De jaarlijkse bijeenkomst van Textile ETP bracht vorige week in het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) meer dan honderd professionals uit de textielindustrie samen. Onderzoekers, ingenieurs, innovatiemanagers en technologiebedrijven namen deel aan de bijeenkomst. De dagen stonden in het teken van de uitdagingen van een sector die zijn toekomst probeert te herdefiniëren te midden van regeldruk, digitalisering en groeiende zorgen over de concurrentiekracht.

In de presentaties en debatten over de digitale transformatie van de Europese textiel- en kledingindustrie is er één concept dat de boventoon voert: data. Dit begrip komt in vrijwel elke bijdrage naar voren, niet alleen als technologisch hulpmiddel, maar ook als de nieuwe strategische grondstof van de sector. Het is een gemeenschappelijke taal en tegelijkertijd de onzichtbare infrastructuur waarop een nieuwe industriële architectuur wordt gebouwd.

Met verschillende nuances wordt de boodschap gedurende de twee dagen herhaald, onder het motto share and conquer: delen om vooruit te komen. Het uitgangspunt is even eenvoudig als ambitieus. Alleen een industrie die in staat is om gestructureerd informatie uit te wisselen, kan een model bouwen dat op de lange termijn echt concurrerend en duurzaam is.

Een systeem gebouwd op overschot

Voor Lutz Walter, secretaris-generaal van Textile ETP, is digitalisering niet alleen een hefboom voor efficiëntie. Volgens hem biedt het een kans om enkele structurele inefficiënties te corrigeren van een model dat decennialang meer produceert dan de markt kan opnemen.

Jaarlijks worden er wereldwijd tussen de 150 en 166 miljard kledingstukken geproduceerd, wat neerkomt op ongeveer 20 stuks per persoon. Slechts dertig tot veertig procent wordt echter tegen de volle prijs verkocht. Nog eens 30 procent eindigt in promoties en kortingen, terwijl tot 10 procent nooit een eindconsument bereikt.

De bijdrage van Ahmed Zaidi van Huubland Technologies biedt een aanvullend perspectief. Hij waarschuwt voor het risico dat de industrie haar inspanningen richt op het optimaliseren van een model dat in de kern niet meer werkt. “Het probleem is dat we kunstmatige intelligentie toevoegen aan kapotte systemen, zonder het systeem zelf te veranderen.”

Het ultra-fast-fashionbedrijf Shein wordt zelden als voorbeeld gebruikt in de mode-industrie. Toch komt het in de context van Textile ETP meerdere keren naar voren als casestudy om een specifieke reden: het illustreert wat er gebeurt wanneer een toeleveringsketen constant wordt gevoed door gedeelde informatie en werkt met realtime datastromen.

Zaidi stelt dat het concurrentievoordeel van dit model niet alleen ligt in snelheid of technologie, maar in de continue uitwisseling van informatie tussen alle schakels in de toeleveringsketen. Dit is in Europa veel complexer om te repliceren. Het resultaat is kortere productietijden, flexibele fabrieken, reactieve systemen en directe toegang tot vraaggegevens, waardoor de productie nauwkeuriger kan worden afgestemd en on-demand modellen dichterbij komen. Dit format heeft echter alleen in China gewerkt; een poging om het in Brazilië te kopiëren is mislukt.

Het grootste obstakel blijft echter cultureel. Veel merken beschouwen data nog steeds als een bezit dat zelfs voor hun eigen leveranciers beschermd moet worden, een houding die samenwerking beperkt en de opbouw van echt wendbare toeleveringsketens bemoeilijkt.

Dataspaces

De sleutel ligt in het delen van de juiste informatie, op het juiste complexiteitsniveau, in een gecontroleerde omgeving.

Dit legt Dena Arabsolgar van Syxis Innovation Hub uit bij de presentatie van de Europese dataspaces. Dit is een architectuur die is ontworpen om de veilige en beheerste uitwisseling van informatie over de hele waardeketen te vergemakkelijken, zonder dat bedrijven de controle over hun eigen data verliezen. Elke organisatie behoudt haar eigen systemen en informatiebronnen, terwijl een netwerk van connectoren ervoor zorgt dat iedereen met elkaar kan communiceren zonder de data op één centrale plek te hoeven verzamelen.

De kloof tussen het discours over digitalisering en de realiteit van veel fabrieken wordt duidelijk in de bijdrage van Gilberto Loureiro, medeoprichter van Smartex, gebaseerd op zijn ervaring in Azië. Een groot deel van de processen is nog steeds afhankelijk van handmatige inspecties van stoffen. “Wanneer je een textielfabriek in Azië bezoekt, waar bijna 85 procent van het textiel wereldwijd wordt geproduceerd, reis je twintig jaar terug in de tijd”, vat Loureiro samen.

