook in een mogelijke interventie van het door Invitalia beheerde Bedrijfsreddingsfonds (Invitalia), op verzoek van het bedrijf in overleg met Oxy, ter ondersteuning van het turnaround-proces, de herlancering van historische Italiaanse merken en de bescherming van de luxe textielketen. De operatie omvat ook de mogelijke betrokkenheid van illimity Banca Ifis (illimity) als verstrekker van de zogenoemde ‘planfinanciering’”, specificeert de verklaring.

Het bod van Oxy is bindend, maar onderhevig aan bepaalde opschortende voorwaarden. Deze omvatten de bevestiging van de betrokkenheid van Illimity en Invitalia en het bereiken van de nodige overeenkomsten met de betrokken kredietinstellingen en vakbondsvertegenwoordigers. De overeenkomsten gaan over de schuldovername en het beheer van de arbeidsrelaties, met name de activering van sociale vangnetten.

De raad van bestuur van Aeffe heeft het bod van Oxy onderzocht en verwelkomt het als een belangrijke stap in het lopende herstelproces. De raad heeft besloten hiermee door te gaan, met de steun van zijn adviseurs en in coördinatie met Riccardo Ranalli, de expert die is aangesteld in het kader van de onderhandelde crisisregeling. Alle noodzakelijke activiteiten voor de implementatie worden gestart, met inachtneming van de belangen van het bedrijf, de groep, de schuldeisers en alle betrokken stakeholders.

Het management voegt toe dat “de komende weken de activiteiten doorgaan om de definitieve structuur van de operatie en het bijbehorende crisisreguleringsinstrument vast te stellen, met inachtneming van de vereiste termijnen en de benodigde vergunningen.”

Aeffe meldt verder dat op 15 juli 2026 een hoorzitting heeft plaatsgevonden bij de rechtbank van Bologna. Deze ging over de toekenning of verlenging van selectieve voorzorgsmaatregelen om het vermogen van het bedrijf en Pollini spa te beschermen tegen mogelijke executiemaatregelen van bepaalde schuldeisers. De rechter heeft de beslissing aangehouden tot na een volgende hoorzitting op 9 september 2026.

De omzet van Brunello Cucinelli in de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni, bedraagt 749,4 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 13,3 procent bij constante wisselkoersen en plus 9,5 procent bij actuele wisselkoersen.

Het retailkanaal, zo staat in een verklaring, noteert een stijging van plus 19,3 procent bij constante wisselkoersen. Er is een dubbelcijferige groei in alle belangrijke markten en een toename van plus 18,6 procent in het tweede kwartaal bij constante wisselkoersen.

Per 30 juni 2026 omvat het netwerk 141 eigen boetieks. In het tweede kwartaal is de boetiek in Vancouver, in de wijk Oakridge, geopend.

Het wholesale-kanaal bevestigt een solide prestatie in beide kwartalen, met een stijging van plus 2,7 procent bij constante wisselkoersen per 30 juni 2026.

Nettowinst van 78,2 miljoen, plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025

De Ebit bedraagt 128,2 miljoen euro, een stijging van plus 12,6 procent ten opzichte van de eerste helft van 2025. De marge stijgt van 16,6 procent op 30 juni 2025 naar 17,1 procent.

De nettowinst bedraagt 78,2 miljoen euro, een stijging van plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025. Dit komt neer op 10,4 procent van de omzet.

“We hebben de eerste helft van het jaar afgesloten met resultaten die we als zeer, zeer goed beschouwen. We hebben de indruk dat het merk wereldwijd een zeer gunstige periode doormaakt. De boetieks vertegenwoordigen onze stijlidentiteit, onze manier van werken, onze omgangsvormen en ten slotte de levensstijl waarin we altijd hebben geloofd”, aldus Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, in de verklaring.

Brunello Cucinelli: “We verhogen de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent”

“De orderintake voor de lente-zomer 2027-collecties voor mannen en vrouwen was uitstekend. De start van de verkoop van de herfst-winter 2026-collecties in de boetieks is ook bijzonder positief. We zijn tevreden met deze belangrijke indicaties en verhogen daarom de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent. We blijven ook zeer positief voor het jaar 2027, waarin we een gezonde groei van rond de 10 procent verwachten”, voegt Cucinelli toe.

Amerika en Azië zijn de belangrijkste groeimotoren voor het bedrijf

In de afzonderlijke geografische gebieden is de omzet in Amerika met plus 20,6 procent gestegen bij constante wisselkoersen, tot 278,7 miljoen euro. In Azië was er een stijging van plus 14,1 procent bij constante wisselkoersen (215,1 miljoen euro). Deze twee regio's blijven de belangrijkste groeimotoren van het bedrijf.

Europa (plus 5,3 procent bij constante wisselkoersen, tot 255,6 miljoen euro) bevestigt een positieve trend en draagt bij aan de algehele groei.

De omzet van Puma daalt in het tweede kwartaal met bijna 10 procent tot net onder 1,7 miljard euro en het Duitse sportkledingbedrijf blijft verlieslatend. De cijfers zijn vrijdag bekendgemaakt in het Duitse Herzogenaurach.

De daling is het gevolg van de aanhoudende herstructurering van het bedrijf en een zwakkere vraag door het conflict in het Midden-Oosten. De groothandelsactiviteiten in Amerika en Europa zijn aanzienlijk zwakker. Puma vermindert momenteel bewust de verkoop via dit kanaal, met name in Noord-Amerika en Europa.

Het aangepaste verlies voor rente en belastingen loopt op tot 41,9 miljoen euro, van een verlies van 24,5 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies daalt daarentegen met een ruime 70 procent tot 72,8 miljoen euro, doordat de eenmalige kosten aanzienlijk lager zijn.

Puma bevestigt zijn prognose en verwacht nog steeds een omzetdaling en een operationeel verlies.

Madrid – Het biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign, een in Londen gevestigde start-up gespecialiseerd in enzymatische biorecycling van pre- en post-consumer textiel, kondigt de aankoop aan van de voormalige nylon 6,6-polymerisatiefabriek van Domo Polymer in Blanes, Gerona. De overname is een “fundamentele stap” in de richting van een volledig verticaal integratiemodel. Dit model moet bijdragen aan de oplossing voor de grootschalige productie van circulaire textielmaterialen.

Begin juni meldde de lokale krant La Vanguardia al dat Epoch de biedingsstrijd voor de overname van de polymeerfabriek in Blanes had gewonnen. De faciliteiten waren eigendom van het Spaanse bedrijf Domo Polymer Solutions Spain. Dit bedrijf ging begin dit jaar failliet als direct gevolg van een ingrijpende herstructurering door het moederbedrijf, de Belgische groep Domo Chemicals.

Als gevolg van dit proces ontstond een biedingsstrijd voor de verkoop van de productie-eenheid van Domo Polymer Solutions Spain. De curator en de handelsrechtbank van Gerona keurden uiteindelijk de aankoop door Epoch Biodesign goed. Hun oordeel was dat het bod van de Britse start-up beter was dan dat van de andere kandidaten, zoals Building Davidyluis en Juheshun Advanced Materials. Het bod van Epoch bedroeg circa 6,5 miljoen euro en garandeerde het behoud van 60 van de 70 werknemers.

Capaciteit voor de productie van tot 52.000 ton gerecycled nylon 6,6-polymeren per jaar

Epoch Biodesign geeft aan dat de fabriek in Blanes direct een fundamentele rol speelt in de bedrijfsactiviteiten. De fabriek is cruciaal voor de versnelling naar een verticaal integratiemodel en de industriële productie van ‘textiel-naar-textiel’ gerecycled nylon 6,6. Voor deze ambities wordt de relatie met belangrijke investeerders Inditex en Lululemon verder uitgebreid dan alleen een financiële bijdrage.

In april bevestigde Epoch Biodesign de plannen voor de bouw en ingebruikname van een proeffabriek in Londen. Daar worden met AI ontworpen enzymen gebruikt om nylonvezels af te breken tot hun chemische basiscomponenten. Deze monomeren worden, zodra de fabriek operationeel is (vermoedelijk voor het einde van dit jaar), naar Spanje gestuurd. In de fabriek in Blanes worden ze verwerkt en omgezet in afgewerkte polymeren. Met deze faciliteit integreert en beheert Epoch dit cruciale recyclingproces van nylonafval intern, wat een stap is naar verticale integratie. Voorlopig worden de laatste fasen, tot aan het eindproduct, nog door derden voltooid. Epoch zal deze fabrikanten en leveranciers voorzien van gerecyclede nylon 6,6-polymeren op industriële schaal zodra de fabriek in Blanes de productie hervat, naar verwachting in oktober.

De fabriek wordt de bestemming voor alle monomeren die worden geproduceerd in de proeffabriek van Epoch Biodesign in Londen. In de toekomst geldt dit ook voor de monomeren van de industriële fabriek die in 2028 operationeel moet zijn. Deze fabriek heeft een geschatte productiecapaciteit van meer dan 20.000 ton monomeren per jaar uit enzymatische recycling van nylonafval. Deze tonnen worden ook naar de fabriek in Blanes vervoerd, die een capaciteit heeft van circa 52.000 ton nylonpolymeren. Waar voorheen nieuwe polymeren werden geproduceerd, zal de fabriek onder leiding van Epoch nu gerecyclede nylon 6,6-polymeren produceren. Er wordt samengewerkt met Lululemon en Inditex om deze polymeren als circulaire grondstof voor modekleding op de markt te brengen.

“Nylon 6,6 is een van de meest hoogwaardige materialen ter wereld”, aldus het biotechnologiebedrijf. “Het wordt gebruikt in kleding, auto's en industriële toepassingen op een schaal van meer dan twee miljoen ton per jaar, maar minder dan één procent wordt aan het einde van de levensduur gerecycled. Epoch biedt een oplossing voor bedrijven door met AI ontworpen enzymen te gebruiken om plastic afval op moleculair niveau af te breken.” Dit resulteert in “gerecyclede monomeren van nieuwe kwaliteit die oneindig kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.” Het bedrijf voegt toe dat deze monomeren “nu in Blanes worden omgezet in hoogwaardige polymeren.”

Om de operatie in een bredere context te plaatsen: de “overname maakt een volledige integratie van de productie van gerecycled nylon 6,6 van Epoch mogelijk”, waardoor het bedrijf het proces ‘van afval tot polymeer’ beheert. “Met de overname van een fabriek met een capaciteit van 52.000 ton per jaar wordt Epoch het enige biorecyclingbedrijf ter wereld met de capaciteit voor commerciële polymeerproductie.” Deze onderscheidende waarde is cruciaal: “Deze verticale integratie stelt Epoch in staat om de opschaling van zijn technologie te versnellen en vanaf vandaag materialen op commerciële schaal te leveren. Dit vermindert de risico's in de toeleveringsketen voor klanten en geeft een nieuwe bestemming aan een fabriek uit het fossiele tijdperk.” Jacob Nathan, oprichter en directeur van Epoch Biodesign, benadrukte in een verklaring aan het Amerikaanse WWD dat ze “nauw samenwerken met partners Lululemon en Inditex, zowel op kapitaal- als op commercieel niveau.” Nathan voegde toe dat de relatie met Lululemon en Inditex ‘verder gaat dan kapitaal en zich uitstrekt tot een voortdurende samenwerking om gerecycled nylon 6,6 op de modemarkt te brengen’.

Madrid – Donderdag 30 juli 2026, na het sluiten van de markten, maakte de Spaanse mode- en beautymultinational Puig de resultaten bekend voor de eerste helft van het boekjaar 2026. Het bedrijf is eigenaar van modemerken als Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera en Byredo. De periode, die eindigde op 30 juni, sloot het bedrijf af met een lage eencijferige omzetgroei en een winstdaling van meer dan vier procent.

Volgens de informatie die het Spaanse bedrijf heeft ingediend bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), versnelde de groei in het tweede kwartaal (plus vier procent) ten opzichte van het eerste kwartaal (plus 0,8 procent). De omzet voor de eerste zes maanden van het boekjaar bedroeg 2.353,7 miljoen euro. Dit is een stijging van 2,37 procent. Volgens Puig is dit een stijging van 4,4 procent bij constante wisselkoersen, vergeleken met de 2.299,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Op het gebied van winstgevendheid rapporteert het bedrijf een halfjaarlijkse nettowinstdaling tot 266,50 miljoen euro (min 5,12 procent) en een toerekenbare nettowinst van 262,8 miljoen euro. Dit laatste cijfer betekent een winstdaling van 4,4 procent ten opzichte van de 275 miljoen euro toerekenbare nettowinst in de eerste helft van het vorige boekjaar. Het is de tweede winstdaling die de groep meldt sinds de beursgang. De daling wordt ditmaal toegeschreven aan ongespecificeerde “buitengewone transactiegerelateerde kosten in de eerste helft van het jaar” en een “ongunstige vergelijkingsbasis” door “buitengewone baten in de eerste helft van 2025”.

Toch heeft “Puig een solide eerste helft van 2026 achter de rug, waarin we marktaandeel hebben gewonnen in alle categorieën en regio's”, aldus Jose Manuel Albesa, CEO van Puig sinds half maart. “De like-for-like netto-omzetgroei van plus 4,4 procent weerspiegelt onze sterke band met consumenten wereldwijd en het unieke karakter van onze merken”, licht hij toe. Hij benadrukt dat “ons resultaat solide en evenwichtig was, aangevoerd door ‘Geuren en Make-up’”, en “de kracht van ons bedrijf zichtbaar was in alle regio's waar we actief zijn”.

Met Make-up en Azië als snelste groeiers

Uitgesplitst naar bedrijfssegmenten voor de eerste zes maanden, bleef de divisie 'Geuren en Mode' de belangrijkste inkomstenbron voor Puig, met een totale omzet van 1.716,13 miljoen euro (plus 1,86 procent). Dit werd aangevuld door de omzet van de divisie 'Make-up' met 358,8 miljoen euro (plus 5,81 procent) en 'Huidverzorging' met 278,8 miljoen euro (plus 1,20 procent).

Wat de prestaties per markt betreft, sloot Puig het tweede kwartaal in alle belangrijke regio's positief af. Over de gehele eerste helft van het jaar bedroeg de omzet in EMEA 1.221,1 miljoen euro (plus 1,87 procent) en in de regio Azië-Pacific 273,4 miljoen euro (plus 17,04 procent). Deze stabiele en sterke groei werd echter tenietgedaan door een omzetdaling in Noord- en Zuid-Amerika tot 859,2 miljoen euro (min 0,90 procent).

Puig merkt op dat wisselkoersontwikkelingen een negatieve impact van 2,1 procent hadden op de netto-omzet in de eerste helft van het jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de zwakke Amerikaanse dollar. Daarnaast wordt de impact van de situatie in het Midden-Oosten geschat op ongeveer min 0,6 procent van de totale omzet, wat neerkomt op circa 14 miljoen euro.

Bevestiging van vooruitzichten

Na deze resultaten in de eerste helft van het jaar, herhaalt Puig zijn vooruitzichten voor heel 2026. Het bedrijf verwacht het jaar af te sluiten met een omzetgroei die hoger is dan die van de 'premium' beauty-markt. De aangepaste ebitda-marge zal naar verwachting in lijn zijn met die van 2025, toen het bedrijf een ebitda-marge van 20,7 procent behaalde.

“Voor de toekomst behouden we ons vertrouwen in de structurele kracht van 'premium' beauty en in het vermogen van Puig om sneller te blijven groeien dan de markt”, aldus Albesa. “Met dat doel voor ogen blijven we investeren in onze merken, innovatie stimuleren en onze strategie gedisciplineerd uitvoeren, altijd gericht op duurzame groei en waardecreatie op de lange termijn.” Hij voegt toe: “We zien de toekomst vanuit een sterke positie tegemoet”, terwijl het bedrijf zich voorbereidt om “meer details over onze strategie te delen tijdens onze Capital Markets Day”.

De Zwitserse outdoor-leverancier Mammut Sports Group AG krijgt een nieuwe eigenaar. De bergsportspecialist kondigde donderdag aan dat het Chinese investeringshuis CPE een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Mammut van Jacobs Capital.

Volgens een verklaring zal CPE Mammut ondersteunen “bij de versnelling van zijn wereldwijde groei, met name in Azië en Noord-Amerika”. Het bedrijf behoudt na de transactie zijn hoofdkantoor in Seon en blijft onder leiding van het huidige managementteam, aangevoerd door CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital verwierf Mammut in 2021 via het bedrijf Telemos van de Zwitserse holdingmaatschappij Conzzeta. Sindsdien is het merk, volgens het bedrijf, ‘over alle continenten geïnternationaliseerd en heeft het de markt overtroffen met een uitzonderlijke groei, vooral in belangrijke Aziatische markten zoals China en Japan’. Bovendien is het assortiment uitgebreid en is ‘de merkpositionering als toonaangevend mountain-performance-merk aangescherpt’.

Mammut-CEO Schäfer ziet in CPE de ‘juiste partner’ voor de volgende groeifase

Mammut-CEO Schäfer prees de vertrekkende partner: “Samen met Jacobs Capital hebben we een buitengewone transformatie bereikt. Mammut is vandaag financieel en operationeel sterker en internationaal relevanter dan ooit”, verklaarde hij in een statement.

Met het oog op de toekomst ziet het bedrijf nu “grote kansen om het merk internationaal verder uit te bouwen”, aldus Schäfer. “We hebben een duidelijke strategie en een sterk businessplan. We zijn ervan overtuigd dat CPE de juiste partner is voor deze volgende groeifase – en daarbij de waarden, het erfgoed en de identiteit bewaart die Mammut uniek maken.”

Mark Mao, directeur van CPE, lichtte de doelen van de nieuwe eigenaar toe. “Het is voor ons een voorrecht en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid om de rol van hoeder van Mammut op ons te nemen”, verklaarde hij. “Na afronding van de transactie zal CPE er alles aan doen om de merksterkte, technische excellentie en het authentieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen, die Mammut tot een van de meest gerespecteerde outdoormerken ter wereld hebben gemaakt.”

Het Amerikaanse e-commerce- en technologieconcern Amazon.com, Inc. (Amazon) maakt de financiële resultaten bekend over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026.

De netto-omzet van de in Seattle gevestigde groep stijgt met 20 procent naar 200,60 miljard dollar (174,12 miljard euro), vergeleken met 167,70 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025. Wisselkoersen hebben een positief effect van 0,10 miljard dollar op de periode.

De nettowinst groeit aanzienlijk naar 62,60 miljard dollar, ofwel 5,75 dollar per verwaterd aandeel. Dat is een stijging ten opzichte van 18,20 miljard dollar, ofwel 1,68 dollar per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over het tweede kwartaal omvat een niet-operationeel belastingvrij overig inkomen van 53,40 miljard dollar, voornamelijk afkomstig uit waarderingsaanpassingen op de investeringen in het kunstmatige-intelligentiebedrijf Anthropic.

Amazon-president en algemeen directeur Andy Jassy zegt hierover: "AWS groeit sterk, met 36,7 procent jaar-op-jaar in het tweede kwartaal — onze snelste groei in achttien kwartalen — en onze kunstmatige-intelligentie- en chipsdivisies bereiken elk een run rate van meer dan 25 miljard dollar. In Stores stellen we in de eerste helft van het jaar opnieuw recordlevertijden voor Prime-leden."

Segmentoverzicht en operationele winst

De prestaties van de belangrijkste bedrijfsdivisies blijven sterk gedurende de driemandsperiode:

Noord-Amerika: De netto-omzet groeit met 16 procent jaar-op-jaar naar 116,20 miljard dollar. De operationele winst voor de regio bedraagt 9,10 miljard dollar, vergeleken met 7,50 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Internationaal: De netto-omzet stijgt met 15 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar, met een operationele winst van 1,70 miljard dollar tegenover 1,50 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Amazon Web Services (AWS): De omzet groeit met 37 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar. De operationele winst van de clouddivisie stijgt naar 16,60 miljard dollar, van 10,20 miljard dollar in het kwartaal een jaar eerder.

De totale geconsolideerde operationele winst van de groep bedraagt 27,50 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 19,20 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Op het gebied van retail en supply chain lanceert het concern Amazon Supply Chain Services. Externe zakelijke klanten — waaronder Procter & Gamble, 3M, Lands' End en American Eagle Outfitters — kunnen hiermee gebruikmaken van de wereldwijde distributienetwerken van Amazon. Daarnaast voegt het bedrijf meer dan 700.000 nieuwe producten toe aan het assortiment van merken als Bobbi Brown, Rabanne en Ted Baker.

Vooruitzichten derde kwartaal 2026

Voor het derde kwartaal van 2026 verwacht Amazon de volgende financiële resultaten:

Netto-omzet: Een verwachte omzet tussen 197,00 miljard dollar en 202,00 miljard dollar, wat neerkomt op een jaar-op-jaargroei van 9 tot 12 procent.

Operationele winst: Een verwachte winst tussen 22,50 miljard dollar en 26,50 miljard dollar, vergeleken met 17,40 miljard dollar in het derde kwartaal van 2025.

De vooruitzichten omvatten een geschatte negatieve wisselkoersinvloed van circa 80 basispunten, naast aanpassingen voor de timing van het jaarlijkse Prime Day-evenement.

E-commercegroep eBay heeft de overname van het in Londen gevestigde mode-resaleplatform Depop van Etsy afgerond. Dit maakten beide bedrijven donderdag bekend. De verkoper ontving ongeveer 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) in contanten. Volgens de aankondiging weerspiegelt het bedrag een aankoopprijs van 1,2 miljard dollar, plus 200 miljoen dollar aan netto aanpassingen van de aankoopprijs en rente. Het bedrag blijft onderhevig aan bepaalde aanpassingen na de sluiting.

De transactie, voor het eerst aangekondigd op 18 februari, werd op 30 juli afgerond na ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen. Depop zal als een complementair bedrijf binnen eBay opereren. Het behoudt zijn merk, platform, klantervaring en cultuur, waarbij Peter Semple aanblijft als directeur.

Voor Etsy betekent de verkoop het einde van een vijfjarig eigendom onder de aankoopprijs. Het in Brooklyn gevestigde bedrijf kocht Depop in 2021 voor ongeveer 1,63 miljard dollar, op het hoogtepunt van de resale-waarderingen tijdens de pandemie. Etsy geeft aan de opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit is in lijn met de strategie voor kapitaalallocatie uit de aandeelhoudersbrief van 29 april, die plannen omvatte om de terugkoop van aandelen te versnellen.

“We zijn enthousiast over wat de toekomst brengt voor zowel Etsy als Depop,” aldus Kruti Patel Goyal, directeur van Etsy, in een verklaring. “Deze transactie stelt ons in staat om vooruit te gaan met een duidelijke focus op het bouwen van de beste marktplaats voor kopers en verkopers van Etsy, en is een sterk resultaat voor onze aandeelhouders. We zijn trots op wat het Depop-team heeft opgebouwd – een echt onderscheidend merk met een gepassioneerde gemeenschap – en we wensen hen veel succes als onderdeel van eBay.”

Gezamenlijk groeipotentieel

Bij de aankondiging in februari rapporteerde Depop voor 2025 een bruto handelsvolume van ongeveer een miljard dollar. Dit omvatte een groei van bijna 60 procent op jaarbasis in de Verenigde Staten. Op 31 december 2025 had het platform zeven miljoen actieve kopers, waarvan bijna 90 procent jonger dan 34 jaar, en meer dan drie miljoen actieve verkopers.

“Als wereldleider in C2C en recommerce versterkt de overname van Depop door eBay onze C2C-waardepropositie verder. Dit combineert twee verschillende klantervaringen en vergroot ons bereik bij de volgende generatie kopers en verkopers,” aldus Iannone. “Ons doel is om het sterke merk, de gemeenschap en de productervaring van Depop te behouden, terwijl we het team helpen de al ingezette roadmap te versnellen en synergieën met eBay te verkennen op gebieden die ons gezamenlijke groeipotentieel kunnen versterken.”

Consolidatie vindt plaats nu resale ook elders groeit. De Litouwse marktplaats Vinted rapporteerde voor 2025 een GMV van 10,8 miljard euro, een stijging van 47 procent. Het bedrijf betrad in januari 2026 de Amerikaanse markt, waardoor het direct concurreert met Depop om de Gen Z-verkopers, de groep waarbinnen Depop het snelst groeit.

Het Amerikaanse schoeiselconcern Crocs, Inc. (Crocs) publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De geconsolideerde omzet stijgt met 2,6 procent, ofwel 2 procent op constante valutabasis, tot 1,18 miljard dollar. De groei is toe te schrijven aan het vlaggenschip Crocs, dat voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet overschrijdt.

De directe verkoop (D2C) groeit met 12 procent, ofwel 11,3 procent op constante valutabasis. De groothandelsomzet daalt daarentegen met 7,2 procent, ofwel 7,6 procent op constante valutabasis.

De brutomarge voor het kwartaal krimpt van 61,7 procent naar 59,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde brutomarge daalt met 170 basispunten naar zestig procent. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 4,13 dollar. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel stijgt met 7,6 procent naar 4,55 dollar.

Algemeen directeur Andrew Rees van Crocs zegt: "We zijn verheugd over een sterker dan verwacht tweede kwartaal, met als hoogtepunt een recordomzet voor het concern, inclusief de overschrijding van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet door het Crocs-merk — voor het allereerst. Onze resultaten weerspiegelen een brede consumentenvraag naar beide merken, gezonde groei in directe verkoop en een sterke consumentenrespons op nieuwe productinnovaties."

Divisionale prestaties en kapitaalallocatie

Binnen de merkenportefeuille lopen de prestaties uiteen tussen het kernmerk en de secundaire labels:

De omzet van het Crocs-merk groeit met 4,3 procent naar 1,0 miljard dollar, ofwel 3,7 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 12,9 procent naar 559 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 5 procent naar 441 miljoen dollar. In Noord-Amerika stijgt de omzet met 0,4 procent naar 459 miljoen dollar. De internationale omzet groeit met 7,8 procent naar 542 miljoen dollar.

De omzet van het Heydude-merk daalt met 5,7 procent naar 179 miljoen dollar, ofwel 5,8 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 7,2 procent naar 96 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 17,2 procent naar 83 miljoen dollar.

In het kwartaal lost het bedrijf 31 miljoen dollar aan schulden af en koopt het circa 2,3 miljoen gewone aandelen terug voor 251 miljoen dollar, tegen een gemiddelde aandelenkoers van 106,87 dollar. Op 27 juli 2026 keurt de raad van bestuur een verhoging van de terugkoopautoriteit met 1,5 miljard dollar goed. Het totaal beschikbare terugkoopbedrag komt daarmee op circa 2 miljard dollar.

Financiële vooruitzichten voor het derde kwartaal en het volledige jaar 2026

Na de resultaten van het tweede kwartaal actualiseert het management de financiële prognoses voor het volledige jaar 2026:

Totale omzet: verwachte stijging van circa 1 procent tot 2 procent ten opzichte van het volledige jaar 2025, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 1 procent tot plus 1 procent.

Crocs-merk: verwachte omzetgroei van 2 procent tot 2 procent.

Heydude-merk: verwachte omzetdaling van 4 procent tot 2 procent, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 7 procent tot min 5 procent.

Gecorrigeerde operationele marge: verwachte bescheiden stijging ten opzichte van 22,3 procent.

Gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel: verwacht tussen 13,70 dollar en 14,00 dollar, verhoogd ten opzichte van de eerdere bandbreedte van 13,20 dollar tot 13,75 dollar.

Voor het derde kwartaal van 2026 blijft de omzet naar verwachting stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. Het Crocs-merk groeit naar verwachting met circa 1 procent. De Heydude-omzet beweegt zich naar verwachting tussen een daling van 3 procent en een vlak resultaat. De gecorrigeerde operationele marge voor het derde kwartaal wordt geraamd op 21,5 procent. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 3,20 dollar en 3,30 dollar.

De Canadese kledingaanbieder Canada Goose Holdings Inc. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een dubbelcijferige omzetgroei, voornamelijk dankzij een sterke toename in China. Hiermee overtreft het bedrijf de marktverwachtingen. Het verlies van de in Toronto gevestigde donsjackspecialist is aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden echter een beter resultaat verwacht.

Volgens een donderdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in het eerste kwartaal, afgesloten op 28 juni, 118,9 miljoen Canadese dollar (73,8 miljoen euro). Dit is een stijging van 10,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stijgt de omzet met 8,6 procent.

In de eigen detailhandel groeit de omzet met 8,6 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 6,7 procent) naar 84,8 miljoen Canadese dollar, dankzij een stijgende vraag in de regio Azië-Pacific en Noord-Amerika. In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van 66,5 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 65,4 procent) tot 29,8 miljoen Canadese dollar.

Sterke groei in China stuwt omzetontwikkeling

De omzet in Noord-Amerika daalt met 4,9 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 5,7 procent) naar 48,8 miljoen Canadese dollar. Een stijging van 10,7 procent naar 27,0 miljoen Canadese dollar in Canada is niet voldoende om de daling in de Verenigde Staten te compenseren. Daar daalt de omzet met 19,0 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 20,4 procent) naar 21,8 miljoen Canadese dollar.

Ook in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika omvat, is de omzet gedaald. Deze krimpt met 5,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 7,4 procent) naar 16,5 miljoen Canadese dollar.

Canada Goose groeit daarentegen sterk in de regio Azië-Pacific. In Groot-China stijgt de omzet met 44,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 39,6 procent) naar 37,5 miljoen Canadese dollar. In de overige markten in de regio stijgt de omzet met 23,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,6 procent) naar 16,1 miljoen Canadese dollar.

Bedrijf verkleint verlies

Dankzij een hogere brutomarge van 62,4 procent, tegenover 61,4 procent, en lagere kosten, daalt het operationele verlies naar 103,8 miljoen Canadese dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dit nog 158,7 miljoen Canadese dollar. Het resultaat in de voorgaande periode werd echter beïnvloed door negatieve eenmalige factoren.

Het voor bijzondere posten gecorrigeerde verlies voor rente en belastingen (EBIT) daalt van 106,4 naar 103,8 miljoen Canadese dollar. Onder de streep resteert een nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van 90,8 miljoen Canadese dollar (56,4 miljoen euro). In de eerste drie maanden van het voorgaande jaar was dit nog een verlies van 125,2 miljoen Canadese dollar.

Jaarprognoses blijven ongewijzigd

Voorzitter en CEO Dani Reiss ziet het bedrijf nog steeds op de juiste koers. “Ons eerste kwartaal is opnieuw een bewijs dat onze strategie werkt,” verklaart hij in een statement. “We ontwikkelen Canada Goose succesvol tot een luxemerk voor het hele jaar.” Volgens Reiss bereikt het bedrijf klanten nu steeds vaker in verschillende seizoenen en productcategorieën.

De recente ontwikkeling geeft het management geen aanleiding om de huidige prognoses te wijzigen. Voor het lopende boekjaar wordt daarom nog steeds een omzetgroei van een laag enkelcijferig percentage verwacht. Daarnaast wordt een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT-marge tussen elf en twaalf procent verwacht.

Een netto-omzet van 3,05 miljard euro voor Prada spa in het eerste halfjaar, eindigend op 30 juni. Dit is een stijging van zestien procent op jaarbasis (plus vijf procent organisch).

Het bedrijf sluit het tweede kwartaal af met een groei van 7 procent.

In detail, volgens een notitie van Prada spa, bedroeg de retailomzet 2,63 miljard euro. Dit is een stijging van 12 procent op jaarbasis (plus 3 procent organisch), vergeleken met een groei van 10 procent in het eerste halfjaar van 2025. Het merk Versace behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. Het merk sloot het eerste halfjaar af met 305 miljoen euro.

Patrizio Bertelli: “We moeten wendbaar blijven en constant innoveren, gebruikmakend van onze industriële structuur”

“Dankzij de constante inzet voor productexcellentie, ondersteund door vakmanschap en creativiteit, zijn 22 opeenvolgende kwartalen van organische groei gerealiseerd. De context blijft onzeker; wendbaarheid en constante innovatie zijn noodzakelijk, met gebruik van onze industriële structuur en een balans tussen kortetermijndiscipline en langetermijnvisie”, aldus Patrizio Bertelli, president en uitvoerend bestuurder van de Prada Group, in de notitie. Onder de groep vallen de merken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 en Luna Rossa.

Wat de afzonderlijke merken betreft, noteerde Prada in het eerste halfjaar een groei van de retailomzet van plus 3,3 procent op jaarbasis. Dit versterkte verder tot plus 6,3 procent in het tweede kwartaal, gedreven door like-for-like en full price.

De retailomzet van Miu Miu noteerde een stijging van plus 2,5 procent op jaarbasis in het eerste halfjaar. Het tweede kwartaal kende een groei van plus 2,6 procent, in lijn met het eerste kwartaal. Dit ondanks een grotere blootstelling aan het Midden-Oosten en een vergelijkingsbasis van plus 40 procent in het tweede kwartaal van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van ceo Andrea Guerra, realiseerde een sequentiële verbetering in alle geografische gebieden, met uitzondering van het Midden-Oosten, dat een krimp van min 24 procent liet zien in het eerste halfjaar.

De prestaties van Versace zijn in lijn met de verwachtingen, met een netto-omzet van 305 miljoen euro in het eerste halfjaar.

Het merk, zo specificeert het management in de notitie, behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. De komst van Pieter Mulier in juli markeert het begin van een creatieve herpositionering.

“De eerste modeshow die de nieuwe visie van Versace presenteert, staat gepland voor begin volgend jaar. Dan wordt de eerste collectie van de nieuwe creatieve koers onder leiding van Pieter Mulier getoond”, vertelde Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, afgelopen maart tijdens de conference call met analisten en de pers voor de presentatie van de data van de Prada Group voor 2025. “Tot die tijd zal het werk gericht zijn op de analyse en ontwikkeling van toekomstige collecties”.

Terugkomend op de cijfers van het eerste halfjaar van Prada spa, die vandaag, 30 juli, bekend zijn gemaakt: de aangepaste Ebit bedraagt 530 miljoen euro. Dit komt overeen met een marge van 17,4 procent, inclusief Versace en de impact van wisselkoersen. De nettowinst voor het halfjaar bedroeg 327 miljoen euro.

De kasstroomgeneratie en de vermogenspositie zijn solide, zo staat in de notitie, met een netto financiële schuld van 693 miljoen euro.

Ceo Andrea Guerra: “De komst van Pieter Mulier bij Versace markeert het begin van een nieuw creatief pad”

“We sluiten het eerste halfjaar af met solide resultaten, ondersteund door een versnelling in het tweede kwartaal na een goede start van het jaar. Prada heeft een zeer positieve prestatie neergezet in het tweede kwartaal en we blijven investeren in product, retail en communicatie om het merk naar zijn volledige potentieel te begeleiden”, benadrukt Guerra.

“Miu Miu heeft zijn relevantie en aantrekkingskracht bevestigd, dankzij een solide en coherente koers die door de jaren heen is ontwikkeld, ondanks een nog steeds uitdagende vergelijkingsbasis. De komst van Pieter Mulier bij Versace (die per één juli chief creative officer van Versace is en rapporteert aan Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, red.) markeert het begin van een nieuw creatief pad voor het merk. We zijn verheugd zijn talent en visie binnen de groep te verwelkomen. Onze strategie is duidelijk en onze merken hebben een solide basis. Met het oog op de komende maanden zullen we discipline en dynamiek in de uitvoering handhaven, en de ambitie van de groep nastreven om een duurzame groei te genereren die boven het marktgemiddelde ligt”, voegt de ceo toe.

Retailomzet in Europa in H1 stijgt met vijf procent, Midden-Oosten daalt met 24 procent

Azië-Pacific toonde aanhoudende soliditeit met een groei van plus 15 procent op jaarbasis en plus 6 procent op organische basis. Een continue verbetering voor Prada in het tweede kwartaal, ondersteund door een strikte uitvoering en gedreven door positieve trends in de hele regio. Robuuste groei voor Miu Miu gedurende de hele periode.

Europa groeide met plus 5 procent, maar kromp met min 4 procent op organische basis. Het tweede kwartaal liet een verbetering zien tot min 2 procent, ondersteund door een herstel van de toeristische uitgaven en de lokale vraag.

Noord- en Zuid-Amerika behielden een sterk groeitraject, met een stijging van plus 37 procent op jaarbasis en plus 17 procent op organische basis. Het tweede halfjaar kende een versnelling dankzij een grotere lokale vraag. Zowel Prada als Miu Miu bleven profiteren van de versterking van hun respectievelijke organisaties en de investeringen van de afgelopen jaren.

Een positieve trend in Japan, met een groei van plus 6 procent op jaarbasis en plus twee procent op organische basis. Een verbetering in het tweede kwartaal dankzij de solide lokale klantenkring en de toegenomen vraag van toeristen.

Het Midden-Oosten noteerde een krimp van min 24 procent op jaarbasis en min 24 procent op organische basis. Dit als gevolg van het aanhoudende conflict gedurende het hele tweede kwartaal. De lokale vraag bleef relatief veerkrachtig, met een verbetering op kwartaalbasis.

Focus op duurzaamheid en verantwoorde inkoop

“Het transitieplan naar grondstoffen met een lagere impact heeft een verantwoorde inkoop en productinnovatie verder gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn het beheer van chemische stoffen en de inspanningen voor de decarbonisatie van de toeleveringsketen verder versterkt, in samenwerking met andere spelers in de sector”, specificeert de notitie.

De omzet van EssilorLuxottica groeit in het eerste halfjaar met 9,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 5,7 procent op jaarbasis) tot 14,8 miljard euro. Het tweede kwartaal noteert een stijging van 8,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 7,2 procent op jaarbasis) tot 7,7 miljard euro.

“We zijn trots op de uitstekende resultaten van het eerste halfjaar, met een omzetgroei van bijna dubbele cijfers en een stijging van de aangepaste operationele winst met vijftien procent bij constante wisselkoersen. Een prestatie die de soliditeit van onze strategie en de vertaling daarvan in concrete resultaten bevestigt, terwijl we de evolutie van de sector blijven leiden,” aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, vice-CEO van EssilorLuxottica, in een toelichting op de gisteren gepubliceerde cijfers.

Noord-Amerika, EMEA en Latijns-Amerika noteren in het tweede kwartaal een hoge enkelcijferige groei. Azië-Pacific groeit met dubbele cijfers.

De kernactiviteiten eyecare en eyewear groeien in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar nog steeds met een gemiddeld enkelcijferig percentage.

De omzet van AI-brillen is in het tweede kwartaal bijna verdubbeld

De aangepaste operationele marge stijgt naar 18,6 procent, met een groei van 80 basispunten naar 18,9 procent bij constante wisselkoersen.

“De groei is robuust in alle geografische gebieden en bedrijfsonderdelen. Dit wordt ondersteund door een solide pijplijn van innovatie in vision care en eyewear en de uitbreiding van ons wereldwijde distributieplatform. Dit platform is verder versterkt door de toetreding van Top Charoen in Thailand. Tegelijkertijd versnellen we de initiatieven die de volgende fase van onze ontwikkeling ondersteunen, van oplossingen voor myopiebeheer tot AI-brillen. Het succes hiervan wordt gedreven door de kracht van Ray-Ban en Oakley en de unieke expertise van onze groep,” voegen Milleri en du Saillant toe.

“We blijven ook investeren in technologieën die de toekomst van de industrie mede zullen bepalen. Dit doen we onder andere via de samenwerking met Applied Materials, om ons leiderschap in de ontwikkeling van de volgende generatie intelligente optische systemen te consolideren,” vervolgt het management in de notitie.

Wat de operationele segmenten betreft, noteert direct-to-consumer hogere opbrengsten dan professional solutions. De vergelijkbare winkelomzet groeit in het tweede kwartaal verder (plus 8 procent vergeleken met plus 7 procent in het eerste kwartaal). De bijdrage van de optiek- en zonnebrilbanners is in de verschillende geografische gebieden evenwichtig, voornamelijk dankzij de uitstekende uitvoering in de winkels.

Binnen de belangrijkste productcategorieën van de groep bevestigt het portfolio van lenzen voor myopiebeheer een solide groeitraject. De omzet stijgt in het tweede kwartaal met 24 procent. Dit wordt ondersteund door divers klinisch bewijs dat de effectiviteit bevestigt en door een breed en gedifferentieerd aanbod qua technologie en prijsklasse.

De aangepaste operationele winst bereikt in de zes maanden 2,8 miljard euro, wat overeenkomt met 18,6 procent van de omzet, vergeleken met 18,1 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van 50 basispunten. Bij constante wisselkoersen bedraagt de marge 18,9 procent van de omzet, 80 basispunten meer dan in 2025.

De aangepaste nettowinst bedraagt 1,9 miljard euro over de zes maanden, wat neerkomt op 13 procent van de omzet, vergeleken met 12,8 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van twintig basispunten, of 50 basispunten bij constante wisselkoersen, tot 13,3 procent van de omzet.

De operationele winst en de nettowinst van de groep, rechtstreeks afkomstig uit de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, bedragen respectievelijk 2,3 miljard euro en 1,6 miljard euro over de zes maanden.

Sportartikelenconcern Adidas heeft zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd na een sterker dan verwacht tweede kwartaal. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan dat financieel topman (CFO) Harm Ohlmeyer aan het einde van het jaar vertrekt.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 13 procent tot 6,7 miljard euro, zo maakte Adidas donderdag bekend. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kwam de omzetgroei uit op 14 procent. Vooral de directe verkoop via de eigen winkels en onlinekanalen droeg bij aan de groei, terwijl de groothandelsactiviteiten opnieuw minder hard groeiden.

Op basis van de kwartaalresultaten heeft Adidas zijn omzetprognose voor heel 2026 verhoogd. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 9 tot 10 procent, waar eerder werd uitgegaan van een stijging van circa 9 procent.

Ondanks de sterke omzetontwikkeling vielen de resultaten lager uit dan analisten hadden verwacht. Adidas maakte in het tweede kwartaal meer marketingkosten in aanloop naar het WK voetbal en had daarnaast te maken met hogere belasting- en rentelasten. Ook de Amerikaanse importheffingen drukten op de resultaten. Volgens het bedrijf heeft het inmiddels een beperkte terugbetaling ontvangen van onterecht geheven invoerrechten.

De operationele winst (EBIT) kwam uit op 574 miljoen euro. Dat was minder dan analisten hadden voorzien. Desondanks verhoogde Adidas ook zijn verwachting voor de operationele winst over heel 2026.

CFO Harm Ohlmeyer stapt op

Daarnaast kondigde Adidas een wijziging in de raad van bestuur aan. CFO Harm Ohlmeyer verlaat het bedrijf aan het einde van het jaar, na ruim dertig jaar bij Adidas en sinds 2017 als financieel directeur.

Birgit Kretschmer volgt hem op. Zij treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur en neemt de functie van CFO aan het einde van het jaar officieel over. Kretschmer werkt al 25 jaar bij Adidas. Daarvoor bekleedde zij financiële functies bij modeconcern C&A.

De Amerikaanse schoenenspecialist Skechers rondt in augustus de bouw van zijn nieuwe Europese distributiecentrum af. Dit markeert een nieuw hoofdstuk van groei voor het bedrijf in de regio.

Het centrum van 230.000 vierkante meter bevindt zich nabij de luchthaven van Luik in België, dicht bij de bestaande locatie in Milmort. Volgens operationeel directeur David Weinberg plaatst dit Skechers “aan de voorhoede van innovatieve distributie op het continent”.

De locatie is ontwikkeld als een ‘geautomatiseerde en duurzame’ plek en heeft een BREEAM Excellence-certificering. Deze certificering weerspiegelt ‘hoge normen voor energieprestaties’. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Weerts Group en KNAPP. Deze twee partners houden toezicht op de schaalvergroting en implementatie van de technologie.

Automatisering vormt de kern van de locatie. De installatie start in augustus en de eerste fase is eind 2028 voltooid. Skechers benadrukt dat deze processen, van goederenontvangst tot verzending, het werk van de huidige teams niet vervangen. Ze zorgen juist voor een balans in de werkzaamheden.

Oliver Lehner, vicepresident partner- & productoplossingen bij KNAPP, omschrijft de opzet als het “magazijn van de volgende generatie”. Hij voegt toe: “Een diepgaande integratie van geautomatiseerde processen en de hoge capaciteit voor de verwerking van grote volumes garanderen een uitstekende service aan de B2C- en B2B-klanten van Skechers.”

Voor Skechers luidt het nieuwe centrum de volgende fase van Europese expansie in. Met de implementatie van innovatieve technologieën hoopt de retailer nieuwe zakelijke kansen te creëren in Wallonië, waar het al meer dan drieëntwintig jaar een basis heeft.

Europa is als markt een integraal onderdeel van Skechers, dat meer dan vijfhonderd winkellocaties in de regio heeft. Voordat het bedrijf vorig jaar van de beurs ging na de overname door 3G, was het continent financieel een van de sterkst presterende markten.

In het laatste rapport vóór de afronding van de overname noteerde Skechers een internationale omzetgroei van 22 procent, gedreven door EMEA. In die regio steeg de omzet met 48,5 procent naar 731,5 miljoen dollar. Dit stond in contrast met de meer turbulente prestaties in de Verenigde Staten en China, waar de omzet met respectievelijk 0,2 procent en 8,2 procent daalde.

Geox spa sluit de eerste zes maanden af met een omzetdaling van 11,4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van het boekjaar (8,8 procent op vergelijkbare basis). De omzet bedraagt 270 miljoen euro. De aangepaste Ebitda komt uit op 13 miljoen euro, vergeleken met 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

“Geox opereerde in een uitdagende en sterk krimpende markt, die al gekenmerkt werd door zeer hevige concurrentie en buitengewone natuurlijke en niet-natuurlijke gebeurtenissen. Het bedrijf heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de winstgevendheid te herstellen, zelfs als dit ten koste ging van verkoopvolumes. Het effect van deze strategie is een aangepaste Ebitda (exclusief de impact van IFRS 16) van ongeveer 13 miljoen euro, vergeleken met circa 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste Ebit voor de periode bedraagt ongeveer 6 miljoen euro (na aftrek van eenmalige kosten van circa 1 miljoen euro), tegenover circa 1 miljoen euro voorheen. De bankschuld bedraagt 95,3 miljoen euro (100,5 miljoen euro per 30 juni 2025) en het werkkapitaal is 21,9 procent van de omzet van de laatste twaalf maanden, volledig in lijn met de seizoensgebonden trends”, benadrukt CEO Francesco Di Giovanni in een verklaring.

De maatregelen voor de efficiëntieverbetering van de kostenstructuur hebben in het betreffende halfjaar geleid tot een besparing op de operationele kosten van circa 19,1 miljoen euro, vervolgt het management.

De rationalisatie van productieprocessen en de keuzes in timing en methoden van inkoop “hebben economische voordelen opgeleverd en vooral een positief effect gehad op de schuldontwikkeling. Ondanks de lagere verkoopomzet wordt een schuld aan het einde van het boekjaar verwacht in een bandbreedte van 40 tot 45 miljoen euro. Dit is een zeer significant resultaat, aangezien de schuld aan het einde van het boekjaar 2025 nog circa 93 miljoen euro bedroeg”, specificeert Di Giovanni.