“Inefficiëntie is de norm geworden.” In veel fabrieken worden gegevens nog steeds met pen en papier vastgelegd. Het is moeilijk om echt wendbare toeleveringsketens of toekomstige tools zoals het digitale productpaspoort voor te stellen als de technologische realiteit aan het begin van de keten wordt genegeerd. De andere kant opkijken zou, zoals Zaidi zei, zijn als ‘een supersonische AI-raket op een paardenkar zetten’.

Tegenover dit probleem ontwikkelt Smartex systemen voor defectdetectie met camera's die rechtstreeks op de rondbreimachines zijn geïnstalleerd. De technologie identificeert productiefouten in realtime, stopt de productie automatisch en voorkomt dat defecten zich over een hele partij verspreiden. Loureiro presenteert ook een QR-codetechnologie die bestand is tegen industriële verfprocessen en die de traceerbaarheid van de toeleveringsketen vanaf de grondstof kan vergemakkelijken. De ontvangst door de markt was echter beperkt, ondanks de minimale extra kosten van slechts één cent per kilogram. Dit toont de moeilijkheden die veel innovaties nog steeds ondervinden om op grote schaal in de sector te worden toegepast.

De technologie bestaat dus al, maar de collectieve wil om deze te omarmen ontbreekt nog. Hij, net als veel andere sprekers, stelt dat zolang de wetgeving de vooruitgang niet stimuleert, veel van deze oplossingen niet de nodige aandacht zullen krijgen, ook al anticiperen en vormen ze nu al de toekomst van de industrie.

De structurele barrières

De diagnose van Lutz Walter identificeert verschillende hardnekkige obstakels voor de digitale transformatie van de sector: het gebrek aan interoperabiliteit tussen systemen, de beperkte capaciteit van het mkb om te investeren in digitalisering, de wisselende kwaliteit van de beschikbare data, de culturele weerstand om beslissingen te nemen op basis van informatie en de kloof tussen Europese machinefabrikanten en de werkelijke behoeften van de productie.

Aan deze lijst voegt Mario Jorge Machado, voorzitter van Euratex, een beslissende factor toe: de structurele kostennadelen die de Europese concurrentiekracht ondermijnen. Hiertoe behoren hogere arbeidskosten, strenge milieuregelgeving, de stijgende energieprijzen, inclusief het Europees systeem voor emissiehandel dat ongeveer 40 euro per ton CO₂ toevoegt, en, met name relevant, systematisch hogere kapitaalkosten dan in markten als China of de Verenigde Staten.

“Europa verliest industrie met een snelheid van ongeveer min vier procent per jaar”, waarschuwt Machado. “Over tien jaar hebben we min veertig procent minder industrie.” In deze context wordt de industriële top in Antwerpen, die twee maanden geleden plaatsvond in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie en verschillende staatshoofden, genoemd als een politiek keerpunt: voor het eerst in decennia staat de industrie weer hoog op de agenda.

Circulariteit met een nog onvolledige vergelijking

Een groot deel van de conferentie wordt gekenmerkt door het gewicht van de aankomende Europese wetgeving, die als een rode draad door de agenda loopt. De sessies over ESPR, DPP, de AI-wet en de kaders voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) benadrukken een gedeelde overtuiging: zonder een gestructureerd beheer van informatie is een effectieve toepassing onmogelijk.

David Schoenwerth, beleidsverantwoordelijke bij DG CONNECT van de Europese Commissie, legt de ambitie van Brussel uit om Europa te positioneren als een ‘AI-continent’. Dit wordt ondersteund door een datastrategie die is ontworpen om drie structurele uitdagingen aan te gaan: het tekort aan trainingsdata voor AI-systemen, de complexiteit van de regelgeving en de nieuwe geopolitieke dynamiek rond digitale soevereiniteit. Tussen 2021 en 2024 heeft de Commissie 336 miljoen euro geïnvesteerd in de uitrol van dataspaces, met nog eens 100 miljoen gepland voor latere fasen.