De omzet in het eerste halfjaar van 2026 toont een daling van 8,8 procent op vergelijkbare basis, dus exclusief de impact van de bewuste sluiting van winkels en enkele niet-winstgevende distributiekanalen en klanten. De daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedraagt in absolute termen 11,4 procent en treft nagenoeg alle verkoopkanalen en geografische gebieden.

Geox ontwikkelt en patenteert nieuw product: de Climasandal

In het eerste halfjaar van 2026 heeft Geox een nieuw product ontwikkeld en gepatenteerd: de Climasandal. Een preview hiervan is gedistribueerd naar geselecteerde winkels. Het is een sandaal voor mannen en vrouwen, gebaseerd op een intern ontwikkelde en gepatenteerde technologie, het Ventilated Cushioning System. Dit systeem zorgt voor luchtcirculatie door de natuurlijke beweging van de voet.

Ton Wiedenhoff, directeur Europa voor het maatvoerings- en kledingtechnologiebedrijf Alvanon, heeft meer dan 35 jaar ervaring in de kledingindustrie. Hij heeft honderden merken en retailers geholpen bij de integratie van transformatieve maatstandaarden en slimmere processen in hun waardeketens.

In dit interview met FashionUnited legt hij uit waarom maatvoering een strategische kwestie is en hoe merken fundamentele data kunnen gebruiken voor meer zichtbaarheid en het bereiken van hun duurzaamheids- en bedrijfsdoelstellingen in het agentic-tijdperk.

V: De mode-industrie staat voor tal van uitdagingen. Wat baart u de meeste zorgen?

Ton: We maken nog steeds te veel kleding.

We zien al decennialang overproductie: er worden te veel kledingstukken gemaakt, met korting verkocht of, erger nog, ze belanden op de vuilnisbelt. Het is frustrerend dat veel merken en retailers wel investeren in duurzame praktijken en processen, maar dat velen nog steeds een van de grootste oorzaken van verspilling over het hoofd zien: kleding maken die echte lichamen niet past.

Een recent rapport in samenwerking met Coresight Research* toont de omvang van het probleem. Vorig jaar retourneerden consumenten alleen al in de Verenigde Staten voor meer dan 47 miljard Amerikaanse dollar aan producten. Zeventig procent noemde maat en pasvorm als reden. Dat leidt tot veel gefrustreerde klanten, veel verspilling en enorme kosten voor merken.

V: Wat kunnen bedrijven doen om overproductie, verspilling en retouren aan te pakken?

Ton: Terug naar de basis: het bedienen van de specifieke demografie van de consument. ‘One size fits all’ bestaat niet. Het gaat om het definiëren van het uiterlijk, de maat en de vorm van je klanten, en het maken van kleding die daarop aansluit.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De realisatie vereist leiderschap en de toewijding om de specifieke maatstandaarden van een merk te verankeren in de processen van de hele waardeketen. Dit betekent meestal het doorbreken van verouderde silo's en processen. Er moet één enkele, gedeelde bron van waarheid voor maatvoering worden gedefinieerd. Deze moet consequent worden toegepast op elk kledingstuk en duidelijk worden gecommuniceerd naar de consument.

V: AI transformeert de retail in een ongelooflijk tempo. Helpt het of maakt het de zaken ingewikkelder?

Ton: Het antwoord is beide.

Het tijdperk van ‘agentic commerce’ is hier en heeft de manier waarop velen van ons winkelen al veranderd. AI-agenten zijn afhankelijk van gestructureerde, machineleesbare data om producten te evalueren en aan te bevelen. Als de maatinformatie van een merk inconsistent of onvolledig is, kunnen AI-agenten de producten niet effectief aanbevelen. Erger nog, als AI met onjuiste maatdata werkt, zal het simpelweg efficiënter de verkeerde producten aanbevelen, wat het retourprobleem alleen maar groter maakt! Daarom is het correct krijgen van de fundamentele maatvoering niet alleen een operationele kwestie, het is een strategische vereiste voor succes met AI.

V: Zijn er bedrijven die fundamentele maatdata op deze manier gebruiken ten voordele van hun business?

Ton: Absoluut.

Bershka, een zusterbedrijf van Zara en onderdeel van de Inditex Group, heeft zijn productontwikkeling en e-commercestrategie gebouwd rond een duidelijk gedefinieerde standaard voor de maatreeks van zijn doelgroep.

De ontwerpers, patroonmakers, fabrikanten en e-commerceteams gebruiken deze kernstandaard als hun enige bron van waarheid. Ze gebruiken digitale avatars en fysieke ‘tweelingpaspoppen’ op basis van die standaard, wat zorgt voor consistentie in de hele waardeketen. Dit heeft geresulteerd in een daling van tien procent in de retourpercentages van Bershka. Het toont wat mogelijk is wanneer fundamentele maatdata centraal staan in de bedrijfsvoering.

V: Welke andere voordelen levert een sterke maatvoeringsstrategie op, naast het verminderen van retouren?

Ton: Het helpt ontwerpers betere beslissingen te nemen en verbetert de assortimentsplanning en merchandising. Het vermindert giswerk, ondersteunt een nauwkeurigere voorraadplanning, minimaliseert verspilling en maakt betere vraagvoorspellingen mogelijk. De voordelen strekken zich uit over de hele waardeketen.

V: Het klinkt nogal ingewikkeld. Waar moet een bedrijf beginnen?

Ton: Het Coresight Research Report heeft precies dit onderzocht en identificeerde drie kernpijlers om maat en pasvorm toekomstbestendig te maken: het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden, het implementeren van robuust Product Information Management en het duidelijk communiceren van maatvoering via Product Detail Pages.

Ik heb het al gehad over het belang van het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden. Wat ik wil benadrukken, is dat deze kernstandaarden voor vijf tot zeven jaar moeten worden vastgelegd. Als ze voortdurend worden aangepast, kan ‘fit drift’ ontstaan, waarbij de maatvoering in de loop van de tijd geleidelijk verandert. Klanten verliezen hun vertrouwen omdat ze niet meer weten welke maat ze moeten kopen. Het kost tijd om vertrouwen in de pasvorm van een merk op te bouwen.

V: En hoe zit het met de tweede pijler, Product Information Management? Veel kledingmerken hebben die systemen toch al?

Ton: Inderdaad. Als industrie weten we al hoe belangrijk PIM is voor het op elkaar afstemmen van processen. Product Information Management is de operationele ruggengraat geworden die de pasvormstrategie verbindt met de uitvoering in de hele waardeketen van kleding. Zodra een merk zijn maat- en pasvormstandaard heeft vastgesteld, moet die standaard worden vertaald naar gestructureerde, bruikbare productdata, zoals kledingmaten, beoogde pasvormprofielen, stofsamenstelling en rekeigenschappen.

Net zo belangrijk is ‘eigenaarschap’. De teams voor technisch ontwerp, productontwikkeling en e-commerce moeten het allemaal eens zijn over en ‘eigenaar’ zijn van hoe pasvorminformatie wordt gecreëerd, gevalideerd en onderhouden.

De meest geavanceerde organisaties creëren feedbackloops. Ze analyseren retouren, klantrecensies en regionale kooppatronen om terugkerende maatproblemen te identificeren. Vervolgens worden deze inzichten teruggekoppeld naar de toekomstige productontwikkeling. Dat zorgt voor continue verbetering in plaats van het herhalen van dezelfde fouten.

V: En dan de derde pijler: de klantervaring en de Product Detail Page. Hoe kunnen bedrijven hun maat- en pasvormstrategieën nauwkeurig communiceren naar hun klanten, vooral nu voorspellende maattools en virtueel passen steeds gebruikelijker worden?

Ton: Voor consumenten is de Product Detail Page het moment van de waarheid.

Consumenten hebben duidelijke, praktische informatie nodig die hen helpt te begrijpen hoe een kledingstuk op hun lichaam zal passen. Dat betekent gedetailleerde afmetingen, duidelijke beschrijvingen van het beoogde silhouet en de pasvorm, en informatie over hoe stoffen zich gedragen tijdens het dragen.

Het tonen van kledingstukken op verschillende lichaamsvormen helpt om aspecten van de pasvorm te communiceren die metingen alleen niet kunnen vastleggen, zoals de valling, het volume en de beweging.

Klantrecensies zijn even waardevol, vooral wanneer ze gefilterd kunnen worden op lichaamstype, lengte of pasvormvoorkeur. In combinatie met nauwkeurige afmetingen van het model en vergelijkend maatadvies, helpt dit consumenten om met veel meer vertrouwen te kopen.

V: Tot slot, vooruitkijkend, waar moeten modebedrijven zich nu op richten?

Ton: Grote techbedrijven bezitten misschien de AI-platforms, maar kledingmerken en retailers bezitten de eigen data die hun klanten en bedrijven bedienen. Daar ligt het concurrentievoordeel.

Om te slagen in het AI-tijdperk is de noodzaak van schone, machineleesbare pasvormdata een absolute vereiste. Nauwkeurige ‘agentic’ aanbevelingen zijn volledig afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die wij als industrie verstrekken.

Succes in het AI-tijdperk wordt niet bepaald door wie de beste visuele AI had. Het wordt bepaald door wie de beste en meest nauwkeurige fundamentele data heeft, en dat is iets wat elk merk zelf in de hand heeft.

*Coresight Research Rapport mei 2026 'Shifting the Size & Fit Paradigm: A Three Pillar Framework to Reduce Returns and Future-Proof for Agentic Commerce’

Angelika Winkler leidt samen met haar moeder de boetiek Betty Friedel in Lohr am Main, een familiebedrijf van de vierde generatie. Als binnenstadexpert begeleidt ze ook de handelsverenigingen van Beieren en Hessen en gemeenten bij de heropleving van hun centra.

Tegenover FashionUnited legt Winkler uit waarom ze meer flexibiliteit en seizoensgebonden orderdata van merken verlangt. Ze legt ook uit waarom ze bewust afziet van een eigen webshop en wat haar klanten, ondanks het getemperde consumentenvertrouwen, toch naar de boetiek trekt.

U leidt 'Betty Friedel' samen met uw moeder. Hoe leidt u het familiebedrijf naar de toekomst?

Zoals in veel familiebedrijven komen bij ons twee generaties met verschillende perspectieven samen. Mijn moeder brengt decennialange ervaring en een grote retaildeskundigheid mee, terwijl ik me dagelijks bezighoud met stadsontwikkeling, communicatie en nieuwe retailconcepten.

Ons doel is dan ook niet om de geschiedenis van de winkel op te geven, maar om het bijzondere karakter ervan op een eigentijdse manier verder te ontwikkelen. Juist de historische inrichting geeft de boetiek persoonlijkheid. Tegelijkertijd willen we een jongere doelgroep aanspreken en laten zien dat traditie en moderniteit geen tegenstelling hoeven te zijn.

Hoe ontwikkelt u uw assortiment en wat verwacht u daarbij van de merken?

Als door de eigenaar geleide boetiek staan we voor dezelfde uitdaging als veel andere gespecialiseerde retailers. Ons assortiment moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Als premiummerk voeren we al vele jaren Bogner. Tegelijkertijd verwachten onze klanten vandaag de dag aanzienlijk meer nieuwigheden dan een paar jaar geleden. Als collecties slechts subtiel veranderen, neemt de koopimpuls af, zelfs bij een sterk merk.

Daarom wens ik meer flexibiliteit van merken en een nog intensievere dialoog met de gespecialiseerde retail. De fysieke retailers zijn belangrijke contactpunten met de klant. We ervaren dagelijks hoe collecties worden ontvangen, welke wensen er ontstaan en welke ontwikkelingen zich in een vroeg stadium aftekenen.

Welke merken bepalen uw assortiment in het midden-prijssegment?

Met merken als Marc Aurel, Raffaello Rossi, Esisto en Margittes werken we zeer succesvol samen, omdat ze verschillende doelgroepen aanspreken en tegelijkertijd betrouwbaar presteren.

Juist familiebedrijven laten vaak zien hoe belangrijk een partnerschappelijke samenwerking is. Een goed inkoopbeleid eindigt niet bij de levering van de goederen; het begeleidt de retail gedurende het hele seizoen.

Uw boetiek is gevestigd in een monumentaal pand. In hoeverre bepaalt de ruimte wat u kunt inkopen?

Onze boetiek heeft een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter. Vanwege de monumentenstatus kunnen de ruimtelijke omstandigheden niet fundamenteel worden gewijzigd, en juist daarin schuilt onze bijzondere charme.

We willen geen inwisselbare conceptstore zijn. Ons doel is juist om de geschiedenis van het pand te combineren met een modern assortiment. Klanten moeten voelen dat ze een bijzondere plek betreden met een eigen persoonlijkheid.

Een terugkerend thema bij de inkoop is de lange doorlooptijd van orders. Hoe gaat u daarmee om?

De retail moet collecties vaak vele maanden van tevoren inkopen, terwijl trends, het weer en het consumentengedrag op korte termijn kunnen veranderen. Ik pleit daarom voor meer flexibiliteit in de hele toeleveringsketen. Kleinere orderdeadlines, dichter op het seizoen, zouden het risico voor retailers aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd beter inspelen op de daadwerkelijke vraag.

Waar liggen de toekomstige aanknopingspunten voor de samenwerking tussen merken en de retail?

Ik zie een groot potentieel in een sterkere digitale verbinding tussen merken en de fysieke retail. Veel fabrikanten hebben al goed presterende webshops. Waarom zou de voorraadbeschikbaarheid van de aangesloten gespecialiseerde retailers daar niet zichtbaar kunnen zijn?

Klanten kunnen dan zelf beslissen of ze online bestellen of het product direct in de dichtstbijzijnde speciaalzaak willen passen. Beide partijen zouden hiervan profiteren: het merk verhoogt de servicekwaliteit en de fysieke retail wint extra bezoekers en nieuwe klanten.

U bent actief op sociale media, maar heeft bewust gekozen tegen een webshop. Waarom?

In de retail moet je nooit 'nooit' zeggen. Op dit moment zie ik echter geen eigen webshop voor onze boetiek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zou de personele inzet voor een kleine, door de eigenaar geleide winkel enorm zijn. Ten tweede drijft ons concept op persoonlijk advies, en dat is precies onze kracht.

We gebruiken sociale media daarom bewust als etalage en inspiratiebron. We willen interesse wekken en mensen uitnodigen in de boetiek. Daar kunnen we bieden wat online moeilijk te vervangen is: eerlijk advies, individuele combinaties en het zekere gevoel de juiste beslissing te nemen.

Over het algemeen blijft het consumentenvertrouwen gematigd. Merkt u dat ook?

Ja, dat merken we zeker. Onze klanten kopen vandaag de dag bewuster en vergelijken meer dan een paar jaar geleden. Een blik op het prijskaartje is nu veel vaker onderdeel van het aankoopproces.

Tegelijkertijd ervaren we dat kwaliteit, vertrouwen en persoonlijk advies juist in economisch onzekere tijden belangrijker worden. Wie kiest voor een hoogwaardig kledingstuk, wil er zeker van zijn dat het echt past, zowel qua stijl als persoonlijkheid.

Wat trekt uw klanten toch steeds weer naar uw winkel?

Ik ben ervan overtuigd dat fysieke retail veel meer is dan alleen de verkoop van producten. Het is een plek voor ontmoeting, uitwisseling en persoonlijke waardering.

Een klant reed bijvoorbeeld meer dan 40 kilometer naar ons toe omdat ze op zoek was naar de perfecte outfit voor haar diamanten bruiloft. Uiteindelijk nam ze aanzienlijk meer mee dan gepland. Niet omdat we haar hadden overgehaald, maar omdat ze zich begrepen en goed geadviseerd voelde.

Dergelijke ervaringen hebben een impact die veel verder reikt dan de aankoop zelf. Tevreden klanten delen hun verhaal en worden de meest geloofwaardige ambassadeurs van een winkel. Deze persoonlijke aanbeveling is tot op de dag van vandaag een van de krachtigste vormen van marketing.

Welke trends spreken uw klanten momenteel het meest aan?

Momenteel is er vooral vraag naar kledingstukken met persoonlijkheid: krachtige kleuren, bijzondere patronen en hoogwaardige materialen. Klassieke basics worden veel bewuster gekocht, terwijl opvallende items meer aandacht trekken.

Wat betreft de pasvormen zien we een aanhoudende trend naar wijdere silhouetten en moderne pasvormen. Tegelijkertijd blijkt dat trends alleen niet de verkoop bepalen. Het is cruciaal dat ze passen bij de persoonlijkheid van de klant. Juist daarin ligt de kracht van de gespecialiseerde fysieke retail.

Wat is uw conclusie voor de fysieke moderetail?

De fysieke moderetail zal zijn toekomst niet winnen op prijs, maar op persoonlijkheid, advies en authentieke ervaringen. Vooral door de eigenaar geleide winkels hebben hier een grote kracht. Ze kennen hun klanten, bouwen vertrouwen op en maken van winkelen een ontmoeting. Deze kwaliteit blijft, zelfs in een steeds digitalere wereld, een beslissend concurrentievoordeel.

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation noteert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een omzetdaling, maar overtreft de verwachtingen. De moedermaatschappij van merken als The North Face, Vans en Timberland verhoogt daarom op woensdag haar omzetprognose voor het hele jaar.

In de drie maanden tot 27 juni bedraagt de groepsomzet 1,67 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, hoewel analisten op een groter verlies hadden gerekend. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met zeven procent. Zonder de bijdragen van het in november verkochte merk Dickies, stijgt de groepsomzet volgens het bedrijf met één procent en blijft wisselkoersgecorrigeerd constant.

Solide groei voor The North Face en Timberland

De merken The North Face en Timberland noteren opnieuw een solide groei. De omzet van The North Face stijgt met zes procent (wisselkoersgecorrigeerd plus vier procent) naar 590,9 miljoen Amerikaanse dollar. Timberland meldt een plus van vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus drie procent) naar 266,1 miljoen Amerikaanse dollar.

Het al jaren zwak presterende merk Vans noteert een daling van acht procent (wisselkoersgecorrigeerd min negen procent) naar 459,8 miljoen Amerikaanse dollar. De gezamenlijke omzet van de kleinere merken van het concern krimpt door de verkoop van Dickies met 22 procent naar 352,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Mede dankzij een hogere brutomarge boekt het concern ook vooruitgang in het resultaat. Het operationele verlies daalt met vier procent naar 83,1 miljoen Amerikaanse dollar, iets boven de prognoses van het management. Het gerapporteerde nettoverlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 116,4 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, daalt naar 97,2 miljoen Amerikaanse dollar (85,3 miljoen euro). Dit is echter hoger dan analisten hadden verwacht.

Abhishek Dalmia wordt nieuwe financieel directeur

CEO Bracken Darrell prijst de algehele “solide start van het jaar”. Gezien de verrassend positieve omzetontwikkeling verhoogt het management de prognose voor het hele jaar. Gecorrigeerd voor valuta-effecten en de bijdragen van het merk Dickies wordt nu een groei van twee procent of meer verwacht. Eerder was een stijging van één tot twee procent voorspeld.

Het concern kondigt ook een wisseling op een sleutelpositie aan. Financieel directeur (CFO) Paul Vogel legt zijn functie aan het einde van de maand neer. Zijn opvolger is per 1 augustus Abhishek Dalmia, die zijn huidige functie als Chief Operating Officer (COO) behoudt en in de toekomst een dubbelrol in het management op zich neemt.

Voor modemerken is de vraag of door AI gegenereerde beelden moeten worden gelabeld geen principekwestie meer, maar een wettelijke verplichting.

In de Verenigde Staten is op 9 juni jl. de Synthetic Performer Disclosure Law van New York in werking getreden. Deze wet vereist dat elke advertentie met een ‘synthetische performer’ een duidelijke en opvallende vermelding bevat. De wet is van toepassing op elk bedrijf waarvan de advertenties consumenten in New York bereiken, ongeacht de vestigingsplaats van de adverteerder. Op 2 augustus as. volgt de EU Artificial Intelligence Act. Deze wet versterkt de openbaarmakingsverplichtingen voor het gebruik van door AI gegenereerde of gemanipuleerde beeld-, audio- of videocontent door bedrijven.

Het effect is nu al zichtbaar in de productie. Caimera, een Amerikaans AI-beeldplatform dat met meer dan 200 zakelijke merken werkt, vertelde aan FashionUnited dat de regelgeving de briefings al veranderde voordat de openbaarmakingsclausule in werking trad. “Er zijn klanten die hebben besloten over te stappen op een ander type AI-content, bijvoorbeeld 'pack shots' zonder modellen, of het te gebruiken voor ontwerpteams,” aldus Kirti Poonia, medeoprichtster van Caimera.

De details van elke wet verklaren waarom. De wet van New York, ondertekend door gouverneur Kathy Hochul in december 2025 en aangekondigd als de eerste in zijn soort in het land, richt zich op de adverteerder die de advertentie produceert of creëert. De wet is van toepassing wanneer de adverteerder daadwerkelijk weet dat er een synthetische performer wordt gebruikt. De civielrechtelijke boetes bedragen 1000 dollar voor een eerste overtreding en 5000 dollar voor elke volgende. Alleen-audioadvertenties, promotiemateriaal voor expressieve werken zoals films en videogames, en AI die uitsluitend voor taalvertaling wordt gebruikt, zijn vrijgesteld. Uitgevers die enkel een niet-conforme advertentie verspreiden, zijn beschermd.

De EU-regels zijn breder. De bepalingen zijn zelfs van toepassing zonder de intentie om te misleiden. Content die eruitziet of klinkt als een echt persoon moet worden gelabeld, zelfs als er geen misleiding is bedoeld en er geen echt individu wordt afgebeeld. Volgens de verordening moet de openbaarmaking de kijker duidelijk en bij de eerste blootstelling bereiken. Het mag niet worden weggestopt in algemene voorwaarden of alleen worden overgelaten aan machineleesbare metadata.

Voor de mode is de blootstelling geconcentreerd in campagnebeelden met modellen, een van de gebieden die merken het liefst willen automatiseren. Consumenten willen transparantie. Uit Caimera's onderzoek uit 2026 onder 502 Amerikaanse consumenten bleek dat 85 procent door AI gegenereerde beelden niet met zekerheid kon onderscheiden van echte. Toch vindt 75 procent dat AI-beelden openbaar moeten worden gemaakt. Wanneer twee merken beide AI gebruiken, zegt 79 procent dat ze het merk zouden vertrouwen dat dit labelt.

De reactie van de consument

Afgelopen december publiceerde Valentino een afbeelding die met behulp van AI was gemaakt om een van zijn handtassen op sociale media te promoten. De reacties waren direct negatief.

Dr. Rebecca Swift, senior vicepresident creative bij Getty Images, vertelde destijds aan de BBC dat de negatieve reactie suggereert dat velen AI-content als ‘minder waardevol’ beschouwen dan menselijke creaties. “Hoewel mensen enthousiast zijn over door AI gegenereerde content voor persoonlijk gebruik, hanteren ze voor merken een hogere standaard, vooral voor dure merken,” zei ze. “Zelfs volledige transparantie over het gebruik van AI was niet genoeg om hen te overtuigen.”

Diesel, Gucci, Mango, H&M, Zalando, Guess en Levi’s zijn slechts enkele van de merken die ook publieke kritiek hebben gekregen na het gebruik van generatieve AI-modellen of -beelden in hun campagnes.

Vragen over intellectueel eigendom, uitbuiting en de impact op het milieu zijn eerder online door consumenten genoemd als redenen voor bezorgdheid over het gebruik van AI in de mode. Die zorgen zijn niet abstract. Een model uit New York heeft dit voorjaar Rainbow Shops (een Amerikaanse plus-size keten, red.) aangeklaagd vanwege AI-beelden die zijn gegenereerd op basis van een verlopen contract. De nieuwe Fashion Workers Act van de staat vereist nu toestemming voor digitale replica's van modellen. Bovendien blijft het genereren van beelden een van de meest koolstofintensieve AI-taken, aldus The Sustainable Agency, wat de duurzaamheidsargumenten van merken ondermijnt.

De regels zullen merken waarschijnlijk niet volledig van AI afhouden

Volgens het rapport van Caimera kan AI-visualisatie tijdens de ontwerpfase de monsterkosten met ongeveer 45 procent verlagen en de marketingproductiekosten met wel 80 procent. Tegelijkertijd kan het een cyclus van concept tot lancering van zes maanden met maximaal vier maanden verkorten. “AI helpt de hele workflow efficiënter en duurzamer te maken. Soms zijn zelfs geen monsters meer nodig omdat schetsen worden omgezet in CAD's en vervolgens in beelden met modellen met behulp van AI,” aldus Poonia.

Het verandert ook de rollen in de industrie. Nu AI van conceptfase naar productie verschuift, verwacht Poonia dat de impact ongelijk zal zijn binnen een marketingteam. “Marketing heeft altijd twee soorten mensen gehad: de denkers/ideators en de uitvoerders,” zei ze. “In de toekomst zal de eerste groep dezelfde vaardigheden en banen hebben; de tweede groep zal AI-vaardigheden moeten omarmen, net zoals analoge fotografen digitale fotografie moesten leren.”

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG kondigt aanvullende drastische maatregelen aan als onderdeel van de lopende hervormingen.

Maandagavond kondigt de groep de sluiting van nog twee locaties aan. Het gaat om de fabrieken in Heiligenkreuz, Oostenrijk, en Grimsby in het Verenigd Koninkrijk. De vezelproductie in Heiligenkreuz stopt eind dit jaar en in Grimsby eind 2027. Het bedrijf onderzoekt momenteel “strategische opties voor de betreffende locaties, waaronder een mogelijke verkoop of andere waardebehoudende oplossingen”, aldus een verklaring. Voor de locatie PT South Pacific Viscose in Indonesië is al een verkoopproces gestart.

Lenzing richt zich op nonwovens

De reden voor deze maatregelen is een “strategische transformatie van het bedrijf”, legt Lenzing uit. Het doel is een “versterking van de focus op nonwoven-toepassingen en een gelijktijdige heroriëntatie van de textielactiviteiten” in het licht van marktveranderingen. De intentie is om “de nonwovens-activiteiten tegen 2030 aanzienlijk uit te breiden”. Investeringen in de productiecapaciteit op de locatie Lenzing dragen bij aan dit doel.

CEO Georg Kasperkovitz geeft commentaar op de aankondiging. “We zijn ons ervan bewust dat de geplande stopzetting van de productie op individuele locaties een moeilijke maar noodzakelijke beslissing is die onze medewerkers raakt”, zegt hij in een verklaring. “Ik vind het belangrijk dat we in deze situatie verantwoordelijk handelen ten opzichte van onze medewerkers. We voeren momenteel constructieve gesprekken met de ondernemingsraad over de noodzakelijke maatregelen binnen het kader van de bestaande sociale plannen en de geldende lokale voorwaarden.”

In verband met de sluitingen van de locaties verwacht de groep bijzondere waardeverminderingsverliezen tot 150 miljoen euro. Deze zullen naar verwachting “een negatieve invloed hebben op de EBIT en het nettoresultaat van de groep voor 2026”, maar “geen effect hebben op de EBITDA in 2026”, kondigt het bedrijf aan. “Daarnaast zullen herstructureringsvoorzieningen in verband met personeelsmaatregelen tot 40 miljoen euro naar verwachting op de EBITDA van 2026 drukken.” Vorig jaar besloot de groep al tot een omvangrijke banenreductie op het hoofdkantoor in Lenzing.

Groep plant uitgebreide herfinanciering

Tegelijkertijd kondigt de groep een uitgebreid herfinancieringsprogramma aan. Dit omvat een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro, nieuwe financieringsovereenkomsten ter waarde van 300 miljoen euro en een “verlenging van de looptijden van bestaande verplichtingen tot 2030”.

“Het meerfasenfinancieringsplan stelt Lenzing in staat haar financiële structuur duurzaam te versterken”, legt financieel directeur (CFO) Mathias Breuer uit. “Het uitgebreide maatregelenpakket omvat nieuw eigen vermogen, wat de totale schuld zal verminderen, evenals een uitbreiding van de gesyndiceerde financiering.” Dit creëert “een looptijdprofiel dat optimaal is afgestemd op de doorlopende implementatie van onze strategie”, benadrukt Breuer. Het nieuws wordt echter niet goed ontvangen op de beurs. Dinsdagochtend daalt de aandelenkoers van de groep tijdelijk met meer dan zeventien procent.

Het Franse luxegoederenconcern Hermès verhoogt zijn omzet in de eerste helft van boekjaar 2026 licht, ondanks negatieve valuta-effecten, en overtreft de marktverwachtingen. De winst blijft in vergelijking met vorig jaar nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de recente cijfers die het bedrijf woensdag publiceerde.

De groepsomzet in de maanden januari tot en met juni bedraagt 8,16 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 6,1 procent. De lichte stijging is te danken aan een omzetgroei in het tweede kwartaal (plus 4,8 procent, na wisselkoerscorrectie plus 6,7 procent), nadat de opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar waren gedaald (min 1,4 procent, na wisselkoerscorrectie plus 5,6 procent).

De opbrengsten uit lederwaren groeien sterk

De belangrijkste groeimotor is de categorie lederwaren, waarvan de omzet in het eerste halfjaar met 5,1 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,8 procent) stijgt naar 3,76 miljard euro. Ook de divisie zijde en textiel ontwikkelt zich positief met een plus van 4,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,7 procent) naar 469 miljoen euro.

De opbrengsten uit ready-to-wear en accessoires dalen daarentegen met 2,5 procent naar 2,20 miljard euro (na wisselkoerscorrectie plus 2,0 procent). In de categorie parfum en cosmetica daalt de omzet met 6,1 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,5 procent) naar 233 miljoen euro. In de horlogedivisie krimpt de omzet met 4,2 procent (na wisselkoerscorrectie plus 0,2 procent) naar 269 miljoen euro. De overige productcategorieën, waaronder sieraden en interieurartikelen, behalen een gezamenlijke omzet van 1,06 miljard euro. Dit is een stijging van 0,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 5,4 procent) ten opzichte van vorig jaar.

Negatieve valuta-effecten beïnvloeden omzetontwikkeling in belangrijke markten

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste halfjaar verschillend. In Europa stijgt de groepsomzet met 4,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 6,0 procent) naar 1,92 miljard euro. In Amerika groeit de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 15,3 procent) naar 1,58 miljard euro.

In Azië, de belangrijkste regio voor het concern, liggen de opbrengsten met 4,33 miljard euro 1,3 procent onder het niveau van vorig jaar. Na wisselkoerscorrectie is er echter een stijging van 4,0 procent. In het Midden-Oosten daalt de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,2 procent) naar 330 miljoen euro. Gezien de moeilijke omstandigheden toont de regio zich ‘opmerkelijk veerkrachtig’, benadrukt het bedrijf.

Het concern gaat met vertrouwen de tweede helft van het jaar in

Het operationele resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere posten, bedraagt in de eerste zes maanden van het jaar 3,35 miljoen euro. Dit is een stijging van bijna één procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 2,24 miljard euro en blijft daarmee nagenoeg constant (min 0,4 procent).

Executive Chairman Axel Dumas noemt de resultaten ‘solide’. Gezien de opwaartse trend in het tweede kwartaal kijkt het concern nu ‘met vertrouwen’ naar de tweede helft van het jaar.

3,3 miljard euro. Is het financiële traject van Kering eindelijk aan het veranderen? Door de schuld in slechts zes maanden met 4,7 miljard euro te verlagen, geeft de nummer twee van de wereld in luxe zichzelf wat het het meest nodig had: tijd en kapitaal voor het herstel.

De halfjaarresultaten, gepresenteerd op 28 juli 2026, tonen een omzet van 7,22 miljard euro (plus een procent op vergelijkbare basis). Maar naast de totale omzet, onthult de sequentiële analyse een tastbare ritmeverandering. Het tweede kwartaal (plus twee procent op vergelijkbare basis) bevestigt de eerste effecten van een drastische heroriëntatiestrategie onder leiding van algemeen directeur Luca de Meo. Gerichte desinvesteringen, rationalisatie van het retailnetwerk en de opkomst van de juwelen- en brillensegmenten; Kering ondergaat de economische situatie niet langer, maar herstructureert zijn model.

Een sequentiële dynamiek die het herstelplan bevestigt

De vergelijkende analyse van het eerste halfjaar (H1) en het tweede kwartaal (K2) benadrukt de versnelling van het groeitraject van de groep, gedreven door de uitzonderlijke prestaties van de niet-modedivisies.

Op zichzelf lijken deze cijfers misschien bescheiden. Maar een nadere blik onthult een veel significantiere verschuiving. Achter de beperkte vergelijkbare groei van een procent in het eerste halfjaar schuilt een herverdeling van de prestatie-indicatoren van de groep.

De historisch dominante activiteiten blijven op de resultaten drukken, terwijl de in de afgelopen jaren ontwikkelde segmenten het stokje beginnen over te nemen. Een kantelpunt dat de logica van de keuzes van de nieuwe directie van de afgelopen maanden onderstreept.

Rationalisatie van de modedivisie, Gucci zet de koerswijziging in

Hoewel de divisie Kering Mode & Lederwaren in het eerste halfjaar een daling van een procent laat zien (tot 5,80 miljard euro), duidt de stabiliteit in het tweede kwartaal (plus nul procent op vergelijkbare basis) erop dat het dieptepunt waarschijnlijk is bereikt.

Deze prestatie is het gevolg van een bewuste sanering van het retailnetwerk. De groep sloot in het eerste halfjaar 84 eigen winkels (na 75 sluitingen in 2025), wat neerkomt op een vermindering van vijf procent van de totale fysieke aanwezigheid.

Bij Gucci, het wonderkind maar ook zorgenkind van de groep, lijkt de sequentiële verbetering een feit. De omzet in het tweede kwartaal bedraagt 1,41 miljard euro (min twee procent op vergelijkbare basis), een stijging van zeven procentpunten in het eigen netwerk ten opzichte van het eerste kwartaal. De budgetdiscipline verhoogt de operationele marge van het huis naar 17,0 procent (plus 1,0 procentpunt).

De vervroegde ondertekening van de vijftigjarige beautylicentie met L'Oréal voor Gucci Beauty (en de terugkoop van de rechten van Coty) stelt de merkwaarde op de zeer lange termijn veilig.

De klinische uitvoering van desinvesteringen

De daling van de financiële schuld (van 8,0 naar 3,3 miljard euro) is opmerkelijk en is een direct gevolg van de industriële keuzes van Luca de Meo, algemeen directeur van Kering.

“Deze halfjaarresultaten tonen de positieve impact van de doortastende maatregelen die we hebben geïmplementeerd om het unieke karakter van onze merken te versterken, onze organisatie te vereenvoudigen en de efficiëntie van de hele groep te verhogen”, aldus Luca de Meo.

Deze verklaring vertaalt zich inderdaad in radicale keuzes en een compromisloze uitvoering:

• Aanvulling van de oorlogskas: De afronding van de verkoop van Kering Beauté aan L'Oréal op 31 maart 2026 levert 4,0 miljard euro aan netto kasstroom op.

• Monetarisering van niet-strategische activa: De gedeeltelijke verkoop van het gebouw aan de Via Monte Napoleone 8 in Milaan aan de Al Mirqab Group genereert een onmiddellijke opbrengst van 729 miljoen euro (plus een verwachte 432 miljoen euro binnen vijf jaar).

• Bewuste herstructureringen: De groep boekt 223 miljoen euro aan niet-courante lasten in het eerste halfjaar, waarmee de kosten van winkelsluitingen en interne reorganisaties worden gedekt om het financiële break-evenpunt duurzaam te verlagen.

Juwelen en Eyewear: Zeer winstgevende groeimotoren

Terwijl de modedivisie zich heroriënteert, ontpoppen de gediversifieerde divisies zich tot krachtige winstmotoren.

• Kering Juwelen (plus twintig procent op vergelijkbare basis in H1): Met een omzet van 521 miljoen euro en een operationele marge die met 2,7 procentpunten stijgt (naar 6,2 procent), plukt de divisie de vruchten van haar herstructurering. Boucheron blijft records breken in de regio Azië-Pacific, terwijl het netwerk van eigen boetieks van de divisie met 28 procent groeit.

• Kering Eyewear (plus acht procent op vergelijkbare basis in H1): De divisie overschrijdt de grens van 965 miljoen euro en realiseert een uitzonderlijke operationele marge van 23,0 procent (plus 2,9 procentpunten). Gedreven door de lancering van Valentino-brillen en de herlancering van Maui Jim, bevestigt de divisie zich als een van de meest winstgevende parels van de groep.

Een gezond financieel profiel voor de volgende cyclus

Met een operationele vrije kasstroom van 2,6 miljard euro in het eerste halfjaar en een kasreserve van 8,5 miljard euro, begint Kering de tweede helft van het jaar met een herstelde balans.

Met de benoeming van nieuwe leidinggevenden aan het roer van zijn huizen (Romain Spitzer bij Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis bij Alexander McQueen) en de lancering van de Kering Accademia, herbevestigt de groep zijn ambities. Vooral de minderheidsparticipatie in ICCF (eigenaar van ICICLE) past in een trend die we zien bij conglomeraten in de sector: investeren in premium 'parels' met een sterke identiteit, gebaseerd op 'quiet luxury', ecologisch ontwerp en uitzonderlijk vakmanschap.

Door te investeren in deze nieuwe spelers in de mode en een welkome financiële sanering door te voeren, consolideert Kering een wendbaardere, gediversifieerde en financieel sterke organisatie om de volgende cyclus in de luxe-industrie aan te gaan.

De Franse modegroep SMCP maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend over de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni 2026. Het in Parijs gevestigde moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac noteerde een netto-omzet van 597 miljoen euro (680,7 miljoen Amerikaanse dollar). Dat is een organische groei van 0,6 procent ten opzichte van 601,10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De gerapporteerde groepsnettowinst steeg met 52 procent naar 16,80 miljoen euro, tegenover 11 miljoen euro in de eerste helft van 2025. De winstgevendheid profiteerde van een beheerde brutomarge van 76 procent, gedreven door een strikte volledige-prijsstrategie die het gemiddelde kortingspercentage met twee procentpunten verlaagde. De gecorrigeerde EBIT steeg met 25 procent op jaarbasis naar 53,20 miljoen euro. De gecorrigeerde EBIT-marge breidde uit met 1,80 procentpunt naar 8,90 procent van de omzet.

Directrice Isabelle Guichot zei: "In het tweede kwartaal nam ons momentum toe, ondersteund door solide groei in de Amerika's en EMEA, een bevestigde terugkeer naar groei in Azië-Pacific en een verbeterende trend in Frankrijk ondanks een voorzichtig consumentenklimaat. Deze resultaten tonen de relevantie van onze strategie en de kwaliteit van de uitvoering ervan in al onze markten." Guichot voegde toe dat het bedrijf een sterke verbetering in winstgevendheid realiseerde met behoud van gedisciplineerde uitvoering ter ondersteuning van de merkwenselijkheid.

Maje en regionale expansie stuwen herstel in tweede kwartaal

Het handelsmomentum versnelde in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 309,80 miljoen euro, een organische stijging van twee procent ten opzichte van 304,50 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025. De vergelijkbare omzet steeg met 3,90 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een positieve vergelijkbare groei van 1,60 procent over de eerste helft als geheel.

Per productlijn realiseerde Maje een organische omzetgroei van 5,20 procent in de eerste helft, tot 232,60 miljoen euro. Sandro handhaafde het momentum met 299,60 miljoen euro aan omzet, goed voor een organische groei van 0,70 procent. Het segment Claudie Pierlot en Fursac genereerde 64,70 miljoen euro en daalde organisch met 13,20 procent als gevolg van netwerkoptimalisatie en verminderde liquidatie van voorraden buiten het seizoen.

Geografisch gezien groeide de omzet in de Amerika's organisch met elf procent in de eerste helft naar 97,70 miljoen euro. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) steeg organisch met zeven procent naar 218 miljoen euro. Azië-Pacific keerde terug naar organische groei met een stijging van 1,90 procent naar 96,60 miljoen euro. De omzet in Frankrijk daalde organisch met 10,80 procent naar 184,80 miljoen euro, mede door een gematigd consumentenklimaat en inkrimping van het winkelnetwerk.

Schuldreductie en bevestigde jaarprognose ondersteunen winstgevendheid

Gedisciplineerde kapitaalallocatie stelde de groep in staat de nettoschuld te verlagen naar 144,60 miljoen euro per 30 juni 2026, een daling van 30 procent ten opzichte van 205,60 miljoen euro een jaar eerder. In deze periode loste SMCP zijn resterende staatgegarandeerde lening van 42 miljoen euro volledig af en verlengde de looptijden van de termijnlening en de doorlopende kredietfaciliteit tot mei 2028.

Het retailnetwerk omvatte 1.589 verkooppunten eind juni 2026. Op 28 juli 2026 keurde de raad van bestuur een aandelenterugkoopprogramma goed van maximaal 970.000 aandelen tussen 30 juli 2026 en 30 oktober 2026, ter dekking van langetermijnstimuleringsplannen voor medewerkers.

Het management bevestigde de financiële doelstellingen voor het volledige jaar 2026, waaronder een gecorrigeerde EBIT-marge van circa tien procent in de tweede helft en een vrije kasstroom van 50 miljoen euro over het volledige jaar.

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft een financieel belang van 4,16 procent in luxemodemerk Burberry Group plc (Burberry) bekendgemaakt. Dat blijkt uit een regulatoire melding die het in Londen gevestigde bedrijf op 28 juli 2026 publiceerde.

Het FTSE 250-retailbedrijf, onder leiding van miljardair Mike Ashley, heeft zijn financiële positie in het luxemerk de afgelopen dagen gestaag uitgebreid. Frasers Group verhoogde zijn belang van 3,05 procent per 24 juli 2026 door een grotere positie op te bouwen in verkochte putopties gekoppeld aan het aandeel van het merk.

Het retailconcern houdt het volledige financiële belang via verkochte putopties, zonder directe aandeelhouderschap. Dit vertegenwoordigt vijftien miljoen stemrechten in het Britse luxemerk. Na deze strategische opbouw wordt de groep de derde grootste aandeelhouder in Burberry, na MFS Investment en BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Dat blijkt uit gegevens van LSEG.

Strategische belang opbouw volgt op ingehouden outlook

De financiële stap in Burberry volgt op recente operationele ontwikkelingen bij beide bedrijven. Eerder deze maand hield Frasers Group zijn financiële outlook voor boekjaar 2027 in. De reden: lopende openbare overnamebiedingen op het Duitse modehuis Hugo Boss en de Australische schoenenverspreider Accent Group, wat de prognoses voor het komende jaar bemoeilijkt.

Uit een bericht van Reuters blijkt dat het Burberry-aandeel na publicatie van de regulatoire melding circa vijf procent hoger sloot. Het aandeel van Frasers Group steeg aan het einde van de handelsdag met 2,50 procent.

Leer leek gedoemd tot een onvermijdelijke neergang door de opkomst van milieuvoorspellingen, maar kent nu een verrassende heropleving. Achter deze markttrend schuilt een verandering in koopgedrag: de consument kiest niet langer voor een materiaal, maar investeert in een levensduur.

Leer leek een van de grote verliezers van het decennium. Met de opkomst van discussies over dierenwelzijn, biogebaseerde materialen en duurzame mode, voorspelden velen een blijvende neergang van traditioneel leer. Plantaardige alternatieven zouden de norm worden, en jongere generaties leken zich af te keren van een materiaal dat niet strookte met de nieuwe milieueisen.

Enkele jaren later is het scenario heel anders. Volgens recente gegevens van adviesbureau Spherical Insights bedroeg de wereldwijde markt voor leerproducten 498,81 miljard Amerikaanse dollar (438,67 miljard euro) in 2025. In plaats van een ineenstorting, wordt een groei verwacht tot 874,80 miljard Amerikaanse dollar in 2035, gedreven door een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,78 procent. Een dynamiek die minder verrast bij analyse van het huidige aankoopgedrag van consumenten; leer spreekt niet meer om dezelfde redenen aan.

Minder kopen, maar voor de lange termijn

De echte verandering betreft niet het materiaal zelf, maar de economische functie ervan. Decennialang paste leer in een klassiek consumptiepatroon. Een tas, een paar schoenen of een jas was een modeaankoop, die met de seizoenen werd vernieuwd.

Vandaag de dag is die logica omgekeerd. Door inflatie, milieuzorgen en een toename van bewuste consumptie, geeft een groeiend deel van de consumenten de voorkeur aan items die decennialang meegaan. Leer is daardoor minder een statussymbool en meer een investering.

Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar in de luxesector. De resultaten van grote modehuizen als Hermès, LVMH en Brunello Cucinelli tonen een opmerkelijke veerkracht in de high-end lederwaren, terwijl andere modesegmenten vertragen. De consument koopt niet langer alleen een tas. Hij schaft een repareerbaar en overdraagbaar object aan dat in de loop van de tijd een deel van zijn waarde behoudt.

De echte concurrent is niet langer ‘veganistisch leer’

De ideologische strijd tussen dierlijk leer en plantaardige alternatieven maakt plaats voor een meer pragmatische industriële realiteit. Achter de commerciële term ‘veganistisch leer’ wordt de markt voor meer dan 85 procent gedomineerd door petrochemische kunststoffen (polyurethaan en PVC), waarvan de microplastic-voetafdruk en de beperkte repareerbaarheid vragen oproepen.

Biogebaseerde innovaties van paddenstoelmycelium, cactus of fruitresten kregen veel media-aandacht, maar de industrialisatie ervan stuit op capaciteitsproblemen. De pauzering van het materiaal Mylo door biotechbedrijf Bolt Threads in 2023, ondanks grote samenwerkingen, is een goed voorbeeld. Het toont de moeilijkheid om deze materialen op grote schaal tegen een concurrerende prijs te produceren. Bovendien vereist de meerderheid van de huidige plantaardige alternatieven nog steeds 20 tot 50 procent synthetische bindmiddelen om hun mechanische sterkte te garanderen.

Dit technische inzicht verandert de milieuvergelijking. Levenscyclusanalyses (LCA's) die de gebruiksduur meenemen, tonen aan dat een hoogwaardig leren item dat twee of drie decennia wordt bewaard, een veel gunstigere jaarlijkse CO2-voetafdruk heeft dan een synthetisch product dat elke drie jaar wordt vervangen. De afweging gaat niet langer over de absolute oorsprong van het materiaal, maar over de ecologische afschrijving van de levensduur.

Tweedehands verandert de spelregels

Deze ontwikkeling is moeilijk te begrijpen zonder de structurele groei van de tweedehandsmarkt, die volgens gegevens van Bain & Company wordt geschat op meer dan 45 miljard euro. De opkomst van gespecialiseerde platforms, zoals Vestiaire Collective, The RealReal en Collectors Square, heeft de boekhoudkundige perceptie van lederwaren diepgaand veranderd.

Een tas van Hermès of Chanel wordt niet langer gezien als een gebruiksuitgave, maar als een tastbaar financieel actief. Referentie-indexen, zoals de Knight Frank Luxury Investment Index, bevestigen dat sommige iconische modellen in tien jaar tijd een rendement van meer dan honderd procent hebben behaald. Daarmee presteren ze regelmatig beter dan traditionele beleggingscategorieën.