Het contrast tussen de regelgevende architectuur en de daadwerkelijke implementatiecapaciteit in de industrie komt echter in verschillende bijdragen opnieuw naar voren. Eugenio Alessandro Canepa van de Piacenza Groep merkt op dat het Europese kader nog steeds een duidelijke operationele richtlijn mist, vooral met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het vastleggen en beheren van data in de waardeketen. Joffrey Delfgaauw, hoofd Innovatie bij O'Neill Europe, vat het pragmatisch samen: “We praten over het verkrijgen van data, maar soms bestaan ze gewoon niet.” Tegelijkertijd ontwikkelen bedrijven als Schijvens, vertegenwoordigd door CEO Jaap Rijnsdorp, al interne traceerbaarheidssystemen om productie en eindgebruiker dichter bij elkaar te brengen.

De arbeidskracht van de toekomst

De kloof is niet alleen technologisch, maar ook generationeel. Anne Schwarz-Pfeiffer, onderzoekster op het gebied van slim textiel, wijst erop dat traditionele academische cycli te traag zijn voor een industrie waarin kennis over digitalisering en kunstmatige intelligentie binnen slechts twee of drie jaar veroudert. “Het probleem is niet langer wat we onderwijzen, maar hoe snel we in staat zijn om het aan te passen.”

Vanuit het Fashion and Textile Innovation Lab+ van de HOGENT Universiteit presenteert Aleksandra Delac het project Skills for Circularity, een consortium van 23 partners in 12 landen. Dit project analyseerde meer dan 300 vacatures, bijna 200 bedrijfenquêtes en meerdere sectorinterviews. De studie wijst op een groeiende vraag naar hybride profielen die textielkennis kunnen combineren met competenties op het gebied van data, duurzaamheid en regelgeving. Het grootste tekort dat door bedrijven wordt geïdentificeerd, is niet technisch, maar interpretatief: het vertalen van de complexe regelgeving naar concrete operationele processen. De eerste editie van het opleidingsprogramma is al gelanceerd en heeft een wachtlijst.

Een beslissend decennium

Walter sluit de conferentie af met vier mogelijke scenario's voor de Europese textielindustrie in 2035, opgebouwd rond twee variabelen: waar de waarde wordt gecreëerd en waar de productie is geconcentreerd. Het meest gunstige scenario, de ‘Digitale Renaissance’, schetst een gespecialiseerde, concurrerende Europese industrie die wordt ondersteund door sterk gedigitaliseerde regionale waardeketens. Een tweede model, de ‘Europese Mediterrane Digitale Gordel’, stelt een productie voor die is verdeeld over Europa en buurlanden, verbonden door gedeelde informatie-infrastructuren.

De andere twee scenario's beschrijven minder optimistische trajecten: een geleidelijke uitbesteding van de productie naar Azië of, in het uiterste geval, een structureel verlies van industriële en technologische capaciteit op het continent.

“De toekomst is nog niet geschreven”, herinnert Walter ons. “Maar de beslissingen worden nu genomen en zullen het komende decennium bepalen.” Dit idee vat de geest van de bijeenkomst samen: de digitale transformatie wordt niet langer gezien als een geïsoleerd technologisch project, maar als de factor die de industriële overleving, de aantrekkingskracht van investeringen en het aanpassingsvermogen aan regelgeving zal bepalen.

De volgende jaarlijkse conferentie van Textile ETP zal in Frankrijk plaatsvinden, waarbij het reizende format wordt voortgezet dat het debat elk jaar naar een ander industrieel ecosysteem verplaatst om in contact te komen met lokale spelers.

Hema heeft de Cambodia Agreement ondertekend en ondersteunt daarmee betere lonen en arbeidsomstandigheden voor werknemers in de kledingindustrie in Cambodja, zo meldt Hema in een persbericht. Met de ondertekening van de overeenkomst met de vakbond IndustriALL Global Union maakt de keten de invoering van collectieve arbeidsovereenkomsten in fabrieken in Cambodja mede mogelijk.

Voor werknemers betekent dit naast betere arbeidsomstandigheden en betere lonen een veiligere werkomgeving en meer inspraak op de werkvloer, aldus het persbericht van Hema. Als supporter van Action, Collaboration, Transformation (ACT) in Cambodja sluit Hema zich aan bij een groeiende groep internationale merken en retailers die collectieve loonafspraken in de sector ondersteunen. De organisatie ACT brengt partijen samen en faciliteert de samenwerking.

De director TGSL IndustriALL Global Union, Christina Hajagos-Clausen, benadrukt in het persbericht van Hema de betekenis van deze stap. Hajagos-Clausen verklaart: “Hema’s ondertekening van het Cambodia Agreement is een belangrijke stap vooruit voor loonsverhogingen en betere arbeidsomstandigheden in Cambodja. Door zich aan te sluiten bij andere toonaangevende merken die deze Agreement ondertekenden, ondersteunt Hema de groeiende dekking van nationaal onderhandelde collectieve overeenkomsten. Die leveren directe, concrete en broodnodige voordelen op voor werknemers.”