Door de doorverkoopwaarde (resale value) al bij de aankoop mee te nemen, verandert de consument zijn budgettaire afweging. In deze logica van gebruiksrendement worden de duurzaamheid van leer, de repareerbaarheid van de items en het behoud van de patina de onmisbare garanties voor de verhandelbaarheid van het product op de tweedehandsmarkt.

Repareerbaarheid als nieuw argument voor begeerlijkheid

Reparatieateliers, lange tijd slechts een after-sales service, zijn nu een volwaardig commercieel argument. Hermès, bijvoorbeeld, heeft al decennia een netwerk van gespecialiseerde ambachtslieden voor de restauratie van tassen, zadels of leren accessoires, soms tientallen jaren na aankoop. Ook Louis Vuitton zet zijn reparatieateliers in de kijker, waar onderdelen als handvatten, sluitingen, voeringen of metalen stukken vervangen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen.

Deze logica beperkt zich niet langer tot luxemerken. Steeds meer merken maken van levensduur een pijler van hun waardepropositie. Ze zijn ervan overtuigd dat begeerlijkheid niet langer alleen in nieuwheid schuilt, maar in het vermogen van een product om de tand des tijds te doorstaan.

De boodschap aan de consument is duidelijk. De waarde van een object wordt niet alleen bepaald op het moment van aankoop, maar ook door de mogelijkheid om het te onderhouden, repareren, doorgeven en eventueel door te verkopen. In deze nieuwe vergelijking is repareerbaarheid zowel een kwaliteitskenmerk als een duurzaamheidsargument.

Een wereldwijde geografie en een nieuwe verdeling van gebruik

Dit traject naar 875 miljard Amerikaanse dollar is niet alleen te verklaren door de mode. Hoewel schoenen, handtassen en luxe lederwaren de historische pijlers van de sector blijven, komt de waarde nu ook uit nieuwe groeisectoren. Denk aan de opkomst van hoogwaardig interieurdesign en, nog belangrijker, de automobielsector, waar leer een vast kenmerk van elegantie en duurzaamheid is.

Op de wereldhandelskaart zijn de tektonische platen verschoven. West-Europa is niet langer de exclusieve groeimotor; die rol is overgenomen door de regio Azië-Pacific. Hoewel China het strategische epicentrum van premium lederwaren blijft, zorgt de snelle opkomst van de middenklasse in India en Zuidoost-Azië, in combinatie met de groei van e-commerce, voor een enorme nieuwe vraag naar accessoires en schoenen. De Europese markt maakt daarentegen een kwalitatieve verschuiving door. Consumenten kopen er minder vaak, maar stellen compromisloze eisen aan de traceerbaarheid van huiden, ecologisch ontwerp en het wijdverbreide gebruik van plantaardige looiprocessen.

Jonge generaties wijzen leer niet af

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, keren millennials en Generatie Z leer niet de rug toe; ze passen hun selectiecriteria aan. Traceerbaarheid, de herkomst van de huiden, looiprocessen, milieuverplichtingen en de mogelijkheid om producten te repareren worden doorslaggevende factoren in de aankoopbeslissing.

Met andere woorden, de nieuwe generaties verwerpen niet zozeer leer, maar vooral wegwerpleer. Dit nuanceverschil verklaart deels waarom premiumproducten een sterke groei blijven vertonen, terwijl de meer toegankelijke segmenten het moeilijker hebben. De evolutie van de leermarkt markeert de structurele verschuiving van een vervangingseconomie naar een duurzaamheidseconomie. De aankoopafweging draait niet langer om onmiddellijke nieuwheid, maar om de tijdloze veerkracht van het product.

Deze herwaardering van de levensduur is nu zichtbaar in alle high-end markten, van horloges en auto's tot technische uitrusting. De waardemotor verschuift geleidelijk: begeerlijkheid is niet langer gebaseerd op de geplande veroudering van collecties, maar op repareerbaarheid, doorverkooppotentieel en de overdraagbaarheid van de items.

Het ecosysteem van leer maakt zo een belangrijke strategische draai. De sector, lange tijd bedreigd door MVO-eisen, positioneert zich paradoxaal genoeg als een schoolvoorbeeld van bewuste consumptie. De concurrentie draait niet langer om de ideologische strijd met synthetische materialen, maar om de economische vergelijking van langdurig gebruik. Het gaat erom te bewijzen dat een product dat is gemaakt om decennia mee te gaan, een van de meest levensvatbare circulaire modellen in de moderne handel is.

Marc O'Polo zet zijn in 2019 gelanceerde klantenbindingsprogramma om in een internationale brand community. Deze start op 3 augustus in elf Europese markten.

Het programma biedt leden exclusieve voordelen, content en ervaringen en verbreedt de merkbeleving tot buiten de aankoop, zo meldt Marc O'Polo dinsdag. Sinds de introductie van het ledenprogramma in 2019 hebben twee miljoen klanten zich geregistreerd. De leidraad voor de doorontwikkeling is “Love for the Product”.

De Marc O'Polo Community is vanaf 3 augustus beschikbaar in de winkels en outlets van het merk, in deelnemende franchisewinkels en in de onlineshop. Bij de lancering wordt het programma geïntroduceerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Polen, Tsjechië en Roemenië.

Het combineert een flexibel puntensysteem volgens het ‘earn and burn’-principe (punten sparen en inwisselen) met community-niveaus, exclusieve voordelen en spelelementen zoals uitdagingen en badges. Leden kunnen punten verzamelen door onder andere duurzaam gedrag of deelname aan community-acties. Hiermee bereiken ze nieuwe niveaus en spelen ze digitale onderscheidingen vrij.

“Met de Marc O'Polo Community creëren we een plek voor iedereen die onze liefde voor hoogwaardige producten en Scandinavisch design deelt”, zegt Dirk Schneider, verkoopdirecteur van Marc O'Polo. “Het gaat ons erom mensen samen te brengen, inspiratie te bieden en de uitwisseling met onze community nog levendiger te maken.”

Op termijn wordt het aanbod ook onderdeel van de Marc O'Polo Shopping App en verbindt het de contactpunten van het merk nauwer met elkaar. Extra functies, meer voordelen en de introductie in bijkomende markten staan gepland.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

De Europese Unie voert importheffingen van 60 tot 67,5 procent in op Chinees nylon, melden Nu.nl en De Telegraaf. De maatregel volgt op een onderzoek van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat polyamidegarens – beter bekend als nylon – tegen dumpprijzen op de Europese markt werden aangeboden.

Volgens de Europese Commissie is de maatregel bedoeld om de Europese nylonindustrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De nylonsector binnen de EU vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 400 miljoen euro en biedt werk aan circa 2.000 mensen.

Nylon wordt veel gebruikt in onder meer sportkleding, jassen, badmode en kousen. De importheffingen passen binnen een bredere reeks handelsmaatregelen van de Europese Unie. Zo verdwenen per 1 juli 2026 ook de vrijstellingen voor kleine zendingen van buiten de EU, waardoor online bestellingen uit onder meer China duurder werden.

Madrid – In navolging van de recente reeks aanbevelingen van analisten over Inditex en zijn bedrijfsmodel, heeft de Britse financiële instelling Barclays een nieuw rapport uitgebracht. Hierin worden de sterke punten en het potentieel van de Spaanse modegigant geëvalueerd. Barclays verwacht een opmerkelijke prestatie, zowel op als buiten de beurs. Daarom heeft de bank besloten het koersdoel voor de aandelen te verhogen, wat resulteerde in een scherpe stijging van de beurswaarde.

Volgens financiële media zoals MarketScreener, Investing, Expansión en Cinco Días, heeft de Britse financiële dienstverlener Barclays afgelopen maandag een nieuw aandelenanalyserapport over Inditex uitgebracht. Dit rapport is uitsluitend voor institutionele klanten. De belangrijkste punten zijn de verhoging van de aanbeveling voor Inditex-aandelen van ‘houden’ naar ‘overwegen’ (kopen). Daarnaast is het koersdoel verhoogd van 56 naar 62,50 euro per aandeel.

Volgens de genoemde economische media, benadrukt het rapport, ondertekend door analist Matthew Clements, de belangrijkste sterke punten van het bedrijf. Dit zijn het vermogen om hogere kosten door te berekenen in de eindprijzen zonder de vraag te beïnvloeden, en het efficiënte voorraadbeheer. Deze twee concurrentievoordelen, samen met een productiviteitsverbetering die de loon- en huurkosten compenseert, zullen naar verwachting de komende jaren leiden tot een hogere winstgevendheid.

Van de neergang van luxe tot de opkomst van Ozempic

Daarnaast wijst de Britse financiële instelling op twee externe factoren die de prestaties van Inditex positief kunnen beïnvloeden. Barclays verwacht dat de resultaten hierdoor de marktverwachtingen kunnen overtreffen. Enerzijds door de afnemende consumptie van luxeproducten, anderzijds door de opkomst van medicijnen tegen diabetes en obesitas in de Verenigde Staten.

Een belangrijke factor die de omzet en winst van Inditex kan maximaliseren, is de aanhoudende inflatie. Samen met de prijsverhogingen van grote luxemerken, maakt dit luxe onbereikbaar voor een groeiend aantal consumenten. Barclays ziet hier een kans voor Inditex, en met name voor Zara. Het merk is goed gepositioneerd om het gat te vullen dat is ontstaan tussen het aspiratieve imago van luxemerken en de economische realiteit van de consument. Een sleutelrol hierin speelt de creatieve samenwerking tussen Zara en de Gibraltarese ontwerper John Galliano, een potentieel dat FashionUnited eerder al benoemde.

De tweede factor is het toenemende gebruik van medicijnen tegen obesitas en diabetes in de Verenigde Staten, zoals Wegovy, Mounjaro en het populaire Ozempic. Dit biedt extra groeipotentieel voor Inditex in deze belangrijke markt. Het Spaanse bedrijf heeft er al fysieke winkels van Zara en Massimo Dutti en plant dit jaar de opening van de eerste Bershka-winkels. Barclays verwacht dat deze ketens kunnen profiteren van de ‘garderobe-vernieuwingen’ als gevolg van deze nieuwe medicijnen.

Groeiverwachtingen voor het eerste halfjaar

Na de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026 op 3 juni, zal Inditex op 9 september de resultaten van het eerste halfjaar bekendmaken. Deze periode, van mei tot juli, begon met een groei van 11,5 procent tussen 1 mei en 1 juni. Barclays verwacht dat het halfjaar zal afsluiten in lijn met het eerste kwartaal, met een groei van 8,8 procent bij constante wisselkoersen.

Aandelenkoers onder opwaartse druk, op weg naar nieuwe records

Als gevolg van deze analyse stegen de aandelen van Inditex afgelopen maandag met 1,87 procent. De koers ging van 54,46 euro per aandeel op vrijdag 24 juli naar 55,48 euro op maandag 27 juli. Vandaag is de koers verder gestegen tot de huidige 56,30 euro. Dit is een stijging van 3,37 procent ten opzichte van de koers van 54,46 euro vóór het rapport van Barclays.

In een breder perspectief volgt dit rapport op een eveneens positieve update van Bank of America van een week geleden. Zij verhoogden hun koersdoel voor Inditex van 62 naar 65 euro. Samen met de waardering van Barclays heeft dit de aandelenkoers van het Spaanse bedrijf opgedreven. Met 56,30 euro noteert het aandeel 4,76 procent hoger dan de 53,74 euro op vrijdag 17 juli. Dit is echter 0,35 procent lager dan de 56,50 euro aan het begin van het jaar. Tegelijkertijd is het 30,62 procent hoger dan de 43,10 euro op 29 juli 2025. De koers nadert het historische record van 58,28 euro per aandeel, bereikt op 19 februari 2026.

Solomei Ai, het bedrijf achter het Callimacus-platform, kondigt een investeringsovereenkomst met Salesforce aan. De investering ondersteunt de uitbreiding van de engineering- en AI-onderzoekscapaciteiten van Callimacus. Dit versnelt de productontwikkeling en de commerciële groei in Europa en Noord-Amerika.

Callimacus is in drie jaar ontwikkeld met steun van de holding van Brunello Cucinelli. Het is een AI-platform voor een nieuwe generatie websites en applicaties zonder vaste pagina's. Via een samenspel van AI-agenten interpreteert het systeem de intentie van elke bezoeker. Het creëert een gepersonaliseerde ervaring in real-time en integreert met traditionele digitale en e-commercesystemen als een headless presentatielaag.

De eerste validatie van de platformcapaciteiten was in januari 2026, met de lancering van een nieuwe e-commerce-ervaring voor het luxemerk Brunello Cucinelli. Dit debuut leidde tot aanzienlijke spontane interesse van bedrijven uit diverse sectoren. Dit bevestigt de noodzaak voor traditionele statische websites om te evolueren en te voldoen aan de eisen van het opkomende 'agentic' tijdperk.

Salesforce voegt zich bij de oprichters en seed-investeerders, waaronder Foro delle arti, de holding van de familie Cucinelli.

“Met enige trots en oprechte voldoening presenteer ik een project dat de komende jaren buitengewone mogelijkheden voor technologie opent”, aldus Brunello Cucinelli, voorzitter van Solomei Ai, in een verklaring.

“Drie jaar geleden zijn Marc Benioff (voorzitter en CEO van Salesforce, red.) en ik een traject gestart met wiskundigen, filosofen, humanisten en technologen, waaruit Callimacus is ontstaan. Ons idee was een eenvoudig en intuïtief product dat de taal van mensen spreekt; een soort nieuw web, zonder pagina's, categorieën of vooraf bepaalde paden, dat de intentie van elke individuele bezoeker kan begeleiden.”

De transactie valt onder de Italiaanse 'golden power'-wetgeving. Deze is van toepassing op technologische activa die als van nationaal strategisch belang worden beschouwd. De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van het voorzitterschap van de Raad van Ministers (Departement voor Administratieve Coördinatie) en van de vervulling van de overige voorwaarden voor voltooiing.

Volgens gegevens uit de nieuwste wereldwijde studie van Cotton Incorporated ziet 85 procent van de internationale consumenten katoen als een milieuvriendelijk materiaal. Dit hoge vertrouwensniveau heeft een directe invloed op het merkimago, de omzet en de inkoopstrategieën van retailers.

Terwijl de druk van regelgeving in Europa en de Verenigde Staten tegen fast fashion en de ecologische voetafdruk van textiel toeneemt, verandert het consumentengedrag aanzienlijk. Een exclusieve studie van Cotton Incorporated onder 7.128 consumenten in zeven belangrijke landen (China, Duitsland, India, Italië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) toont een overweldigende voorkeur voor natuurlijke vezels, met katoen op de eerste plaats.

Met 85 procent van de respondenten die katoen als ‘milieuvriendelijk’ bestempelen, overtreft de plantaardige vezel wol (81 procent), zijde (76 procent) en hennep (69 procent). Synthetische materialen daarentegen kampen met een imagoprobleem: rayon/viscose, lycra/elastaan, polyester en nylon krijgen slechts 43 procent positieve beoordelingen over hun milieu-impact.

De strijd tegen microplastics herdefinieert het merkimago

Dit verschil in perceptie is grotendeels te verklaren door de groeiende bewustwording van het grote publiek over zeevervuiling. Uit de studie blijkt dat 45 procent van de consumenten wereldwijd zich nu bewust is van het microplasticprobleem in de oceanen, vergeleken met 27 procent in 2017.

Consumenten leggen nu een direct verband tussen synthetische vezels en de aantasting van ecosystemen:

• 62 procent identificeert polyester specifiek als een bron van microplastics,

• 59 procent voor nylon,

• 55 procent voor lycra/elastaan.

“De bewustwording over de vervuiling door microplastics in onze oceanen is sinds 2017 aanzienlijk toegenomen”, benadrukt Andrea Samber, directrice merkpartnerschappen bij Cotton Incorporated. “De overgrote meerderheid van de respondenten identificeert katoen correct als een milieuvriendelijke keuze.”

Commercieel gezien maakt deze afkeer van materialen uit de petrochemie van etikettering een strategisch verkoopargument. Voor merken is het benadrukken van een samenstelling van 100 procent katoen niet langer alleen een kwestie van comfort, maar een noodzaak voor de reputatie.

Een zakelijke hefboom: de bereidheid om meer te betalen

Duurzaamheid is meer dan een intentieverklaring en beïnvloedt nu het koopgedrag. De studie toont aan dat 84 procent van de respondenten gemotiveerd is om duurzame keuzes te maken, en dat milieuvriendelijke criteria de aankoopbeslissing van zeven op de tien consumenten beïnvloeden.

Maar de belangrijkste les voor financiële directies is de koopkracht die kan worden aangesproken: 60 procent van de consumenten is bereid meer te betalen voor duurzame kleding.

Deze bereidheid is nog sterker bij Gen Z en Millennials, twee prioritaire doelgroepen voor de groei van modemerken.

Bij hun afwegingen beoordelen kopers duurzaamheid op basis van drie belangrijke criteria: de gekozen grondstof, de milieuvriendelijke praktijken van het merk (vooral recycling) en een eerlijke prijs.

Van product naar circulariteit: het initiatief ‘Cotton Lives On™’

Hoewel katoen een gunstig imago heeft, blijft het beheer van de end-of-life fase een grote uitdaging voor de industrie. Om te voorkomen dat afgedankte kledingstukken hun milieuvoordeel verliezen op de vuilnisbelt, heeft Cotton Incorporated het recyclingprogramma Cotton Lives On™ opgezet.

Het programma, dat oorspronkelijk in de Verenigde Staten werd gelanceerd en in 2022 met steun van de Cotton Council International naar het Verenigd Koninkrijk werd uitgebreid, brengt een selectie van hoogwaardige en premium merken samen, waaronder &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie en The White Company.

Het principe is gebaseerd op een circulaire economie met een sterke sociale impact:

• Inzameling van gebruikte katoenen textiel bij partnerretailers (tot nu toe ongeveer 8.000 kg ingezameld in het Verenigd Koninkrijk).

• Verwerking van de vezels tot hoogwaardige isolatiematrassen.

• Distributie aan organisaties die daklozen of mensen in noodopvang helpen (meer dan 100 matrassen uitgedeeld; voor één matras zijn 45 katoenen T-shirts nodig).

“Verantwoord beheer van al het textielafval blijft essentieel”, herinnert Andrea Samber. “Met het recyclingprogramma Cotton Lives On™ moedigen we merken aan om hun oude katoenen producten te recyclen. Zo helpen we voorkomen dat waardevolle natuurlijke vezels op de vuilnisbelt belanden.”

Wat dit betekent voor besluitvormers in de mode

Voor directies en inkopers in de textielsector bieden de gegevens van Cotton Incorporated directe inzichten:

• Merkimago veiligstellen: Het verminderen van het aandeel synthetische materialen ten gunste van katoen helpt beschuldigingen van greenwashing te voorkomen en anticipeert op strengere regelgeving voor milieulabels.

• Marges verbeteren: De hogere prijsacceptatie voor natuurlijk katoen maakt het mogelijk om de brutomarges te beschermen in een context van stijgende kosten.

• Klantenbinding door circulariteit: De integratie van concrete terugname- en recyclingprogramma's zoals Cotton Lives On™ zorgt voor een authentiek merkverhaal en versterkt de klantbetrokkenheid, ook na de aankoop.

Brits retailconcern Frasers Group (Frasers) heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor zijn vrijwillig openbaar overnamebod op alle gewone aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss. De regelgevende goedkeuring, verleend op 27 juli 2026, voldoet aan de biedingsvoorwaarde uit het biedingsdocument van 25 juni 2026. Daarmee is het overnamebod onvoorwaardelijk.

Frasers kondigde het vrijwillig openbaar overnamebod aan op 10 juni 2026.

Bod van 38 euro per aandeel loopt tot 13 augustus

Het bod van 38 euro per aandeel staat nog open voor aandeelhouders van Hugo Boss. Na de vervulling van de fusiecontrolevoorwaarde sluit de aanvullende aanvaardingsperiode op 13 augustus 2026 om 23.00 uur Britse tijd.

Frasers maakte eerder bekend dat het via de uitoefening van putopties extra aandelen heeft verworven, waarmee het de verplichte drempel van dertig procent onder de Duitse overnameregels overschrijdt.

Mogelijke leiderschapswisseling bij Hugo Boss

Na het overschrijden van de drempel duiken berichten op dat Frasers actief voorbereidt om zijn chief executive, Michael Murray, aan het hoofd van Hugo Boss te plaatsen. Volgens een bericht van The Times van afgelopen zondag legt het door Mike Ashley gecontroleerde retailbedrijf de basis om Murray als chief executive van het in Metzingen gevestigde merk te positioneren, met als doel meer operationele invloed op het bedrijf.

Frasers benoemde Murray in 2022 tot groepsdirecteur op 33-jarige leeftijd, als opvolger van zijn schoonvader Ashley. Murray trad in 2015 in dienst bij de groep, actief in vastgoed en retail. In 2019 werd hij hoofd van de elevatiestrategie en leidde hij de rebranding van Sports Direct International naar Frasers Group. In mei vorig jaar werd Murray benoemd in de raad van commissarissen van Hugo Boss.

Strategische expansie bepaalt jaarverwachting

Het overnamebod op Hugo Boss past in een bredere wereldwijde strategie van Frasers. Naast de transactie in Duitsland lanceerde het bedrijf een openbaar overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar (0,40 euro) per aandeel op de Australische schoenengroothandel Accent Group, waarin het momenteel een aandelenbelang van 22,9 procent houdt.

Over de 52 weken eindigend op 26 april 2026 rapporteerde Frasers een groepsomzet van 5,33 miljard pond, mede dankzij een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen. Vanwege de lopende overnamebiedingen kondigde de raad van bestuur van Frasers eerder aan de financiële prognose voor het boekjaar 2027 uit te stellen tot de halfjaarcijfers. De raad wijst erop dat de acceptatieniveaus kunnen leiden tot een reeks structurele uitkomsten.

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf Crown Brands Group (Crown) heeft de overname van het Italiaanse luxelingeriemerk Cosabella van de Zwitserse kledinggroep Calida afgerond. De transactie is de tweede overname voor Crown sinds de oprichting, na de aankoop van het Amerikaanse lingeriemerk Hanky Panky in december 2025. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

In het kader van de transactie stuurt Crown de wereldwijde merkstrategie, marketing en licentieverlening voor Cosabella aan via een operationeel model met categoriespecifieke partners. De activa-aankoop omvat het handelsmerk, de intellectuele eigendomsrechten en de commerciële voorraad van het lingeriemerkt.

Operationele integratie en strategische licentieverlening

De Amerikaanse fabrikant Rafar Group (Rafar), de moedermaatschappij van Gelmart International, wordt de kernoperationele partner en exclusieve lingerielicentiehouder voor Cosabella. In die rol is Rafar verantwoordelijk voor productontwikkeling, e-commerceactiviteiten en distributie. Rafar bekleedt dezelfde licentiepositie voor Hanky Panky binnen het bedrijfsportfolio van Crown.

Daarnaast is de Amerikaanse kledingfabrikant Dreamwear aangesteld als exclusieve licentiehouder voor de slaap- en loungewearcategorieën van het merk. Samen met zijn operationele partners wil Crown de distributie uitbreiden via warenhuizen, gespecialiseerde boetieks, digitale kanalen en internationale retailmarkten.

Portfoliouitbreiding en bedrijfsstrategie

"Cosabella heeft alles wat we in een merk zoeken: echt Italiaans vakmanschap, een toegewijde klant en een naam die in elke grote markt iets betekent", aldus Raymond Dayan, directeur van Crown, in een persbericht. "Samen met Hanky Panky geeft Cosabella Crown een duidelijke leiderspositie in premium lingerie, en het bevestigt het model dat we wilden opbouwen: het overnemen van authentieke erfgoedmerken, het koppelen ervan aan de beste operationele partners en het investeren in hun volgende groeifase."

De verkoop stelt de Zwitserse groep Calida in staat haar bedrijfsportfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op haar kernmerken Calida en Aubade. Crown bevestigt actief verdere overnames te evalueren van erfgoedmerken met wereldwijde bekendheid in de kleding- en lifestylecategorieën.

Lincoln International trad op als financieel adviseur en Benesch als juridisch adviseur voor Crown. Covington trad op als juridisch adviseur voor Calida.

Luxegigant LVMH kondigde maandag een omzet van 38,6 miljard euro aan voor het eerste halfjaar van 2026. Dit cijfer getuigt van stabiliteit en een versnelde groei, ondanks de onrust door het conflict in het Midden-Oosten.

Van januari tot eind juni 2026 blijft de nettowinst van de eigenaar van Louis Vuitton, Dior, Celine en Moët & Chandon stabiel ten opzichte van 2025, met een bedrag van 5,7 miljard euro. Het courante operationele resultaat bedraagt 8,7 miljard euro, wat een operationele marge van 22,5 procent oplevert. Het bedrijf rapporteert ook een beschikbare cashflow van 4,1 miljard euro.

In het tweede kwartaal bedroeg de organische omzetgroei van de groep drie procent. Zonder de impact van het conflict in het Midden-Oosten bereikt deze groei vier procent.

Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH, benadrukt dat de huizen van de groep strikte aandacht besteden aan kosten- en margebeheersing. Deze strategie, gericht op kwaliteitseisen en productinnovatie, vormt de hoofdlijn van de groep voor de tweede helft van 2026.

De dynamiek van de mode- en lederwarendivisie

De mode- en lederwarensector kende een geleidelijke versnelling, met een terugkeer naar een organische groei van één procent in het tweede kwartaal. Deze strategische divisie rapporteert een halfjaaromzet van 18,14 miljard euro.

Meerdere elementen uit het persbericht verklaren deze prestatie:

• Louis Vuitton viert het 130-jarig bestaan van zijn Monogram-motief en bouwt voort op de resultaten van zijn nieuwe boetieks in Peking en Seoul.
• Christian Dior profiteert van de lancering van de eerste creaties van Jonathan Anderson, met name met de verkoop van de Cigale-tas.
• De huizen Celine, Loewe, Givenchy en Fendi zetten de vernieuwing van hun collecties voort onder leiding van hun respectievelijke ontwerpers.
• Loro Piana zet zijn commerciële groei voort met de lancering van zijn nieuwe collectie ‘Nomadic Reverie’.
• Er is een officiële overeenkomst getekend met het bedrijf WHP Global voor de verkoop van het merk Marc Jacobs door LVMH.

Bernard Arnault bevestigt dat de creaties van Jonathan Anderson voor het huis Christian Dior een commercieel succes zijn: “De versnelde groei in het tweede kwartaal is met name te danken aan het grote succes van de eerste creaties van Jonathan Anderson voor Christian Dior”.

Aanvullende sectorprestaties

Hoewel de LVMH-groep de cijfers van elk huis niet specificeert, blijkt uit documenten ingezien door FashionUnited dat de merken Tiffany & Co. en Bvlgari de groei van de horloge- en juwelendivisie dragen. Deze groei bedraagt elf procent in het tweede kwartaal.

In de selectieve distributie bedraagt de organische groei vijf procent in het eerste halfjaar van 2026. Sephora wint marktaandeel en zet zijn internationale expansie gestaag voort. De retailer blijft zijn aanbod verrijken met exclusieve lanceringen in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Voor 2026 stelt de groep dat het, ondanks een nog onzekere geopolitieke en economische context, ‘vertrouwen houdt en een strategie zal handhaven die gericht is op de continue versterking van de aantrekkelijkheid van zijn merken’.

Madrid – De Spaanse modegigant Mango heeft de omzetresultaten voor het eerste halfjaar van 2026 bekendgemaakt. In de periode van januari tot en met juni noteerde het bedrijf een positieve omzetgroei, hoewel deze aanzienlijk lager was dan voorheen.

Volgens de directie van het Spaanse bedrijf sloot Mango de eerste zes maanden van het boekjaar 2026 af met een totale omzet van 1,85 miljard euro. Dit is een stijging van plus 7,2 procent, of plus 10,7 procent bij constante wisselkoersen, ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2025. Destijds sloot Mango het eerste halfjaar af met een totale omzet van 1,73 miljard euro, wat een jaar-op-jaar groei van plus twaalf procent, of plus veertien procent bij constante wisselkoersen, betekende ten opzichte van de eerste helft van het voorgaande jaar.

Een vergelijking van de resultaten toont een duidelijke vertraging in het groeitempo van het Spaanse bedrijf, zowel in gerapporteerde cijfers als bij constante wisselkoersen. Deze vertraging was vooral merkbaar aan het begin van het complexe boekjaar 2026, zowel macro-economisch als voor het bedrijf zelf. Ter vergelijking: Mango sloot het boekjaar 2025 af met een groei van plus dertien procent en een jaaromzet van 3,77 miljard euro.

Ondanks deze afname in omzetgroei, “staan we voor de laatste fase van ons Strategisch Plan 4E 2024-2026, met als doel een omzet van 4 miljard euro te bereiken aan het einde van dit boekjaar”, aldus Toni Ruiz, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Mango, in een verklaring van het bedrijf. “De resultaten van het eerste halfjaar tonen een positieve ontwikkeling, met een groei die boven het marktgemiddelde ligt. Dit versterkt onze positie als internationale speler in de mode”, aldus de directeur, die tevens aandeelhouder is met vijf procent van het kapitaal. “In een zeer complexe omgeving boeken we vooruitgang dankzij een onderscheidend waardevoorstel, onze focus op expansie en de inzet van alle teams binnen Mango.”

Internationale omzet bedraagt 77 procent

Zonder specifieke cijfers te noemen, meldt Mango dat de ‘Woman’-collectie het grootste deel van de omzet voor haar rekening nam. Daarna volgden de ‘Man’-collecties voor heren. De kleinere lijnen ‘Kids’ en ‘Teen’ voor kinderen en jongeren, en de ‘Home’-lijn voor interieurartikelen, zetten hun consolidatiestrategieën voort, zowel fysiek als online.

Wat de verkoopkanalen betreft, was de winkelverkoop goed voor 68 procent van de totale omzet, terwijl het online kanaal de overige 32 procent vertegenwoordigde. Dit is een stijging ten opzichte van de 31 procent in de eerste helft van 2025. Deze toename, waarvoor geen absolute cijfers zijn gegeven, volgt op een dubbelcijferige groei van de online verkoop, wat bevestigt dat dit een van de belangrijkste groeimotoren voor Mango is.

Spanje blijft de belangrijkste wereldwijde markt voor Mango, goed voor 23 procent van de totale omzet. Dit is een stijging ten opzichte van de 22 procent in de eerste helft van 2025, toen de internationale verkoop 78 procent van de omzet uitmaakte. Dit internationale aandeel is nu gedaald naar 77 procent. Frankrijk is de grootste internationale markt, gevolgd door Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten.

Investeringen van 90 miljoen euro

Een opvallend aspect van de start van 2026 is de investering van bijna 90 miljoen euro in de uitbreiding en verbetering van winkels, de versterking van logistieke capaciteiten en de uitbreiding van het hoofdkantoor. Deze initiatieven maken deel uit van het Strategisch Plan 4E dat het bedrijf in de eerste helft van het jaar voortzette. Andere acties waren het contracteren van Hailey Bieber als ambassadrice, de lancering van een capsulecollectie met het Britse Richard James en het Amerikaanse Eckhaus Latta voor respectievelijk de heren- en dameslijnen, de renovatie van 37 winkels en de opening van 127 nieuwe winkels.

Als gevolg van deze initiatieven sloot Mango het eerste halfjaar af met een totaal van 2.960 winkels in meer dan 120 landen. Dit zijn 35 winkels meer dan de 2.925 aan het einde van het eerste halfjaar van 2025. Mango is van plan dit aantal verder te verhogen met uitbreidingsplannen in Frankrijk (een investering van 66 miljoen euro voor 45 winkels tot 2028, waarvan 15 in 2026), Italië (een overeenkomst met Coin voor 22 winkels tussen september en 2028), en het Verenigd Koninkrijk en Turkije, waar in 2026 in elke markt 10 nieuwe verkooppunten worden geopend. Voor Spanje streeft Mango ernaar het jaar af te sluiten met meer dan 10 zelfstandige Mango Home-winkels verspreid over het land.

Om de uitbreiding van het winkelnetwerk in context te plaatsen: bij de presentatie van het nieuwe Strategisch Plan 4E in maart 2024 meldde Mango dat het bedrijf eind 2023 beschikte over 2.700 verkooppunten. Het ambitieuze plan was om tot 2026 500 nieuwe winkels te openen. Uit de laatste gegevens blijkt dat er netto 260 openingen zijn gerealiseerd.

Een nieuw rapport van de Britse non-profit arbeidsrechtenorganisatie Labour Behind the Label onthult dat wereldwijde modegroepen en merken, waaronder Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour en Primark, een falend auditsysteem van miljarden dollars gebruiken. Dit systeem legt kledingarbeiders in Pakistan systematisch het zwijgen op, ondanks wijdverbreid bewijs van arbeidsmisstanden in de sector.

Het 43 pagina's tellende rapport ‘Silenced: How wage ‘compliance’ is failing workers in Pakistan’ onderzocht de omstandigheden in fabrieken die aan vijftien internationale modemerken leveren. De conclusie is dat ‘oppervlakkige nalevingssystemen’ klachten van werknemers over onwettige lonen, buitensporige werkuren, pesterijen, intimidatie, surveillance en bedreigingen negeren.

Op basis van getuigenissen van 255 arbeiders in acht fabrieken in Pakistan stelt Labour Behind the Label dat arbeiders misstanden zoals systematische onderbetaling en uitbuiting niet kunnen melden zonder disciplinaire maatregelen te riskeren, zoals loonverlies of ontslag. Angst en vergelding zijn ‘ingebouwd in de klachtensystemen van de fabrieken’.

Labour Behind the Label onderzoekt hoe loon-‘compliance’ arbeiders in Pakistan in de steek laat

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de arbeiders geen kopie van hun contract heeft en dus geen bewijs van hun arbeidsvoorwaarden. 65 procent geeft aan geen loonstrook te ontvangen. Twee derde meldt verplicht overwerk, vaak onder druk, en 62 procent van hen zegt niet het wettelijk verplichte dubbele tarief voor die uren betaald te krijgen.

Wanneer vaardigheidsniveau en overwerkvergoedingen correct worden meegerekend, geeft 65 procent van de arbeiders aan minder te verdienen dan het wettelijke minimumloon. 71 procent voegt daaraan toe dat hun loon ‘onvoldoende is om in de basisbehoeften van het huishouden te voorzien’.

Maar als het gaat om het aankaarten van problemen, blijkt uit het rapport dat in sommige fabrieken klachtenbussen direct onder bewakingscamera's hangen. Daarnaast zijn ‘interne hotlines’, bedoeld om anoniem problemen te melden, in het volle zicht van het management en collega's geplaatst.

Een arbeider uit de Artistic Milliners-fabriek in Karachi, die levert aan Zara-eigenaar Inditex, zegt in het rapport: “We weten allemaal: als je een klacht indient, word je ontslagen.”

Dit ondersteunt de zaak van januari, toen een groep van 50 arbeiders werd ontslagen na het aankaarten van zorgen over onbetaalde bonussen bij Combined Fabrics in Lahore, een producent voor Levi's.

Naast een angstcultuur in de fabrieken legt het rapport ook een falend auditsysteem bloot dat centraal staat in de mode-industrie. De arbeidsrechtenorganisatie stelt dat veel internationale modemerken ‘ontoereikende, periodieke en inconsistente sociale audits’ gebruiken om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te controleren.

Wanneer arbeiders misstanden melden bij auditors, wordt dit volgens het rapport genegeerd of systematisch niet vastgelegd, omdat ‘audits papierwerk boven mensen stellen’. Ander bewijs in het rapport suggereert dat sommige fabrieken audits actief manipuleren.

Doen internationale modemerken genoeg om arbeiders in de toeleveringsketen te ondersteunen?

Volgens het rapport doen de meeste internationale merken ‘het absolute minimum om te voldoen aan lokale wetten en internationale normen’. Ze blijven een auditsysteem gebruiken waarvan algemeen bekend is dat het ‘de werkelijke arbeidsomstandigheden niet weerspiegelt in plaats van aan te sturen op verandering’.

De kleding- en textielsector is goed voor ongeveer 60 procent van de totale export van Pakistan en biedt werk aan 15 miljoen mensen in de volledige nationale toeleveringsketen, wat het een cruciale motor voor de nationale economie maakt. De aanhoudend hoge inflatie, die dit jaar is opgelopen tot 11,7 procent, heeft echter de reële lonen uitgehold, wat een extra druk legt op arbeiders en huishoudens.

Anna Bryher, beleidsverantwoordelijke bij Labour Behind the Label, zegt in een verklaring: “De mode-industrie kampt met een geloofwaardigheidscrisis. Internationale merken hebben veel te lang vertrouwd op afvinklijstjes en oppervlakkige auditsystemen die de realiteit van arbeiders in Pakistan niet weergeven. De legitimiteit van de manier waarop merken beweren te kunnen inkopen in lagelonenlanden waar uitbuiting welig tiert, staat op het spel.”

“Een angstcultuur kan niet alleen met beleid worden opgelost; het vereist dat er naar arbeiders wordt geluisterd en dat hun getuigenissen centraal staan in de bescherming van hun rechten. Echte oplossingen moeten arbeiders en vakbonden centraal stellen in de inspanningen om ervoor te zorgen dat arbeiders een betekenisvolle stem hebben in de verbetering van hun werkplek.”

Modemerken reageren op rapport van Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, dat wereldwijd de inspanningen van kledingarbeiders ondersteunt om hun werkomstandigheden te verbeteren, is van mening dat veel modemerken ‘falen in hun verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te voorkomen of een oplossing te bieden voor arbeiders die risico lopen in hun toeleveringsketens’.

De organisatie voegt toe dat ze de bevindingen heeft gedeeld met de grote internationale merken die in het rapport worden genoemd. Sommige, waaronder Lidl en Carrefour, hebben verklaard een ‘derde partij’ te hebben ingeschakeld om de bevindingen te beoordelen. Andere, zoals Asda, gaven aan de zorgen uit dit onderzoek aan te kaarten bij hun leverancier US Apparel. Inditex bevestigde dat er een ‘corrigerend actieplan’ is opgesteld met zijn leveranciers Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises en US Apparel. S.Oliver meldde dat er ‘herstelmaatregelen zijn gestart’ bij zijn leveranciers Soorty Enterprises en Stylers International.

Het Britse merk Next zegt een ‘corrigerend actieplan’ te hebben afgesproken met US Apparel en meldt verbeteringen zoals betere communicatie met HR, duidelijkere loonstrookinformatie en transparantere processen voor toestemming voor overwerk. Primark verklaarde te hebben deelgenomen aan het gezamenlijke onderzoek bij US Apparel om problemen aan te pakken. Het bedrijf had al een gezamenlijk werkprogramma met andere merken bij Soorty en heeft ‘hierop voortgebouwd om de bevindingen van dit onderzoek te verwerken’.

De wereldwijde modegroep H&M, die samenwerkt met Soorty Enterprises en US Apparel, bevestigde een gecoördineerde aanpak in samenwerking met andere merken. Er hebben verificatieprocessen plaatsgevonden met betrekking tot sociale zekerheidsregistratie en arbeidsovereenkomsten. De ‘onderliggende oorzaken’ zijn geïdentificeerd en aangepakt met training, inclusief hiaten in interne leverancierssystemen, communicatiepraktijken en loonadministratieprocessen. Het bedrijf voegde eraan toe een ‘specifieke due diligence-strategie voor Pakistan’ te hebben ontwikkeld, inclusief frequentere bezoeken en opvolging.

Levi's zegt een eigen beoordeling te hebben uitgevoerd bij Artistic Milliners en Combined Fabrics en ‘de bevindingen van dit onderzoek niet te hebben kunnen bevestigen’. Kontoor, dat samenwerkt met Artistic Milliners en Interloop, meldde dat beide faciliteiten voldeden aan de wettelijke eisen voor minimumloon, aanstellingsbrieven, loonstroken en overwerkbetalingen.

Khalid Mahmood, directeur van de Labour Education Foundation Pakistan, voegde toe: “Als merken serieus werk willen maken van verantwoord ondernemen, moeten ze verder gaan dan audit-gedreven naleving en investeren in systemen die vrijheid van vereniging garanderen en arbeiders centraal stellen bij monitoring en herstel.”

“Arbeiders zijn niet alleen begunstigden van due diligence; zij zijn de meest geloofwaardige bron van bewijs. Zolang arbeiders vrijheid van vereniging en een echte stem wordt ontzegd, zullen merken blijven horen wat fabrieken willen dat ze horen, in plaats van wat arbeiders moeten doorstaan.”

Hoe kunnen modemerken arbeiders ondersteunen?

In het rapport deelt Labour Behind the Label verschillende aanbevelingen voor merken. Een daarvan is het toevoegen van gemeenschapsgerichte monitoringmechanismen om te garanderen dat getuigenissen van arbeiders buiten de fabriek in een vertrouwensrelatie worden verzameld. Ook moeten merken met leveranciers samenwerken om te zorgen voor een fabriekscultuur waarin respect vooropstaat en waarin duidelijk aan arbeiders wordt gecommuniceerd dat ze beschermd zijn tegen vergelding. Hierdoor kunnen arbeiders zonder angst klachten over hun arbeidsomstandigheden indienen, waarbij ontslag- en wervingspraktijken als eerste worden aangepakt.

Voor leveranciers wil de arbeidsrechtenorganisatie wettelijke naleving van de lonen voor alle arbeiders en dat er wordt toegewerkt naar de betaling van een leefbaar loon voor iedereen. Daarnaast moeten zij samenwerken met gemeenschapsgerichte monitoring om bilateraal aangekaarte zaken van arbeidersrechtengroepen op te lossen.

Dit nieuwe rapport volgt op het rapport van Labour Behind the Label uit 2023, ‘Hanging on By a Thread’. Daarin werd gemeld dat schendingen van het minimumloon veel voorkwamen, de werkuren buitensporig waren en een grote meerderheid van de arbeiders geen deugdelijk bewijs van tewerkstelling had.

Belgische moderetailers worden vanaf 1 januari 2027 verplicht om mee te werken én te betalen aan bemiddelingsprocedures van de Consumentenombudsdienst. Dat heeft Belgisch minister van Consumentenbescherming Rob Beenders medegedeeld aan de pers.

Volgens het nieuwe hervormingsplan moet een onderneming per ontvankelijke klacht een vaste bijdrage van 250 euro ophoesten, een bedrag dat bij complexe dossiers boven de 50.000 euro kan oplopen tot 500 euro. Vanaf 2028 vervallen de overheidssubsidies voor de dienst volledig, waardoor het bedrijfsleven jaarlijks zo'n 550.000 euro aan federale overheidsbesparingen zelf moet opvangen.

"Via de Consumentenombudsdienst word je snel geholpen. Het belangrijkste is dat het volledig gratis is en dat ook blijft", zei de minister tegen omroep VRT.

Binnen de vernieuwde organisatie van de overheidsdienst wordt onder meer een specifieke kamer handel opgericht. De overheidsbemiddeling blijft voor de consument gratis, wat volgens de minister bedrijven extra moet aansporen om te investeren in hun eigen, interne klantenservice om dure escalaties te voorkomen.

De bijdrage is pas verschuldigd als een klacht door de ombudsdienst ontvankelijk is verklaard. Dat wil zeggen: op tijd ingediend door de rechtmatige persoon en gedegen onderbouwd. Zo wordt fraude volgens de minister voorkomen.

Vorig jaar werd de dienst al meer dan 20.000 keer gecontacteerd, een stijging van 37 procent.

Van een bontjas of tas van krokodillenleer werd lang gezegd dat het ‘ultieme luxe’ is. Nieuw onderzoek van Collective Fashion Justice (CFJ) suggereert dat dit plaatje niet meer klopt.

In het rapport ‘Wildlife Exploitation is Not Luxurious’ valt te lezen dat maar liefst 95 procent van de ondervraagde topverdieners in Londen, Parijs en New York vindt dat het gebruik van wilde dierenhuiden en bont een modemerk juist mínder chic maakt. De voorkeur gaat uit naar ‘moderne, verantwoorde luxe’ van nepbont of -leer.

Volgens de analisten voelen groot- en kleinverdieners tegenwoordig evenveel voor dierenwelzijn. 85 procent van de ondervraagden gaf aan pas in dierlijke producten te investeren als de producent garant staat voor een ethisch verantwoorde behandeling van het dier, bijvoorbeeld door een vorm van certificering.

Mensen hebben moeite met het dierenleer, niet met de look van de mode. De patronen en texturen van een mooie tas of jas met imitatiedierenhuiden worden nog wel breed gewaardeerd. Nepleer en nepbont vormen dus de uitkomst, aldus CFJ.

Het onderzoek werd uitgevoerd door The Culture Studio en Innovate MR onder een gelijke mix van mannen en vrouwen uit modesteden als Parijs en New York. Alle deelnemers geven jaarlijks fiks wat geld uit aan luxe kleding: van 5.000 tot meer dan 60.000 dollar per label bij grote merken als Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry en The Row.

De in Singapore gevestigde fast-fashionretailer Shein meldt een afname in winstgevendheid en een vertraging in omzetgroei. Daarmee biedt het bedrijf beleggers een eerste gedetailleerd inzicht in zijn financiële gezondheid, voorafgaand aan een geplande beursintroductie in Hongkong.

Uit een regelgevingsdocument ingediend bij de Hongkongse effectenbeurs onder de naam Shein Global Holdings blijkt een nettoverlies van 99 million dollar in het eerste kwartaal van 2026. Dit staat in contrast met een nettowinst van 395 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in het eerste kwartaal steeg bescheiden van 8,95 miljard dollar naar 9,05 miljard dollar. Dat is een lagere groei dan historisch gebruikelijk.

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 258 miljoen dollar over het eerste kwartaal, een daling van 26 procent op jaarbasis. Over heel 2025 bedraagt de nettowinst 2,06 miljard dollar, tegenover 3,37 miljard dollar in 2024. Het management geeft aan dat het nettoverlies in het eerste kwartaal voornamelijk het gevolg is van reëlewaardeverliezen van 328 miljoen dollar op converteerbare preferente aandelen met terugkooprecht.

Regelgevingswijzigingen en internationale handelsspanningen drukken op groei

Het regelgevingsdocument maakt deel uit van het beursnoteringstraject van Shein in Hongkong. Het bedrijf ontving goedkeuring voor de notering na jarenlange vertragingen, nadat eerdere pogingen tot een beursgang in New York en Londen niet doorgingen. Historisch gezien verstrekte de retailer beleggers slechts beperkte informatie over omzet en winstgevendheid. Institutionele investeerders als IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management en HSG staan achter het bedrijf.

De groeidynamiek van de retailer neemt af. Wijzigingen in het Amerikaanse handelsbeleid en geopolitieke verstoringen leiden tot hogere materiaalkosten en prijsaanpassingen voor eindconsumenten. Indicatoren als wereldwijd webverkeer, downloads van de mobiele applicatie en verkoopvolumes in de Verenigde Staten laten stagnatie of teruggang zien dit jaar.

Shein stelt dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimis-tariefvrijstelling voor ingevoerde pakketten met een waarde onder 800 dollar een negatief effect heeft gehad op de handelsprestaties in de Verenigde Staten en op de totale netto-omzetgroei. Het bedrijf merkt echter op dat de verkooptrends in de regio inmiddels tekenen van normalisering vertonen.

Europees tariefbeleid en marktconcurrentie als aanhoudende risico's

Het bedrijf wijst op extra tegenwind door beleidswijzigingen van de Europese Unie, met name de afschaffing van de douanevrijstelling van 150 euro. Shein onthult dat de Europese markt in 2025 en het eerste kwartaal van 2026 goed is voor ongeveer een derde van de totale omzet. Het management waarschuwt dat de commerciële impact van de EU-regelgevingswijziging vergelijkbaar of groter kan zijn dan de verstoring na de Amerikaanse de-minimis-aanpassing.

Naast handelsbeperkingen heeft Shein te maken met concurrentiedruk van Temu, een dochteronderneming van PDD Holdings, op de Europese en Amerikaanse kernmarkten. Internationale toezichthouders houden bovendien nauwlettend toezicht op de operationele praktijken van het bedrijf.

Shein is oorspronkelijk opgericht in het Chinese vasteland en heeft zijn hoofdkantoor later verplaatst naar Singapore. Het bedrijf bouwde een internationaal direct-to-consumer fast-fashionplatform op door goedkope, trendsettende kleding rechtstreeks vanuit leveranciersnetwerken te distribueren naar wereldwijde retailmarkten.

Madrid – Vanochtend, vrijdag 24 juli, vond zoals gepland de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2026 van El Corte Inglés plaats in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle voorstellen van de Raad van Bestuur van het Spaanse warenhuisconcern unaniem goedgekeurd. Ook zijn de hoofdlijnen van het geactualiseerde strategische plan gepresenteerd. Dit vernieuwde plan wordt in september aan de Raad voorgelegd.

Volgens de directie van El Corte Inglés hebben de aandeelhouders tijdens de vergadering unaniem de agendapunten goedgekeurd. Dit omvat het managementrapport, de jaarrekening, het niet-financiële en duurzaamheidsverslag en de bestemming van de resultaten van 2025. Het bedrijf sloot dit boekjaar op 28 februari 2026 af met een totale omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent). Deze positieve resultaten werden behaald terwijl de nettoschuld met 148 miljoen euro daalde. Hierdoor kwam de schuldgraad op 1,3 keer de EBITDA, het laagste niveau in bijna twee decennia.

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, benadrukte Cristina Álvarez, sinds 15 januari 2026 presidente van de Raad van Bestuur van El Corte Inglés, tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de commerciële activiteit zich momenteel bevindt “in een fase gekenmerkt door structurele veranderingen, onzekerheden, technologische versnelling en veranderende consumentenverwachtingen”. Ze voegde eraan toe: “In deze context heeft het bedrijf een groot aanpassingsvermogen en veerkracht getoond.” Dit blijkt uit de resultaten, die volgens haar “de financiële uitdrukking zijn van het vertrouwen dat onze klanten het afgelopen jaar in ons hebben gesteld”.

Update van het Strategisch Plan

Naast de bespreking van de jaarrekening van 2025 en de bekrachtiging van de benoeming van Javier Catena tot nieuwe CEO, ging Cristina Álvarez tijdens haar eerste aandeelhoudersvergadering als presidente dieper in op de investerings- en groeistrategieën van het bedrijf. Deze strategieën vallen onder het Strategisch Plan. Dit plan wordt geactualiseerd en in september aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.

Vooruitlopend hierop heeft Cristina Álvarez alvast de belangrijkste pijlers van dit vernieuwde plan onthuld. Het actieplan omvat een ‘ambitieuzer’ investeringsplan dan oorspronkelijk voorzien, met een groter budget. De fondsen zijn primair gericht op de groei van de bedrijfsactiviteiten, de verbetering van logistieke capaciteiten en diensten, en de benutting van nieuwe technologische mogelijkheden. Ze benadrukte de groeiende rol van Artificiële Intelligentie binnen de groep. Dit moet dienen als een hefboom om de service en de winkelervaring te verbeteren, zonder de kernwaarden die ‘de essentie van ons bedrijf’ vormen, te vervangen.

Vanuit de overtuiging dat de klant ‘onze bestaansreden’ moet blijven, stelde Álvarez tijdens de vergadering: “Het is onze plicht om elke klant zich uniek, gehoord en zeer gewaardeerd te laten voelen.” Vanuit dit principe benadrukte de presidente de waarde van de fysieke winkel. Ze noemde het een ‘onderscheidende waarde’ en ‘een essentieel bezit om met onze klanten in contact te komen’. Ze voegde toe: “De fysieke winkel is vandaag meer dan ooit een belevingsomgeving waar menselijke interactie plaatsvindt en waar we de kans hebben om een merk op te bouwen, voorbij een pure economische transactie.” Dit pleidooi ondersteunt de verwachte nieuwe investeringen in winkels, die deel zullen uitmaken van het vernieuwde strategische plan om de groei van het bedrijf te stimuleren.

Wat betreft technologie en logistiek, benadrukte de presidente dat het online kanaal steeds belangrijker wordt. “Onze website en app zijn de toegangspoort geworden voor veel klanten,” zei ze. “We moeten deze blijven stimuleren, de digitale ervaring en personalisatie verbeteren, want ze zijn een van onze belangrijkste groeimotoren en manieren om nieuwe klanten aan te trekken.” Deze aanpak moet worden ondersteund door de identiteit van El Corte Inglés als ‘het huis van de merken’. Zowel fysiek als digitaal blijft het bedrijf zich richten op het aanbieden van “exclusieve, gecureerde, nieuwe en aangepaste producten voor elk van onze verschillende winkels en kanalen.” Technologie en logistiek spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom worden deze strategieën versterkt in het vernieuwde plan, om de klantervaring te verbeteren.

Cristina Álvarez gaf aan dat de investeringen in technologie en logistiek gericht zijn op “groei en een betere service voor onze winkels en klanten.” In lijn met ‘de essentie van ons bedrijf’ zal de implementatie van nieuwe technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), gericht zijn op “het personaliseren van de winkelervaring, het optimaliseren van de productbeschikbaarheid, het versnellen van de service en vooral het beter begrijpen van de behoeften van onze klanten.” Ze voegde eraan toe dat het bedrijf hiervoor kan rekenen op “het beste team, een solide strategie en een merk dat een unieke plaats inneemt in de harten van miljoenen mensen.” Deze onderscheidende elementen, die in decennia zijn opgebouwd, tonen volgens Álvarez aan dat “de toekomst niet geïmproviseerd wordt, maar elke dag wordt opgebouwd met werk, nederigheid, luistervaardigheid en de voortdurende wil om te verbeteren”.

De Zwitserse Calida Group verkoopt haar Amerikaanse lingeriemerk Cosabella aan de New Yorkse Crown Brands Group. De verkoop is het gevolg van een op 23 juli 2026 gesloten Asset Purchase Agreement. Met de transactie, waarvan de verkoopprijs niet is bekendgemaakt, vereenvoudigt het Zwitserse lingeriebedrijf zijn merkenportfolio. De focus komt te liggen op de kernmerken Calida en Aubade. Cosabella werd pas in mei 2022 overgenomen voor 80 miljoen Amerikaanse dollar 76,2 miljoen euro.

De verkoop volgt op een strategische herziening van het merk. In de eerste helft van 2026 noteerde Cosabella, als gevolg van een herpositionering, een omzetdaling van 36,6 procent naar 4,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 4,6 miljoen euro). De Calida Group benadrukt echter dat de verkoop deel uitmaakt van de strategische focus.

Omzetdaling, winstgevendheid stijgt

Met de aankondiging van de verkoop publiceerde de groep ook de halfjaarcijfers. In de eerste helft van 2026 behaalde de Calida Group een omzet van 93,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 101,2 miljoen euro), wat een daling van 7,9 procent is. Het gecorrigeerde operationele verlies (EBIT) verbeterde echter naar 0,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 0,3 miljoen euro), van een verlies van 1,8 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar.

Kernmerk Calida realiseerde een omzet van 62,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 67,7 miljoen euro) en noteerde een voor wisselkoersen gecorrigeerde omzetdaling van 3,7 procent. Tegelijkertijd verbeterde de brutomarge van het merk door het bewust vermijden van grootschalige kortingsacties, aldus het bedrijf. Investeringen in vernieuwde collecties en een sterkere focus op jongere, vrouwelijke klanten moeten de groei in de direct-to-consumer-activiteiten ondersteunen.

Ook Aubade zag de omzet dalen, met een voor wisselkoersen gecorrigeerde daling van 5,5 procent naar 26,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 28,8 miljoen euro). De e-commerce-activiteiten ontwikkelden zich echter positief, met een groei van bijna dubbele cijfers, vooral in de Verenigde Staten.

Voor het volledige jaar bevestigt het bedrijf zijn prognose van een operationele EBIT-marge van meer dan zes procent.

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, zorgt opnieuw voor opschudding in de handelsbetrekkingen van het land met zijn belangrijkste handelspartners en de grootste economieën ter wereld. Hij kondigt nieuwe, aanvullende douanetarieven aan voor 60 economieën. Deze nieuwe tarieven variëren van 10 tot 12,5 procent. Daarnaast zijn er speciale tariefquota voor textiel uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië, afhankelijk van de import van Amerikaans textiel en katoen.

De handelsoorlog die in april 2025 begon, vanaf de door hem uitgeroepen “Dag van de Bevrijding”, had als oorzaak de vermeende oneerlijke en onevenwichtige handelsrelaties van de Verenigde Staten met zijn belangrijkste handelspartners. De spanningen met China, Canada en Mexico werden toegeschreven aan de gebrekkige controle op, of zelfs het aanmoedigen van, de invoer van fentanyl. Dit keer ligt de focus op goederen die geproduceerd zijn door dwangarbeid en slavenarbeid. De invoer van dergelijke goederen is verboden in de Verenigde Staten. De regering-Trump wil dit verbod volledig handhaven. Dit volgt op een onderzoek door de United States Trade Representative (USTR), een Amerikaanse overheidsinstantie, naar het beleid en de praktijken van 60 economieën met betrekking tot dwangarbeid.

Uit het onderzoek, zoals vermeld in een memorandum van de president van 23 juli 2026, blijkt dat de 60 onderzochte economieën beleid en praktijken hanteren die in strijd zijn met het Amerikaanse verbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommige landen, zoals Canada, Ecuador, de Europese Unie, Mexico en Pakistan, hebben wetten die de import verbieden, maar handhaven deze niet effectief. Andere landen komen hun toezeggingen om de import van dergelijke producten te verbieden nog niet na. Weer andere hebben slechts een gedeeltelijk tariefstelsel om de import te voorkomen, of hebben helemaal geen maatregelen getroffen. De Amerikaanse regering wil met deze maatregelen het importverbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid effectief handhaven.

Met tarieven van 10 tot 12,5 procent voor 60 economieën

Met dit doel en op basis van de onderzoeksresultaten van de USTR, heeft de president van de Verenigde Staten de USTR gemachtigd om douanetarieven van 10 tot 12,5 procent op te leggen aan alle 60 onderzochte economieën. Dit zijn algemene tarieven, maar er zijn uitzonderingen. Deze gelden voor grondstoffen waarvan de aanvoer in gevaar kan komen, en voor producten die de economie kunnen ‘verstoren’. Ook producten die niet in voldoende mate in de Verenigde Staten kunnen worden geproduceerd of uit andere bronnen kunnen worden verkregen, zijn uitgezonderd. Een andere uitzondering geldt voor producten waarbij de nieuwe tarieven niet effectief zouden zijn om de handel in goederen uit dwangarbeid te stoppen. Tot slot zijn er uitzonderingen voor ‘bepaalde producten’ uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Ecuador, El Salvador, de Europese Unie, Guatemala, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Zwitserland, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Deze uitzonderingen moeten deze economieën aanmoedigen om wetten tegen dwangarbeid effectief in te voeren en na te leven.

Afgezien van de uitzonderingen, en zoals vastgelegd in het presidentiële memorandum, heeft president Trump opdracht gegeven om vanaf vrijdag 24 juli 2026, 00:01 uur Eastern Time, een extra tarief van plus 10 procent te heffen op import uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en Trinidad en Tobago.

Daarnaast is bepaald dat producten uit de Europese Unie en Taiwan een minimumtarief van 10 procent krijgen, indien het oorspronkelijke tarief lager is. Voor producten uit Japan, Zuid-Korea en Zwitserland wordt dit minimumtarief 12,5 procent.

Tot slot wordt voor de overige onderzochte economieën een extra tarief van plus 12,5 procent ingevoerd. Dit is de zwaarste maatregel uit het memorandum van Donald Trump. Deze is gereserveerd voor economieën die volgens het USTR-onderzoek het minst vastberaden zijn in het verbieden van de import en productie van goederen die door dwang- en slavenarbeid tot stand komen.

Speciale tariefquota voor textielproducten uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië

Als tweede deel van zijn presidentiële decreet heeft Trump de USTR opgedragen om zo snel mogelijk een speciaal tariefcontingent vast te stellen voor enkele van de belangrijkste Aziatische textielproducerende landen, met name Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië. De Verenigde Staten zullen voor deze landen een speciaal tariefstelsel invoeren met een initiële duur van drie jaar. Het doel is de import van zowel Amerikaanse textielproducten als in de Verenigde Staten geteeld katoen door deze vier landen te stimuleren. Hierdoor kunnen zij hun ‘afhankelijkheid van input’ uit andere bronnen verminderen, die ‘waarschijnlijk meer input uit dwangarbeid bevatten’. Deze opmerking lijkt, hoewel niet expliciet genoemd, duidelijk gericht te zijn op China en het controversiële katoen uit Xinjiang. De invoer van deze grondstof, zowel ruw als verwerkt in kleding en textiel, is sinds januari 2021 verboden in de Verenigde Staten vanwege de link met vermeende slavenarbeid van de Oeigoerse minderheid, waartoe de Chinese overheid hen zou dwingen.

Als tegenprestatie voor deze potentiële import, geeft de president de USTR de opdracht om de tariefcontingenten voor de vier Aziatische productielanden tijdig aan te passen. Hierdoor kan ‘een bepaald volume’ textiel en kleding uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië de Verenigde Staten binnenkomen, volledig vrijgesteld van de nieuw opgelegde tarieven. De hoeveelheid textiel en kleding wordt bepaald ‘op basis van de import van Amerikaanse input’ en ‘de import van Amerikaans katoen’ door elk van deze vier landen.

Nieuwe douanetarieven opgelegd door de VS

Het in de Verenigde Staten gevestigde schoeiselconcern Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) maakt zijn financiële resultaten bekend voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026. Voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis is sprake van een recordkwartaalomzet van meer dan 1 miljard dollar (circa 878 miljoen euro).

De netto-omzet in het eerste kwartaal stijgt met 5,7 procent naar 1,02 miljard dollar, vergeleken met 964,50 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de stijging 4,8 procent.

De verwaterde winst per aandeel groeit naar 0,94 dollar, tegenover 0,93 dollar in de voorgaande periode.

Stefano Caroti, president en chief executive officer van Deckers Brands, zegt: "Deckers maakt een solide start van het boekjaar en passeert voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet. Deze prestatie weerspiegelt de aanhoudende kracht van Hoka en Ugg, met groeiende wereldwijde vraag nu beide merken hun bereik vergroten via sterke productinnovatie. Terwijl we diepere banden opbouwen met consumenten in verschillende regio's en kanalen, blijven we gefocust op de versterking van onze premiummerken en een gedisciplineerde uitvoering van onze langetermijnstrategieën."

Hoka en Ugg stuwen divisionale prestaties terwijl direct-to-consumer groeit

De prestaties binnen de merkenportefeuille worden gedragen door hardloopschoenmerk Hoka, met een netto-omzetstijging van 7,7 procent naar 703,50 miljoen dollar, tegenover 653,10 miljoen dollar in de voorgaande periode. Lifestylemerk Ugg realiseert een netto-omzet van 278,00 miljoen dollar, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 265,10 miljoen dollar.

De netto-omzet van de overige merken binnen de groep daalt met 18,1 procent naar 37,90 miljoen dollar, vergeleken met 46,30 miljoen dollar. Het management geeft aan dat de terugval bij de overige merken, samen met lagere groothandels- en binnenlandse cijfers, deels het gevolg is van de geplande afbouw van de zelfstandige activiteiten van casualschoeisellijnen Koolaburra.

Binnen de distributiekanalen laat direct-to-consumer (DTC) een stijging van dertien procent zien in netto-omzet naar 352,80 miljoen dollar, tegenover 312,20 miljoen dollar. De vergelijkbare DTC-netto-omzet groeit met 6,8 procent. De groothandelsnetto-omzet stijgt met 2,2 procent naar 666,70 miljoen dollar, tegenover 652,40 miljoen dollar.

Geografisch gezien groeit de internationale netto-omzet met 8,4 procent naar 502,10 miljoen dollar, tegenover 463,30 miljoen dollar. De binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten stijgt met 3,2 procent naar 517,40 miljoen dollar, tegenover 501,30 miljoen dollar.

De brutomarge voor het kwartaal bedraagt 56,4 procent, tegenover 55,8 procent in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat staat op 155,30 miljoen dollar, tegenover 165,30 miljoen dollar.

Sterke balans maakt aandeleninkoop en verhoogde jaarverwachting mogelijk

In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 koopt de groep circa 3,30 miljoen gewone aandelen terug voor een totaalbedrag van 338,20 miljoen dollar, tegen een gewogen gemiddelde prijs van 103,79 dollar per aandeel. Per 30 juni 2026 resteert nog circa 4,70 miljard dollar onder de aandeleninkoopmachtiging.

De bijgestelde jaarverwachting voor de twaalfmaandsperiode die eindigt op 31 maart 2027 omvat een geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka groeit op jaarbasis met een laag tweecijferig percentage. De netto-omzet van Ugg stijgt met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge ligt naar verwachting iets boven 56,5 procent. De verwaterde winst per aandeel beweegt zich tussen 7,35 dollar en 7,50 dollar, een stijging van vijf dollarcent ten opzichte van de eerdere verwachting.

Het merk Zegna is de drijvende kracht achter de resultaten van de Ermenegildo Zegna Groep, met een omzet van 324,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026. Dit is een stijging van 16,9 procent (plus 16,5 procent op organische basis).

In het tweede kwartaal van 2026 stijgt de groepsomzet naar 517,1 miljoen euro, een toename van 10,3 procent

De omzet van de Italiaanse groep, genoteerd aan Wall Street en actief in luxe herenmode, stijgt in het tweede kwartaal van 2026 naar 517,1 miljoen euro. Dit is een toename van 10,3 procent (plus elf procent op organische basis). In het eerste halfjaar van 2026 bereikt de groepsomzet 987,3 miljoen euro, een stijging van 6,4 procent op jaarbasis en 9,3 procent op organische basis, vergeleken met 927,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2025.

De omzet van Thom Browne noteert in het tweede kwartaal een organische groei van 2,7 procent tot 64,9 miljoen euro. Tom Ford Fashion groeit met 7,1 procent op organische basis en bereikt 89,1 miljoen euro.

Omzet textieldivisie daalt in tweede kwartaal met 3,6 procent

In het tweede kwartaal van 2026 bedraagt de omzet van de textieldivisie 35,8 miljoen euro, vergeleken met 37,1 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2025. Dit is een daling van 3,6 procent op jaarbasis (min 3,2 procent op organische basis). De overige opbrengsten, voornamelijk uit verkoop aan derden, komen uit op 3,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026, tegenover 4,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Dit is een daling van 26,2 procent op jaarbasis (min 25,9 procent op organische basis).

Het direct-to-consumer kanaal noteert een omzet van 410,9 miljoen euro, een organische stijging van 17,3 procent. Alle drie de merken laten een dubbelcijferige groei zien. Dit ‘weerspiegelt de strategische beslissing van de Groep om prioriteit te geven aan een retail-first bedrijfsmodel en de directe relatie met klanten’, aldus een verklaring van het bedrijf.

Geografisch gezien realiseert de groep een solide groei in alle regio's, aangevoerd door Noord- en Zuid-Amerika. De regio Groot-China laat in het kwartaal een verdere versterking zien.

De EMEA-regio noteert in het tweede kwartaal een omzet van 177,1 miljoen euro, een stijging van 1,3 procent (plus 1,6 procent organisch). Noord- en Zuid-Amerika behalen een omzet van 165,3 miljoen euro, een toename van 20,0 procent (plus 21,8 procent organisch). De regio Groot-China registreert een omzet van 112 miljoen euro, een groei van 12,2 procent (plus 8,6 procent organisch). In de rest van de APAC-regio behaalt de groep een omzet van 62,1 miljoen euro, een stijging van 11,5 procent (plus 19,3 procent organisch).

“Ik ben bijzonder trots te kunnen melden dat de groepsomzet in het afgelopen kwartaal met elf procent op organische basis is gegroeid, met een versnelde groei bij al onze merken. De basis van deze prestatie is onze klantgerichte aanpak, die een organische groei van zeventien procent in het direct-to-consumer kanaal en een dubbelcijferige expansie voor alle merken heeft ondersteund”, benadrukt Ermenegildo “Gildo” Zegna, bestuursvoorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, in de verklaring.

“In juni bood Villa Zegna in Los Angeles ons een nieuwe kans om dichter bij onze klanten te komen en een model met hen te delen dat geworteld is in onze authentieke erfenis en kracht put uit onze buitengewone Italiaanse toeleveringsketen”, voegt Zegna toe.

Wat de afzonderlijke kanalen betreft, groeit het direct-to-consumer kanaal naar 410,9 miljoen euro (plus 16,4 procent en plus 17,3 procent organisch), met groei bij alle drie de merken.

“Voor de rest van het jaar blijven we vastberaden en gedisciplineerd investeren in de juiste prioriteiten om onze ambities te realiseren”, concludeert Gildo Zegna.

In Frankrijk bereidt het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit een fusie voor tussen Défi en IFTH. Dit blijkt uit informatie die FashionUnited heeft verkregen van vertegenwoordigers uit de mode-industrie. Professionals uit de sector eisen garanties over het beheer van de fondsen die afkomstig zijn van bijdragen van merken.

In een recent artikel meldde FashionUnited dat vijftien procent van de Défi-belasting nu wordt toegewezen aan IFTH ongeveer 1,5 miljoen euro. Vier maanden later plant het ministerie van Economische Zaken een fusie tussen Défi en IFTH per 1 januari 2027. Beide organisaties zijn gevraagd deze fusie te organiseren.

Dit vooruitzicht stond al in de toelichting van amendement nr. 3447 op de begrotingswet: “Deze ontwikkeling vormt een aanvaardbaar evenwicht voor de professionals, aangezien het uitsluitend past binnen het vooruitzicht van een snelle, evenwichtige en eerlijke fusie tussen de betrokken structuren. Dit maakt op termijn een gestroomlijnd bestuur en een betere zichtbaarheid van het overheidsoptreden ten dienste van al deze sectoren mogelijk.”

Volgens Bercy moet deze fusie het bestuur van beide organisaties stroomlijnen en de zichtbaarheid van het overheidsoptreden voor de betrokken sectoren verbeteren.

Ter herinnering, Défi is het comité voor economische ontwikkeling van de kledingindustrie en IFTH is het technische referentiecentrum voor de textielsector.

IFTH richt zich voornamelijk op materialen en technische textielsoorten (gezondheidszorg, transport, defensie). De hele textielsector profiteert van zijn werk, maar de bijdrage aan modemerken is marginaal.

Défi daarentegen ondersteunt uitsluitend de mode. Juist deze taakverdeling leidt tot bedenkingen vanuit de modesector.

De modesector is tegen het fusieproject in zijn huidige vorm

“De beroepsfederaties zeggen en schrijven dit al vier jaar”, vertelt Pierre-François Le Louët, covoorzitter van de Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH), aan FashionUnited. “We zijn niet principieel tegen een fusie, want innovatie is uiteraard erg belangrijk voor de sector. Maar we willen een strategie, een visie en een gedeeld bestuur. We willen garanties dat het geld van modemerken wordt gebruikt voor modemerken en niet voor partijen die hen niet aanbelangen.”

De strakke planning – zes maanden voor de voorbereiding van de juridische, financiële en organisatorische aspecten – en de verandering van directie en de vernieuwing van de raad van bestuur van IFTH maken dit besluit tot een bijzonder gevoelige hervorming voor de modesector.

Défi, dat voor meer dan 92 procent wordt gefinancierd door modemerken en waarvan vijftien procent van de belastinginkomsten nu naar IFTH gaat, is de belangrijkste organisatie die het Franse creatieve ecosysteem ondersteunt, met een dertigtal avant-gardistische ontwerpers. Het heeft bijvoorbeeld de opkomst van Jacquemus, Ami Paris en Officine Générale mogelijk gemaakt.

Daarnaast ondersteunt het de Paris Fashion Week (2.500 internationale journalisten), begeleidt het 350 merken internationaal en veertig jonge ontwerpers.

Een standpunt dat de hele modesector lijkt te verenigen

Hoewel hij geen directe band heeft met deze instellingen, spreekt Pierre Talamon, voorzitter van de Fédération Nationale de l'Habillement (FNH), zich op verzoek van FashionUnited niet uit over de institutionele aspecten van de fusie, maar wel over de gevolgen voor de onafhankelijke modehandel.

“De onafhankelijke modehandel is het belangrijkste distributienetwerk voor opkomende merken. Elke vermindering van de middelen van Défi kan hen verzwakken, en dat baart ons zorgen”, vertrouwt hij toe.

Deze beleidsrichting roept opnieuw vragen op over de afstemming tussen de gemobiliseerde financiering, de behoeften van de sector en de groeimotor die de Creator Economy kan zijn.

“Het is belangrijk om de middelen die door Défi worden gegenereerd te richten op de ontwikkeling van de immateriële innovatie van merken”, benadrukt Alain de Rodellec, voorzitter van Promincor, de vereniging van Franse lingeriefabrikanten. “Alles wat te maken heeft met imago, cultuur en artistieke bijdrage is een van de sterke punten van Franse merken, naast hun technische kenmerken, en draagt bij aan het succes van de sector.”

“Deze hervorming kan een kans zijn als er duidelijke garanties zijn”, concludeert Yohann Petiot, algemeen directeur van de Alliance du Commerce. “Onze prioriteit is het behoud op lange termijn van de regelingen die kledingbedrijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat de middelen uit hun belasting bestemd blijven voor projecten die aansluiten bij hun behoeften en concurrentie-uitdagingen.”

Het ministerie van Economische Zaken heeft op dit moment nog geen publieke mededelingen gedaan over de details van deze fusie.

Studio Anneloes kampt met een toename van frauduleuze webshops en misleidende socialemedia-advertenties die misbruik maken van haar merkidentiteit. Oplichters gebruiken de naam, de huisstijl en het beeldmateriaal van het merk om consumenten te misleiden. Omdat dit landelijk vaker voorkomt, roept het merk op om alert te zijn.

Fraudeurs kiezen een domeinnaam die nauwelijks te onderscheiden is van het officiële webadres. Ze zijn extra actief tijdens de sales, want dan zijn kopers enthousiast en minder oplettend, dus makkelijker te verleiden met kortingen van 50 tot 80 procent. Dat kun je als een rode vlag beschouwen, want Studio Anneloes doet niet aan zulke flinke afprijzingen.

Online bestellen kan via de webshop of geautoriseerde groothandelsverkooppunten. Bij twijfel adviseert het merk om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Studio Anneloes is in 2006 opgericht door oprichtster Anneloes van der Heijden en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Producten zijn ontworpen voor de Europese markt. Bovendien investeert het merk veel in communicatie over verduurzaming. Studio Anneloes lanceerde al een productpaspoort, en geeft via tools inzicht in de milieu-impact van de kledingstukken (water, energie en CO2).

Een federale jury in Portland oordeelt dat Nike een voormalige vrouwelijke ingenieur discrimineerde door haar minder te betalen dan haar mannelijke collega's en haar langzamer te promoveren, deels vanwege haar geslacht. De uitspraak, die woensdag werd gedaan, verplicht het sportkledingbedrijf tot de betaling van meer dan 7,5 miljoen dollar (6,57 miljoen dollar).

De jury, bestaande uit een vrouw en zeven mannen, oordeelt dat Nike de federale en staatswetgeving schendt in de behandeling van Heather Hender, meldt Oregon Public Broadcasting (OPB). Hender werkte vijf jaar als procesingenieur op het hoofdkantoor van het bedrijf in Washington County. Naast de bevindingen over de beloning, is de conclusie van de jury dat Nike Hender deels langzamer promoveerde vanwege haar geslacht.

De jury kent Hender 19.739,52 dollar toe aan schadevergoeding en oordeelt dat Nike minstens 7,5 miljoen dollar aan punitieve schadevergoeding moet betalen. Dat bedrag ligt ver boven de circa 2 miljoen dollar die Henders advocaat voorstelde tijdens het slotpleidooi. Uit de rechtszaalverslaggeving blijkt dat de nabetaling verband houdt met de vaststelling dat Nike de Federal Equal Pay Act opzettelijk heeft geschonden.

De uitspraak volgt op een zesdaagse rechtszaak die zich specifiek richtte op Henders claims van discriminatie op het gebied van salaris en promotie. De zaak werd behandeld door rechter Amy Baggio in de US District Court for the District of Oregon.

Reactie van de eiseres

Tegenover verslaggevers buiten de rechtbank zegt Hender na de uitspraak dat haar ervaring niet uniek is. Volgens haar zijn er bij verschillende bedrijven veel mensen wier verhalen nog niet zijn verteld. Ze hoopt dat de beslissing anderen aanmoedigt om zich te melden, zo meldt KLCC.

Henders juridische team is verheugd over de uitkomst. Laura Salerno Owens, een advocate van het in Portland gevestigde kantoor Markowitz Herbold, zegt dat de uitspraak aantoont dat discriminatie op de werkvloer “een prijs heeft”. Ze roept op tot een einde aan wat zij omschrijft als een ‘jongensclubcultuur’ bij grote bedrijven.

Reactie van Nike

In een schriftelijke verklaring laat een woordvoerder van Nike weten dat het bedrijf zich inzet voor een eerlijke behandeling van werknemers en teleurgesteld is over de uitspraak. De woordvoerder bedankt de juryleden en het rechtbankpersoneel. Nike respecteert het juridische proces en evalueert de volgende stappen. Het bedrijf benadrukt de voortdurende focus op de ondersteuning van werknemers.

FashionUnited heeft Nike om een reactie gevraagd.

De aanloop naar de rechtszaak

De rechtszaak dateert uit 2018, toen vier medewerksters van Nike het bedrijf aanklaagden wegens seksediscriminatie. De aanklacht volgde maanden na berichten over een door mannen gedomineerde interne cultuur bij het bedrijf in Beaverton. Deze periode werd gekenmerkt door een golf van vertrekkende directieleden en een publieke verontschuldiging van de toenmalige CEO van Nike.

Drie van de oorspronkelijke vier eiseressen troffen een schikking voor de rechtszaak, waardoor Hender als enige eiseres overbleef. In de eerdere fasen van de zaak vroegen haar advocaten om een class-action-status, die honderden huidige en voormalige vrouwelijke werknemers zou omvatten. Een rechter wees dat verzoek in 2022 af, meldt OPB.

Nike kan de beslissingen nog aanvechten en de zaak voorleggen aan het Ninth Circuit Court of Appeals. Gedurende dit proces kunnen Henders advocaten hun poging hernieuwen om de zaak als een class action te certificeren.

De raad van bestuur van Moncler spa heeft vandaag het financiële halfjaarverslag per 30 juni 2026 goedgekeurd. De periode sluit af met een geconsolideerde groepsomzet van 1,289 miljard euro, een stijging van negen procent bij constante wisselkoersen (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 1,225 miljard euro in het eerste halfjaar van 2025. Daarnaast heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van niet-uitvoerend bestuurder Alexandre Arnault en onafhankelijk bestuurder Geoffroy van Raemdonck.

Alexandre Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen

Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen, met ingang van vandaag, 22 juli. De raad heeft vervolgens, met goedkeuring van de raad van commissarissen, Sidney Toledano benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij blijft in functie tot de volgende aandeelhoudersvergadering, zo meldt het bedrijf in een nota.

Geoffroy van Raemdonck neemt eveneens ontslag met ingang van vandaag, 22 juli, om professionele redenen. Dit houdt verband met zijn beslissing om zijn functie als CEO van Exemplar Luxury Group (voorheen Saks Global) voort te zetten.

Tornando ai dati, de Ebit van de groep bedroeg 245,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, tegenover 224,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. De Ebit-marge steeg van 18,3 procent naar 19,0 procent. Het nettoresultaat van de groep kwam uit op 164,7 miljoen euro (12,8 procent van de omzet), vergeleken met 153,5 miljoen euro (12,5 procent van de omzet) een jaar eerder. De netto kaspositie bedraagt 1.112,4 miljoen euro.

“In een omgeving met snelle en ingrijpende veranderingen, is de veerkracht van onze Groep niet alleen te danken aan ons vermogen om snel te reageren, maar ook aan de trouw aan onze identiteit en de band die we blijven onderhouden met de gemeenschappen waarmee we in contact staan”, benadrukt Remo Ruffini, uitvoerend voorzitter van Moncler spa, in de nota.

Ruffini: we blijven gefocust op wat echt telt: onze producten en creativiteit

“In de eerste helft van het jaar hebben we een solide groei en winstgevendheid gerealiseerd voor beide merken, waarbij we ons concentreerden op wat echt telt: onze producten, de creativiteit die onze merken uniek maakt en de energie die we delen met ons publiek. Tegelijkertijd blijven we nieuwe en steeds boeiendere manieren verkennen om het hele jaar door relevant te blijven, ook buiten ons hoofdseizoen”, voegt Ruffini toe.

Omzet Moncler bedraagt 1.089,6 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van het merk Moncler bedroeg 1.089,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van negen procent (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met 1.039,0 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Het direct-to-consumer-kanaal was goed voor een omzet van 933,2 miljoen euro, een toename van tien procent. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 156,4 miljoen euro, een groei van drie procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Moncler 298 eigen winkels, een netto stijging van drie ten opzichte van 31 maart 2026. Belangrijke projecten zijn de opening van de winkel in Sydney Chatswood in Australië en de verhuizing van de winkel in Genève. Daarnaast beheert het merk 44 wholesale monobrand-winkels, een netto afname van drie ten opzichte van 31 maart 2026.

Omzet Stone Island bedraagt 200,3 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van Stone Island bedroeg 200,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van elf procent (plus zeven procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 186,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2025.

In de eerste zes maanden van 2026 groeide het direct-to-consumer-kanaal met zestien procent tot 109,2 miljoen euro. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 91,1 miljoen euro, een stijging van vijf procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Stone Island 95 eigen winkels, een netto stijging van één winkel ten opzichte van 31 maart 2026. Daarnaast telt het merk elf wholesale monobrand-winkels, onveranderd ten opzichte van 31 maart 2026.

Verwachtingen voor de komende maanden

“De omgeving waarin we opereren blijft complex en onvoorspelbaar. Juist op dit soort momenten moeten we laten zien dat we doortastend en vastberaden zijn, terwijl we gedisciplineerd en praktisch blijven. Met diezelfde instelling en een duidelijke koers gaan we de tweede helft van het jaar en de kansen die op ons pad komen tegemoet”, legt voorzitter Remo Ruffini uit.

WE International, het moederbedrijf van kledingketen WE Fashion, heeft in het afgelopen boekjaar een forse winstdaling geïncasseerd. Uit de recent gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de nettowinst is gekelderd van 18,9 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro. De omzet krimpte licht van 277,4 miljoen naar 274,8 miljoen euro. Hoewel de online verkoop een kleine plus liet zien, kon dit de terugval in de fysieke winkels niet opvangen, ondanks ingezette kostenbesparingen en procesverbeteringen.

De modegroep kampte met een negatieve kasstroom van 14 miljoen euro en ziet de druk op de balans toenemen: de kortlopende schulden overstijgen inmiddels de liquide middelen en voorraden. De directie wijst naar stijgende loonkosten, inflatie en geopolitieke spanningen als risicofactoren, maar benadrukt dat de continuïteit niet in het geding is. Het winkelnetwerk in de Benelux en Zwitserland telt momenteel nog 127 filialen (waarvan 87 in Nederland en 13 in België).

De financiële uitdagingen vallen samen met een grote bestuurlijke wissel van de wacht. CEO Joris Aperghis en CFO Edwin Jägers vertrokken begin dit jaar beiden na een dienstverband van elf jaar. Terwijl de opvolging voor de CEO-post nog openstaat, is Simcha Knol aangetreden als nieuwe CFO en versterkt voormalig Action-topvrouw Alexandra Legro het bestuur als Brand & Marketing Director.

We International laat FashionUnited in een reactie via mail weten dat het als privéonderneming geen inhoudelijke uitspraken doet over financiële resultaten buiten de informatie die in de gedeponeerde jaarrekening is opgenomen. "WE bevindt zich in een transformatiefase, waarin wij gericht investeren in de verdere uitbouw van onze e-commerce, de kwaliteit van onze producten, de kracht van het merk en de organisatie. Onderdeel daarvan is een omvangrijk IT-transformatieprogramma waarmee wij onze systemen en processen toekomstbestendig maken. Onze doelstellingen, investeringen en organisatie zijn daarop afgestemd."

Dit artikel is aangevuld op 23 juli 2026.

Importeurs die hun najaars- en wintercollecties uit China halen, worden geconfronteerd met sterk stijgende logistieke kosten. De spotprijzen voor zeevracht tussen Azië en Europa zijn in dertig dagen tijd bijna verdubbeld, meldt logistiek platform Cargoplot in een persbericht. De stijging wordt veroorzaakt door geopolitieke spanningen en vroegtijdige toeslagen van rederijen, wat een directe invloed heeft op de inkoopmarges in de modebranche.

Uit marktgegevens van Cargoplot blijkt dat de gemiddelde containerprijs (TEU) is gestegen van maximaal 2.416 dollar in mei naar 4.440 dollar in juni. Door de aanhoudende onrust rond de Rode Zee varen rederijen om via Kaap de Goede Hoop. De langere vaartijden zorgen voor capaciteitstekorten, waardoor transporteurs vroegtijdig toeslagen doorberekenen, waaronder een Peak Season Surcharge en extra brandstoftoeslagen die oplopen tot 600 dollar per container.

De tariefstijging raakt de kledingsector op een cruciaal moment, aangezien veel retailers momenteel hun voorraden voor het najaar en de feestdagen laten overkomen. Omdat transportkosten lastig op de consument te verhalen zijn in de huidige retailmarkt, adviseren experts om marges strakker te bewaken bij de bron. Logistiek dienstverleners en belangenorganisaties zoals de Netherlands-China Business Council benadrukken dat het maken van scherpere leverings- en inkoopafspraken met Chinese fabrikanten noodzakelijk is om de opgelopen vrachtkosten op te vangen.

Het Britse lifestylemerk Mulberry Group plc (Mulberry) publiceert zijn gecontroleerde financiële resultaten over de 52 weken eindigend op 28 maart 2026. Het in Londen gevestigde bedrijf keert terug naar omzetgroei: de groepsomzet stijgt met vier procent naar 125,50 miljoen pond (167,95 miljoen dollar), vergeleken met 120,40 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De versnelling is met name zichtbaar in de tweede helft van het jaar, met een omzetgroei van elf procent.

De like-for-like (LFL) omzet in retail en digitale kanalen stijgt over de gehele periode van 52 weken met negen procent. De brutomarge verbetert van 67 naar 72 procent, gedreven door een strikter volleprijsbeleid en minder promotionele activiteit. De operationele kosten dalen met tien procent, van 107,40 miljoen pond naar 96,20 miljoen pond, als gevolg van strak kostenbeheer.

Volleprijsfocus stimuleert marges en omzet

Het gerapporteerde verlies vóór belasting daalt naar 8,90 miljoen pond — een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 32,20 miljoen pond in de voorgaande periode. Op onderliggende basis verbetert het verlies vóór belasting met 16,10 miljoen pond naar 8 miljoen pond. De groep realiseert tevens een positieve onderliggende EBITDA van 0,80 miljoen pond, tegenover een onderliggend EBITDA-verlies van 16,80 miljoen pond in de voorgaande periode.

Algemeen directeur Andrea Baldo stelt: "In januari 2025 heb ik mijn directe prioriteiten uiteengezet: winstgevendheid herstellen, de brutomarge opbouwen en investeren in merkopbouw. Ik ben tevreden met de voortgang die we op die doelstellingen hebben geboekt." Baldo voegt toe dat meer dan de helft van de Britse retail- en digitale verkopen afkomstig is van terugkerende klanten — een teken van hernieuwd vertrouwen in de thuismarkt.

De financiële positie van het merk wordt ondersteund door een converteerbare lening van 20 miljoen pond uitgegeven aan belangrijke aandeelhouders, aangevuld met geherfinancierde bankfaciliteiten die lopen tot en met 31 juli 2028. De verkoop van tweedehands producten via het circulaire initiatief 'Mulberry Exchange' groeit in de verslagperiode met 46 procent.

Creatief leiderschap en uitbreiding wholesale ondersteunen groei

Ter ondersteuning van de productontwikkeling benoemt Mulberry Christopher Kane als creatief directeur voor ready-to-wear, met als doel het merk uit te breiden naar aangrenzende productcategorieën. Daarnaast vergroot het bedrijf zijn wholesalepositie in het Verenigd Koninkrijk via samenwerkingen met John Lewis, Liberty, Flannels en Harvey Nichols.

De handelsresultaten in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar — de 13 weken tot en met 27 juni 2026 — tonen een aanhoudende opmars. De totale groepsomzet stijgt in dit kwartaal met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De retail- en digitale omzet groeit met 18 procent, of 21 procent op LFL-basis. Alle regio's laten dubbele LFL-groeicijfers zien.

Sterk eerste kwartaal zet door in nieuw boekjaar

In het eerste kwartaal stijgt de Britse retail- en digitale omzet met 17 procent en groeit Europa met 35 procent. Noord-Amerika noteert een stijging van 23 procent. In Azië-Pacific dalen de retailverkopen met 28 procent op gerapporteerde basis, maar stijgen ze met 32 procent op LFL-basis. De wholesale- en franchise-omzet groeit in de periode van 13 weken met 56 procent.

Voorzitter Christopher Roberts constateert dat de strategische keuze om merkwaarde boven kortetermijnvolume te stellen zijn vruchten afwerpt. Het management herbevestigt zijn middellangetermijndoelstellingen: een jaaromzet van meer dan 200 miljoen pond en een gecorrigeerde EBIT-marge van vijftien procent.

Het Verenigd Koninkrijk was lang de belangrijkste toegangspoort tot de Europese markt, maar neemt nu een veel marginalere positie in binnen de commerciële strategie van continentale merken. Uit de nieuwste data van Joor blijkt een diepgaande reorganisatie van de wholesalestromen in minder dan tien jaar. Europese merken hebben andere groeimogelijkheden gevonden, terwijl Britse detaillisten zich geleidelijk richten op nieuwe leveranciers.

Decennialang was Londen een onmisbaar knooppunt voor de modehandel in Europa. Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde een krachtige binnenlandse markt, een internationale etalage en een bevoorrechte toegangspoort tot het continent. Tien jaar na het referendum van 2016 is dit evenwicht diepgaand verschoven.

De Brexit veroorzaakte niet de voorspelde ineenstorting van de handel. Het effect was subtieler, maar wellicht langduriger. Bedrijven pasten zich aan, toeleveringsketens werden herzien en distributienetwerken gereorganiseerd. Bovenal is het Verenigd Koninkrijk voor Europese merken geleidelijk geen prioritaire markt meer.

De exclusieve data van het wereldwijde wholesaleplatform Joor, dat transacties van meer dan 14.000 merken en 700.000 inkopers in 150 landen verzamelt, maken het vandaag mogelijk deze transformatie te meten.

Europese merken verkochten nog nooit zoveel zonder het Verenigd Koninkrijk

Tussen 2017 en 2025 is het totale verkoopvolume van Europese merken op Joor meer dan verdrievoudigd. Tegelijkertijd is het aandeel van Britse detaillisten ingestort. In 2017 waren Britse inkopers goed voor bijna twaalf procent van de omzet van Europese merken. In 2025 is dat minder dan vier procent. Met andere woorden, Europese merken verkopen veel meer dan voorheen, maar veel minder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze groei wordt nu bijna uitsluitend gedragen door detaillisten in de Europese Unie en de rest van de wereld. De Brexit heeft hun ontwikkeling dus niet geremd, maar hun diversificatie versneld.

Voor veel Franse, Italiaanse, Spaanse of Scandinavische merken is het Verenigd Koninkrijk geleidelijk een markt onder vele geworden, en niet langer een prioritaire groeias.

Europese distributeurs halen hun investeringen terug

De breuk wordt nog duidelijker bij het observeren van het gedrag van Europese inkopers. Vóór de Brexit vertegenwoordigden Britse merken zeventien procent van de aankopen door Europese detaillisten op Joor. Acht jaar later is dit aandeel gedaald tot onder de zeven procent.

Tegelijkertijd hebben Europese retailers hun aankopen bij merken van het continent sterk opgevoerd. Hun aandeel in de assortimenten is gestegen van 54 procent naar 69 procent.

De logica is zowel economisch als operationeel. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt zijn de administratieve kosten toegenomen. Douaneformaliteiten, logistieke vertragingen, btw-beheer en product-oorsprongsregels bemoeilijken de import.

Want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de afwezigheid van douanerechten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie alleen volledig van toepassing als de producten voldoen aan de oorsprongsregels uit de handelsovereenkomst. Een groot deel van de kleding die door Britse merken wordt verkocht, wordt echter in Azië geproduceerd. In die gevallen kunnen er nog steeds extra kosten van toepassing zijn. Voor Europese inkopers is de keuze voor een merk uit Milaan, Parijs of Kopenhagen in veel gevallen dus eenvoudiger en concurrerender geworden.

Het Verenigd Koninkrijk keert zich ook af van Europese merken

De beweging is verre van eenzijdig. Ook Britse distributeurs hebben hun inkoopstrategieën grondig herzien. In 2020 waren Europese merken nog goed voor 51 procent van hun aankopen op Joor. In 2025 is dat aandeel nog maar 29 procent.

Ook hier verklaart de stijging van de logistieke kosten deze ontwikkeling grotendeels. Britse detaillisten richten zich meer op lokale merken, maar ook op leveranciers buiten Europa wanneer de importvoorwaarden gunstiger worden.

Deze herschikking weerspiegelt een geleidelijke fragmentatie van de Europese modemarkt, die nu veel meer volgens regionale logica functioneert dan vóór 2020.

Britse merken houden beter stand dan verwacht

Paradoxaal genoeg lijken de Britse merken de meest veerkrachtige spelers in deze nieuwe configuratie. Hun blootstelling aan de Europese markt blijft relatief stabiel. Europese inkopers vertegenwoordigen nog steeds tussen de 28 en 32 procent van hun omzet, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vóór de Brexit.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Sommige Britse huizen profiteren van een sterke loyaliteit van hun Europese klanten, met name in het premium- en luxesegment. Bovendien hebben veel merken hun logistieke organisatie snel aangepast.