Het programma brengt merken, fabrikanten en vakbonden samen om via collectieve afspraken echte verbeteringen mogelijk te maken, aldus het persbericht. Hema ondersteunt zo een aanpak die aansluit bij de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Daarbij gaat het onder meer om eerlijke lonen, zorgvuldige inkooppraktijken en betekenisvolle samenwerking tussen vakbonden en fabrikanten. Hema gaat nu met haar leveranciers en fabrieken in Cambodja aan de slag om deze collectieve arbeidsovereenkomsten te implementeren.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

Gen Z is de drijvende kracht achter de tweedehandsmarkt in de Verenigde Staten. Een groeiend aantal jongere consumenten is echter bereid om een merk volledig de rug toe te keren na een slechte ervaring met retouren of terugbetalingen. Hierdoor komt het vertrouwen na de aankoop centraal te staan in de volgende groeifase van de wederverkoop.

60 procent van Gen Z is gestopt met kopen bij een merk na een negatieve retourervaring. Dit blijkt uit het nieuwe ‘2026 Gen Z Shopping Report’ van het post-purchase platform Seel. De resultaten van het rapport zijn gebaseerd op een enquête onder 1.100 Amerikaanse consumenten en hun online koopgedrag in de afgelopen twaalf maanden. Ze komen op een cruciaal moment voor de resale-industrie.

De Amerikaanse markt voor tweedehands kleding zal naar verwachting 78,8 miljard Amerikaanse dollar (67,6 miljard euro) bereiken in 2030. Dit blijkt uit gegevens van GlobalData voor het ‘2026 Resale Report’ van ThredUp. De markt groeit jaarlijks met 7,3 procent, bijna vier keer sneller dan de totale kledingretail. Omdat Gen Z het grootste deel van deze groei stimuleert, verschuift de concurrentie in de wederverkoop. De focus verlegt zich van voorraad en prijs naar vertrouwen en loyaliteit.

Loyaliteit is geen vanzelfsprekendheid

De generatiegegevens uit het rapport tonen aan dat de kloof in de tweedehandssector verder groeit. 57,4 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten kocht in de afgelopen twaalf maanden online tweedehands of resale-artikelen. Ter vergelijking: bij millennials was dit 52,8 procent en bij Gen X slechts 26,2 procent. Deze voorsprong leidt echter niet automatisch tot onmiddellijke loyaliteit.

61,2 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten gaf aan te hebben afgezien van een online aankoop vanwege het retourbeleid. 57,1 procent is na een slechte ervaring met een retour of terugbetaling volledig gestopt met kopen bij een merk. Hoewel dit bij oudere generaties een kleiner probleem is, zijn de gevolgen aanzienlijk. 54,1 procent van de millennials en 42,4 procent van Gen X gaf aan een merk om dezelfde reden de rug te hebben toegekeerd.

Met de toenemende koopkracht van Gen Z zullen de kosten van een omslachtige retourafhandeling verder stijgen. Deze spanning is belangrijker dan merken misschien denken. De redenen waarom jongere kopers tweedehands mode verkiezen, zijn praktischer dan sommige verhalen in de branche suggereren.

Redenen voor de aankoop van tweedehands

Over alle leeftijdsgroepen en actieve tweedehandskopers heen waren de belangrijkste redenen voor de aankoop van gebruikte goederen een lagere prijs (54,8 procent), een betere prijs-kwaliteitverhouding bij premium- of merkartikelen (39,9 procent) en een positieve eerdere ervaring in deze categorie (38,1 procent). Duurzaamheid was weliswaar een belangrijke factor, maar voor velen van minder belang met 27,8 procent.

Deze praktische kijk is ook terug te zien in de redenen waarom niet-kopers de categorie vermijden. De grootste drempels waren volgens het rapport de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de verkopers of het platform (24 procent), de voorkeur voor nieuwe artikelen (24,5 procent) en zorgen over de productkwaliteit of -conditie (23,2 procent). Simpel gezegd hangt de kloof tussen tweedehandskopers en niet-kopers voornamelijk samen met een vertrouwenskloof. Voor de resale-platforms die erin slagen deze kloof te overbruggen, is het succes aanzienlijk.