Om de nieuwe administratieve barrières te omzeilen, hebben ze magazijnen geopend in Nederland, Duitsland of Polen, waardoor ze een operationele aanwezigheid binnen de interne markt hebben hersteld. Deze strategie stelt hen in staat de levertijden te verkorten, de importkosten te beperken en hun Europese partners gerust te stellen.

Een nieuwe kaart van de Europese wholesale

In wezen heeft de Brexit niet de abrupte ontkoppeling veroorzaakt waar velen voor vreesden, maar eerder een beweging van regionalisering versneld. Een buitenkans in het tijdperk van de-globalisering en de heroriëntatie op nabijgelegen markten?

Europese merken hebben hun posities op hun thuismarkt versterkt en tegelijkertijd hun internationalisering naar Noord-Amerika, het Midden-Oosten of Azië voortgezet. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op zijn beurt geleidelijk teruggetrokken op zijn binnenlandse markt en op alternatieve handelspartners.

Deze nieuwe geografie verandert de strategieën van merken diepgaand. Concurrentievermogen is niet langer alleen gebaseerd op de aantrekkelijkheid van een collectie. Het hangt nu evenzeer af van de locatie van de voorraden, de logistieke doorstroming, de oorsprongsregels, het vermogen om levertijden te verkorten en de beheersing van douanekosten. Met andere woorden, de toeleveringsketen is een volwaardig commercieel argument geworden.

De Brexit, katalysator voor een nieuw mode-Europa

Tien jaar na het referendum is de balans ver verwijderd van de ooit gevreesde rampscenario's. Europese merken zijn niet ingestort: ze hebben simpelweg hun groei een andere richting gegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, het is niet van de radar verdwenen, maar heeft definitief de centrale positie verloren die het vóór 2016 had.

Een reorganisatie die een nu dwingende noodzaak in de mode- en textielindustrie benadrukt. Geconfronteerd met geopolitieke fragmentatie, de heropleving van handelsspanningen en de uitdaging van het verplaatsen van toeleveringsketens, wordt geografische nabijheid opnieuw een beslissend concurrentievoordeel.

In die zin is de Brexit minder een economische anomalie dan het eerste laboratorium van een herziene globalisering: regionaler, selectiever en volledig bewust van de onzichtbare kosten van internationale handel.

Interview

Het Nederlandse watersportmodemerk Wallien zet een volgende stap in zijn internationale expansie met de opening van een eerste eigen pop-up store in New York. De tijdelijke winkel in de wijk SoHo markeert niet alleen het debuut van het merk in fysieke retail in de Verenigde Staten, maar onderstreept ook de groeiambities op de Amerikaanse markt. Volgens medeoprichter en CEO Olivier Wallien is de VS inmiddels de snelst groeiende markt voor het duurzame women-first watersportmerk. FashionUnited sprak met hem over de keuze voor New York, de Amerikaanse expansiestrategie en de ambities voor de komende jaren.

1. Wat kun je vertellen over de New Yorkse pop-up en waarom hebben jullie voor New York gekozen?

Onze New Yorkse pop-up is onze eerste eigen fysieke winkel in de VS: een tijdelijke store midden in SoHo, open van 7 juli tot 6 augustus met de officiële opening op 11 juli. We verkopen in de VS al via Free People (onderdeel van Urban Outfitters), Backcountry, Nordstrom, de Ritz-Carlton en een aantal boetieks aan de westkust. Bij Free People, Backcountry en Nordstrom gebeurt dat vooralsnog online; met deze pop-up zetten we bewust een grote eerste stap naar fysieke retail, zodat klanten de pasvorm en kwaliteit van onze wetsuits en swimwear in levende lijve kunnen ervaren. We kozen New York omdat het onze snelst groeiende markt is en pers, creators en watervrouwen samenbrengen op een plek waar we het merk sterk kunnen neerzetten.

2. Willen jullie verder uitbreiden op de Amerikaanse markt?

Ja, de Verenigde Staten hebben nu onze volle focus. Het is onze snelst groeiende markt, met afgelopen maand een stijging van plus 400 procent jaar-op-jaar online. We bouwen ons retail- en wholesale-netwerk daar verder uit en verkennen meer fysieke momenten zoals deze pop-up store.

3. Zijn er Amerikaanse retailers of partners die jullie graag aan Wallien zouden willen verbinden?

We liggen al bij Nordstrom, Free People en Backcountry en zijn aanwezig in de Ritz-Carlton. Daarnaast staan we open voor sterke partners in sport, resort en lifestyle die passen bij een women-first watersportmerk.

4. Hoe gaat het verder met Wallien? In welke markten zijn jullie actief en hoe is de verkoop georganiseerd?

Het gaat hard. Onze basis ligt in Europa, met Nederland als startpunt, en de VS is inmiddels onze snelst groeiende markt. We verkopen via onze eigen webshop, een groeiend wholesale-netwerk en geselecteerde marktplaatsen. Zo combineren we directe merkopbouw met bredere beschikbaarheid.

5. Wie is de typische Wallien-klant en wat spreekt haar aan in een modieuze en duurzame wetsuit?

Onze klant is de 'water woman' in de breedste zin: van vrouwen die serieus surfen, zwemmen of duiken tot vrouwen die waarde hechten aan een goede pasvorm en stijl, ook buiten het water. Wat ze delen: ze willen niet inleveren op pasvorm, stijl of materiaalkeuze en zijn klaar met wetsuits en badkleding die voor mannen zijn ontworpen en daarna zijn 'verkleind'. Onze stukken combineren een vrouwelijke pasvorm met doordacht design en materialen als Yulex, een natuurrubber dat een alternatief vormt voor traditioneel neopreen. Ze moeten net zo goed presteren in de golven als dat ze er goed uitzien op het strand of bij de beachclub.

6. Wat zijn jullie verwachtingen voor SS27 en FW27, ook gezien de economische ontwikkelingen?

We zijn positief. De vraag naar duurzame performance-watersportkleding groeit structureel, met de VS als motor. Tegelijk houden we rekening met een grillig macro-klimaat (valuta, tarieven, kosten). We sturen daarom op gezonde marges, gerichte productdrops en sterke merkopbouw in plaats van groei tegen elke prijs.

7. Welke andere ontwikkelingen spelen er binnen Wallien?

Op productvlak blijven we innoveren met materialen, onder meer met onze Yulex-wetsuits, en breiden we het swim-assortiment uit. Daarnaast investeren we in onze aanwezigheid in de VS, in retail en wholesale, en in merkmomenten met atleten en creators. Zo werken we onder anderen samen met cliff-diving wereldkampioen Rhiannan Iffland en het Amerikaanse beachvolleybalteam.

8. Wat zijn jullie belangrijkste ambities en toekomstplannen voor de komende jaren?

Onze ambitie is om het toonaangevende women-first watersport- en swimmerk te worden, met de Verenigde Staten als groeimotor naast een sterke Europese basis. Op korte termijn draait het om het versnellen van onze groei in de VS (retail, wholesale en merk). Op langere termijn willen we het assortiment en de community rond watervrouwen wereldwijd laten groeien, met duurzaamheid als uitgangspunt.

Swatch Group publiceert dinsdag een nettowinst voor het eerste halfjaar die ver onder de verwachtingen ligt. De hoop is echter gevestigd op ‘een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar’ dankzij de versnelde verkoop sinds mei.

In de periode van januari tot juni rapporteert de Zwitserse horlogemaker een nettowinst van 16 miljoen Zwitserse frank (17 miljoen euro). Dit is een daling van 5,8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. De omzet is echter beter dan verwacht, met een stijging van 2 procent naar 3,1 miljard frank, aldus een persbericht.

Zonder wisselkoerseffecten is de verkoop met 8,5 procent gestegen, verduidelijkt het bedrijf.

Ter vergelijking, analisten van het Zwitserse agentschap AWP verwachtten gemiddeld een winst van 95 miljoen bij een omzet van 3 miljard frank.

Winst onder druk door productie ondanks sterke verkoop

De groep is eigenaar van diverse horlogemerken (waaronder Tissot, Longines en Omega) en verkoopt ook horlogeonderdelen zoals wijzerplaten en wijzers. Het bedrijf schrijft de winstdaling toe aan zijn productieactiviteiten. Wel benadrukt het de ‘robuuste dynamiek’ in de verkoop van zijn horlogemerken in ‘alle prijssegmenten’.

“De versnelling in mei en juni, bevestigd in juli, zorgt voor een betere benutting van de productiecapaciteit en een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar,” aldus het persbericht.

In mei zorgde het merk Swatch voor veel ophef met zijn Royal Pop-model, een horloge uit een samenwerking met het prestigieuze merk Audemars Piguet. Dit leidde tot lange rijen voor de winkels. De politie moest zelfs ingrijpen om de menigte bij een twintigtal winkels uiteen te drijven.

Groei gedreven door de Verenigde Staten en China

Gedurende het halfjaar steeg de verkoop van horloges en sieraden met 27 procent in de Verenigde Staten, licht de groep toe. In China, Hongkong en Macao, een belangrijke markt voor de Zwitserse groep, steeg de verkoop in de eigen winkels met 9 procent. De herbevoorradingsorders van externe retailers ‘bleven daarentegen bescheiden’, verduidelijkt het bedrijf.

Inditex investeert tussen 2026 en 2028 ongeveer 6,5 miljoen euro in een nieuwe samenwerking met Conservation International ter ondersteuning van de bescherming van het Amazone-regenwoud. Dat kondigde het bedrijf maandag aan. Het driejarige initiatief financiert de oprichting van nieuwe beschermde gebieden en de versterking van het beheer van bestaande gebieden in zes landen: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Suriname.

De samenwerking draagt naar verwachting bij aan de bescherming van meer dan twee miljoen hectare regenwoud. Dit omvat de inheemse gebieden Cué-Cué en Marabitanas in Brazilië, het Achuar Nation-territorium in Ecuador, de beschermde gebieden Santos Mercado, Gran Manupare en Alto Beni in Bolivia, en de inheemse reservaten Camaritagua en Curare-Los Ingleses in Colombia, naast aanvullende initiatieven in Peru en Suriname.

Kritiek punt

De aankondiging volgt op waarschuwingen van wetenschappers dat de Amazone een kritiek punt nadert. Volgens de verklaring van het merk is ongeveer vijftien procent van het bioom al ontbost. Onderzoekers schatten dat een ontbossing van twintig tot vijfentwintig procent een onomkeerbaar kantelpunt kan veroorzaken met wereldwijde gevolgen voor klimaat en biodiversiteit. Het woud bevat koolstofreserves die, bij vrijgave, gelijkstaan aan vijftien tot twintig jaar van de huidige wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien is het de thuisbasis van bijna dertien procent van alle bekende soorten op aarde.

“De Amazone is het grootste en belangrijkste tropische regenwoud op aarde. Het slaat enorme hoeveelheden koolstof op, wat helpt de opwarming van de aarde te beperken. Het is een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld, de thuisbasis van miljoenen mensen en een bron van zoetwater voor nog eens miljoenen,” aldus Sebastian Troëng, CEO van Conservation International. “Deze samenwerking zal aantonen wat mogelijk is wanneer we samenkomen voor een gemeenschappelijk doel: het behoud van de natuur voor de mens. Samen met inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die meer dan vijfentwintig procent van dit bioom beheren, hopen we meer van dit tropische regenwoud te beschermen. Zo helpen we een gezonde toekomst veilig te stellen, zowel voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn als voor het wereldwijde welzijn.”

Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, plaatste de investering in de context van de bredere milieuverplichtingen van het bedrijf. “Deelname aan dit project naast Conservation International betekent een bijdrage aan de bescherming van een gebied van enorm belang voor de biodiversiteit en voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn,” zei hij. “De bescherming van biodiversiteit is essentieel voor het behoud van het evenwicht in ecosystemen en voor de aanpak van de uitdagingen van klimaatverandering.”

De toewijding aan de Amazone bouwt voort op een bestaande relatie tussen de twee organisaties. Inditex en Conservation International werkten eerder samen aan het Mountains to Mangroves-project, waarbij ze strategieën voor behoud en herstel ontwikkelden voor de oostelijke Himalaya in Bangladesh, Bhutan en Nepal. In 2023 sloot Inditex zich ook aan bij het Regenerative Fund for Nature, met een investering van 15 miljoen euro in regeneratieve landbouw- en veeteeltpraktijken.

De financiering voor het nieuwe Amazone-initiatief is afkomstig van de kosten die Inditex sinds 2021 rekent voor papieren tassen en enveloppen in zijn winkels, een beleid dat is ingevoerd om herbruikbare alternatieven aan te moedigen. Het bedrijf stelt dat het project een aanvulling is op andere milieuprojecten, waaronder sanitaire verbeteringen in Zuidoost-Azië met Water.org en inspanningen voor ecosysteemherstel met het WNF in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Inditex is onder andere het moederbedrijf van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka en Lefties.

Damesmodemerk Never Fully Dressed, opgericht door Lucy Aylen in 2009, heeft een belang in het bedrijf verkocht aan de Londense private-equity- en durfkapitaalfirma Refined Capital Partners.

Never Fully Dressed laat in een verklaring weten dat de investering van Refined Capital Partners een ‘nieuw hoofdstuk’ markeert voor het damesmodemerk. De investering brengt strategische ondersteuning en kapitaal voor de lange termijn om de groei van het merk voort te zetten.

Refined Capital Partners is gespecialiseerd in het verstrekken van groeikapitaal aan consumentenmerken en retailtechnologiebedrijven. In mei investeerde het bedrijf 4,75 miljoen pond (5,58 miljoen euro) in het Britse luxe damesmodemerk The Fold London om de groei te versnellen. In februari verwierf het een minderheidsbelang in mode- en lifestylemerk Disturbia ter ondersteuning van de uitbreiding in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ook belangen in Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours en specialist in gerecycled kasjmier Turtle Doves.

Hoewel Never Fully Dressed de investering bevestigt, zijn de financiële voorwaarden en de exacte omvang van het belang niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de stap een investering is in “de toekomst van Never Fully Dressed en onze voortdurende inzet om het beter te doen voor onze mensen en de planeet”.

“De dingen die voor ons het belangrijkst zijn, veranderen niet,” aldus Never Fully Dressed in de verklaring. “We blijven hetzelfde door een vrouw opgerichte merk, geleid door hetzelfde managementteam. Elke print wordt in eigen huis ontworpen met dezelfde passie, creativiteit en oog voor detail. We blijven veelzijdige, feel-good items creëren die iedereen een goed gevoel geven, en koesteren de inclusieve, ondersteunende gemeenschap die de kern van ons merk vormt.”

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft nog eens 2,55 miljoen aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss verworven. Het totale aandelenbelang komt daarmee op 30,28 procent. Met deze stap overschrijdt het bedrijf officieel de drempel van 30 procent voor een verplicht bod, zoals vastgelegd in de Duitse overnameregels.

De extra 2.549.900 gewone aandelen op naam vertegenwoordigen circa 3,69 procent van het aandelenkapitaal en de stemrechten in Hugo Boss. De verwerving vond plaats na uitoefening van putopties door relevante tegenpartijen op 17 juli 2026. Frasers houdt nu in totaal 20.897.361 aandelen, exclusief eventuele aandelen die zijn aangemeld in het kader van het vrijwillige openbare overnamebod.

Cashbod blijft open terwijl deadline nadert

Frasers lanceerde op 10 juni 2026 een vrijwillig openbaar cashbod op het in Metzingen gevestigde luxemerk, tegen 38 euro per aandeel. Op 25 juni 2026 bevestigde Frasers dat de biedprijs van 38 euro per aandeel definitief is en niet wordt verhoogd tijdens de aanmeldingsperioden.

De initiële aanmeldingsperiode sluit op 27 juli 2026 om middernacht CEST.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Hugo Boss adviseerden aandeelhouders eerder het bod te verwerpen. Volgens hen weerspiegelt de prijs niet de intrinsieke waarde en het langetermijnpotentieel van het bedrijf. Frasers nodigt aandeelhouders echter uit de voorwaarden te aanvaarden en bevestigt zijn positie als strategisch investeerder.

Internationale overnamestrategie bepaalt groepsvooruitzichten

De verwerving van extra aandelen in Hugo Boss maakt deel uit van een bredere wereldwijde expansiestrategie van Frasers. Naast het bod op het Duitse merk lanceerde de groep een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel op de Australische schoenenretailer Accent Group, waarin het een belang van 22,9 procent houdt.

Vanwege de lopende openbare overnamebiedingen zag de raad van bestuur van Frasers onlangs af van een financiële prognose voor het boekjaar 2027. Mogelijke aanvaardingen kunnen leiden tot uiteenlopende bedrijfsuitkomsten. Het bedrijf rapporteerde een groepsomzet van 5,33 miljard pond over de 52 weken eindigend op 26 april 2026, mede gedragen door een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen.

Canada Goose sluit het eerste hoofdstuk van zijn duurzaamheidsstrategie af. Het bedrijf realiseerde een reductie van 50 procent in marktgebaseerde Scope 1 en 2 broeikasgasemissies ten opzichte van de FY19-baseline. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en wordt in FY26 al het afval van consumentengaranties volledig van de vuilstortplaats geweerd.

De mijlpalen staan beschreven in het onlangs gepubliceerde FY26 Impact Report van het bedrijf. Dit rapport markeert het einde van een vijfjarige duurzaamheidsstrategie en schetst de prioriteiten voor wat Canada Goose zijn ‘volgende hoofdstuk’ noemt. Het rapport wordt aangevuld met een ESG Deep Dive, die meer details geeft over de prestaties binnen de zes duurzaamheidspijlers van het bedrijf.

De emissiereductie is grotendeels te danken aan de elektrificatie van productiefaciliteiten en de overstap naar hernieuwbare elektriciteit. Naast de reductie van 50 procent, heeft Canada Goose goedkeuring van SBTi gekregen voor zowel de korte-termijn- als de netto-nul-emissiedoelstellingen. Dit geeft het bedrijf een externe validatie van zijn klimaatroutekaart voor de volgende fase.

Op productgebied meldt Canada Goose dat in FY26 honderd procent van het wereldwijde afval van consumentengaranties van de vuilstortplaats is geweerd, een scherpe stijging ten opzichte van de 78 procent in FY20. Het bedrijf wijst ook op zijn Generations-programma voor doorverkoop en reparatie, waarmee meer dan 19.000 producten opnieuw in omloop zijn gebracht in plaats van weggegooid.

Het rapport documenteert ook veranderingen in de materiaalinkoop van Canada Goose. Het aandeel materialen voor binnenlandse productie, geclassificeerd als Preferred Fibres and Materials, steeg naar 91 procent, van slechts 21 procent in FY21. Het aandeel Bluesign-goedgekeurde stoffen steeg naar 89 procent, van 45 procent in dezelfde periode. Daarnaast neemt 81 procent van de Tier 1-leveranciers nu deel aan het Social Compliance Program van het bedrijf, een stijging ten opzichte van 46 procent in FY20.

Canada Goose zegt de data achter zijn duurzaamheidsclaims te hebben versterkt door in FY26 levenscyclusanalyses voor alle wereldwijd geproduceerde producten te voltooien. Het bedrijf meldt ook een dekking van 65 procent aan primaire data voor Scope 3-emissies gerelateerd aan wereldwijd transport. Dit cijfer zal volgens het bedrijf de boekhouding van broeikasgassen in de toekomst aanscherpen.

Op het gebied van natuurbehoud benadrukte het bedrijf de voortdurende steun voor de bescherming van het leefgebied van ijsberen. Sinds 2007 is 8 miljoen Canadese dollar (4,98 miljoen euro) gedoneerd aan Polar Bears International.

Vooruitblik

Carrie Baker, president brand en commercie bij Canada Goose, ziet de resultaten als de basis voor een meer gerichte aanpak in de toekomst.

“Vijf jaar geleden hebben we ons gericht op het leggen van de basis voor de integratie van duurzaamheid in ons hele bedrijf. De volgende fase draait om het aanscherpen van onze focus,” aldus Baker in een verklaring. “We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt, van het verminderen van operationele emissies en het bevorderen van circulariteit tot het versterken van verantwoorde inkoop. We hebben nu een duidelijker beeld van waar onze inspanningen de grootste ecologische en sociale impact kunnen hebben. Dit inzicht zal bepalend zijn voor hoe we in de toekomst opereren, innoveren en verantwoord groeien.”

Canada Goose gaf aan dat de volgende fase zich zal richten op vier prioriteiten: het versterken van klimaatactie, het bevorderen van circulariteit, het vergroten van de transparantie in de toeleveringsketen, en het gebruik van uitgebreide data en een uitvoerige duurzaamheidsrisicoanalyse om prioriteiten te bepalen binnen het bedrijf en de waardeketen.

Eerder dit jaar onthulde de Britse regering plannen om sociale mediaplatforms ontoegankelijk te maken voor personen onder de zestien jaar. De aankondiging leidde tot een verhit debat met zowel voor- als tegenstanders. Het Verenigd Koninkrijk volgt hiermee het voorbeeld van andere landen die vergelijkbare beperkingen voor user-to-user platforms overwegen. Een voorbeeld hiervan is Australië, dat eind 2025 een verbod invoerde.

Het voorgestelde verbod is naar verwachting van toepassing op platforms als TikTok, Instagram en Snapchat. Deze zijn een belangrijk onderdeel geworden van de marketinginfrastructuur van modemerken gericht op jongeren. Veel merken hebben hun communicatiestrategieën rond deze sites opgebouwd, wat de mogelijke onbereikbaarheid ervan zorgwekkend maakt.

Merken moeten zich afvragen: ‘Hoe worden we op een zinvollere manier onderdeel van de cultuur?’

Hoewel dit beleid deze strategieën kan beïnvloeden, worden merken aangespoord om sociale media niet als het publiek zelf te beschouwen. Sonal Haria en Sanjeev Jandu, medeoprichters van The CB Consulting Group, suggereren dat Gen Z en Gen Alpha niet per definitie ‘socialemediapubliek’ zijn. Hoewel sociale platforms het middel zijn geweest waarmee gemeenschappen zijn gevormd, is de onderliggende behoefte verbinding, saamhorigheid en participatie.

“Als beperkingen de directe toegang tot jongere gebruikers verminderen, is dit het moment waarop merken zich niet moeten afvragen: ‘Hoe vervangen we TikTok?’, maar: ‘Hoe worden we op een zinvollere manier onderdeel van de cultuur?’”, aldus het duo in een gezamenlijke verklaring aan FashionUnited.

Haria en Jandu merken op dat, als een verbod van kracht wordt, een eerste belangrijke strategische reactie een verschuiving van massabereik naar kleinere, meer betrokken gemeenschappen kan zijn. “Ik geloof dat we een terugkeer zullen zien naar grassroots marketing en de kracht van micro-communities. In plaats van massabereik na te jagen, zullen merken moeten investeren in kleinere, zeer betrokken gemeenschappen. Denk hierbij aan scholen, sportclubs, lokale evenementen, creators met echte invloed, universitaire netwerken of groepen met gedeelde interesses. Deze ruimtes creëren vertrouwen op een manier die betaalde advertenties vaak niet kunnen en bouwen een authentieke merkwereld op,” leggen ze uit.

De sleutel is de overgang van passieve blootstelling naar actieve deelname. Dit kan worden bereikt door merkeigen community-initiatieven, zoals insider-apps met AI-gestuurde try-ons, WhatsApp-consumentengroepen, winkelactiviteiten, reizende pop-ups en workshops. Volgens Haria en Jandu zijn dit allemaal cruciale elementen voor het opbouwen van gemeenschappen.

De afhankelijkheid van social-first statistieken ter discussie stellen

Als het verbod doorgaat, zullen ook de prestatie-indicatoren die gericht zijn op sociale media ter discussie komen te staan. De medeoprichters van The CB Consulting Group sporen merken aan om de afhankelijkheid van de sector van impressies, views en volgersaantallen aan te vechten. Ze merken op dat engagement, zoals viraal bereik, weliswaar zichtbaarheid kan creëren, maar niet noodzakelijkerwijs gelijkstaat aan vertrouwen, loyaliteit of conversie. In plaats daarvan moeten merken kijken naar herhaalaankopen, aanbevelingspercentages, deelname aan programma's, klantenbinding en andere maatstaven die de gezondheid van hun gemeenschappen meten in plaats van de omvang van hun publiek.

“De sterkste maatstaf in de toekomst zal niet bereik zijn, maar belangenbehartiging,” aldus het duo. “Wanneer mensen ervoor kiezen om je merk te steunen omdat ze zich er deel van voelen, heb je iets veel veerkrachtigers opgebouwd dan een publiek; je hebt een gemeenschap opgebouwd. En gemeenschappen verdwijnen niet als een algoritme verandert.”

Met een mogelijke beperking van het digitale ecosysteem wordt de kans steeds groter dat er meer wordt vertrouwd op ervaringsgerichte retail en fysieke ruimtes. Haria en Jandu geloven dat merken steeds minder zullen moeten investeren in het najagen van aandacht en meer in het winnen van vertrouwen, waarbij fysieke ruimtes mogelijk hun traditionele transactionele rol overstijgen.

“Ik geloof echt dat we een versnelde terugkeer naar community- en ervaringsgerichte marketing zullen zien, maar op een meer doelbewuste manier dan voorheen. Ervaringen zullen niet langer alleen bestaan om content voor sociale media te creëren; ze zullen bestaan om echte relaties op te bouwen,” zeiden ze. “Dat kan van alles betekenen, van lokale pop-ups en workshops tot gesprekken onder leiding van oprichters, samenwerkingen met scholen, universiteiten en grassroots-organisaties, of het creëren van ruimtes waar klanten kunnen leren, contact kunnen leggen en kunnen bijdragen.”

Versnelling van ervaringsgerichte retail betekent niet het einde van digitaal

Retail, zo voegden ze eraan toe, kan een belangrijker onderdeel van deze verschuiving worden. Fysieke ruimtes fungeren dan als community hubs waar consumenten merken kunnen ontdekken, evenementen kunnen bijwonen en makers kunnen ontmoeten. Het resultaat kan een model zijn waarin winkels en andere fysieke contactpunten zijn ontworpen om participatie en verbinding op te bouwen, in plaats van alleen een aankoop mogelijk te maken.

In Australië is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar in de markt sinds het socialemediaverbod van het land. Het lokale modemerk White Fox Boutique, dat historisch gezien zichtbaarheid heeft opgebouwd via sociale media en influencer marketing, is na de invoering van de Australische beperkingen overgestapt op meer traditionele buitenreclame, zoals billboards en busreclames. Hoewel het nog te vroeg is om te bepalen of er een strategische verschuiving op de lange termijn gaande is, illustreert White Fox hoe merken verder kunnen kijken dan de zichtbaarheid van algoritmes. Ze kunnen fysieke ruimtes en reële media gebruiken om de naamsbekendheid onder jongere consumenten te behouden.

Deze verschuiving moet echter niet worden gezien als een volledige afkeer van digitaal. Haria en Jandu zeiden dat opkomende platforms, AI-gestuurde ontdekking en nieuwe vormen van digitale betrokkenheid van invloed zullen blijven op hoe consumenten merken vinden. Het verschil, zo stellen zij, is dat modebedrijven mogelijk minder afhankelijk moeten worden van één enkel platform of algoritme.

“Tegelijkertijd denk ik niet dat het een kwestie is van oude versus nieuwe kanalen. We zullen blijven zien dat opkomende platforms, AI-gestuurde ontdekking en nieuwe vormen van digitale betrokkenheid de manier waarop mensen merken vinden, hervormen. Maar ongeacht de technologie blijft het onderliggende principe hetzelfde: mensen vertrouwen mensen meer dan algoritmes. Merken die makers ondersteunen, micro-communities koesteren en echte peer-to-peer belangenbehartiging aanmoedigen, zullen altijd een voordeel hebben,” zeiden ze.

Voor sommige merken kan dit ook een kans creëren om kanalen te verkennen die een meer tastbare vorm van betrokkenheid bieden. Haria en Jandu wezen op samenwerkingen met omroepen, televisie en tijdschriften, evenals de groeiende aantrekkingskracht van print en merkartikelen, als mogelijke manieren voor merken om buiten het scherm contact te maken met jongere consumenten.

Marketingbudgetten moeten verschuiven naar community management en partnerschappen

De vraag is niet zozeer of socialemediamarketing verdwijnt, maar of de centrale positie ervan in de marketingtrechter minder zeker wordt. Veel modemerken hebben teams, budgetten en groeistrategieën opgebouwd rond social-first marketing. De voorgestelde beperkingen kunnen hen dwingen om investeringen te herverdelen naar community management, merkpartnerschappen, ervaringsgerichte marketing, grassroots-initiatieven en klantervaring.

“Ik denk niet dat het antwoord is om de marketinginvesteringen te verminderen - ik denk dat het gaat om het heroverwegen van waar die investeringen naartoe gaan. Het gaat niet om het inkrimpen van marketingteams; het gaat om het herstructureren van de focusgebieden om de evolutie van het consumentengedrag te weerspiegelen,” aldus Haria en Jandu.

Het duo suggereerde ook dat merken dit moment moeten gebruiken om na te denken over de bredere invloed die ze hebben op jongere generaties. In plaats van te concurreren om meer schermtijd, zeiden ze, kunnen modebedrijven investeren in initiatieven die creativiteit, zelfvertrouwen, ondernemerschap, duurzaamheid en zelfexpressie bevorderen. Dit kan via onderwijs, mentorschap, lokale programma's en ervaringen die mensen samenbrengen.

“Verder is het een kans voor merken om samen te werken met andere soorten mediakanalen, zoals omroepen, tv en tijdschriften. Ze kunnen inspelen op de ‘analoge trend’ van Gen Alpha met bijvoorbeeld printmedia of merkartikelen, en zo hun publiek iets tastbaars bieden,” voegden ze eraan toe.

Zichtbaarheid is niet hetzelfde als relevantie

Uiteindelijk stelt de voorgestelde beperking de lang gekoesterde aanname dat zichtbaarheid hetzelfde is als relevantie ter discussie. Hoewel de toekomst van jongerenmarketing ongetwijfeld digitale platforms zal blijven omvatten, zijn de merken die het best gepositioneerd zijn voor een veranderend landschap mogelijk degenen die relaties opbouwen die ook daarbuiten kunnen bestaan.

“De toekomst is aan merken die ecosystemen creëren in plaats van publiek. In plaats van te vragen: ‘Hoe bereiken we meer mensen?’, zullen ze vragen: ‘Hoe creëren we een gemeenschap waar mensen echt deel van willen uitmaken?’ Daar wordt loyaliteit op de lange termijn opgebouwd, en daar kunnen merken een positieve impact hebben door zelfvertrouwen, creativiteit en verbinding te bevorderen in plaats van alleen maar te concurreren om aandacht,” verklaarden Haria en Jandu.

Modebedrijven moeten nu de details van de implementatie van de beperkingen in de gaten houden. De regering heeft haar volledige reactie op de consultatie gepubliceerd. De eerste regelgeving wordt naar verwachting eind 2026 aan het parlement voorgelegd, waarna de nieuwe regels naar verwachting in het voorjaar van 2027 van kracht worden. Ofcom moet eind oktober ook een beoordeling opleveren over hoe leeftijdsverificatiemaatregelen kunnen worden gebruikt om te bepalen of een gebruiker ouder is dan zestien. Rond die tijd zal ook de definitieve definitie duidelijker worden van welke diensten binnen de reikwijdte vallen en waar eventuele uitzonderingen liggen voor e-commerce en andere digitale platforms.

Modemerken moeten daarom nu beginnen met scenarioplanning in plaats van te wachten op de definitieve regelgeving. Ze moeten hun afhankelijkheid van individuele platforms herzien en overwegen hoe ze ontdekking, betrokkenheid en klantrelaties kunnen behouden als de toegang tot een jonger publiek verandert.

Een van de openstaande dossiers in de mode-industrie is dat van Corneliani. Onlangs vond er een overleg plaats bij Mimit over de toekomst van de productielocatie van Corneliani in Mantua. Bij het kledingbedrijf zijn ongeveer 350 werknemers betrokken. Het overleg richtte zich ook op de zoektocht naar een nieuwe investeerder die het aandelenkapitaal overneemt bij het vertrek van Invitalia, gepland voor november 2026.

“De bespreking is onderdeel van de afrondende fase van het herstructureringstraject, gestart met de reddingsoperatie in 2021. De focus ligt nu op een nieuw eigendoms- en industrieel evenwicht voor de garantie van continuïteit, groeiperspectieven en de waardering van de productiemiddelen en expertise in Mantua”, aldus Mimit.

Tijdens de bijeenkomst maakten de betrokken partijen de balans op van de activiteiten van het bedrijf. De focus ligt op het vinden van een nieuwe industriële partij voor de voortzetting en ontwikkeling van de fabriek. “Er was gedeelde waardering voor het werk van het bedrijf, mede dankzij de steun van een adviseur die het zoek- en waarderingsproces van de locatie en de betrokken professionals begeleidt”, staat in een verklaring.

Het doel van het traject is, benadrukt Mimit, het vinden van een investeerder met een sterke industriële focus. Deze investeerder moet de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf kunnen ondersteunen. Daarbij is de waardering van de knowhow, de productiekwaliteit en het personeelsbestand van Corneliani van belang. Een nieuwe bijeenkomst is gepland voor 30 september. Tijdens deze bijeenkomst worden de vorderingen van het lopende proces gedeeld.

De tweede ster heeft zijn plek op het Spaanse shirt. Het embleem, dat de tweede wereldtitel na de overwinning op Argentinië vereeuwigt, voegt zich bij de ster die herinnert aan de titel van 2010 in Zuid-Afrika.

Het tenue van ‘La Roja’, nu met de tweede ster boven het logo, komt in de komende weken op de markt. Adidas, de technische sponsor van het nationale team, kondigt aan dat het shirt vanaf 4 augustus exclusief via de officiële app te reserveren is. Vanaf 15 augustus is het ook verkrijgbaar via de kanalen van de Spaanse voetbalbond.

Daarnaast brengt het Duitse merk morgen een herdenkingsshirt op de markt in marineblauw en rood. Dit shirt toont de weg die Spanje tijdens het WK heeft afgelegd om de titel te vieren.

Voor Adidas komt de overwinning in een tijd van sterke commerciële groei. De fabrikant, leverancier van beide finalisten, maakt van het toernooi een van de grootste successen in zijn recente geschiedenis. Volgens gegevens van persbureau DPA verkoopt het bedrijf vier keer meer shirts dan tijdens het WK in Qatar en verdubbelt het de verkoop van de officiële bal. De groep verwacht een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro gerelateerd aan het WK. Dit is de bovenkant van de prognose die CEO Björn Gulden heeft gecommuniceerd. Van de veertien door Adidas gesponsorde teams, leidt gastland Mexico de verkoop.

De vergankelijkheid van overwinningen

Ik zal de uitdrukking op het gezicht van mijn broertje nooit vergeten toen hij jaren geleden een cadeau opende dat ik enthousiast voor hem had gekocht tijdens een reis naar Madrid. Het was een sjaal van Real Madrid met de tekst “de tiende”. De opwinding duurde slechts enkele seconden, totdat hij zei: “Bedankt, maar ze hebben er al elf”... Op dat moment begreep ik waarom dat product was afgeprijsd.

Wanneer de geschiedenis voortschrijdt, doet de markt dat ook. Het shirt dat gisteren nog het laatste grote sportieve succes vertegenwoordigde, is vandaag een verouderde versie voor een consument die de overwinning van zijn team wil vieren. De toevoeging van de tweede ster aan het logo van de Spaanse voetbalbond maakt de voorraad shirts met één ster dan ook onmiddellijk een product met minder commerciële potentie.

Traditioneel beheren merken dit soort overschotten via kortingsacties, donaties of, in sommige markten, de vernietiging van de voorraad. Dit model raakt echter uit de gratie door een steeds strenger regelgevend kader en een groeiende druk om producten op een meer verantwoorde manier te beheren.

De inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2024/1781 voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) viel samen met de overwinning. De regelgeving beperkt geleidelijk de vernietiging van bepaalde onverkochte textielproducten. Het dwingt bedrijven om hun overschottenbeheer te heroverwegen, op zoek naar een balans tussen winstgevendheid, duurzaamheid en merkbescherming.

Schaarste wint aan gewicht als strategie

Sommige opkomende merken verkennen een andere weg, gebaseerd op schaarste, beleving of productie op aanvraag. TwoJeys, bijvoorbeeld, wiens eigen logo om twee sterren draait, ziet in deze overwinning een gouden kans. Het merk lanceert een gelimiteerde drop in samenwerking met New Era. Dit resulteert in een rode pet met goudkleurig borduurwerk, het ‘TJ’-logo in handgeschreven stijl, de twee sterren en de datum op het zijpaneel. Gisteren was Keyne Yamal, het jongere broertje van Lamine Yamal – die buiten het veld een van de hoofdrolspelers van het WK werd – er al mee te zien op foto's na de wedstrijd.

Nude Project gaat een stap verder met een collectie van zeven items die eigenlijk niemand kan kopen. Elk stuk is in een oplage van één geproduceerd. Eén kledingstuk voor één persoon. Om het te bemachtigen, moest men deelnemen aan een loterij door een lot van één euro te kopen, dat na elke overwinning van Spanje werd verloot. Bovendien krijgt de winnaar van de loterij na de halve finale ook een duoticket om de finale live bij te wonen.

De druk van de parallelle markt

De strijd om een sportief succes te gelde te maken, wordt echter niet alleen via de officiële kanalen gevoerd. Dit soort evenementen stimuleert de vraag naar allerlei artikelen en voedt een parallelle markt. Dit blijft een van de grootste uitdagingen voor merken en sportfederaties.

Hoewel namaak in Spanje streng wordt aangepakt, blijft de parallelle markt voor sportshirts een belangrijke rol spelen. Nog maar een maand geleden nam de politie 16 ton aan valse shirts in beslag bij een operatie die resulteerde in bijna honderd arrestaties. Het in beslag genomen materiaal omvatte ongeveer 66.000 shirts. De organisaties hadden deze voor ongeveer twee miljoen euro op de zwarte markt kunnen verkopen, wat een verlies van tot wel zeven miljoen euro voor de officiële kanalen betekent.

De schattingen van de sector weerspiegelen de omvang van het probleem. Volgens gegevens van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is slechts ongeveer 20 procent van de WK-shirts die Spaanse fans dragen, origineel.

Primark verlaagt de prijzen van 26 procent van zijn herfst-/winter assortiment permanent. De prijsverlagingen maken deel uit van de internationale campagne 'Iconic Value', zo blijkt uit een persbericht van de retailer.

Een woordvoerder van Primark laat aan FashionUnited weten dat de prijzen van de betreffende artikelen gemiddeld 10 procent lager liggen dan vorig jaar. Het gaat om honderden producten binnen onder meer damesmode, herenmode, kinderkleding, nachtkleding en basics.

De prijsverlagingen zijn permanent. 'Iconic Value' is geen tijdelijke campagne, maar de zichtbare uitwerking van een bredere internationale strategie, aldus de woordvoerder. Met die strategie wil de retailer zijn prijs-kwaliteitverhouding nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Volgens de woordvoerder maakt Primark de prijsverlagingen mogelijk door het assortiment te vereenvoudigen. "Door onze collecties scherper op te bouwen, minder prijspunten te hanteren en te focussen op producten waar veel vraag naar is, halen we onnodige complexiteit uit ons assortiment. Zo kunnen we scherpe prijzen blijven bieden en tegelijkertijd investeren in kwaliteit, pasvorm en stijl."

Volgens Primark speelt de maatregel in op consumenten die kritischer kijken naar hun uitgaven. "Klanten letten meer dan ooit op betaalbaarheid en op wat zij voor hun geld krijgen. Daarom maken we onze scherpe prijzen opnieuw duidelijk zichtbaar in de winkel", aldus David Swann Lassche, algemeen directeur van Primark Nederland, in het persbericht.

Als voorbeelden van de prijsverlagingen noemt Primark onder meer een damestrui van Cocoon Yarn die in prijs daalt naar 19 euro (6 procent), een Max Warm Velvet Plush-legging voor dames die van 9 naar 7 euro gaat (14 procent) en een damesjas waarvan de prijs daalt van 28 naar 26 euro.

De interesse in mode en kleding onder Duitse consumenten is aanzienlijk afgenomen. Ook duurzaamheid speelt een minder belangrijke rol bij de aankoop. Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksinstituut Innofact in opdracht van de modevereniging GermanFashion. De belangrijkste resultaten:

Vrouwen informeren zich vaker

In april heeft Innofact een representatieve enquête gehouden onder ruim duizend mensen tussen de 18 en 69 jaar. Het resultaat: 40 procent informeert zich niet actief over mode en kleding. Dat is aanzienlijk meer dan bij de laatste enquête in 2022, toen dit 29 procent was. In 2020 en 2021 lag dit aandeel op een vergelijkbaar niveau.

Consumenten informeren zich het vaakst in kledingwinkels. Het aandeel daalde tussen 2022 en 2026 echter van 38 naar 29 procent. Daarna volgen gesprekken met vrienden en kennissen (negentien procent), websites van kledingretailers (achttien procent), sociale netwerken zoals Instagram (zestien procent), internetreclame en websites van fabrikanten (beide dertien procent). In alle kanalen zijn de cijfers dalende, vaak aanzienlijk. Vrouwen informeren zich aanzienlijk vaker over mode en kleding dan mannen.

Veel mensen besparen op mode

Waarom is er minder interesse in mode? “Mensen in Duitsland willen besparen, vooral op persoonlijke zaken zoals mode”, zegt Theresa Schleicher, handelsexpert bij het netwerk ‘The Future Project’. De reden hiervoor zijn de gestegen kosten van levensonderhoud. Jongeren investeren hun geld eerder in financiële plannen dan in een handtas. Bovendien creëren goedkope aanbieders en een wegwerpcultuur de verwachting dat kleding niet veel kost. “Wat minder waarde heeft, is minder nodig en gewild.”

Een in juni gepubliceerde enquête van het instituut Kantar, in opdracht van het prijsvergelijkingsportaal Idealo, komt tot een vergelijkbaar resultaat. 52 procent bespaart op kleding en accessoires. Dat is meer dan in andere categorieën zoals hobby- en vrijetijdsartikelen (42 procent), elektronica (41 procent) en woon- en huishoudartikelen (36 procent). De terughoudendheid is minder groot bij gezondheid (zestien procent), boeken en media, drogisterij- en cosmeticaproducten (elk 31 procent) en levensmiddelen (32 procent). Hiervoor werden meer dan 2.000 mensen ondervraagd.

Fysieke winkels blijven in trek

De meeste klanten kopen kleding voornamelijk en vaak in filialen van ketens als H&M, Zara of C&A, zo blijkt uit de studie van GermanFashion. Het aandeel is 37 procent en is sinds 2022 met acht procentpunt gedaald. Daarna volgen de lokale detailhandel, online platforms zoals Amazon, Temu of Otto, en modeportalen zoals Zalando of Shein (elk 34 procent).

Ook winkels van grotere kledingketens zoals Peek & Cloppenburg (24 procent) en merkwinkels zoals Boss of Adidas (22 procent) worden vaak genoemd. Daarna volgen textieldiscounters zoals Takko en Kik, en postorderbedrijven via catalogi (elk zeventien procent). Vergeleken met 2022 is het koopgedrag in alle categorieën aanzienlijk afgenomen. Consumenten gebruiken gemiddeld 3,4 kanalen, vier jaar geleden waren dat er nog 4,3.

Tanja Croonen, woordvoerster van GermanFashion, ziet hierin ook een afnemende interesse in mode. Toch benadrukt ze dat het feit dat lokale kledingwinkels de belangrijkste informatiebron zijn en de meeste mensen daar het liefst kopen, een ‘grote kans is voor de fysieke detailhandel’.

Discrepantie tussen houding en gedrag

Volgens de enquête verliest duurzaamheid aan relevantie bij de aankoop van mode. Het vermijden van uitbuiting van mensen in productielanden is voor 71 procent belangrijk, in 2022 was dat nog 77 procent. Een duurzame en milieuvriendelijke productie wordt door 60 procent genoemd – elf procentpunt minder dan vier jaar geleden. Voor 42 procent is het gebruik van een keurmerk voor duurzaamheid of biologische materialen belangrijk, een daling van tien procentpunt. Voor vrouwen zijn deze aspecten belangrijker dan voor mannen.

Slechts voor 10 tot 28 procent van de modekopers spelen de duurzaamheidscriteria uit het onderzoek een echt grote rol. Hoewel velen aangeven dat ze verantwoorde consumptie op zijn minst redelijk belangrijk vinden, wijkt het daadwerkelijke koopgedrag hier soms aanzienlijk van af. Zo heeft slechts een op de vijf mensen die een keurmerk belangrijk vindt, meer dan tien procent duurzame of ecologische kleding in de kast.

Duurzaamheid is relevant waar verantwoordelijkheid en geldbesparing samenkomen, zegt handelsexpert Schleicher, zoals bij een elektrische auto of zonnepanelen. “Bij kleding ontbreekt het eigenbelang.” Duurzame mode kost meer en het effect is voor velen minder zichtbaar. Voor de meesten is minder kopen de meest duurzame optie.

Wat klanten bijzonder belangrijk vinden

Een goede pasvorm, gemak en comfort, een goede prijs-kwaliteitverhouding en hoge kwaliteit zijn voor consumenten de belangrijkste selectiecriteria bij de aankoop van kleding. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2022. Er is een duidelijke daling te zien bij merkgerelateerde aspecten, zoals de reputatie van het merk, design, herkomst en exclusiviteit.

Respondenten vinden merken vooral geloofwaardig als ze betrouwbare, hoge kwaliteit bieden. Croonen ziet hierin ook een signaal tegen ultra fast fashion. Consumenten moeten zich er echter van bewust zijn dat kwaliteit – in de zin van duurzaamheid, een lange levensduur en productveiligheid – een prijs heeft.

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld?

Hoewel veel modeartikelen ook duurder zijn geworden, is de stijging minder sterk dan bij andere producten. Een herenoverhemd kostte volgens het Duitse bureau voor de statistiek in juni gemiddeld bijna vijftien procent meer dan in 2020, en kinderschoenen bijna twaalf procent. Een damesshirt was ruim zes procent duurder, en jassen of mantels voor baby's of peuters vier procent. In totaal stegen de consumentenprijzen sinds 2020 met gemiddeld meer dan 24 procent, en die van voedingsmiddelen met 37 procent.

Interview

Het Britse schoenenmerk FitFlop, opgericht in 2007 door wellness-onderneemster Marcia Kilgore, staat bekend om zijn ergonomische en wellness-schoenen. Het merk ondergaat momenteel een evolutie naar een wereldwijd lifestylemerk. Het doel is om ‘de zomer te domineren’ door een focus op damesschoenen en het vergroten van het bereik via strategische samenwerkingen, om zo uit te groeien tot een bedrijf met een waarde van een miljard Amerikaanse dollar (circa 874 miljard euro).

In de afgelopen vijf jaar, sinds de aanstelling van voormalig Ugg- en Coach-directeur Gianni Georgiades als CEO in 2021, is FitFlop bezig met het herpositioneren van zijn wereldwijde merkimago. Het merk transformeert van een functionele, comfortabele schoen voor een oudere consument op zoek naar orthopedische verlichting, naar een design-gedreven, wetenschappelijk onderbouwd en innovatief schoenenmerk waar “stijl samensmelt met comfort”.

“Ik ben hier nu vijf jaar en het merk heeft een ware evolutie doorgemaakt,” aldus Georgiades in een exclusief interview met FashionUnited tijdens de SS27-conferentie van het merk. “We hadden een geweldige basis en natuurlijk erfgoed, maar we benutten ons volledige potentieel niet. Om dat te bereiken, had ik een team, product en zelfs de back-end operaties nodig die allemaal klaar waren om te presteren. Dat kost tijd, en daarom heb ik altijd ingezet op het voorjaar van 2027 als ons grote moment.”

Naast Georgiades werkt Louise Noble aan de herpositionering van FitFlop. Zij is de directeur product en merk en trad eind 2024 in dienst bij het schoenenbedrijf met de taak de wereldwijde creatieve, strategische en innovatieve toekomst van het productaanbod vorm te geven. Met ervaring als wereldwijd categoriedirecteur voor actieve lifestyle bij Vivobarefoot en senior functies bij Clarks en Nike, heeft Noble meer dan 25 jaar ervaring in productcreatie, merchandising en duurzame innovatie. Haar eerste, volledig door haar geleide collecties voor FitFlop staan gepland voor het voorjaar/zomer 2027.

Andere belangrijke teamleden zijn Phil Brunetti, hoofd productmerchandising; Chris Anderson, directeur schoenontwerp, die in mei 2025 bij het bedrijf kwam; en Kim Lilley, directeur innovatie en productontwikkeling. Lilley heeft meer dan twaalf jaar ervaring met het leiden van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en is de interne biomechanicus van FitFlop.

Georgiades voegde toe: “Het startpunt was het juiste team. Voordat we begonnen met het product en de teamcultuur, had ik een team om me heen nodig dat samen kon plannen, strategieën kon ontwikkelen en vooruit kon bouwen.

“Er zijn nu veel merken die praten over comfort, wellness en de wetenschap achter het product, maar ik kan je verzekeren dat niemand in de casual of lifestyle schoenenbranche doet wat wij doen. Wij weten wat er nodig is om een prestatiegericht product te maken. We hebben twintig jaar geschiedenis; onze technologieën zijn echt, ze staan allemaal ergens voor en ze werken allemaal. Nu moeten we onze technologie en wetenschap combineren met dat comfort, zonder in te leveren op stijl.”

SS27: Start van FitFlop's evolutie om wereldwijde merkambities te realiseren

Als onderdeel van de ambitie om een wereldwijd lifestylemerk te worden, markeert SS27 voor FitFlop de realisatie van een “nieuw tijdperk” van comfort. Het schoenenmerk, voornamelijk ontworpen voor vrouwen, evolueert met de duidelijke ambitie om te ontwerpen “voor vrouwen die het gewone buitengewoon maken.” Dit wordt ondersteund door het interne biomechanica-lab onder leiding van Dr. Kim Lilley. Het lab ontwikkelt producten op basis van een diepgaand wetenschappelijk inzicht in het vrouwelijk lichaam. Dit zorgt ervoor dat de stijlen vrouwen gedurende de hele dag ondersteunen, “en elke beweging kracht bijzetten, van de eerste tot de laatste stap”.

Nu FitFlop een nieuwe fase van versnelde groei ingaat, concentreert het schoenenmerk zich op collecties die “doelgericht, draagbaar en cultureel relevant aanvoelen.” Dit is een reactie op de wereldwijde consument die steeds vaker op zoek is naar producten die echt passen bij hun levensstijl en “comfort eisen,” legt de CEO van FitFlop uit. De kerncollecties voor SS27 brengen “biomechanica, design en cultureel inzicht samen om een product te creëren dat het lichaam intelligent ondersteunt en aansluit bij hoe mensen vandaag de dag willen leven, bewegen en zichzelf willen uiten”.

“Dames is de belangrijkste categorie om goed te krijgen, en daar ligt onze focus,” aldus Georgiades. “Hoewel we nog steeds aandacht besteden aan heren en nieuwe, relevante producten uitbrengen, ligt onze focus en investering bij de dames. We willen een mooi product creëren dat comfortabel is. Comfort was vroeger een vies woord, maar ik schaam me er niet voor om te zeggen dat we het gaan ownen. We ownen het namelijk al, we zetten er alleen nog niet hard genoeg op in, maar dat verandert nu.”

Hoewel stijlen met open tenen, waar het merk bekend om staat, een belangrijk onderdeel blijven van de komende collecties, is er ook een strategische verschuiving naar ‘transitionele producten met gesloten tenen’. Het merk meldt een ‘fenomenale’ groei in zijn sneaker- en ballerinamodellen.

Georgiades voegde toe: “Met SS27 slaan we een nieuwe richting in voor FitFlop, een richting waarin design en prestatie op gelijke voet staan. We zien een duidelijke verschuiving in de markt naar schoenen die aan meerdere verwachtingen moeten voldoen: ze moeten presteren, draagbaar zijn en relevant aanvoelen.”

Een belangrijk hoogtepunt voor SS27 zijn de iQushion-producten. Deze worden gezien als de instapmodellen van het merk en omvatten lichte en flexibele slippers en badslippers in opvallende, speelse kleuren. Ze zijn voorzien van een technologie die elke stap “zacht, veerkrachtig en licht” laat aanvoelen. Dit komt door de demping met hoge veerkracht die schokken absorbeert en terugveert, terwijl het vermoeidheid vermindert en de beweging soepel houdt.

“iQushion wordt de komende jaren iets heel bijzonders,” legt Georgiades uit. “Het zijn niet zomaar slippers; het is een cruciaal onderdeel van onze strategische aanpak om de zomer te domineren. De marktleider in die categorie heeft een enorme business, maar ze hebben niet wat wij hebben. Hun product is basic en niet erg comfortabel, terwijl onze technologie slippers creëert waarin je kunt leven.”

FitFlop zet samenwerkingen in om merkbereik te vergroten

Nu de kerncollecties vorm krijgen, wil FitFlop ook de naamsbekendheid vergroten en zijn creatieve bereik uitbreiden met een reeks samenwerkingen met merken en ontwerpers.

Na het succes van de samenwerking met London Fashion Week-ontwerpster Roksanda, implementeert FitFlop een drieledige strategie. Deze bestaat uit samenwerkingen met ontwerpers die “meer richtinggevend en onverwacht” zijn, naast meer ‘commerciële’ samenwerkingen, zoals de aankomende collecties met Pantone en Haribo. Een recent voorbeeld is de lijn met Keith Haring, geïnspireerd op het gebruik van de straten en metro's van New York als een levend canvas door de kunstenaar. Daarnaast plant FitFlop lokale samenwerkingen met lokale ontwerpers om ‘culturele relevantie’ te garanderen in belangrijke markten zoals Azië, dat zich ontwikkelt tot een van de sterkste markten voor het merk.

“De samenwerkingen die we aangaan, gaan echt over het genereren van interesse, het hart van het merk,” voegt Georgiades toe.

CEO van FitFlop: Wereldwijd succes komt met de “juiste partners”

Sinds zijn aantreden is FitFlop volgens Georgiades “elk jaar gegroeid”. 2025 was een financieel recordjaar met een omzet van 170 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging ten opzichte van de 114 miljoen Amerikaanse dollar bij zijn komst.

“Ik twijfel er niet aan dat dit een miljardenmerk kan worden,” voegt Georgiades toe. “Ik heb voor miljardenmerken gewerkt, dus ik weet dat het kan, want die merken doen niet wat wij doen. “We hebben wereldwijd meer dan 75 miljoen paar verkocht. De consument kiest voor onze producten. Zelfs in de afgelopen jaren, toen de wereld in rep en roer was, zijn we met bijna zestig procent gegroeid. We bevinden ons in een tijd waarin wellness, comfort en hoe een vrouw zich voelt erg belangrijk zijn. Zodra we stijl met comfort combineren, wat we nu doen, zal de versnelling komen.”

Het Verenigd Koninkrijk is de thuismarkt van het merk. Toch heeft het hier geen eigen winkel, maar een multibrand-distributie via warenhuizen als Selfridges en House of Fraser. In Azië en het Midden-Oosten heeft het daarentegen distributiepartners ingezet om winkels uit te rollen en het merkbereik te vergroten.

Georgiades voegde toe: “Wij zijn een klein tot middelgroot merk. Om echt te kunnen schalen, hebben we de juiste partners nodig. Partijen als Samsung C&T Fashion in Zuid-Korea, Apparel Group in het Midden-Oosten, Whiteplane in de Filipijnen en Albion 1879 in Spanje helpen ons om lokaal op te schalen.

“Zij hebben de infrastructuur, de ervaring, de juiste retailers en groothandels. We zouden het niet alleen kunnen. We zien onze distributeurs als een verlengstuk van ons team en we werken als partners samen.”

FitFlop verovert Europa en Zuid-Korea

De meest recente samenwerking was met Albion 1879. Dit bedrijf introduceert, ontwikkelt en beheert internationale merken op het Iberisch Schiereiland, waaronder AllSaints en Ugg. Als onderdeel van de Europese retailuitbreidingsstrategie van het Britse schoenenmerk, opende Albion 1879 de allereerste FitFlop-winkel in Spanje, in Puerto Banús, Marbella.

Spanje wordt omschreven als een ‘strategische markt’ voor FitFlop. Albion 1879 versnelt de zichtbaarheid en activatie van het merk in de markt en ondersteunt zo de visie van het merk om momentum op te bouwen in heel Europa.

De groei in Europa wordt ook ondersteund door een nieuw magazijnhub op het Europese vasteland, dat in het najaar wordt geopend. Georgiades voegt toe dat deze stap het merk in staat stelt om “zijn digitale business echt te versnellen” in de regio, waarbij Duitsland en Zwitserland belangrijke doelmarkten zijn.

“Brexit helpt de handel met het Europese vasteland momenteel niet,” stelt Georgiades. “De vraag is er, maar de service is niet op hetzelfde niveau. Probeer maar eens een klant te zijn die weken op zijn product wacht en een meerprijs betaalt. Een distributiecentrum op het Europese vasteland is voor ons een gamechanger. We hebben het absoluut nodig om te bereiken wat we op het vasteland willen bereiken. Ik geloof echt dat het onze digitale business door het dak zal laten gaan.”

FitFlop is ook zijn expansie in Zuid-Korea aan het versnellen via een exclusief partnerschap met Samsung C&T Fashion. Dit is een reactie op consumenten die steeds meer prioriteit geven aan welzijn naast functionaliteit en stijl. Comfortabele schoenen zijn een ‘categorie met een hoog momentum’ geworden, legt het Britse schoenenmerk uit.

“Zuid-Korea is een markt die niet alleen trends volgt, maar ze ook helpt bepalen,” legt Georgiades uit. “Nu consumenten op zoek zijn naar schoenen die aansluiten bij hoe ze zich voelen en leven, zien we een enorme kans om een categorie te laten groeien die stijl combineert met prestaties in de echte wereld. De samenwerking met Samsung C&T Fashion stelt ons in staat om met precisie op te schalen. We combineren de biomechanische expertise van FitFlop met hun uitstekende lokale retail- en digitale capaciteiten om op lange termijn merk-momentum op te bouwen.”

Binnen het partnerschap leidt Samsung C&T Fashion de retail-, digitale en groothandelsactiviteiten van FitFlop in heel Zuid-Korea. Het bedrijf exploiteert momenteel 22 premium shop-in-shop locaties op belangrijke bestemmingen, waaronder Lotte Department Store Jamsil, Shinsegae Gangnam en Hyundai Department Store Trade Center. Deze retailaanwezigheid wordt ondersteund door “een robuuste online strategie en een breder groothandelsdistributienetwerk”.

De eerste zelfstandige conceptwinkel van de twee is onlangs geopend in de Starfield Suwon Mall. Hiermee wordt de fysieke aanwezigheid van het merk in het land gevestigd om de productervaring dichter bij de Koreaanse consument te brengen. Het doel is om deze conceptwinkelstrategie tegen eind 2026 uit te breiden naar 30 locaties in heel Zuid-Korea.

FitFlop is aanwezig in 88 landen, via meer dan 5.000 winkels en meer dan 2.000 retailers. Het schoenenmerk heeft 89 conceptruimtes in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten, India en APAC, en heeft showrooms in Londen en New York.

Vanaf 19 juli mogen kledingmerken hun overtollige stock niet meer verbranden of het op wat voor manier dan ook laten 'vernietigen'. Daarmee wordt het minder interessant om in bulk te bestellen bij de fabriek, oftewel: grote bestellingen voor een lage kostprijs. Voortaan moet die afnemer boeten voor wat er overblijft.

'Ban on destruction of unsold goods' in het kort

In Europa wordt jaarlijks naar schatting vier tot negen procent van de onverkochte kleren vernietigd nog voor ze ooit gedragen zijn. Deze verspilling genereert volgens EU-data ongeveer 5,6 miljoen ton CO2-uitstoot – zo'n beetje de totale netto-uitstoot van Zweden in 2021. Alleen al in Frankrijk wordt jaarlijks voor zo'n 630 miljoen euro aan onverkochte non-food producten vernield, zo meldt de Fashion Law. Een aanzienlijk deel komt van retours.

Om het probleem aan te pakken werd in Brussel een instrument bedacht als onderdeel van de Ecodesign-verordening (ESPR): een verbod op de vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen. Professionals spreken ook wel van de 'ban on destruction of unsold goods.' Lidstaten bepalen zelf hoe hoog de boete voor overtreders uitvalt, en wie controleert op handhaving (in Nederland bijvoorbeeld de ILT en NVWA).

Bij het verbod komt ook een rapportageplicht: grote bedrijven moeten vanaf februari 2027 in een standaard format openbaar maken hoeveel onverkochte producten ze weggooien en wat ermee gebeurt (zoals recycling of storten). Voor kleinere bedrijven gaan beide verplichtingen pas in 2030 in. Voorlopig wegen de veranderingen dus alleen op een Zara of Shein.

Wat is 'vernietiging'?

De definitie van 'vernietiging' in de ESPR richt zich op de onderkant van de afvalhiërarchie (de waste pyramid). Het gaat om producten die met opzet worden gestort, verbrand, of verwerkt voor energierecuperatie, nadat ze bewust als afval zijn bestempeld.

Als een bedrijf de kleding doneert, tweedehands doorverkoopt (re-use) of vermaakt tot iets nieuws (upcycling), valt dat buiten het verbod. Ondanks die goede circulaire bedoelingen, creëert zo'n definitie ook een maas in de wet. Veelgehoorde kritiek is dat grote bedrijven met goede juridische expertise omwegen vinden om het probleem te exporteren, door onverkochte voorraden massaal als 'tweedehands kleding' of 'restpartij' te verkopen aan handelaren buiten de EU (bijvoorbeeld in West-Afrika of Latijns-Amerika). Op papier is het dan re-use (en dus legaal), maar in de praktijk is een enorm deel van die kleding onverkoopbaar en belandt het alsnog op gigantische textielafvalbergen in het buitenland. Niet het probleem van de merken, want eenmaal daar, zijn de EU-regels niet meer van kracht.

Kans voor deadstock textiel

Merken en ateliers met mooie stoffen zien in de verplichting ook een welkome uitdaging om nieuwe mode te maken van 'deadstock': stoffen of hele kledingstukken die overblijven. Al langer was bekend dat die vorm van hergebruik leidt tot spannende mode én een positieve milieu-impact. Platformen zoals Nona Source, in 2021 gelanceerd door LVMH als onderdeel van zijn milieustrategie, verbinden ontwerpers met 'archiefstoffen' en -leer van grote luxehuizen tegen 'competitieve prijzen'. Voorlopig zijn die stoffen enkel leverbaar binnen Europa. Door de ESPR krijgt zo'n business mogelijk een boost.

Reacties uit de branche

Uiteindelijk is de ESPR er niet alleen om de industrie van binnenuit te verduurzamen, maar ook om consumenten wegwijs te maken in de weinig transparante mode-industrie. "De wet heeft een belangrijke waarde, omdat ze zowel bedrijven als consumenten bewust maakt van de noodzaak om verspilling tegen te gaan", zegt Lizbeth Nowé, directeur van de Belgische branchevereniging Creamoda.

Bij de impact van de wet op de Benelux heeft ze haar vraagtekens. Lokale merken produceren er relatief kleine aantallen; in de praktijk vinden die stukken toch al een tweede bestemming langs de sale, een braderie, outlet of opkopers die de restanten overnemen. De wet bevestigt voor die landen vooral de praktijk, en dwingt bedrijven om daar voortaan cijfers over bij te houden.

Nowé merkt ook op dat er aardig wat uitzonderingen op de regels zijn. Onveilige producten, kledij die inbreuk maakt op intellectuele eigendom, te beschadigde of vervuilde stukken, en producten die na acht weken actief te koop of te schenken aanbieden alsnog geen afnemer vinden, mogen wél vernietigd worden. Zolang een merk kan aantonen dat het die stappen heeft doorlopen, verandert er dus weinig.

Aan de andere kant voorziet ze, door de nieuwe douaneregels die pakketjes naar Europa heviger belasten, dat platformen zoals Shein hun model verder verschuiven naar Europese voorraad- en distributiecentra. Dan is het niet ondenkbaar dat ook het volume aan onverkochte goederen binnen de EU toeneemt, en wordt het verbod voor die spelers "heel relevant."

Nowé legt uit: "Voor internationale platformen wordt het nu minder aantrekkelijk om rechtstreeks vanuit China naar Europese consumenten te shippen. Sommige spelers zullen kiezen voor distributie vanuit magazijnen op EU-grondgebied, daarmee verschuift ook het risico. Bedrijven moeten de vraag vooraf gaan inschatten. Fouten in die voorspellingen kunnen leiden tot grotere voorraden, meer retouren en mogelijk ook meer overtollige of onverkochte goederen binnen de EU. Die producten op Europees grondgebied moeten dan een alternatieve bestemming krijgen, zoals doorverkoop, hergebruik of schenking."

Daar komt wel enige nuance bij. De juridische beoordeling hangt af van verschillende factoren, zoals wie eigenaar is van de goederen, of de producten op de EU-markt zijn gebracht en welke partij uiteindelijk beslist over het afvoeren of vernietigen van de goederen.

Duitse branchevereniging Gesamtverband textil+mode neemt een feller standpunt in en stelt dat de nieuwe maatregel aan de realiteit voorbijgaat en de binnenlandse industrie vooral belast met nog meer onzinnige bureaucratie.

Jonas Stracke, hoofd Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie bij de vereniging: "Geen enkele Duitse of Europese fabrikant vernietigt zomaar nieuwe goederen, al is dat wel de indruk die de naam van de wet wekt." Volgens de expert heeft de kleding voor de lokale mkb-ondernemers nog waarde, en gaan overschotten in de praktijk naar outlets of het goede doel. Alleen minimale hoeveelheden die door transport (zoals besmetting met schimmel) of flinke productiefouten onbruikbaar zijn, worden afgedankt.

Stracke: "Voor meer duurzaamheid zijn vooral goed functionerende inzamelings-, sorteer- en recyclingstructuren nodig, evenals een markt voor gerecyclede textielvezels. Zolang die voorwaarden in de EU ontbreken, blijft ook het vernietigingsverbod met al zijn extra administratieve rompslomp louter een papieren tijger."

De grootste frustratie van de Duitse bond zit in het feit dat Europese modemerken nieuwe regelgeving krijgen, terwijl dagelijks honderdduizenden pakketjes met goedkope Aziatische ultra-fast-fashion de markt binnenkomen — weliswaar beter gereguleerd sinds afgelopen maand. Omdat deze platformen vaak geen Europees hoofdkantoor hebben, blijft het juridisch lastig om de overproductie die zij veroorzaken aan te pakken, terwijl het goedkope textiel wel de lokale kledingcontainers verstopt.

In Spanje vallen door de aanwezigheid van modegiganten zoals Inditex (moederbedrijf Zara) relatief veel bedrijven binnen de eerste lichting die aan de wet moet voldoen. Gema Gómez, vicepresident van de Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), vindt het voor die bedrijven best veel tegelijk: nieuwe eisen op het gebied van ecodesign, Digitale Product Paspoorten, Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), gepaste zorgvuldigheid (due diligence), regels voor minder greenwashing en méér transparantie.

Ondanks deze druk ziet Gómez dat veel mkb-bedrijven de kat uit de boom kijken: "In veel gevallen wachten ondernemingen tot het volledige regelgevingskader van kracht is voordat ze actie ondernemen." Een gevaarlijke strategie, waarschuwt ze, want regelgeving is inmiddels verschoven van een puur juridische verplichting naar een strategische businesscase.

Gómez vreest dat de wet het probleem van de merken slechts verplaatst naar het buitenland. “Het merendeel van de gebruikte kleding uit Europa wordt al geëxporteerd en komt terecht in het Mondiale Zuiden, waar ze al veel meer textiel ontvangen dan ze kunnen verwerken. Op die manier worden de milieueffecten en sociale gevolgen louter verplaatst.”

Gómez pleit er daarom voor dat de nieuwe maatregel gepaard gaat met beleid om overproductie te verminderen én met een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV / EPR) met een wereldwijd bereik. “Het is niet genoeg om vernietiging binnen de EU te voorkomen; producenten moeten zorg dragen voor de gevolgen van hun producten buiten de landgrenzen.”

Over de ESPR in zijn geheel is ze kritisch doch hoopvol: "Een écht circulaire economie wordt niet alleen afgemeten aan hoeveel kleding we weten te redden, maar aan hoe we de productie van het teveel in de eerste plaats kunnen beperken."

Het vernietigingsverbod is terug te vinden in Artikel 25 van de Ecodesign-verordening.

De rechtbank van Bologna geeft Aeffe spa toestemming voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van 2 miljoen euro met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl. Dit zijn bedrijven van Alberta en Massimo Ferretti, gevestigd in San Giovanni in Marignano.

Gisteren kondigde het bedrijf, genoteerd aan de Euronext Milan-markt van de Italiaanse beurs, in een verklaring het volgende aan: “Na de hoorzitting op 26 juni heeft de rechtbank van Bologna het bedrijf toestemming gegeven voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van twee miljoen met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl, met erkenning van het pre-deductie voordeel overeenkomstig artikel 22, lid 1, letter b), Ccii (de aandeelhouderslening).”

Terugbetaling aandeelhouderslening gegarandeerd door pandrecht op een lopende rekening

De aandeelhouderslening, volledig uitbetaald op 9 juli, is voor de dekking van de huidige financiële behoeften tot eind juli 2026. Dit is in afwachting van de ontvangst van bindende biedingen van potentiële investeerders.

Het bedrijf kondigde onlangs aan dat de due diligence en de besprekingen met Oxy Capital Italia srl nog gaande zijn na de door hen ingediende blijk van belangstelling. “Er zijn verschillende aanvullende niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van de bedrijfscomplexen van het bedrijf en zijn dochteronderneming Pollini spa (Pollini). Deze kunnen bindend worden na een verdere periode van due diligence en evaluatie, aangevraagd door de potentiële investeerders,” lichtte Aeffe enkele weken geleden toe in een notitie.

Daarnaast beschouwen de raden van bestuur van het bedrijf en van Pollini het niet-bindende bod van een industriële speler, voornamelijk actief op de Aziatische markt, als bijzonder interessant. Deze speler is actief in de kleding- en modesector en heeft aanzienlijke ervaring in het beheer van internationale merken.

Na ontvangst van deze biedingen zal het bedrijf een nieuwe aanvraag indienen bij de rechtbank. Deze aanvraag is voor de autorisatie van het pre-deductie voordeel onder artikel 22, lid 1, letter b), Ccci voor een verdere, meer substantiële lening. De lening is bedoeld om de financiële behoeften van de gehele tussenperiode tot aan de sluiting te dekken.

De terugbetaling van de aandeelhouderslening is gegarandeerd door een pandrecht op een lopende rekening, lichtte het management toe.

De aandeelhouderslening wordt terugbetaald op de eerste van de volgende data: de vervaldatum van de achttiende maand na de datum van uitbetaling; de bijschrijving op de rekening van het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van zijn bedrijfscomplex; of de inning door het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van een magazijnpand van Aeffe in San Giovanni in Marignano.

Madrid – Tijdens de afgelopen editie van Gran Canaria Swim Week (GCSW), die van 24 tot 27 juni op het eiland Gran Canaria plaatsvond, hadden we opnieuw de gelegenheid voor ons traditionele ‘tête-à-tête’ met Minerva Alonso. Zij is minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria en in die hoedanigheid de belangrijkste politieke en organisatorische verantwoordelijke voor het evenement. Een platform dat, zoals zij zelf benadrukt, met elke nieuwe editie het eiland promoot en consolideert als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode.

Deze jubileumeditie viert het 30-jarig bestaan van de catwalk. De editie wordt echter vooral gekenmerkt door de historische datumwijziging in de kalender. Tijdens ons interview met Alonso bespreken we diverse onderwerpen. Dit varieert van de verschuiving van de GCSW-vieringen van oktober naar juni tot de strategieën voor de consolidatie en versterking van het evenement. Het doel is niet alleen de positie als ‘de enige badmodecatwalk van Europa’ te versterken, maar ook het hele industriële ecosysteem van badmode op het eiland. Voor deze ambities spelen de investeringen van de Eilandraad van Gran Canaria een cruciale rol. Deze investeringen gaan naar het steunprogramma voor de textielindustrie, Gran Canaria Moda Cálida. Daarnaast zijn de verschillende allianties en samenwerkingsovereenkomsten met internationale associaties van groot belang. De belangrijkste overeenkomsten zijn die met entiteiten die, net als GCSW, deel uitmaken van de European Fashion Alliance. Hieronder vallen de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council (BFC). Met hen heeft GCSW tijdens deze editie van 2026 een ‘eerste contact’ gelegd.

1.- Wat is uw oordeel over deze jubileumeditie van GCSW en de vele nieuwe veranderingen die jullie in het evenement hebben doorgevoerd?

Eigenlijk passen ze allemaal binnen het internationaliseringsplan dat we enkele jaren geleden zijn gestart. Dit plan heeft geleid tot de Badmodeweek die we vandaag de dag hebben. Met deze editie bereiken we de achttiende editie van de catwalk.

2.- Maar het is in ieder geval een evenement dat dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert.

Dat klopt. Dit alles is ontstaan uit een zeer lokaal evenement, hier op het eiland opgezet om de kleine modeateliers van Gran Canaria te ondersteunen. Het is uiteindelijk uitgegroeid tot dit professionele, internationale en gespecialiseerde evenement voor badmode. Een evenement waar we niet alleen merken van elders ontvangen, maar waar we via de European Fashion Alliance ook een nauwe relatie onderhouden met de verschillende Europese ‘Fashion Councils’. En dan hebben we het nog niet eens over de gespecialiseerde, internationale en nationale media die de gebeurtenissen op de catwalk op de voet volgen. Alles overziend, zijn we bij het GCSW-team erg blij met de resultaten. Niet alleen van deze editie, maar van elke Badmodeweek van Gran Canaria die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode, in ‘swimwear’.

3.- In het kader van deze inzet hebben we in 2026 een ingrijpende verandering gezien: de verplaatsing van de catwalk op de kalender. Is deze aanpassing van de data blijvend voor de komende edities?

De nieuwe data zijn definitief. We hebben het evenement nu op het ideale moment van het jaar geplaatst. Dit is om aan te sluiten bij de internationale beurs White Milano, waarmee we een nauwe samenwerking hebben en waarvan de volgende editie in september gepland staat. Ook sluiten we aan bij Momad, waarvan de nieuwe editie deze juli in Madrid begint, en bij de tentoonstellingskalender van Parijs. We kunnen zeggen dat we onze plek hebben gevonden en dat we na deze datumwijziging niet meer zullen veranderen. Ik wil benadrukken dat deze verandering niet eenzijdig door de Eilandraad is genomen. Het besluit is genomen op basis van extern advies. Dit advies kwam van zowel internationale als nationale spelers in de sector, en in het bijzonder van de Asociación Creadores de Moda de España en een belangrijk Spaans modeproductiebureau als ESMA.

4.- Een andere, minder structurele maar wel belangrijke verandering voor de uitstraling van de catwalk, was de verplaatsing van de buitenshows dit jaar. Voor het eerst sinds hun terugkeer in 2024 verhuisden ze van Pasito Blanco naar Perchel Beach Club. Hoe ziet de strategie er voor de komende edities uit?

Voor de buitenactiviteiten evalueren we altijd verschillende opties. Zoals u zegt, hebben we de shows twee jaar lang in Pasito Blanco gehouden. Dit jaar waren we voor het eerst in Perchel. Na afloop van deze editie zullen we evalueren hoe het op deze locatie is gegaan. We bekijken dan of we het herhalen, of we daar een tweede editie kunnen houden, of dat er een ander alternatief is. Het belangrijkste is dat we de opening van de Badmodeweek in ieder geval buiten blijven organiseren. Dit doen we omdat we de waarden van dit eiland willen uitdragen. Deze waarden identificeren ons en komen voort uit onze omgeving.

“Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode.”

5.- Dit is geen officieel aangekondigde verandering, maar op communicatievlak lijkt de catwalk ook veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld door meer ‘micro-influencers’ aan te trekken voor zichtbaarheid, terwijl voor het ‘gezicht’ van elke editie meer professionele profielen worden ingezet.

Dat klopt. We zetten inderdaad in op die strategie en, zoals u zegt, op professionalisering. We verwelkomen modellen die op internationale catwalks lopen en in publicaties verschijnen. Niet alleen in tijdschriften, maar vooral in zeer gespecialiseerde modemedia. Het voortzetten van deze communicatie- en imagolijn geeft ons meer geloofwaardigheid bij het publiek in de modesector dat voor ons echt van belang is.

6.- De catwalk presenteert zich nog steeds als de enige gespecialiseerde badmodeshow van Europa. Toch zien we elk jaar een groeiend aantal platforms in dezelfde sector die zich proberen te consolideren. Een voorbeeld is de ‘Ibiza Swim Week’, die in juni haar derde editie vierde. Kan dit een risico vormen voor het doel om het eiland te versterken als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode?

Ik heb geen contact gehad met dat evenement. GCSW blijft in ieder geval de enige gespecialiseerde badmodecatwalk in Europa die lid is van de European Fashion Alliance. Daardoor is het de enige die als zodanig erkend is. Het is ook de enige van waaruit we samenwerken met de Asociación de Creadores de Moda de España en de andere organisaties in onze coalitie. Los daarvan, en als dat hun doel is, vind ik het geweldig dat een regio inzet op zijn ambacht en mode. Dat is wat de Eilandraad al 30 jaar doet met het programma Gran Canaria Moda Cálida. Ik denk dat andere regio's, niet alleen in Spanje maar in heel Europa, dit initiatief zouden moeten proberen na te volgen. De afgelopen maanden heb ik lezingen gegeven in Berlijn en Barcelona. Bij beide gelegenheden heb ik benadrukt dat de Eilandraad van Gran Canaria de enige openbare instelling is met een dergelijk promotieprogramma voor onze mode. Vanuit dit programma organiseren we niet alleen deze catwalk. We hebben ook verschillende werklijnen gericht op de modesector. Voor deze initiatieven bestemmen we dit jaar in totaal meer dan 3 miljoen euro.

7.- Nu we het over cijfers hebben, wat is de geschatte opbrengst van deze investeringen?

Wat de catwalk betreft, hebben we de economische impact van de Badmodeweek over de afgelopen drie jaar geanalyseerd. De impact ligt tussen de 6,2 en 6,3 miljoen euro. Maar bij de laatste editie in 2025 schoot dit omhoog naar 10,3 miljoen euro.

8.- Maar als we verder kijken dan de catwalk zelf, wat is de impact van die investeringen op het industriële ecosysteem van de badmode op Gran Canaria?

Bij de Eilandraad van Gran Canaria beschikken we niet over die gegevens, omdat we niet de statistische analyse-instrumenten hebben om ze te verkrijgen. Dat betekent niet dat we niet incidenteel een studie over de sector kunnen uitvoeren. De statistische ontwikkeling moet echter worden opgesteld door de regering van de Canarische Eilanden, via het ISTAC, het Canarische Instituut voor de Statistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor de statistische studies over de economische sectoren van de eilanden, zoals de textielsector. Overigens hebben we sinds 2023 geen gegevens meer over die sector.

9.- Welke recente indicatoren heeft de Eilandraad van Gran Canaria dan wel over de badmode-industrie op het eiland en de ontwikkeling daarvan?

Hoewel we, zoals gezegd, niet over gedetailleerde informatie beschikken, bleek uit de laatste studie over zelfstandig ondernemerschap op het eiland wel dat het aantal zelfstandigen in de textielsector tussen 2019 en 2023 met 70 procent is gestegen. Dit is een relatief oud gegeven. Het zou natuurlijk goed zijn om de volgende cijfers te hebben, die van 2023 tot 2026. Het betekent wel dat veel mensen zich als zelfstandige in de sector vestigen. En dat doen ze, zoals ook blijkt uit de gegevens van de verschillende openbare aanbestedingen die we organiseren, omdat ze ervan kunnen leven. Dat is een zeer positief aspect voor de Eilandraad. Deze trend en realiteit vertalen zich in het beleid dat we ontwikkelen en in de besteding van de bijna 3,2 miljoen euro die we aan de textielsector besteden.

“GCSW blijft de enige gespecialiseerde badmodecatwalk van Europa.”

10.- Waar worden deze fondsen dan voor gereserveerd?

Zoals ik al zei, zijn ze niet alleen bestemd voor deze Badmodeweek. Ze gaan ook naar subsidielijnen voor opkomende bedrijven en voor de ondersteuning van gevestigde bedrijven. Daarnaast financieren we de aankoop van machines, dekken we lopende kosten en financieren we het opleidingsbeurzenprogramma. Via dit programma kunnen laatstejaarsstudenten, zowel van de universiteit als van beroepsopleidingen, aan de slag in de ateliers op het eiland van bedrijven die zijn aangesloten bij het Gran Canaria Moda Cálida-programma. Daar komen nog de opleidingsprogramma's bij die we aanbieden in onderwijsinstellingen, gericht op zowel studenten als docenten. Ook financieren we het internationaliseringsplan dat we samen met de Kamer van Koophandel van Gran Canaria hebben ontwikkeld.

11.- Hoe draagt dit initiatief bij aan de zichtbaarheid van de badmode van het eiland, buiten de eigen grenzen?

Alle successen die we op dat gebied hebben behaald, zowel wat betreft internationale zichtbaarheid als de relaties met andere Europese modeweken en de Europese ‘Fashion Councils’, zijn te danken aan dit internationaliseringsplan.

12.- U noemde aan het begin van dit interview dat GCSW eigenlijk is ontstaan uit een niet-gespecialiseerd initiatief, als een ondersteuningsplatform voor de algemene modesector op het eiland. Hoe ondersteunen jullie die sector nu?

Daarvoor hebben we, als onderdeel van ons investeringsprogramma en onze werklijnen, twee eigen evenementen per jaar. Hier kunnen bedrijven, vooral de meer gevestigde, zich presenteren, hun collecties tonen, verkopen en zelfs hun eigen shows organiseren. Het gaat om twee onafhankelijke platforms: één voor ceremoniële kleding en de ander voor algemene mode en ambacht.

13.- Naast die platforms is er ook de commerciële ‘showroom’ van GCSW voor inkopers. Het lijkt erop dat er voor deze derde editie ook vernieuwingen zijn doorgevoerd.

Ja, we hebben dit jaar de commerciële ‘showroom’ veranderd. Het werkte de afgelopen twee jaar niet zoals we wilden. Op basis van de geconstateerde fouten en moeilijkheden hebben we dit jaar een andere aanpak gekozen. In plaats van een fysieke ruimte met vaste bezoektijden voor inkopers, hebben we nu een welkomstprogramma. Dit programma wordt ondersteund door gepersonaliseerde agenda's met vooraf ingeplande afspraken tussen inkopers en de verantwoordelijken van de merken die hun interesse hadden gewekt. Via deze afspraken hebben we gestimuleerd dat inkopers op een veel persoonlijkere manier het product en het merk konden leren kennen.

“De datumwijziging was bedoeld om de verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek te bevorderen.”

14.- En wat was het resultaat van deze verandering?

Het rapport is nog niet openbaar gemaakt, maar er zijn commerciële contacten gelegd tussen verschillende merken en inkopers die deze editie van GCSW hebben bijgewoond. Deze contacten hebben geleid tot verkopen.

15.- Dat was precies het hoofddoel van deze datumwijziging, toch?

Zeker, de datumwijziging was uiteindelijk bedoeld om dat te bewerkstelligen: het sluiten van verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek. De sector zelf was hier heel duidelijk over: als de data niet zouden veranderen, zouden er geen gespecialiseerde media of inkopers komen.

16.- Dat is precies wat Melanie Bauer van het Duitse agentschap Melagence mij vertelde tijdens de editie van 2025, enkele dagen voordat de datumwijziging werd aangekondigd. Dit toont aan dat jullie een proactieve houding hebben en luisteren naar de feedback die jullie ontvangen.

Ik zie het niet anders. Bedenk dat wij, als Eilandraad, een eilandinstelling zijn, een openbare instelling vergelijkbaar met een gemeente, waar we geen mode-experts in huis hebben. Wat doen we dan? We luisteren naar de sector, naar de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. We evalueren ons beleid op basis van de feedback van bedrijven, beroeps- en sectorverenigingen en andere instellingen waarmee we samenwerken, zoals de ‘Fashion Councils’ of de Kamer van Koophandel. Op basis daarvan voeren we veranderingen door en versterken we de punten die positief en succesvol blijken te zijn.

17.- U wijst op de allianties en relaties die jullie onderhouden met sectororganisaties zoals de Fashion Council Germany of de Copenhagen Fashion Week. Hoe dragen deze allianties bij aan de versterking van GCSW en het doel om Gran Canaria te positioneren als een toonaangevend eiland voor de badmodesector?

Ten eerste geven internationale allianties ons geloofwaardigheid. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld met de Fashion Council Germany en haar CEO, Scott Lipinski, een internationale adviesrelatie. Zij adviseren ons over hoe, waar en op welke manier we ons kunnen presenteren en een plek binnen de sector kunnen innemen. Dat is zeer positief geweest voor de uitstraling van Gran Canaria en de Badmodeweek, en het heeft de boodschap die we internationaal uitdragen beïnvloed.

18.- Ook positief voor de modemerken van het eiland zelf?

Zeker. Dankzij deze contacten gaat Pedro Palmas bijvoorbeeld naar de Lisbon Fashion Week. We onderzoeken ook de mogelijkheid voor Carmen González, van het lingeriemerk Gonzales, om naar Berlijn te gaan. Het zijn positieve allianties waar we aan blijven werken. Tijdens deze editie waren er voor het eerst vertegenwoordigers van de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council aanwezig. Met hen leggen we nu contact, net zoals we dat al jaren doen met Denemarken en de Copenhagen Fashion Week, of met de beurs White Milano, waarmee we zeer gecoördineerd samenwerken. Het doel is dus om op deze lijn door te gaan en het eiland verder te consolideren als bestemming voor badkleding.

“We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat en dat de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleert.”

19.- En hoe staat het met de alliantie met de Council of Fashion Designers of America (CFDA)? Is er iets veranderd ten opzichte van de vorige editie en de ‘pauzestand’ waarin de initiatieven van beide kanten zich bevonden?

De situatie is onveranderd. De Amerikaanse ontwerpersraad weet echter dat als een Amerikaans merk hier wil showen, wij openstaan voor elk voorstel. Net zoals de Amerikaanse ontwerper Dan Ward dat nog steeds doet. We hebben het contact en de communicatie niet verloren. Het is echter waar dat we de investeringen en strategieën in de Verenigde Staten hebben gepauzeerd, omdat het op dit moment niet zinvol zou zijn om anders te handelen.

20.- Terugkomend op het eerste contact met Boekarest en de BFC: met welke verwachtingen en vooruitzichten zijn jullie deze beginnende allianties aangegaan?

Zoals u zegt, was dit een eerste contact. We hebben hen uitgenodigd om hierheen te komen en onze Badmodeweek te ervaren. Zo konden ze kennismaken met onze middelen, wie we zijn, wat we doen, waarom we het doen en wat onze doelen zijn. Tijdens de bijeenkomsten met hun vertegenwoordigers hebben zij ook uitgelegd wat zij doen en wat hun prioriteiten zijn. We hebben nu de tijd genomen, van het einde van de catwalk tot na de zomer, om onze teams te laten werken aan mogelijke samenwerkingsvormen.

21.- Het gaat dus niet om geformaliseerde allianties, zoals die met Duitsland, Denemarken of de CFDA?

Nee, er is geen enkele vorm van samenwerking of alliantie geformaliseerd. Het was een eerste contact, net zoals we dat destijds met die andere organisaties hadden. We zijn in gesprek gegaan en gaan nu kijken waarin en hoe we kunnen samenwerken. Dat gezegd hebbende, benadruk ik dat we deel uitmaken van de European Fashion Alliance, dus we hebben een doorlopende samenwerking met de andere leden.

22.- En met het oog op de toekomst, welke strategieën overwegen jullie om de catwalk en de badmode-industrie van Gran Canaria verder te versterken en te promoten?

Voor de Badmodeweek staan we natuurlijk open voor meer internationale merken die hier willen showen. Van onze kant blijven we inzetten op het promoten van ons platform voor de presentatie van badmodecollecties aan internationale merken. Een belangrijk punt hierbij is dat merken nu rechtstreeks contact met ons opnemen. Een voorbeeld is Chantelle, dat ons direct liet weten te willen deelnemen aan onze catwalk. Uiteindelijk zijn dit doorlopende doelstellingen van de Badmodeweek, en we willen op deze lijn verder werken.

23.- En wat betreft de industrie hier op het eiland, los van de catwalk zelf?

Op dat gebied willen we vooral blijven werken aan alles wat met scholen en opleiding te maken heeft. We hebben al beurzen en opleidingen, maar onze specialisatie is badmode. We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat. Dit moet de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleren en ervoor zorgen dat meer lokale badmodebedrijven zich aansluiten bij onze Badmodeweek. De doelstellingen zijn dus om op deze lijn te werken en natuurlijk ons internationaliseringsplan, dat erg belangrijk voor ons is, verder te versterken.

De Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen Amazon en Bol vanwege vermeende nepkortingen, meldt Nu.nl. Volgens de organisatie voldoen aanbiedingen op beide platforms regelmatig niet aan de wettelijke regels voor prijscommunicatie.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij Amazon 46 van de 113 onderzochte aanbiedingen niet aan de regels voldeden. Bij Bol ging het om 62 van de 210 aanbiedingen. In sommige gevallen zou de prijs vlak voor een actie zijn verhoogd, waardoor de korting groter leek dan deze daadwerkelijk was.

De Consumentenbond wil met beide platforms afspraken maken over eerlijke prijscommunicatie. Als dat niet lukt, sluit de organisatie juridische stappen niet uit.

Een woordvoerder van Bol laat aan FashionUnited weten zich niet te herkennen in het beeld dat het platform klanten bewust zou lokken met nepaanbiedingen. "We vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de prijzen en aanbiedingen die zij op ons platform zien. We hebben de bevindingen van de Consumentenbond ontvangen en zullen deze zorgvuldig bestuderen. Bol handelt conform de geldende wet- en regelgeving en blijft continu werken aan duidelijke en transparante prijscommunicatie voor klanten."

Ook Amazon weerspreekt de bevindingen van de Consumentenbond. Een woordvoerder laat aan FashionUnited weten: "Wij zijn het niet eens met de beweringen van de Consumentenbond. Bij Amazon zetten wij ons ten volle in om onze klanten oprecht lage prijzen te bieden over een zo breed mogelijk assortiment, omdat we weten dat dit essentieel is voor het opbouwen en behouden van het vertrouwen van klanten. We werken er hard aan om klanten te helpen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen door duidelijke en nauwkeurige prijsinformatie te bieden die voldoet aan de huidige industriestandaarden en toepasselijke wettelijke vereisten. We staan open voor samenwerking om klantgerichte oplossingen te vinden die consumenten een consistente ervaring bieden, zowel online als offline."

Het Britse luxemerk Burberry Group plc (Burberry) publiceert zijn handelsupdateover het eerste kwartaal, de dertien weken eindigend op 27 juni 2026. De retailgroep boekt een stijging van vijf procent in de detailhandelomzet tot 455 miljoen pond (535 miljoen euro), vergeleken met 433 miljoen pond in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De vergelijkbare detailhandelverkopen groeien met vijf procent op jaarbasis.

Voor het eerst in drie jaar is er groei in alle divisies: damesmode, herenmode, accessoires en kinderkleding. De commerciële ommekeer steunt op de sterke prestaties van de kernactiviteit buitenkleding.

Burberry-directeur Joshua Schulman stelt: "Onze strategie werkt. We trekken een breed scala aan luxeklanten aan in productcategorieën, kanalen en regio's, wat mijn vertrouwen in de kansen die voor ons liggen versterkt." Schulman voegt toe dat de groep met succes momentum opbouwt via het strategische programma 'Burberry Forward'.

Regionale prestaties tonen veerkracht in Amerika en Groot-China

Op regionaal niveau groeien de vergelijkbare detailhandelverkopen in Amerika met twaalf procent, gedragen door binnenlandse marktvraag en brede klantacquisitie. Groot-China registreert een stijging van negen procent in vergelijkbare verkopen, aangedreven door lokale consumentenvraag en uitgesproken groei onder Gen Z-klanten.

De regio Azië-Pacific groeit met drie procent overall. Binnen deze zone blijft Zuid-Korea een sterke markt met elf procent groei, gedragen door zowel binnenlandse vraag als toeristische bestedingen.

Japan laat daarentegen een daling van twee procent zien, sterk beïnvloed door een afname van inkomend toerisme vanuit China. De regio Europa, Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA) registreert een daling van drie procent. De krimp weerspiegelt de aanhoudende impact van het conflict in het Midden-Oosten en lagere toeristische bestedingen in het algemeen. Exclusief het Midden-Oosten bedraagt de daling in de EMEIA-regio slechts één procent.

Digitale kanalen en retailproductiviteit ondersteunen de jaarverwachting

Operationele hoogtepunten in het eerste kwartaal zijn onder meer een stijging van negentien procent in nieuwe klanten voor regenkleding, aangewakkerd door de marketingcampagne 'Portraits of an Icon'. De ready-to-wear-categorie laat solide groei zien in gebreide kleding, polo's en zwemkleding, terwijl de divisie dameshandtassen succesvol terugkeert naar groei.

Het e-commerceplatform van het luxemerk houdt goed momentum vast met een groei in de dubbele cijfers (mid-teens) gedurende de dertien weken. De productiviteit in de fysieke retail verbetert door verbeterde visuele merchandising, categoriebestemmingen en clienteling-initiatieven. Aan het einde van het kwartaal heeft de groep wereldwijd 97 polo-galerijen geopend.

Het management herziet de wholesalebegeleiding voor de eerste helft van boekjaar 2027. De wholesaleomzet groeit naar verwachting met een hoog enkelvoudig cijferpercentage in de eerste helft van boekjaar 2027, na positieve reacties van retailpartners.

De totale kapitaaluitgaven voor het volledige jaar bedragen naar verwachting circa 120 miljoen pond. Het merk verwacht op jaarbasis 100 miljoen pond aan kostenbesparingen te realiseren tegen boekjaar 2027. Hiervan is al 80 miljoen pond gerealiseerd in boekjaar 2026.

De raad van bestuur bevestigt dat de algehele financiële verwachtingen voor boekjaar 2027 ongewijzigd blijven. De groep verwacht omzetgroei en margeuitbreiding in lijn met de marktverwachtingen, met oog voor de macro-economische omgeving.

De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van elf luxe modemerken. Dat meldt de NOS op basis van informatie die het Openbaar Ministerie in Milaan bevestigde aan de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore. Het OM onderzoekt of de merken medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van kledinghoezen, clutches en shoppers. Onder meer Chanel, Bulgari, Goyard, Moncler en Brunello Cucinelli worden onderzocht.

De modemerken moesten documenten over hun volledige productieketen overhandigen. Volgens justitie maakten sommige bedrijven gebruik van tussenbedrijven, die de productie vervolgens uitbesteedden aan Chinese werkplaatsen. Daar zouden arbeidsmigranten zonder verblijfsvergunning onder slechte en onveilige omstandigheden hebben gewerkt voor extreem lage lonen.

Bij invallen eerder dit jaar trof de politie producten van verschillende luxemerken aan. Volgens de onderzoekers ontbraken veiligheidsvoorzieningen op machines, waren de huisvestingsomstandigheden mensonterend en werd er vrijwel onafgebroken gewerkt, ook op feestdagen.

De betrokken merken moeten de komende weken aantonen welke maatregelen zij hebben genomen om uitbuiting in hun productieketen te voorkomen. Als die onvoldoende blijken, kunnen zij onder gerechtelijk toezicht worden geplaatst. Eerder werden ook Dior, Armani, Gucci, Prada, Versace, Valentino en Loro Piana onderzocht vanwege vergelijkbare misstanden bij onderaannemers in de Italiaanse mode-industrie.

Alistar, Europees full-service technologiepartner en specialist in AI, businessapplicaties, data en ICT, neemt TCOG over. TCOG is een toonaangevende Microsoft-partner met kantoren in België, Nederland en India. Hierdoor versterkt Alistar zijn expertise in fashion-, retail- en omnichanneloplossingen en breidt het zijn internationale aanwezigheid verder uit. Alistar groeit tot ruim 930 medewerkers en realiseert nu een jaarlijkse omzet van 160 miljoen euro.

Eén geïntegreerde oplossing voor complexe omnichannel supply chains

Met TCOG voegt Alistar gespecialiseerde fashion- & retailsoftware en jarenlange sectorkennis toe aan zijn portfolio. Als Trusted Microsoft ERP Partner en Diamond LS Retail Partner brengt TCOG de technologie, inzichten en begeleiding binnen die retailers en modebedrijven nodig hebben om te groeien in een markt waarin supply chains steeds complexer worden en klantverwachtingen blijven stijgen.

“Met TCOG halen we diepgaande expertise binnen om de fashion- en retailindustrie klaar te maken voor de AI-revolutie. Uit de Alistar AI Benchmark 2026 blijkt dat het geloof in AI groot is, maar de stap naar concrete resultaten lastig blijft. Door de retail- en supply chain-kennis van TCOG te combineren met onze data- en AI-kracht, helpen we deze bedrijven om AI betrouwbaar in te zetten: van scherpere forecasting tot meer grip op alle bedrijfsprocessen," zegt Jan Hofman, CEO van Alistar.

"De aansluiting bij Alistar is voor ons een logische volgende stap. We blijven doen waar we sterk in zijn: geïntegreerde oplossingen voor de fashion- & retailbranche. De schaal, het netwerk en de slagkracht van een sterk Europees bedrijf krijgen we er nu bij. Onze klanten en collega's kunnen rekenen op continuïteit én op nieuwe groeikansen," vult Francis Adams, CEO van TCOG, aan.

Van AI-belofte naar resultaat, ook in fashion en retail

Uit de Alistar AI Benchmark 2026 blijkt dat 87 procent AI als een enorme kans ziet, maar amper 6 procent het echt in de processen heeft verankerd. Het geloof is er dus, maar schaal en kwaliteitsborging ontbreken nog. Voor fashion- en retailbedrijven weegt die kloof extra zwaar.

Net bij grillige vraag, snel wisselende collecties en complexe supply chains over meerdere kanalen, kan AI het verschil maken in forecasting en in voorraad- en assortimentsbeheer op voorwaarde van een betrouwbaar datafundament en sectorkennis. Door de retail-expertise van TCOG te combineren met de data- en AI-kracht van Alistar, brengen we AI voor deze bedrijven van belofte naar dagelijkse praktijk.

Over Alistar 

Alistar is een Europese full-service technologiepartner die organisaties helpt om hun digitale ambities waar te maken. Door menselijk inzicht, data en technologie samen te brengen, worden slimme oplossingen ontwikkeld die processen versnellen, schaalbaarheid vergroten en duurzame groei mogelijk maken. Altijd strategisch. Altijd mensgericht.

Alistar biedt end-to-end-oplossingen gaande van AI, bedrijfsapplicaties, modern workplace, CRM, ERP, data & BI, security en e-business. We bieden strategisch advies, implementatie en ondersteuning op expertniveau in digitaliseringsprojecten. Alistar heeft zijn hoofdzetel in het Belgische Gent en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Argentinië, Indonesië en India.

Over TCOG 

TCOG is dé toonaangevende Microsoft Dynamics 365 Business Central- en LS Central-partner met een sterke focus op fashion en retail. Met ruim 100 medewerkers ondersteund TCOG vanuit Nederland, België en India retailers & groothandels bij ERP-implementaties, Retail automatisering, integraties en continue optimalisatie.

Met branchespecifieke oplossingen zoals itSuitsFashion 365, LS Central & Integration Manager, combineert TCOG diepgaande kennis van fashion- en retailprocessen met technologische expertise. Zo helpt TCOG klanten om efficiënter te werken, schaalbaar te groeien en klaar te zijn voor de toekomst.

De inflatie voor de productgroep kleding en schoenen in België is in juni 2026 gedaald naar 1,0 procent op jaarbasis. Daarnaast had kleding in juni de grootste negatieve impact op de Belgische geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

De inflatie voor de productgroep kleding en schoenen bedroeg in mei nog 2,0 procent en in april 2,7 procent.

Volgens Statbel drukte de subindex kleding de HICP-inflatie in juni met 0,10 procentpunt. Daarmee was kleding de subindex met de grootste negatieve bijdrage aan de HICP.

De algemene inflatie volgens de HICP kwam in juni uit op 3,3 procent, tegenover 4,0 procent in mei. De kerninflatie daalde in dezelfde periode van 2,9 procent naar 2,7 procent.

Aandeelhouders van Burberry steunen een nieuw beloningsbeleid voor directieleden. Hierdoor kan CEO Joshua Schulman een totale vergoeding van maximaal 12,24 miljoen pond (14,42 miljoen euro) ontvangen, ondanks tegenstand tijdens de algemene jaarvergadering.

Volgens een nieuwe melding van de jaarvergadering steunt 64,6 procent van de stemmen het beloningsbeleid voor directeuren, terwijl 35,4 procent tegenstemt. Een afzonderlijke resolutie tot wijziging van het Burberry Aandelenplan krijgt 63 procent steun en 37 procent tegenstand.

Binnen de herziene structuur kunnen prestatieaandelen ter waarde van maximaal 300 procent van zijn salaris worden toegekend aan Schulman. Zijn maximale potentiële pakket is gekoppeld aan het behalen van prestatiedoelen en een stijging van de aandelenkoers met 50 procent.

De stemmingen vinden plaats te midden van een doorlopende reorganisatie onder leiding van Schulman, die in juli 2024 als CEO is aangetreden. Burberry is in het afgelopen boekjaar weer winstgevend, met een aangepaste operationele winst van 160 miljoen pond, een stijging ten opzichte van 26 miljoen pond een jaar eerder. Het bedrijf heeft ook kosten en banen geschrapt en de focus opnieuw gelegd op kernproducten, waaronder bovenkleding en sjaals.

Burberry geeft aan na de stemming tegen de voorstellen in gesprek te blijven met aandeelhouders en binnen zes maanden een update te geven.

Investeerders keuren ook de benoeming van William Jackson als nieuwe voorzitter van het bedrijf goed, ter vervanging van Gerry Murphy. De benoeming van Jackson is eerder dit jaar aangekondigd. Hij brengt uitgebreide ervaring mee uit zijn tijd bij Bridgepoint Group, waar hij toezicht hield op investeringen in consumentgerichte bedrijven zoals Pret a Manger.

Het Nederlandse mannenmodemerk Mr Marvis heeft een investering ontvangen van bestaande aandeelhouders Amlon Capital en Capital A Investment Partners. Daarnaast treden Christian Stahl, voormalig partner bij Apax Partners, Manny Chirico, voormalig CEO van PVH Corp., en Martijn Hagman, voormalig CEO van Tommy Hilfiger en PVH Europe, toe als aandeelhouders. Het bedrijf maakt dit bekend in een persbericht.

Volgens Mr Marvis is de investering bedoeld om de volgende fase van internationale groei te ondersteunen. De oprichters en het management blijven aandeelhouder en behouden de leiding over het bedrijf. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Mr Marvis werd in 2016 opgericht in Amsterdam en begon met een collectie shorts. Inmiddels verkoopt het merk een breder assortiment herenkleding. De producten worden geproduceerd in Portugal en het bedrijf is sinds 2023 gecertificeerd als B Corp.

Het merk verkoopt zijn collectie via een direct-to-consumer model en breidt daarnaast zijn winkelnetwerk in Europa uit. Na recente openingen van flagshipstores in Londen en Parijs telt Mr Marvis 26 winkels. Later deze maand opent het bedrijf een nieuwe vestiging aan de Kurfürstendamm in Berlijn.

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group maakt de financiële jaarresultaten bekend voor de 52 weken eindigend op 26 april 2026. Het bedrijf rapporteert een omzetstijging van 8,7 procent naar 5,3 miljard pond (6,25 miljard euro), sterk ondersteund door een internationale omzetgroei van 59,2 procent.

De gerapporteerde winst voor belastingen stijgt met 38,9 procent naar 527,80 miljoen pond. Volgens het management is de stijging op jaarbasis grotendeels te danken aan het uitblijven van reëlewaardeverliezen op aandelenderivaten, die worden aangehouden voor strategische investeringen.

De aangepaste winst voor belastingen daalde met vier procent naar 538 miljoen pond. Dit werd deels gecompenseerd door een winst van 33,80 miljoen pond uit de verkoop van de Coventry Arena voor 50 miljoen pond. Daarnaast was er een stijging van 117,70 miljoen pond in premies uit strategische investeringen.

Strategische merkgroei en internationale retailuitbreiding

De brutomargepercentages van de groep en de retail stijgen met respectievelijk 160 en 150 basispunten. Dit is het gevolg van een betere producttoegang en een gunstigere retailmix. De kernactiviteiten van Sports Direct en Flannels blijven groeien als aandeel in de totale omzet.

De Britse sportdivisie ziet de handelswinst stijgen met 17,6 procent naar 559,40 miljoen pond, mede dankzij een vermindering van juridische en reglementaire voorzieningen. In het premium lifestyle-segment keert luxemerk Flannels terug naar omzetgroei. Dit draagt bij aan een verbetering van de brutomarge van de divisie met 290 basispunten. De totale retailwinst uit handel groeit met 22,1 procent naar 912,50 miljoen pond.

Michael Murray, CEO van Frasers Group, licht toe: “De ‘Elevation Strategy’ wordt steeds sterker. Het positieve momentum van merkpartners en de sterke feedback van consumenten bevestigen onze strategie en geven ons het vertrouwen om met ambitie en overtuiging door te gaan.”

Murray merkt echter op dat de sector in de tweede helft van het jaar de gevolgen blijft voelen van zware handelsomstandigheden. Ook is er sprake van een getemperd consumentenvertrouwen en overtollige voorraden in de hele sector.

De groep breidt haar wereldwijde aanwezigheid uit door de voltooide overnames van Holdsport in Zuid-Afrika en XXL in de Scandinavische landen. Daarnaast opent de groep de eerste partnerwinkels in Malta, Australië en het Midden-Oosten. Na het einde van het boekjaar voltooit het bedrijf de verkoop van Sports Direct Malaysia voor 150 miljoen dollar. De verkoop omvat een langlopende royaltyovereenkomst met retailoperator Map Active.

De binnenlandse vastgoedinvesteringen gaan door met de aankoop van winkelcentra en retailparken in Swindon en Braehead. Na afloop van de periode rondt het bedrijf de overname van de retailoutlets in East Midlands en York af voor 370 miljoen pond.

Strategische aandeleninvesteringen en financiële vooruitzichten

Het bedrijf bevordert zijn strategische investeringen gedurende de periode. Het verkrijgt bestuurszetels bij het Duitse modelabel Hugo Boss en het Britse luxemerk Mulberry. De bedrijfsbelangen in Hugo Boss stijgen naar 25 procent gedurende het boekjaar 2026 en bereiken 26,10 procent na het einde van het boekjaar. De investering in de Australische schoenendistributeur Accent Group bereikt 22,90 procent.

Na het einde van het boekjaar lanceert de retailgroep een vrijwillig openbaar overnamebod van 38 euro per aandeel op het volledige aandelenkapitaal van Hugo Boss. Daarnaast is er een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel voor Accent Group.

Het financiële dienstverleningsplatform Frasers Plus registreert 340 miljoen pond aan retailomzet in het boekjaar 2026. Dit is een stijging ten opzichte van de 195 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De divisie sluit de periode af met 1,10 miljoen actieve klanten, goed voor 20,50 procent van de Britse online omzet van de groep.

De groep wordt ondersteund door een termijnlening en een doorlopende kredietfaciliteit van 3,30 miljard pond, die is verlengd tot juli 2029. Vanwege de lopende overnametransacties voor Hugo Boss en Accent Group, stelt de raad van bestuur dat het op dit moment niet gepast is om formele financiële richtlijnen te geven voor het boekjaar 2027.

Kinderkledingspecialist Jolo Fashion Group lanceert een nieuw wholesaleconcept, Studio Maison, gericht op de markt voor babycadeaus (gifting). Bij het project is adviseur John van den Herik betrokken, die in het verleden mede aan de wieg stond van kinder- en babylabels zoals Lief! Lifestyle en Fien & Teun.

Via mail legt Van den Herik het concept uit. De focus qua type retail zal niet liggen op fashion retail maar meer op out of home en convenience retail. De opstert is in de Benelux, als on- en offline wholesaleconcept, met de intentie om snel uit te breiden naar een breder lifestylemerk.

Van den Herik stelt dat babycadeaus impulsaankopen zijn. Door in te zetten op distributie via grote, drukbezochte retailketens wil het merk direct een groot publiek bereiken en een hoge zichtbaarheid garanderen.

De eerste fysieke collecties ligt in het eerste kwartaal van 2027 in de schappen.

Jolo Fashion Group, gevestigd in Breda, produceert jaarlijks meer dan 2,5 miljoen stuks kinderkleding voor zowel eigen merken als private labels.

Wat hebben Chanel, Dior, Louis Vuitton, Camper, Vans en Tamaris gemeen? Ze hebben de afgelopen maanden allemaal schoenmodellen gepresenteerd die doen denken aan barefoot schoenen of expliciet als zodanig op de markt worden gebracht. Hiermee haken ze in op een trend die lange tijd buiten de modewereld bestond. Ooit weggelachen als eco- of gezondheidsschoen, worden barefoot schoenen steeds meer een modethema. Daarachter schuilt meer dan de verwachte tegenreactie op de volumineuze sneakers van de afgelopen jaren. Veel fabrikanten koppelen hun modellen aan de belofte van natuurlijke beweging, meer bewegingsvrijheid en een gezondere manier van lopen.

“De meeste moderne schoenen verzwakken de voeten van mensen”, zegt bijvoorbeeld Galahad Clark, oprichter van het Britse barefoot schoenenmerk Vivobarefoot. Clark komt uit de oprichtersfamilie van het traditionele merk Clarks, maar volgt met Vivobarefoot bewust een tegenovergestelde benadering. “Vivobarefoot is opgericht om mensen via hun voeten weer in contact te brengen met hun natuurlijke potentieel – een rebellie tegen ‘Big Shoe’. Wij maken schoenen die helpen om meer te voelen, natuurlijk te bewegen en regeneratief te leven.”

Ook Dirk Pfeffer raakte uit overtuiging bij het onderwerp betrokken. De medeoprichter van het Duitse label Blusun maakte in 2010 voor het eerst kennis met barefoot schoenen tijdens een hardloopevenement. “Ik was totaal enthousiast over wat barefoot schoenen met het lichaam en de spieren doen.” Hij zegde zijn toenmalige baan op, bouwde tot 2018 de verkoop voor Leguano op en richtte in 2024 Blusun op.

Van niche naar groeimarkt

De markt voor barefoot schoenen groeit al jaren gestaag. Waar er tot ongeveer 2010 wereldwijd slechts enkele aanbieders waren, telde Dirk Pfeffer er onlangs al meer dan 150. Daaronder bevinden zich steeds vaker ook goedkope fabrikanten uit het Verre Oosten, die hun producten voornamelijk via sociale media verkopen.

Dat het segment zijn niche verlaat, bleek ook op de eerste Barefoot European Shoe Fair in Offenbach. Op 's werelds eerste vakbeurs voor barefoot schoenen presenteerden vorig jaar 78 merken zich. Beursdirecteur Arnd Hinrich Kappe sprak van een “moedige start” en een “sensationele aftrap”. De komende editie vindt plaats van 24 tot 26 juli en biedt meer dan 100 internationale merken, waaronder Waldläufer, Tamaris Barefoot en Dockers by Gerli.

Ook economisch ontwikkelt het segment zich aanzienlijk beter dan de totale markt. Het wereldwijde marktvolume bedroeg in 2024 ongeveer 515 miljoen euro en zal naar verwachting stijgen tot circa 745 miljoen euro in 2031. In Duitsland is het marktaandeel tot nu toe slechts ongeveer 1,5 procent, maar het groeit aanzienlijk sneller dan de rest van de schoenenmarkt.

“De markt voor barefoot schoenen groeit jaarlijks tussen de tien en 15 procent”, zegt Pfeffer. Blusun behaalde in zijn tweede boekjaar al een omzet van twee miljoen euro, wat ongeveer 40 procent boven de planning was. In het lopende jaar groeit het bedrijf opnieuw met meer dan 40 procent.

Ook het Amerikaanse outdoormerk Merrell ziet deze ontwikkeling. “Barefoot schoenen hebben zich de afgelopen jaren zeer positief ontwikkeld. De omzetgroei lag in de dubbele cijfers, wat aantoont dat het segment zich voortdurend heeft gevestigd”, zeggen Sabine Wetter en Christian Lietzau van het salesteam.

Van hardloopschoen naar catwalk

De geschiedenis van de moderne barefoot schoen begint in 2004. Toen bracht de Italiaanse zolenfabrikant Vibram de FiveFingers op de markt – een schoen met apart omsloten tenen, die aanvankelijk vooral in de hardloopwereld de aandacht trok. Het concept kreeg een duw in de rug door de ‘natural running’-beweging, die zo min mogelijk demping voorstond. Vooral gezondheids- en natuurbewuste consumenten toonden interesse in minimalistisch schoeisel.

Tussen 2010 en 2015 won het segment aanzienlijk aan dynamiek. Studies over voetgezondheid en biomechanica brachten minimalistisch schoeisel sterker onder de aandacht. Tegelijkertijd breidden merken als Vivobarefoot en Leguano hun aanwezigheid op de markt uit. Vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië ontstond een groeiende vraag.

De modieuze doorbraak werd ingeluid door Balenciaga. In 2020 ontwikkelde het luxemerk samen met Vibram een teenschoen voor de catwalk en zette het concept voort in de daaropvolgende collecties.

Daar komt een tweede ontwerpinvloed bij: de Tabi. Schoenen met een gespleten neus werden in de mode vooral bekend door Martin Margiela, wiens Tabi Boot uit 1988 vandaag de dag wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schoenontwerpen in de modegeschiedenis. In tegenstelling tot klassieke barefoot schoenen hebben Tabi's geen gezondheidsdoel, maar de grotere bewegingsvrijheid van de tenen sluit aan bij een vergelijkbaar idee. Vivobarefoot heeft dit ontwerp onlangs overgenomen met het model “Tabi Gen 02”.

Wat is een barefoot schoen eigenlijk?

Met de opkomst groeit echter ook een probleem: wat is een barefoot schoen precies?

Volgens gespecialiseerde fabrikanten kenmerkt de schoen zich door een bijzonder dunne, flexibele zool zonder hoogteverschil, een brede neus en maximale bewegingsvrijheid. De belangrijkste functie is de voet te beschermen, niet om deze te sturen met demping of ondersteunende elementen.

Modemerken interpreteren deze claim echter vaak veel vrijer. Vaak nemen ze slechts enkele kenmerken over, zoals een flexibele constructie of een brede neusvorm. Zo omschrijft het Franse modehuis Dior de door ontwerper Jonathan Anderson ontworpen Roadie als een schoen met een “uiterst flexibele constructie” en een tweedelige zool die de natuurlijke bewegingen van de voet moet volgen.

De roep om een standaard

Stefanie Steinert, oprichtster van de onlinewinkel Freizehn, wil deze ontwikkeling tegengaan. Met het basisdocument “De Barefoot Schoen Standaard” pleit zij voor bindende criteria voor de sector. Het doel is om wetenschappelijke inzichten over voetgezondheid te vertalen naar begrijpelijke eisen voor fabrikanten en retailers.

De zorg is dat als de term ‘barefoot schoen’ willekeurig wordt gebruikt, dit kan leiden tot verkeerde verwachtingen bij consumenten.

“We moeten ervoor waken dat we consumenten niet overweldigen. Anders kopen ze een product en komen ze er kort daarna teleurgesteld achter dat het niet aan hun verwachtingen voldoet. Daarom wordt uitgebreide voorlichting steeds belangrijker”, zegt Pfeffer. Daarnaast is er een imagoprobleem. Veel mensen associëren barefoot schoenen nog steeds met de FiveFingers van Vibram of met logge gezondheidsschoenen. In werkelijkheid is het ontwerp de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. De huidige modellen van veel fabrikanten zien er minimalistisch, modieus en geschikt voor dagelijks gebruik uit.

Nieuwe taken voor de retail

Met de groei verandert ook de distributie. Barefoot schoenen worden tegenwoordig zowel in de klassieke schoenendetailhandel verkocht als in outdoor-, sport- of gezondheidswinkels en in gespecialiseerde barefoot schoenenwinkels.

“Merrell barefoot schoenen worden succesvol verkocht via verschillende distributiekanalen, zowel fysiek als online”, zeggen Wetter en Lietzau. Het merk is vooral sterk vertegenwoordigd in de schoenendetailhandel, maar ook de outdoor- en sportretail wordt steeds belangrijker.

De opkomst stelt de klassieke schoenenretail echter voor nieuwe uitdagingen. Barefoot schoenen vereisen meer uitleg dan traditionele vrijetijdsschoenen. Vakkennis is niet alleen nodig om de hogere prijs te rechtvaardigen, maar ook om de gezondheidsverwachtingen van klanten te kunnen inschatten. Sportwinkels en gespecialiseerde retailers hebben hierin vaak een vertrouwensvoorsprong.

Wie bepaalt wat gezond is?

Vivobarefoot wil de autoriteit over het thema gezondheid echter niet aan de sportmarkt overlaten. Met de buitenreclamecampagne “Free Your Feet” stelde het bedrijf in het voorjaar op provocerende wijze de focus van de sportindustrie op demping en technische comfortsystemen ter discussie. Vrachtwagens met de boodschap “Those Soles want you to feel nothing – We want you to feel everything” parkeerden onder meer voor de On-flagshipstore in Londen.

“De moderne schoenenindustrie heeft decennialang onze voeten gedempt en gecontroleerd”, zegt Clark. “Maar de evolutie heeft al de ultieme verbinding tussen lichaam en geest gecreëerd. Je hebt niet meer technologie nodig tussen jou en de aarde – je hebt minder nodig.”

Hiermee is het conflict geschetst dat de markt in de toekomst waarschijnlijk zal bepalen: niet langer de vraag of barefoot schoenen in de mode zijn aangekomen, maar wie definieert wat een barefoot schoen is.

Madrid – Het Spaanse bedrijf Recover, een erkende leider in de wereldwijde productie van gerecyclede katoenvezels, kondigt een samenwerking aan met het Turkse textielbedrijf Ünteks Group. Deze nieuwe alliantie is gericht op het stimuleren van het gebruik van gerecycled katoen binnen de textiel- en mode-industrie.

Volgens het Spaanse bedrijf zal de Turkse Ünteks Group binnen deze alliantie het gerecyclede katoen van Recover als grondstof gebruiken voor de productie van een reeks kledingstukken en gebreide stoffen. Het aanbod concentreert zich op een eigen collectie binnen hun assortiment. Deze collectie wordt verder uitgebreid om het gezamenlijke doel te bereiken: de industriële opschaling van het gerecyclede katoen van Recover.

Met dit doel voor ogen zetten beide bedrijven hun expertise in. Recover als specialist in gerecycled katoen en Ünteks Group als een verticaal geïntegreerde groep die het hele proces beheerst: van stofproductie tot verven, bedrukken en de vervaardiging van het eindproduct. Met meer dan dertig jaar ervaring heeft Ünteks Group vanuit haar productielocatie in Turkije een productiecapaciteit van 1.500 ton stof en een miljoen kledingstukken per maand. Dit volume, gecombineerd met de strategische ligging nabij Europese modebedrijven, maakt hen de ideale partner voor Recover om de industriële toepassing van gerecyclede katoenvezels te versnellen.

Naast de nabijheid en industriële schaal, “is een van de belangrijkste krachten van Ünteks hun vermogen om rondgebreide stoffen om te zetten in afgewerkte kledingstukken met een hoge mate van consistentie,” benadrukt Matthew Neville, commercieel directeur van Recover. Deze combinatie van krachten en onderscheidende kenmerken ‘maakt hen een ideale partner voor onze collectie’ gerecyclede vezels. Recover streeft ernaar om ‘gerecycled katoen om te zetten in alledaagse producten waarop merken op grote schaal kunnen vertrouwen’. Het Spaanse bedrijf concludeert: “Door innovatie te combineren met industriële productie versterken Recover en Ünteks Group de rol van gerecycled katoen in de circulaire productie van gebreide kleding en introduceren ze duurzame materialen in alledaagse productcategorieën.”

Met een minimum van twintig procent gerecycled katoen

De implementatie van gerecyclede katoenvezels in traditionele textielproductieketens is een complex proces en niet zonder risico's. Zonder de juiste zorg kan dit leiden tot producten van lage kwaliteit die niet voldoen aan de eisen van consumenten en modemerken. Daarom zijn de voorafgaande onderzoeks- en analysefasen van gespecialiseerde bedrijven zoals Recover cruciaal. Zij garanderen dat alle stoffen en kledingstukken die Ünteks Group onder deze samenwerking produceert, minimaal twintig procent gerecycled katoen van Recover bevatten. Volgens het Spaanse bedrijf biedt dit percentage de perfecte balans tussen prestatie, consistentie en een lagere milieu-impact. De kledingstukken en stoffen bieden bovendien een verbeterde traceerbaarheid.

“Bij rondgebreide stoffen kunnen kleine variaties het gedrag van de stof tijdens de productiefasen beïnvloeden,” aldus Hakan Kılıç, CEO van de Turkse Ünteks Group. Hij voegt toe: “Een groot deel van ons werk met Recover bestond uit het aanpassen en perfectioneren van elke stap in het proces, om te garanderen dat het materiaal uniform presteert, van de stof tot het afgewerkte kledingstuk.”

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

Het U.S. Cotton Trust Protocol, het vrijwillige duurzaamheidsprogramma en traceerbaarheidsplatform voor Amerikaanse katoentelers, maakt bekend dat één op de vier katoenakkers nu data op veldniveau levert via het programma.

In een verklaring meldt het U.S. Cotton Trust Protocol een nieuwe mijlpaal voor transparantie in de toeleveringsketen. 2,34 miljoen beplante acres leveren nu data op veldniveau via het programma voor het oogstjaar 2026. Dit vertegenwoordigt bijna een kwart van de in totaal 9,85 miljoen Amerikaanse katoenakkers die dit seizoen zijn beplant.

Deze ontwikkeling weerspiegelt de toewijding van Amerikaanse katoentelers aan een verantwoorde katoenproductie. Dit doen zij ondanks een uitdagend economisch landschap met fluctuerende inputkosten, onvoorspelbaar weer en een veranderende marktdynamiek.

Marjory Walker, mededirectrice van het U.S. Cotton Trust Protocol, zegt: “De telers die zijn aangesloten bij het U.S. Cotton Trust Protocol vormen de basis van een transparantere en verantwoordelijkere Amerikaanse katoenketen.

“Hun toewijding, vooral gezien de uitdagingen waar de katoenindustrie dit seizoen mee te maken heeft, maakt het voor merken en retailers wereldwijd mogelijk om onafhankelijk geverifieerd, traceerbaar Amerikaans katoen in te kopen en zo betekenisvolle vooruitgang te boeken in hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

Het U.S. Cotton Trust Protocol bedient beide uiteinden van de katoenketen. Voor merken en retailers biedt de traceerbaarheidsoplossing van het programma de mogelijkheid om Amerikaans katoen, Protocol Cotton en nu ook US Regen Cotton te volgen tot aan het eindproduct. Telers krijgen toegang tot bruikbare, datagestuurde inzichten. Deze helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid van hun ecologische voetafdruk, het verfijnen van landbouwpraktijken en het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Het Trust Protocol heeft momenteel meer dan 2.800 leden, waaronder spinnerijen en fabrikanten, in 56 landen. Daarnaast zijn er meer dan 55 wereldwijde bedrijven en hun merken aangesloten, waaronder Ralph Lauren, PVH Corp., Walmart, Adidas, Under Armour, Levi’s, Carhartt en Gymshark.

Vanaf 15 juli vallen consumenten die gebruikmaken van 'Koop nu, betaal later'-diensten (BNPL) onder dezelfde wettelijke bescherming als andere vormen van consumentenkrediet. Dit is het gevolg van nieuwe regels van de Britse overheid.

Door de veranderingen komen BNPL-aanbieders, waaronder Klarna, PayPal en Clearpay, onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) te staan.

Binnen het nieuwe raamwerk zijn aanbieders verplicht om kredietwaardigheidsbeoordelingen uit te voeren voordat ze krediet aanbieden. Consumenten die defecte goederen kopen via BNPL krijgen bovendien dezelfde rechten op terugbetaling als degenen die met een creditcard of andere kredietproducten betalen.

Klanten met financiële problemen worden voortaan doorverwezen naar schuldhulpverlening, voordat incassomaatregelen worden genomen.

De maatregel pakt het ongereguleerde karakter van de BNPL-markt aan. Deze markt is de afgelopen jaren snel gegroeid en is een gangbare betaaloptie geworden voor online aankopen.

Tot nu toe opereerde de sector buiten de belangrijkste regelgeving die doorgaans van toepassing is op andere consumentenkredietproducten. De Britse overheid kondigde in 2024 voor het eerst plannen aan om de sector te reguleren, waarna de wetgeving in 2025 werd aangenomen.

In een verklaring zei Rachel Black, staatssecretaris van Financiën: “Het is niet eerlijk dat mensen die deze producten gebruiken minder rechten hadden dan wanneer ze met een creditcard hadden betaald.

“Deze nieuwe regels beschermen de consument — met de juiste controles voordat krediet wordt aangeboden, echte rechten als er iets misgaat, en ondersteuning in plaats van druk als iemand in financiële moeilijkheden komt.”

Zwitserland en Groot-Brittannië ronden de onderhandelingen over een verbeterd vrijhandelsakkoord af. Dit meldt Bern maandag. De deal vergroot de rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen.

Na het Britse besluit in 2016 om de Europese Unie te verlaten, sluit Londen in 2019 snel een handelsovereenkomst met Zwitserland. Het doel is de handelsbetrekkingen als twee onafhankelijke spelers buiten het blok te verankeren en wederzijdse rechten en plichten te waarborgen.

Die overeenkomst trad in 2021 in werking. Twee jaar later startten de twee landen onderhandelingen voor een uitgebreider vrijhandelsakkoord.

Die onderhandelingen zijn maandag afgerond tijdens een bijeenkomst in Bern tussen de Zwitserse president Guy Parmelin en de Britse minister van Handel Peter Kyle. Dit meldt het Zwitserse ministerie van Economische Zaken in een verklaring.

“De nieuwe overeenkomst gaat veel verder dan het handhaven van de status quo en plaatst de bilaterale economische betrekkingen op een alomvattende en moderne basis,” aldus de verklaring.

De overeenkomst, zo benadrukte het, ‘waarborgt bestaande preferentiële regelingen in de handel in goederen en voorziet in gerichte verbeteringen van de markttoegang’.

“Tegelijkertijd wordt het bilaterale wettelijke kader uitgebreid en gemoderniseerd. Dit geldt met name voor de handel in diensten, investeringen, de mobiliteit van dienstverleners en de digitale handel.”

De deal moet nog worden ondertekend. Volgens het ministerie omvat de overeenkomst ‘ook bepalingen over financiële diensten, telecommunicatie, overheidsopdrachten, intellectueel eigendom, handel en duurzame ontwikkeling, en kleine en middelgrote ondernemingen’. De overeenkomst versterkt de ‘rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen’.

Bern stelde dat de overeenkomst ook een duidelijk ‘geopolitiek signaal’ afgeeft.

“In een omgeving die wordt gekenmerkt door toenemende fragmentatie en onzekerheid over het handelsbeleid, versterken twee grote Europese economische machten buiten de Europese Unie hun strategisch partnerschap. Ze bevestigen opnieuw hun inzet voor open markten, betrouwbare regels en nauwe economische samenwerking,” aldus de verklaring.

Het ministerie gaf aan dat de twee landen streven naar ondertekening van de overeenkomst voor het einde van het jaar. Daarna volgen de vereiste binnenlandse goedkeuringsprocedures.

Re&Up is nu een gecertificeerde B Corporation. Dit markeert een mijlpaal in de inspanningen van het bedrijf voor de opschaling van textiel-naar-textiel recycling. Het bedrijf voldoet hiermee aan geverifieerde normen voor sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht.

Het Eindhovense bedrijf ontwikkelt gerecyclede katoenvezels en polyesterchips uit afgedankt textielafval via zijn eigen textiel-naar-textiel recyclingtechnologie.

In een verklaring zegt Ebru Özküçük Güler, directrice duurzaamheid, dat de certificering de toewijding van het bedrijf weerspiegelt aan “het bouwen van een infrastructuur waar innovatie, circulariteit en operationele verantwoordelijkheid samenkomen”.

Ze voegt toe: “Het erkent niet alleen wat we doen, het transformeren van textielafval in hoogwaardige grondstoffen, maar ook hoe we het doen: met transparantie, verantwoordingsplicht en een langetermijnvisie.

“Deze prestatie is een bewijs van de collectieve inspanning van ons team. We blijven ons inzetten voor het stimuleren van systemische, betekenisvolle verandering in de wereldwijde waardeketen.”

Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering (AGV), vandaag om 9.30 uur Britse tijd in Londen, publiceert het Britse schoenmerk Dr. Martens plc een handelsupdate. Daarin bevestigt het bedrijf dat de operationele prestaties sinds het begin van het lopende boekjaar in lijn zijn met de verwachtingen van het management.

De groep laat zijn prognoses en marktvooruitzichten voor het boekjaar 2027 (FY27) dan ook volledig ongewijzigd.

Het management bevestigt op koers te liggen voor de strategische doelstellingen van FY27. Dit omvat het versterken van de omzet tegen volledige prijs in het Verenigd Koninkrijk en de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, naast de lancering van nieuwe retailconcepten in belangrijke steden wereldwijd.

Naast deze geografische en retailambities bereidt het merk zich voor op de introductie van een innovatieve nieuwe sandaalcollectie. Daarnaast wil het bedrijf verdere organisatorische voordelen realiseren uit zijn bedrijfsmodel en technologische infrastructuur.

Wat de regionale prestaties betreft: de grootste markt, de Verenigde Staten, blijft groei laten zien. De groothandelsactiviteiten in de Verenigde Staten worden door het bedrijf als bijzonder bemoedigend omschreven. In Azië presteren de grootste markten, Japan en Zuid-Korea, beide goed. De Europese markten presteren momenteel in lijn met de bedrijfsverwachtingen, ondanks wat het bedrijf omschrijft als een uitdagend consumentenklimaat.

Dr. Martens is actief in meer dan 60 landen en heeft wereldwijd ongeveer 3.600 medewerkers in dienst. Het bedrijf eert zijn binnenlandse productie-erfgoed via de 'Made in England'-schoenenlijn, die wordt vervaardigd in de oorspronkelijke fabriek in Northamptonshire. De wereldwijde consumentenvraag wordt ingevuld via meerdere productiefaciliteiten in Azië.

Het merk distribueert zijn collecties via direct-to-consumer-kanalen (D2C), waaronder zowel fysieke winkels als e-commerceplatforms, en via groothandelsnetwerken. Het productaanbod loopt uiteen van iconische silhouetten zoals de '1460 boot' en de 'Adrian loafer' tot moderne schoenenlijnen, een kindercollectie en kleine lederwaren.

Richemont blijft op groeikoers. Het Zwitserse juwelen- en horlogeconcern realiseert een aanzienlijke omzetstijging in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27, waarmee de verwachtingen van analisten worden overtroffen. De producten van juwelenhuizen Cartier en Van Cleef & Arpels blijven onverminderd populair. De groepsomzet stijgt in de maanden april tot en met juni met 17 procent naar 6,33 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het bedrijf op woensdag. Na correctie voor wisselkoerseffecten is er zelfs sprake van een groei van twintig procent.

Hiermee versnelt Richemont het reeds hoge groeitempo nog verder. In het laatste kwartaal van het voorgaande jaar groeide de omzet na wisselkoerscorrectie met zestien procent.

De juwelendivisie blijft de drijvende kracht achter deze positieve ontwikkeling. De omzet in dit segment stijgt in het verslagkwartaal met 21 procent naar 4,37 miljard euro en na wisselkoerscorrectie met 24 procent. De verkoop bij de horlogemerken, waaronder IWC en Piaget, blijft achter met een omzetplus van 6 procent tot 873 miljoen euro (gecorrigeerd: plus 8 procent).

Verwachtingen overtroffen

Met deze omzetcijfers overtreft Richemont de verwachtingen van analisten ruimschoots. Zij rekenden op een groepsomzet van 5,91 miljard euro en een groei van 11,5 procent in lokale valuta.

Zoals gebruikelijk geeft het concern geen details over de winstontwikkeling in het eerste kwartaal. Ook over prognoses houdt het management, onder leiding van voorzitter van de raad van bestuur Johan Rupert, zich op de vlakte.

Sterke groei in de Verenigde Staten

Regionaal draagt met name het herstel in Azië aanzienlijk bij aan het succes van Richemont. De omzet in de regio Azië-Pacific stijgt na wisselkoerscorrectie met eenentwintig procent. De activiteiten in China, Macau en Hongkong laten gezamenlijk een dubbelcijferige groei zien. Een jaar geleden had de luxegoederenindustrie daar nog te kampen met een zwakke consumentenvraag.

De vraag in de Verenigde Staten blijft onverminderd sterk. In de regio Amerika stijgt de omzet van Richemont met 27 procent. In het Midden-Oosten en Afrika resulteert, ondanks de crisis in het Midden-Oosten, een groei van drie procent.

De Amerikaanse president Donald J. Trump blijft bij zijn ongebruikelijke, bijzondere en controversiële beleid om het maximale te eisen om uiteindelijk het minimale op te leggen. Hij kondigt nu aan af te zien van een tolheffing van twintig procent op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Deze heffing wordt ingetrokken in ruil voor handels- en investeringsakkoorden met de Perzische Golfstaten.

Iets meer dan 48 uur geleden kondigde de Amerikaanse president via zijn officiële account op het sociale netwerk Truth verrassend aan dat de Verenigde Staten een heffing van twintig procent zouden invoeren op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Het doel was de kosten voor de beveiliging van de zeestraat te dekken. Dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, bevestigde hij de intrekking van dit besluit. Een verandering, een ommekeer of zelfs een ‘terugtrekking’, zoals verschillende media wereldwijd het noemden. Deze beslissing past echter binnen de lijn die Trump altijd heeft gevolgd in de internationale betrekkingen van de Verenigde Staten onder zijn presidentschap. Hij benadert alles vanuit een economisch perspectief en hanteert de strategie van verrassende eisen en polemiek, om deze vervolgens af te zwakken en een compromis te bereiken dat altijd in het voordeel van de Verenigde Staten is.

In lijn met deze dynamiek heeft de Amerikaanse president opnieuw via zijn officiële Truth-account laten weten dat hij afziet van de heffing. Dit besluit volgt op ‘zeer productieve gesprekken’ met leiders uit het Midden-Oosten. Het lijkt te gaan om serieuze onderhandelingen in plaats van vrijblijvende consultaties. Het resultaat is dat de president de tolheffing intrekt. De economische voordelen voor de Verenigde Staten worden vervangen door opbrengsten uit diverse handels- en investeringsakkoorden die de Perzische Golfstaten in het land zullen uitvoeren. Deze verdragen, zo benadrukte Trump, zullen ‘miljoenen goedbetaalde Amerikaanse banen’ creëren.

“Na zeer productieve gesprekken met leiders uit het Midden-Oosten heb ik besloten de Amerikaanse heffing van twintig procent te vervangen door handels- en investeringsakkoorden die de verschillende Golfstaten in de Verenigde Staten zullen uitvoeren”, kondigde Trump dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, aan op zijn Truth-account. “Deze investeringen zullen enorm zijn, maar tegelijkertijd buitengewoon gunstig voor hen en hun toekomst.” “Zoals iedereen weet, hebben we de grootste investering in dollars in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar deze nieuwe investeringen zullen dat cijfer nog hoger maken. We zullen zien hoe fabrieken, installaties en apparatuur op historische niveaus naar de Verenigde Staten komen, wat miljoenen nieuwe, goedbetaalde Amerikaanse banen zal creëren.” Met dit besluit “wint de Verenigde Staten opnieuw, en dat doen we als nooit tevoren”, voegde de Amerikaanse president eraan toe.

Blokkade van de zeestraat voor Iraanse schepen

Trump heeft dezelfde publicatie op Truth gebruikt om, in lijn met zijn eerdere aankondiging, te benadrukken dat de doorvaart in de Straat van Hormuz open en veilig is voor al het maritieme verkeer, dankzij het leger van de Verenigde Staten. Dit geldt voor al het maritieme verkeer, met uitzondering van Iraanse schepen, schepen met als herkomst of bestemming het Perzische land, of schepen die goederen uit Iran vervoeren. Al deze schepen is de doorvaart door de Straat van Hormuz verboden.

“De olie stroomt als nooit tevoren, dankzij de indrukwekkende militaire macht van de Verenigde Staten”, verklaarde de president. Hij bracht “een speciale groet aan de minister van Oorlog, Pete Hegseth; de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, Dan Caine; en de commandant van het Centraal Commando van de Verenigde Staten, admiraal Brad Cooper”. Hij vervolgde: “Dankzij hen, en alle leden van het machtigste leger ter wereld, is de Straat van Hormuz open voor al het maritieme verkeer.” Alles, “behalve dat van Iran”, als “gevolg van een leugenachtig, gewelddadig en kwaadaardig leiderschap, dat hen naar totale vernietiging leidt”. “Daarom zullen we een totale blokkade instellen, maar alleen voor schepen die aankomen in of vertrekken uit Iraanse havens, of die iets vervoeren dat verband houdt met Iraanse vracht.” “De dagen dat Iran honderdduizenden mensen vermoordde, waaronder 52.000 demonstranten, zijn voorbij, en, het allerbelangrijkste, Iran zal nooit een kernwapen hebben.”

De vraag is of investeerders nog geloven in onafhankelijke Franse textielmerken. De beursgang van Le Slip Français geeft daar antwoord op.

Dat moment is nu aangebroken.

Slechts enkele uren na de opening van de markten is het nog te vroeg voor een beurssucces of een definitieve validatie van het model. Het debuut van Le Slip Français op Euronext Growth Paris veroorzaakt geen financiële vloedgolf. De eerste indicatoren onthullen echter al iets belangrijks.

Deze beursgang is een belangrijk signaal in een industrie die de afgelopen jaren sterk is verzwakt. De sector kampt met een vertraging van de consumptie en een toename van faillissementen onder gevestigde retailers. Daarnaast is er druk van internationale platforms zoals Shein en Temu en zijn er financieringsproblemen voor opkomende merken. Het signaal is dat investeerders nog steeds bereid zijn onafhankelijke Franse spelers te steunen, mits zij een duidelijk, winstgevend en schaalbaar bedrijfsmodel presenteren.

Voorzichtig maar niet genegeerd beursdebuut

Le Slip Français maakt deze dinsdag zijn debuut op Euronext Growth Paris. Het aandeel wordt geïntroduceerd tegen 14,80 euro, wat het bedrijf waardeert op 19,2 miljoen euro.

Volgens informatie van Euronext is de aanbieding overschreven, met een vraag die 1,15 keer groter is dan het aantal beschikbare aandelen. Er is een totale vraag van 13,7 miljoen euro geregistreerd. Dit omvat 8,11 miljoen euro van institutionele beleggers en 5,64 miljoen euro van meer dan 7.250 particuliere beleggers.

Dit is een opmerkelijk cijfer in een context waarin beursgangen van onafhankelijke Franse modemerken uiterst zeldzaam blijven.

De transactie vertegenwoordigt een totale fondsenwerving van dertien miljoen euro, maar dit bedrag vereist een zorgvuldige analyse. Vijf miljoen euro betreft een kapitaalverhoging die direct bestemd is voor de ontwikkeling van het bedrijf. Ongeveer acht miljoen euro heeft betrekking op de verkoop van aandelen door bestaande aandeelhouders.

Met andere woorden, de beursgang financiert een nieuwe groeifase en biedt tegelijkertijd gedeeltelijke liquiditeit voor enkele vroege investeerders.

Positieve eerste sessie, maar geen gekte

De prestatie van het aandeel tijdens de vroege handel biedt een eerste inzicht. Geïntroduceerd tegen 14,80 euro, bereikte het aandeel in de vroege handel ongeveer 15,90 euro. Later in de ochtend verloor het een deel van zijn winst en keerde het terug naar de introductieprijs.

Moet dit worden gezien als een gemengd signaal? Niet per se.

Na slechts enkele uren handel is het onmogelijk om een langetermijntrend te beoordelen. De eerste sessies kenmerken zich vaak door aanzienlijke volatiliteit. Dit geldt met name voor Euronext Growth, een markt voor het mkb en groeibedrijven, waar de handelsvolumes beperkter zijn dan bij large-cap aandelen.

Het meest interessante aspect is daarom niet alleen de aandelenkoers, maar het vermogen van het merk om investeerders te vinden die bereid zijn het project te steunen.

Een volledig gebrek aan interesse, een onmiddellijke daling of sterk wantrouwen zou een veel zorgwekkender signaal zijn.

De eerste reactie van de markt lijkt daarom eerder op voorzichtige steun dan op speculatief enthousiasme.

Echte uitdaging: een merkverhaal omzetten in economische prestaties

“We willen met ons voorbeeld laten zien dat ‘Made in France’ efficiënt en concurrerend is,” aldus Guillaume Gibault, directeur en oprichter van Le Slip Français, in een citaat uit de communicatie over de operatie, gemeld door Reuters eind juni.

Deze zin vat de ware uitdaging van deze beursgang samen.

Le Slip Français verkoopt niet alleen ondergoed. Sinds de oprichting in 2011 bouwt het merk zijn propositie op drie pijlers: Franse productie, een sterke culturele identiteit en een gemeenschap van betrokken consumenten.

De financiële markt waardeert echter niet alleen een verhaal. Het kijkt nu naar een traject.

Het bedrijf behaalde in 2025 een omzet van 21,1 miljoen euro en werd weer winstgevend met een nettowinst van ongeveer 700.000 euro, na een strategische herpositionering die in 2023 werd ingezet.

Deze transformatie is waarschijnlijk het belangrijkste element van de case. Na moeilijkheden in de post-Covid-19-periode, herzag het merk zijn model. Dit gebeurde met name door het fysieke netwerk te verkleinen, opnieuw te focussen op digitaal en de prijspositionering aan te passen.

Le Slip Français, dat ooit ongeveer 20 winkels had, heeft er nu nog maar 2. Tegelijkertijd is de gemiddelde prijs van de producten verlaagd van ongeveer 40 euro naar 20 euro om de klantenkring te verbreden.

De boodschap aan investeerders is daarom anders dan in de beginjaren. Het merk wil niet langer alleen een Frans industrieel ideaal belichamen; het wil aantonen dat een lokaal model winstgevend kan zijn.

Made in France als economisch bezit

De beursgang komt op een moment dat de Franse textielindustrie een complexe periode doormaakt. Gevestigde retailers kampen met dalende volumes, druk op de marges en concurrentie van platforms die extreem lage prijzen kunnen bieden.

In deze context is de positionering van Le Slip Français het belangrijkste bezit. Het merk probeert niet te concurreren met de volumes van wereldwijde textielgiganten. De gok is gebaseerd op een andere vergelijking: de identiteit, gebouwd op lokale productie, traceerbaarheid en industrieel engagement, omzetten in een economisch voordeel.

De fondsenwerving is bedoeld om de productiecapaciteit te versnellen, het merk te versterken en de productieactiviteiten voor derden verder te ontwikkelen.

Het doel is dus niet alleen om meer ondergoed te verkopen, maar om een industriële speler te worden die andere merken kan ondersteunen bij hun Franse productie.

Communitymerk wordt een beursgenoteerd bedrijf

Een van de meest interessante aspecten van deze operatie is de rol die aan particuliere beleggers wordt gegeven.

Met meer dan 7.250 individuele aandeelhouders probeert Le Slip Français een symbolische transformatie: een gemeenschap van trouwe klanten omzetten in een gemeenschap van investeerders.

Dit is een model dat sommige merken nu proberen te ontwikkelen, waarbij de nabijheid tot hun consumenten wordt omgezet in zowel een financieel als een marketingvoordeel.

Deze logica brengt echter ook een nieuwe eis met zich mee. Een gemeenschap kan een merk ondersteunen tijdens een beursgang. Op de lange termijn vervangt het echter niet de noodzaak om winstgevende groei aan te tonen.

Om 11:30 uur een positief eerste signaal, maar de echte test moet nog komen

Slechts enkele uren na het beursdebuut is het uiteraard voorbarig om definitieve conclusies te trekken over het traject van Le Slip Français. De initiële handel laat nog geen beoordeling van de langetermijn-appetijt van investeerders toe, vooral omdat gedetailleerde volumes nog geanalyseerd moeten worden. Verschillende signalen zijn echter het vermelden waard.

Ten eerste is de 1,15 keer overschrijving van de aanbieding een gunstige eerste indicator. In een markt waar investeerders bijzonder selectief zijn ten aanzien van modespelers, is het merk erin geslaagd meer te overtuigen dan alleen zijn bestaande klantenkring.

De mobilisatie van meer dan 7.250 particuliere aandeelhouders is ook een opmerkelijk element. Voor een textiel-mkb-bedrijf vertegenwoordigt dit vermogen om een gemeenschap van consumenten om te zetten in een gemeenschap van investeerders een interessant immaterieel bezit.

Tot slot lijkt de prestatie van het aandeel tijdens de eerste handelsuren vrij geruststellend. Na een stijging tot ongeveer 15,90 euro in de vroege handel, keerde het aandeel terug naar de introductieprijs zonder een scherpe daling te ondergaan.

In de context van een notering op Euronext Growth is de afwezigheid van een onmiddellijke afwijzing door de markt op zichzelf een positief eerste signaal.

Voorzichtigheid is nog steeds geboden.

Een variatie van enkele tientallen centen op de dag van de beursgang is niet voldoende om een bedrijfsmodel te valideren. Op een markt als Euronext Growth, die minder liquide is dan de hoofdsegmenten, kunnen bewegingen worden versterkt door de nog beperkte volumes.

De echte test begint nu: de initiële steun van investeerders omzetten in duurzame waardecreatie. Le Slip Français zal zijn vermogen moeten aantonen om de ambities te realiseren die tijdens de beursgang zijn gepresenteerd. Dit omvat een verdubbeling van de omzet tegen 2030 en het overschrijden van een operationele winst van tien procent op de middellange termijn. Het moet ook bewijzen dat een Frans textielmodel identiteit, winstgevendheid en groei kan combineren.

De beurs heeft Le Slip Français het voordeel van de twijfel gegeven. Het wacht nu op bewijs. De beursgang op dinsdag is niet het hoogtepunt van een avontuur. Het is het begin van een nieuwe fase, waarin een merk dat is ontstaan uit een manifest nu de markten moet overtuigen.

Na de baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof betaalt de Amerikaanse regering onder president Donald Trump miljarden aan douanerechten terug. Gegevens van het ministerie van Financiën tonen een totale terugbetaling van circa 81,3 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 72,9 miljard euro) van oktober 2025 tot eind juni. In dezelfde periode vorig jaar was dat bedrag nog ongeveer 5,3 miljard dollar.

Volgens het budgetbureau van het Amerikaanse Congres (CBO) is alleen al in mei en juni circa 70 miljard dollar terugbetaald. Dit volgt op de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten medio februari, waarin douanerechten op basis van een noodwet onrechtmatig werden verklaard. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de Amerikaanse president Trump zijn bevoegdheden overschreed met het opleggen van omvangrijke douanerechten tegen tientallen handelspartners.

Tegelijkertijd verhoogt de Amerikaanse regering haar inkomsten uit douanerechten in het lopende boekjaar aanzienlijk. In de eerste negen maanden (oktober tot juni) zijn de netto-inkomsten uit douanerechten circa 163 miljard Amerikaanse dollar. Dat is 55 miljard dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 51 procent.

Adidas is in de eerste helft van 2026 het meest zichtbare merk in de sportkledingindustrie. Volgens data van Launchmetrics genereerde het merk tussen 1 januari en 30 juni een Media Impact Value (MIV) van 1,9 miljard dollar. Dit is een stijging van twaalf procent ten opzichte van de tweede helft van 2025. Hiermee staat het Duitse merk voor op Nike, dat in dezelfde periode 1,7 miljard dollar noteerde. Een nadere blik op de data onthult echter de grote afhankelijkheid van één naam: Lionel Messi.

Vier van de vijf meest waardevolle plaatsingen van Adidas in het eerste semester zijn van Messi zelf, met een topplaatsing ter waarde van 2,7 miljoen dollar in MIV. Het MIV-algoritme van Launchmetrics kent een monetaire waarde toe aan merkbekendheid via sociale media, online en print. De Argentijn is ook de best verdienende celebrity voice van het merk, met een opbrengst van 14,4 miljoen dollar. Zijn invloed reikt verder dan zijn eigen kanalen. Zijn vrouw, Antonela Roccuzzo, behoort tot de top-influencers van Adidas met 5,3 miljoen dollar aan MIV. Dit is onderdeel van de Influencer-categorie, die met een groei van dertig procent de snelst groeiende ‘Voice’ van het semester is voor het merk.

Het WK Voetbal van dit jaar markeert het twintigjarig jubileum van Messi's toernooidebuut in Duitsland in 2006. In datzelfde jaar stapte hij over van Nike naar Adidas. In 2017 formaliseerde hij zijn relatie met het merk via een levenslang contract.

De afhankelijkheid is wederzijds. Alle vijf de topplaatsingen van Adidas voor het semester zijn voetbalgerelateerd. Nu Messi, inmiddels 39, zijn waarschijnlijk laatste WK speelt, staat het merk voor een opvolgingsvraagstuk na afloop van het toernooi.

Nike spreidt daarentegen zijn kansen. Vier van de vijf topplaatsingen zijn ook voetbalgerelateerd. De hoogste, ter waarde van 2 miljoen dollar, is gekoppeld aan de WK-film “Rip the Script”. De snelst groeiende voice is echter die van beroemdheden, met een stijging van 37 procent. De belangrijkste naam voor de periode is geen voetballer. Tennisser Jannik Sinner genereerde 15,5 miljoen dollar aan MIV voor het merk, gevolgd door Vinicius Jr. van Real Madrid met 10 miljoen dollar. Aryna Sabalenka staat ook in de top vijf met 7,5 miljoen dollar.

Een verre derde

Puma, derde op de ranglijst met 421 miljoen dollar, vertelt een vergelijkbaar verhaal van afhankelijkheid van sterren, maar op kleinere schaal. Drie van de vijf beste voetbalgerelateerde plaatsingen komen van Neymar Jr. De snelst groeiende voice is ‘owned media’, met een stijging van 40 procent. Dit wordt aangevoerd door Puma Football (24,4 miljoen dollar) en Puma India (17,7 miljoen dollar), een signaal van waar het merk zijn volgende publiek ziet. In tegenstelling tot zijn grotere rivalen, toont Puma geen piek in juni. Dit suggereert dat de aanloop naar het WK grotendeels aan het merk voorbij is gegaan.

De top tien merken worden aangevuld door New Balance, dat achter Puma eindigt met 377 miljoen dollar aan MIV. Alo maakt de top vijf compleet met 249 miljoen dollar, net voor Lululemon met 228 miljoen dollar en Gymshark met 205 miljoen dollar. The North Face en Asics delen de achtste en negende plaats met 171 miljoen dollar. Reebok sluit de top tien af met 127 miljoen dollar.

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) staat al vijfenzeventig jaar bekend om zijn uitmuntende expertise in overhemden. Tegelijkertijd ontwikkelt het modemerk zich consequent verder met moderne looks voor de complete outfit, waarin zakelijk en casual op een vanzelfsprekende manier samenkomen. Als logische stap heeft OLYMP voor het najaar van 2026 de visuele uitstraling van zijn overhemden, truien, polo's, T-shirts en alle andere artikelen vernieuwd. Het nieuwe labelconcept creëert een uniforme merkuitstraling over het gehele assortiment en zorgt voor meer oriëntatie, herkenbaarheid en waarde op de winkelvloer.

Heiko Ihben, directeur Brand, Product & Human Resources bij OLYMP, zegt: “OLYMP staat vandaag de dag voor meer dan alleen het overhemd, zonder zijn kernproduct uit het oog te verliezen. De steeds sterkere combinatie van zakelijk en casual tot moderne kantoorkleding moet ook consequent zichtbaar zijn in het product, op de winkelvloer en in de totale merkbeleving. Ons nieuwe labelconcept volgt daarom het principe ‘One Look. One Brand.’ Het creëert duidelijke structuren, biedt oriëntatie en versterkt de herkenbaarheid op alle relevante contactpunten met het merk.”

Het nieuwe labeldesign focust op een helder, merkgericht ontwerp. Bij alle producten is het hoofdetiket in de nek voortaan uitgevoerd in stijlvol donkerblauw, wat samen met het contrasterende OLYMP-logo de merkkleuren centraal stelt. Een extra etiket eronder informeert over de pasvorm en belangrijke productkenmerken, zoals onderhoudseigenschappen als strijkvrijheid of speciale materialen zoals jersey. De voorheen prominente submerken zoals “Luxor”, “Level Five” en “No. Six” treden naar de achtergrond ten gunste van een uniform merkimago en blijven subtiel zichtbaar op de extra etiketten.

Heiko Ihben voegt toe: “Het moment waarop een klant een product vastpakt, is cruciaal voor de merkperceptie. Daarom zien wij labeling en packaging niet alleen als informatiedragers, maar als onderdeel van een consistente merkbeleving. Brand marketing, ontwerpconcept, visual merchandising en productpresentatie moeten samenkomen, zodat OLYMP direct herkenbaar, begrijpelijk en eenduidig is.”

Met het nieuwe labelconcept speelt OLYMP ook in op veranderende markteisen. Consumenten zoeken steeds meer oriëntatie bij merken, vooral wanneer assortimenten breder worden en klassieke zakelijke elementen gecombineerd worden met casual stijlen. De nieuwe labeling ondersteunt de navigatie op de winkelvloer, in het verkoopgesprek en bij een snelle productkeuze. Daarnaast is ook de verpakking verder ontwikkeld als onderdeel van de emotionele winkelervaring. De huidige banderol vervalt, waardoor de hoogwaardige stof direct voelbaar is. Nieuwe hangtags informeren productspecifiek over materiaal, onderhoudseigenschappen en belangrijke productvoordelen. Tegelijkertijd communiceren ze de duurzaamheidsbelofte van OLYMP. Een duidelijk kleurcoderingssysteem op de baleinen en in de boekjes ondersteunt bovendien de visuele oriëntatie tussen de verschillende pasvormen.

Onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) ontwikkelen een kandidaat-textielmateriaal voor de validatie en verbetering van methoden voor textielherkenning en -classificatie. Dit kan potentieel leiden tot kostenreductie voor fabrikanten.

Het materiaal, bekend als Research Grade Test Material (RGTM) 10279, is bedoeld voor grondstofidentificatie. Het bestaat uit een set van vijf vierkante stukken stof, gemaakt van verschillende geverfde en ongeverfde vezels. Deze referentiestukken kunnen door de recycling- en sorteerindustrie worden gebruikt om methoden voor vezelidentificatie in textiel te verbeteren. Dit helpt bij een efficiëntere sortering van textiel, verhoogt recycling en hergebruik, en verlaagt tegelijkertijd afval- en verwijderingskosten.

Amanda Forster, materiaalonderzoekster bij NIST, zegt in een verklaring: “Dit textielmateriaal helpt bij de validatie van sorteermethoden en maakt de metingen van textielsorteerders vergelijkbaar tussen verschillende centra.”

“Dit legt de basis voor de uitbreiding van toeleveringsketens en verhoogt het herstel van de economische waarde van textiel en kleding in de Verenigde Staten.”

NIST stelt dat, hoewel meer dan de helft van alle kleding en ander textiel geschikt is voor recycling, het merendeel niet wordt hergebruikt. Door het grote volume gedoneerde kleding en het trage, arbeidsintensieve handmatige sorteerproces, wordt dit textiel niet altijd opnieuw in de binnenlandse toeleveringsketen opgenomen voor de productie van nieuwe artikelen. Het instituut hoopt dat dit nieuwe kandidaat-textielmateriaal helpt bij een betere identificatie en sortering van textiel en stoffen.

De volgende stap voor NIST is om te zien hoe het referentiemateriaal in de praktijk werkt. Het instituut vraagt de recycling- en sorteerindustrie om de RGTM te gebruiken. Hiermee kan worden onderzocht of het geschikt is voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van sorteermethoden en voor de validatie van de algoritmen die vezels in textiel en kleding identificeren.

Textielsorteerbedrijven kunnen ook onderzoeken hoe de RGTM nuttig kan zijn voor kwaliteitscontrole in de productie. Dit is vooral relevant omdat veel nieuwe textielsoorten mengsels zijn van verschillende, moeilijk te identificeren vezels.

Forster voegt toe dat het materiaal ook ‘een manier biedt om zaken te detecteren die niet op het etiket staan, wat belangrijk is voor recycling’.

NIST gelooft ook dat de RGTM nuttig kan zijn nog voordat een kledingstuk wordt ontworpen. Het kan de samenstelling van de stoffen verifiëren, zodat merken zeker weten dat ze de exacte materialen ontvangen waarvoor ze hebben betaald. Daarnaast kan het mogelijk worden gebruikt om de echtheid van luxegoederen te controleren.

“We hebben een uitdaging op het gebied van metingen voor de hele sector geïdentificeerd,” zegt Michelle Seitz, onderzoekster bij NIST. “Standaarden zoals deze RGTM helpen de identificatie en sortering van textiel te verbeteren. Dit ondersteunt de vooruitgang in AI-gestuurde textielsortering en de Amerikaanse productie en industrie.”

Startup in supply chain software Auger, mede-opgericht door voormalig Amazon-topman Dave Clark, sluit een Serie B-financieringsronde van 50 miljoen dollar af. De totale financiering komt hiermee op 150 miljoen dollar. Eclipse leidt de ronde, met deelname van de terugkerende investeerder Oak HC/FT.

“Steeds meer ondernemingen komen tot dezelfde conclusie: autonomie is de toekomst. En bijna niemand kan die belofte waarmaken. We hebben nu kapitaal opgehaald om sneller te kunnen inspelen op de richting die onze klanten al inslaan,” kondigde Clark op 9 juli aan op zijn LinkedIn. GeekWire bracht het nieuws als eerste.

“Deze ronde versnelt de ontwikkeling: de nieuwe producten waar onze klanten om vragen, en meer sales- en solutions-engineers voor de ondernemingen die hen nodig hebben. We vinden de besturingssystemen van de fysieke economie opnieuw uit. Als je die uitdaging aandurft, kom dan bij ons kijken, we nemen mensen aan,” aldus Clark.

Clark bouwde zijn reputatie op gedurende drieëntwintig jaar bij Amazon, waar hij de wereldwijde bezorgactiviteiten overzag. Later werkte hij ongeveer een jaar bij expediteur Flexport. Hij startte Auger eind 2024, ongeveer twee jaar na zijn vertrek bij Amazon.

De missie van Auger

Op zijn website omschrijft Auger zijn missie als ‘een toekomst bouwen waarin de uitvoering autonoom is en operators bovenmenselijk zijn’. Het platform is geen extra dashboard of waarschuwingssysteem. Het wordt gekoppeld aan de bestaande ERP-, magazijn-, transport- en vraagplanningstools van een bedrijf. Vervolgens nemen AI-agenten zelfstandig routinematige operationele beslissingen, waarbij alleen uitzonderingen worden gemarkeerd voor menselijke beoordeling. Microsoft Azure vormt de basis van het product en Auger is een supply chain partner binnen Microsoft Fabric.

Fanatics, Kimberly-Clark en de Reality Labs-divisie van Meta zijn bekende klanten. Ongeveer acht tot tien andere bedrijven doorlopen momenteel pilots of contractonderhandelingen. Volgens GeekWire streeft Auger naar een omzet van meer dan 1 miljard dollar in 2030.

Madrid – Niet 's ochtends, niet 's middags en niet 's avonds. Pas na sluiting van de beurzen liet Adolfo Domínguez weten de geplande publicatie van de resultaten voor maandag 13 juli 2026 te annuleren. Dit besluit volgt op een aanpassing van de financiële rapportagekalender. Vanaf nu zal de Spaanse modegigant geen kwartaalresultaten meer publiceren.

Voor de context: op 8 juli, minder dan een week geleden, kondigde de directie van Adolfo Domínguez via een persbericht aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aan dat het bedrijf van plan was om op maandag 13 juli de resultaten van het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026 te publiceren. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar 2025, van 1 maart tot 31 mei, boekte het bedrijf een netto-omzet van 24,07 miljoen euro. Dit was een daling van 0,06 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks de omzetdaling daalde het nettoverlies licht met 6,61 procent tot 1,75 miljoen euro.

Met deze matige prestaties als achtergrond, maar na de sterke financiële resultaten waarmee het bedrijf het boekjaar 2025 afsloot, was er veel belangstelling voor de start van het nieuwe boekjaar 2026. Het bedrijf sloot 2025 af met een omzet van 139,02 miljoen euro (plus 1,84 procent) en een nettowinst van 1,64 miljoen euro (plus 80,58 procent). Dit jaar viert het bedrijf ook zijn vijftigste verjaardag. De Spaanse modegigant heeft echter besloten om de omzet- en winstcijfers pas bij de presentatie van de halfjaarresultaten bekend te maken. Dit besluit heeft vanaf nu gevolgen voor alle jaarlijkse publicatiekalenders van financiële informatie.

Annulering van de financiële kwartaalrapportage

De aankondiging is op zijn minst verrassend, vooral omdat de publicatiedatum van de kwartaalresultaten pas op 8 juli werd bevestigd. Zoals eerder vermeld, annuleerde Adolfo Domínguez op maandag 13 juli na het sluiten van de markten de geplande publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal van 2026. Dit besluit van de Raad van Bestuur betekent dat het bedrijf stopt met het rapporteren van kwartaalcijfers en zich beperkt tot de 'huidige wettelijke vereisten'.

In een verklaring aan de CNMV licht de directie van Adolfo Domínguez de details van deze beleidswijziging toe. De Raad van Bestuur van het bedrijf hield op vrijdag 10 juli 2026 een reguliere vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de kalender voor periodieke financiële informatie aan te passen aan de 'huidige wettelijke vereisten'. Als gevolg hiervan stopt het bedrijf met de 'vrijwillige publicatie' van zijn financiële kwartaalinformatie. Voortaan beperkt het zich tot de publicatie van halfjaar- en jaarresultaten, de 'enige wettelijk verplichte' rapportages, aldus Adolfo Domínguez.

Om speculaties over mogelijk zorgwekkende of teleurstellende resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 te voorkomen, die de aanleiding zouden kunnen zijn voor deze last-minute beleidswijziging, benadrukt Adolfo Domínguez dat 'deze beslissing het resultaat is van een strategische overweging van de Raad van Bestuur over het financiële communicatiemodel van het bedrijf, in lijn met het regelgevend kader en de waargenomen marktpraktijk'. Het bedrijf voegt hieraan toe dat 'de Raad van oordeel is dat dit nieuwe model een meer structurele kijk op de bedrijfsontwikkeling bevordert en bijdraagt aan een efficiëntere toewijzing van interne middelen voor de voorbereiding en verificatie van periodieke financiële informatie'.

Na deze wijziging, waarmee 'de aankondiging van de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 wordt ingetrokken', 'herbevestigt Adolfo Domínguez zijn toewijding aan transparantie en vlotte communicatie met zijn aandeelhouders, investeerders en de markt in het algemeen, gebaseerd op criteria van kwaliteit, volledigheid en duurzaamheid op de lange termijn'. Een toewijding die, gezien de abrupte beleidswijziging, opmerkelijk kan lijken. Het bedrijf voegt echter toe dat het 'tijdig zal blijven informeren over zijn resultaten en alle andere informatie die moet worden gecommuniceerd, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving'.

Nieuwe financieringsovereenkomst

In een update van dinsdagochtend 14 juli meldt Adolfo Domínguez dat de groep een nieuwe kaderfinancieringsovereenkomst heeft gesloten met zijn bankenpool. Met deze overeenkomst verhoogt het bedrijf zijn huidige kortlopende financieringslijnen met vijf miljoen euro tot een totaalbedrag van 28 miljoen euro. Daarnaast wordt een nieuwe langlopende financiering van zes miljoen euro afgesloten.

Deze financieringsovereenkomst, gesloten met Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA en Bankinter, roept in combinatie met de last-minute annulering van de kwartaalresultaten vragen op over de huidige situatie van het bedrijf. 'Deze operatie stelt Adolfo Domínguez in staat zijn financiële structuur te versterken en in evenwicht te brengen, waardoor het bedrijf meer flexibiliteit krijgt om aan zijn operationele en investeringsbehoeften te voldoen', aldus de Raad van Bestuur van Adolfo Domínguez. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat het 'zich blijft inzetten om zijn financiering te koppelen aan duurzaamheidscriteria'.

Omoda Brands heeft de overname van Wehkamp Retail Group Holding B.V. (WRG) afgerond. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de vereiste goedkeuring verleend, waarmee de transactie die op 4 juni 2026 werd aangekondigd formeel is voltooid.

Met de overname krijgt Omoda Brands naast Wehkamp ook kleertjes.com in handen. De combinatie van Omoda, Assem, Wehkamp en kleertjes.com vormt volgens het bedrijf een Nederlandse fashion- en lifestyle groep met een gezamenlijke jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Bij de aankondiging van de overname maakte Omoda bekend dat de groep wordt geleid door co-CEO's Jan Baan en Martijn Hagman.

Gelijktijdig met de afronding van de overname heeft WRG ook de jaarresultaten over boekjaar 2025-2026 (april 2025 tot en met maart 2026) bekendgemaakt. Uit het persbericht blijkt dat de customer sales met 2 procent stegen naar 525 miljoen euro, tegenover 514 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA nam met 19,8 procent toe tot 27,1 miljoen euro (2024-2025: 22,6 miljoen euro). Het genormaliseerde operationeel resultaat verbeterde van een verlies van 2,1 miljoen euro naar een positief resultaat van 3,9 miljoen euro.

WRG schrijft de resultaten toe aan strategische keuzes, een geoptimaliseerde kostenstructuur en een focus op de klantreis. Binnen de categorieën ‘home & living’ en ‘beauty’ werd respectievelijk een groei van 13 procent en 8 procent gerealiseerd.

Madrid – In een recente update over het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de Verenigde Staten, en de status van de strategische Straat van Hormuz, heeft de Amerikaanse president Donald J. Trump bevestigd dat de zeestraat open blijft voor goederenverkeer. Deze veiligheidsgarantie wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Staten. Vanaf nu wordt er een tolheffing van twintig procent ingevoerd op alle vracht die door de zeestraat passeert.

President Trump deed de aankondiging, zoals gebruikelijk, via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Hij gebruikte het platform om eerst zichzelf te feliciteren. Volgens hem dalen de gas- en olieprijzen dankzij zijn inzet. Vervolgens betuigde hij zijn medeleven na het overlijden van senator Lindsey Graham. Ter ere van hem zullen de vlaggen in het hele land tot zaterdag 18:00 uur (oostkusttijd) halfstok hangen. Direct daarna kondigde hij aan dat, in tegenstelling tot de beweringen van de Republiek Iran, de Straat van Hormuz open blijft. Deze aankondiging leek duidelijkheid te scheppen over de onstabiele situatie in de strategische zeestraat sinds het conflict tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten op 28 februari 2026 uitbrak. Trump ondermijnde deze stabiliteit echter onmiddellijk met twee mededelingen. Ten eerste, de Verenigde Staten herstellen een ‘Iraanse blokkade’ in de zeestraat. Deze blokkade verhindert de doorvaart van alle Iraanse schepen en schepen met olie of goederen uit het Perzische land. Ten tweede, de Verenigde Staten voeren met onmiddellijke ingang een tolheffing van twintig procent in op alle vracht die door de Straat van Hormuz passeert. Volgens Trump compenseert deze heffing de kosten die het land maakt om een veilige doorvaart te garanderen.

“De Straat van Hormuz is open en zal open blijven, met of zonder Iran”, begon de president van de Verenigde Staten zijn bericht op Truth. De president vervolgde: “We herstellen de ‘Iraanse blokkade’, zo genoemd omdat deze alleen de doorvaart van Iraanse schepen of klanten verhindert.” Buiten dit transport, zo lichtte Trump toe, “zullen alle andere landen een eerlijke en vrije doorgang door de zeestraat hebben.” “De Verenigde Staten zullen vanaf nu bekendstaan als ‘De bewaker van de Straat van Hormuz’, maar als zodanig, en uit rechtvaardigheid, zullen de kosten voor het waarborgen van veiligheid en bescherming in deze zeer onstabiele regio worden vergoed. Dit gebeurt via een heffing van twintig procent op alle vervoerde vracht”, verdedigde de Amerikaanse president. De invoering van deze tolheffing op alle vracht die de zeestraat passeert, “begint onmiddellijk”, voegde de president toe.

Toespraak tot de Natie op donderdag 16 juli

Na deze laatste aankondiging over de situatie in de Straat van Hormuz en nieuwe berichten over het overlijden van senator Lindsey Graham, werd via Trumps account op Truth aangekondigd dat de president van de Verenigde Staten aanstaande donderdag 16 juli een toespraak tot de natie zal houden. De toespraak vindt plaats tijdens primetime, om 21:00 uur (oostkusttijd). Er zijn echter nog geen details vrijgegeven over de inhoud of de onderwerpen die Trump zal behandelen.

Pas Normal Studios (Frans voor 'niet normaal') is een Deens wielermerk dat zich richt op ambitieuze wielrenners en met zijn minimalistische design momenteel een van de meest gewilde merken in het segment is. Het merk opent winkels van München tot Beijing en werkt samen met gevestigde merken zoals het gehypete outdoormerk Salomon. De oorsprong van het merk ligt in de modewereld.

De oprichter van Pas Normal Studios is Karl-Oskar Olsen, die in 2002 medeoprichter was van het Deense herenmodemerk Wood Wood. Voordat hij samen met CEO Peter Lange het wielermerk lanceerde, gebruikte hij de naam als slogan op T-shirts van Wood Wood. Dit was een verwijzing naar een citaat van wielrenner Lance Armstrong, die met de uitspraak de aandacht probeerde af te leiden van zijn concurrenten in het dopingdebat. Uit het ontwerp ontstond een zelfstandig merk en een succesverhaal.

Ondanks shirtprijzen vanaf 160 euro, streeft het merk naar een tweecijferige groei. Hoe dat lukt en welke strategie daarachter schuilt, legt Lange uit in het interview.

Jullie recente samenwerking met Salomon reikt verder dan de wielersport. Blijft de fiets centraal staan, of ontwikkelen jullie je tot een breder sport- en lifestylemerk?

Wielrennen is en blijft onze primaire focus. Een samenwerking zoals die met Salomon is een goede manier om nieuwe consumenten binnen de wielersport te bereiken, die mogelijk ook actief zijn in andere sporten. We weten dat veel hardlopers fietsen voor variatie voor het lichaam tijdens intensieve training.

Jullie richten je dus op de veelzijdigheid van wielrenners en minder op het bedienen van andere sporten.

Hardloopkleding is interessant voor ons, omdat het heel dicht bij ons DNA ligt. In de moderne wielersport doet men ook een tot twee keer per week aan krachttraining om de nek en onderrug te versterken. En deelnemers aan een wielerwedstrijd verschijnen ook niet in een T-shirt en jeans, maar in sportkleding. Hardloopkleding en sportswear-stijlen zijn daarom nauw verbonden met de ambities van wielrenners.

Hoe groot is het aandeel van het off-bike-segment in jullie assortiment?

We breiden ons off-bike-segment slechts zeer voorzichtig uit met een paar stijlen per jaar, omdat dit niet onze focus is. We concentreren ons meer op esthetiek en prestaties binnen de wielersport – dat is goed voor 80 procent.

Binnen de training zijn er ook minder nuances. We kunnen meer specifieke winterstijlen maken of stijlen voor zeer hete zomers. Omdat we sterk aanwezig zijn in de regio Azië-Pacific, hebben we natuurlijk meer zomerstijlen en lichtere jassen nodig.

En voor andere producten zoals hardloopschoenen vertrouwen jullie op samenwerkingspartners?

Precies! Er zijn veel andere merken die meer expertise hebben in het ontwikkelen van producten voor gepassioneerde hardlopers, zowel wat betreft schoenen als speciale split-shorts en alles wat zeer sportspecifiek is in andere categorieën.

Staan er nog meer samenwerkingen op de planning waarover jullie details kunnen onthullen?

In het najaar volgt er nog een samenwerking met Salomon, waarmee we het driejarige partnerschap voorlopig afsluiten. Volgend jaar starten we een nieuwe samenwerking, waarover ik helaas nog niets kan zeggen.

Lopen jullie samenwerkingen altijd over een langere periode, of kunnen het ook kortetermijnprojecten zijn?

Dat is een mix. Een driejarige samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is het een kortere samenwerking die bijvoorbeeld goed werkt voor een speciaal evenement of een activiteit. We zijn niet zo vastberaden in onze samenwerkingsstrategie wat betreft timing en lanceringen. De doorslaggevende factor is eerder: zien we een merkmatch en zien we een meerwaarde voor onze consumenten?

Sportswear presteert momenteel beter dan andere categorieën. Zien jullie dat ook terug in jullie eigen assortiment, met atletische versus modieuze stijlen?

Nee, dat is voor ons heel moeilijk te zien, omdat off-bike-stijlen slechts tussen de 15 en 20 procent van onze omzet uitmaken. Het is erg lastig om de groei per collectie te segmenteren, omdat ze elkaar opvolgen.

Uit gesprekken met retailers in dit segment, waarvan sommigen om producten vragen, weten we echter dat het voor hen moeilijk is. Dat geldt overigens ook voor de wielersport. Maar voor ons gaat het goed.

Wat betekent dat in termen van het boekjaar?

Ons doel is een tweecijferige groei. En momenteel liggen we op koers, dus we verwachten dat te halen.

Met wielershirts vanaf 160 euro bevinden jullie je in het hogere prijssegment. Hoe rechtvaardigen jullie deze prijs tegenover klanten?

We hebben voor dit prijsniveau gekozen omdat we onze consumenten kwaliteit willen bieden, zowel in pasvorm als in materiaal, en ook in de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de materialen. En dat heeft zijn prijs. We hebben een zeer loyale klantenkring.

We richten ons op ambitieuze wielrenners, en zij hechten veel waarde aan esthetiek en prestaties. Ze willen iets dat goed zit en niet vervaagt na drie of vier wasbeurten, omdat het door en door gekleurd is. We testen veel en werken intensief met pasmodellen om ervoor te zorgen dat we een kwaliteitsproduct hebben.

Profiteren jullie ook van de groeiende racefietstrend, waarbij zelfs beginners onberispelijk gestyled op pad gaan?

We zien dat consumenten die kant op bewegen. Onze esthetiek heeft een aantrekkingskracht die in het dagelijks leven werkt, en we proberen natuurlijk ook de hedendaagse look te vangen.

Als je een paar jaar teruggaat, bestond wielerkleding voornamelijk uit teamshirts. Het was zwart, met schreeuwerige kleuren en veel logo's, en gemaakt van goedkoper materiaal. De pasvorm was zodanig dat het shirt aan de achterkant naar beneden gleed zodra je iets in je achterzak stopte. Wielrenners van vandaag zijn er meer mee bezig om er goed uit te zien, maar niet op een modieuze manier, eerder op een stijlvolle, sportieve manier. Veel hardloopmerken volgen deze aanpak al jaren. De wielersport is echter nieuwer in deze benadering dan andere sportswear-gebieden.

Welke stijlen zijn bijzonder populair in jullie community?

Dat verandert elk seizoen. Maar ons kleurenpalet is overwegend aards en een beetje geïnspireerd door Scandinavisch en Japans minimalisme. Maar dan zijn er ook stijlen in de collectie waar we grotere logo's gebruiken, dat voelt meer als een teamkit, zoals in de Pro Tour. En natuurlijk hebben we limited edition-collecties binnen onze collecties, zoals TKO, waar Karl [red. noot: Karl-Oskar Olsen], mijn partner en creatief directeur, zijn creativiteit op een ander niveau uitleeft en in de collecties brengt. Het gaat om verschillende behoeften voor verschillende doeleinden.

Zien jullie verschillen tussen de regio's?

De markten in Noord-Europa, inclusief Duitsland, lijken sterk op elkaar, eigenlijk in heel Europa. In de Verenigde Staten geeft men daarentegen de voorkeur aan iets meer performance-kleuren en meer zichtbare logo's. En in Azië is men dol op limited editions. Dingen die opvallen en aanzienlijk kleurrijker zijn.

Zijn dat ook jullie kernmarkten?

Ja, onze kernmarkten zijn Noord-Europa, de Verenigde Staten en China.

En hoe is de omzet verdeeld over de markten?

40 procent is afkomstig uit Europa, 40 procent uit de regio Azië-Pacific en 20 procent uit Noord-Amerika.

Jullie hebben ook eigen winkels in alle regio's. Zijn jullie van plan jullie winkelnetwerk verder uit te breiden?

Ja, we hebben net een winkel geopend in Beijing en zijn al aanwezig in Singapore, Shanghai, Kopenhagen, München, op Mallorca en in San Francisco.

Er zijn veel verschillende ideeën in overweging, maar we hebben nog niet besloten welke stad de volgende wordt. Dat hangt af van wat er in 2027/28 gebeurt. Op dit moment staan alleen franchisewinkels in de focusmarkt China op de planning, en die kunnen binnen drie maanden gerealiseerd worden.

En in Europa of de Verenigde Staten?

Zeker, maar we willen niet standaard eigen winkels openen. We werken graag samen met lokale retailpartners als zij sterk zijn en aan onze eisen voldoen. Dan hebben we geen flagshipstore nodig.

Maar als er een locatie is zoals München, waar we geen partner kunnen vinden en waar veel potentieel is, dan openen we onze eigen winkel. Na verloop van tijd zullen we dus bekijken of we in een markt moeten investeren om deze verder te ontwikkelen. En dan vinden we ofwel een partner, of we doen het zelf.

Jullie eigen winkels zijn meer dan alleen verkooppunten en dienen onder andere als startpunt voor gezamenlijke ritten. Wat is de kern van het concept?

De meeste winkels zijn sterk community-based. Een winkel zoals die op Mallorca is natuurlijk veel meer community-gericht dan onze winkels in Kopenhagen. Die in Beijing ligt centraler, waar meer winkelend publiek is.

Het hangt af van de lokale behoefte: gaat het om de community, omdat we de consumenten moeten bereiken en de fietstrend moeten ontwikkelen? Of gaat het meer om de commerciële kant, waardoor we een locatie met veel verkeer nodig hebben? Dat beslissen we wanneer we ons op een markt richten.

Welke rol speelt de verkoop zelf nog in de fysieke winkels?

Ik geloof er heilig in dat fysieke retail belangrijk is. Het is een balans. Mensen kunnen het merk aanraken en voelen, in contact komen met ons verkooppersoneel en dichter bij het merk komen. En je hebt de mogelijkheid om je echt open te stellen voor je eigen consumenten. Dat lukt niet als je je alleen richt op online verkoop of een pop-up evenement. De winkels zijn een investering in onze consumenten. Voor pure naamsbekendheid organiseren we daarnaast pop-ups.

“De Straat van Hormuz is een vitale maritieme corridor voor de wereldhandel”, aldus het United States Central Command (CENTCOM) in een verklaring. Het commando benadrukt dat “Iran de straat niet controleert” en dat Amerikaanse troepen paraat staan om “de vrijheid van navigatie voor de commerciële scheepvaart te garanderen”.

Dit is de laatste officiële update van de Amerikaanse overheid over een van de belangrijkste logistieke corridors ter wereld. Het is een cruciale infrastructuur voor de internationale handel, en ook de mode-industrie ondervindt de gevolgen. Sinds het begin van het militaire offensief in de regio is het scheepvaartverkeer door de zeestraat drastisch verminderd. Het dreigingsniveau blijft ernstig. Deze situatie dwingt rederijen, logistieke dienstverleners en bedrijven om hun routes en toeleveringsketens te heroverwegen.

De cijfers tonen de omvang van deze verstoring. Volgens de meest recente schattingen van Windward Maritime Intelligence voeren op 11 juli slechts eenentwintig commerciële schepen door de zeestraat. Dit is een schril contrast met de bijna 140 dagelijkse doorvaarten voor het conflict. Andere bronnen noemen andere cijfers, maar bevestigen allemaal een sterke daling van het verkeer. Het verschil is grotendeels te wijten aan de moeilijkheid om de werkelijke activiteit in het gebied te monitoren. Een groeiend aantal schepen vaart als ‘dark vessels’, met het automatische identificatiesysteem (AIS) uitgeschakeld om het risico op een aanval te verkleinen. Daarbij komt de constante storing van de GNSS-satellietnavigatiesystemen, wat het volgen van het scheepvaartverkeer nog moeilijker maakt.

Iran houdt er een compleet andere lezing op na

Volgens de door Teheran gecontroleerde Autoriteit van de Straat van de Perzische Golf verhinderen recente, als illegaal bestempelde, acties van Amerikaanse troepen de doorvaart. De Iraanse autoriteit meldt dat transitaanvragen worden beoordeeld zodra de situatie normaliseert. De aanvragen worden dan op volgorde van prioriteit behandeld. Dit volgt op de aankondiging van de Revolutionaire Garde om de doorgang tot nader order te sluiten en de aanval op twee commerciële schepen die, volgens Iran, de opgelegde navigatieregels schonden.

Daarom beschouwen de United Kingdom Maritime Trade Operations en het United States Naval Forces Central Command (NAVCENT) de zeestraat nog steeds als internationale wateren. De UKMTO wordt gezien als een van de belangrijkste wereldwijde bronnen voor veiligheidsinformatie voor de commerciële scheepvaart. Beide organisaties handhaven het veiligheidsdreigingsniveau op ‘ernstig’, de op een na hoogste categorie.

Desondanks benadrukte het United States Central Command zondag dat de zeestraat openblijft voor alle schepen die legaal willen passeren. Het herhaalde dat Iran de waterweg niet controleert, ondanks de recente aanvallen op commerciële schepen. President Donald Trump bevestigde deze boodschap later in een interview met NBC.

De oorsprong van het geschil ligt in de interpretatie van het Memorandum van Overeenstemming van Islamabad. Dit werd vorige maand ondertekend als onderdeel van het staakt-het-vuren. De overeenkomst bepaalt dat Iran gedurende ten minste zestig dagen tolvrije doorvaart moet toestaan voor commerciële schepen, terwijl de vredesonderhandelingen vorderen. Ook moet Iran gesprekken met Oman starten om het toekomstige beheermodel van de Straat van Hormuz te bepalen.

De huidige escalatie begon op 11 juli, toen de Iraanse Revolutionaire Garde een containerschip onder Cypriotische vlag aanviel en in brand stak. Na dit incident verklaarde Teheran de waterweg opnieuw gesloten. De Verenigde Staten reageerden met een luchtaanval op ongeveer 140 Iraanse militaire doelen.

De spanning blijft oplopen. Maandagochtend lanceerde de Revolutionaire Garde een vergeldingsactie tegen Amerikaanse militaire bases in Jordanië, Bahrein en Koeweit. Jordanië claimt vier raketten te hebben onderschept, terwijl Koeweit meldde meerdere vijandelijke luchtdoelen te neutraliseren. Bahrein activeerde de noodsirenes en riep de bevolking op om binnen te blijven.

Kledingmerk Camel Active bundelt zijn distributieactiviteiten in België en Luxemburg. Het Belgische agentschap Dyco Fashion Agency is volgens het bedrijf nu verantwoordelijk voor de distributie van de dames- en herencollecties van het label in beide markten. De samenwerking is onlangs gestart met diverse evenementen voor de start van het inkoopseizoen voor lente/zomer 2027.

“Met de bundeling van menswear en womenswear onder één agentschap streeft Camel Active naar een meer uniforme marktbenadering en het aanbieden van beide productwerelden uit één hand aan retailpartners”, aldus het bedrijf op maandag. De fysieke retail blijft hierbij ‘het centrale contactpunt van het merk’.

Met de nu aangekondigde overeenkomst intensiveert de kledingaanbieder zijn bestaande partnerschap met het agentschap. Zusterbedrijf Almodi van Dyco werkt al ‘jarenlang succesvol samen met Camel Active in de ondersteuning van retailpartner Inno’, zo staat in een persbericht.

Frank Brüggemann, directeur van Bültel Worldwide Fashion GmbH & Co. KG, de licentiehouder van Camel Active, prijst de nieuwe samenwerking. “Met Dyco hebben we een partner die de Belgische markt uitstekend kent en onze band met de retail verder versterkt”, verklaart hij in een statement. “Samen willen we het merk in België en Luxemburg op de lange termijn verder ontwikkelen en extra potentieel ontsluiten.”

Tegelijkertijd kondigt het merk het einde van de samenwerking met zijn vorige distributiepartner in de regio aan. “We nemen hartelijk afscheid van Heidi De Lathouwer en danken haar voor haar grote inzet en de opbouw van Camel Active menswear in België”, aldus Dennis van Gaveren, verkoopdirecteur BeNeLux bij Camel Active, in een persbericht. “Zij was meer dan zeven jaar lang een echte pionier voor ons en heeft zich met veel toewijding en passie voor het merk ingezet. We wensen haar het allerbeste voor de toekomst.”

Stichting Massaschade & Consument bereidt een collectieve schadeclaim voor tegen de Zweedse achteraf betaaldienst Klarna. De stichting stelt dat Klarna de wettelijke verplichtingen rond consumentenkrediet heeft geschonden en eist compensatie voor Nederlandse consumenten. Dat meldt NRC.

Volgens de stichting heeft Klarna consumenten de mogelijkheid geboden om aankopen achteraf of gespreid te betalen zonder vooraf een kredietwaardigheidstoets uit te voeren. De stichting stelt dat deze toets op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek wel verplicht was. De totale schadeclaim wordt door de stichting geraamd op circa 500 miljoen euro.

De claim volgt op een uitspraak van klachteninstituut Kifid uit april 2026. Daarin werden twee consumenten in het gelijk gesteld in een geschil met Klarna. Kifid oordeelde dat Klarna voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van consumenten moet toetsen. In de betreffende zaken verviel de terugbetalingsverplichting voor de consumenten en moest Klarna reeds betaalde bedragen terugbetalen.

Daarnaast stelt de stichting dat Klarna tekort is geschoten in de controle op de leeftijd van gebruikers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) registreerde in 2023 bijna 600.000 iDEAL-betalingen via rekeningen op naam van minderjarigen die te herleiden waren tot aanbieders van zogenoemde 'buy now, pay later'-diensten, aldus NRC.

Onder de huidige wetgeving vallen kortlopende kredieten van minder dan drie maanden grotendeels buiten de reguliere regels voor consumentenkrediet. Vanaf november 2026 veranderen de regels. Dan moeten BNPL-aanbieders onder meer een strengere leeftijdscontrole uitvoeren, de kredietwaardigheid van klanten beter toetsen en komen zij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).