Post-purchase wordt een groeimotor

Dezelfde vertrouwensdynamiek speelt ook na de verkoop een rol. Voor 35 procent van de ondervraagde Gen Z-respondenten behoren klantbeoordelingen tot de belangrijkste factoren om vertrouwen op te bouwen in een tweedehandsaankoop. Deze beoordelingen worden bijna uitsluitend gevormd door de ervaring na de aankoop.

De verwachtingen ten aanzien van de snelheid van communicatie en levering zijn hoog. 86,3 procent van de Gen Z-respondenten verwacht dat een probleem binnen twee tot drie dagen wordt opgelost. Slechts 1,1 procent is bereid langer dan een week te wachten. De vraag naar kopersbescherming bij de checkout is ook groot. 76,5 procent van alle respondenten geeft aan dat dit hen eerder tot een aankoop aanzet. Het is niet verrassend dat mode en consumentenelektronica de twee categorieën zijn waar deze vraag het grootst is.

“Gen Z koopt al in recordaantallen tweedehands artikelen”, aldus Laura Huddle, Chief Revenue Officer bij Seel, in een verklaring. “Maar de volgende groeifase van de categorie wordt gewonnen door platforms en retailers die investeren in vertrouwen. De merken die op de lange termijn de loyaliteit van hun klanten winnen, zullen niet alleen die met de beste productselectie zijn. Het zullen degenen zijn die een eenvoudige retour of omruiling mogelijk maken.”

Madrid – Als een van de belangrijkste economische nieuwsberichten van de week hield Puig afgelopen vrijdag, 29 mei, zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026. De bijeenkomst verliep zoals verwacht. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda goed, van de goedkeuring van de financiële en niet-financiële rekeningen en verslagen voor het boekjaar 2025 tot de vernieuwing van de Raad van Bestuur. Tijdens de bijeenkomst werd de presentatiedatum van het nieuwe strategische plan aangekondigd en een duidelijke boodschap afgegeven na de mislukte onderhandelingen met The Estée Lauder: “Puig is niet te koop”.

Volgens de directie van Puig keurde een gekwalificeerde meerderheid van de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle voorstellen van de Raad van Bestuur goed. Deze voorstellen waren verdeeld over dertien agendapunten. De agenda begon met de controle en goedkeuring van de jaarrekening van Puig voor het boekjaar 2025. Het Spaanse bedrijf sloot dat jaar af met een omzetstijging tot 5,04 miljard euro (plus 5,26 procent) en een winststijging tot 617,10 miljoen euro (plus 13,74 procent). Deze solide prestaties in omzet en nettowinst staan in schril contrast met de negatieve ontwikkeling van het aandeel sinds de beursgang. De aandelen sloten afgelopen vrijdag met een daling van 34,16 procent, van de introductieprijs van 24,50 euro naar 16,13 euro op vrijdag 29 mei.

Naast de goedkeuring van de verschillende agendapunten, wat meer een formaliteit dan een prestatie is aangezien de familie Puig 93,21 procent van de stemrechten bezit, was de toespraak van Marc Puig, uitvoerend voorzitter van Puig, een van de meest interessante momenten. De aandeelhouders waren uitsluitend online aanwezig. Puig gebruikte zijn toespraak om de onderhandelingen met Estée Lauder te verdedigen, ondanks het uitblijven van een akkoord. Ten tweede bevestigde hij de betrokkenheid van de familie Puig bij het bedrijf en hun besluit om als referentieaandeelhouder aan te blijven. Ten derde verduidelijkte hij dat het onderhandelingsproces met Estée Lauder niet betekent dat Puig te koop is, maar juist het tegenovergestelde.

“Hoewel die gesprekken niet tot een transactie hebben geleid, hebben ze de sterke erkenning die Puig in de sector heeft bereikt, benadrukt”, aldus Marc Puig in zijn verklaringen aan de aandeelhouders. Over de redenen voor het uitblijven van een akkoord zei hij: “De onderzochte combinatie vereiste de afstemming van drie belangrijke aspecten van een mogelijke fusie”, zoals “de governance, het leiderschap van het bedrijf en de economische overwegingen die de waarde van het bedrijf correct erkennen en eerlijk zijn voor alle ‘stakeholders’.”

In ieder geval, en zoals gedurende dit hele proces is gebleken, “is Puig niet te koop”, benadrukte de uitvoerend voorzitter en lid van de derde generatie van de oprichtersfamilie. “We hebben altijd volgehouden dat de familie een langetermijnaandeelhouder blijft en zal blijven, en dit zou ook het geval zijn geweest in de overwogen bedrijfscombinatie.” Met het oog op de nieuwe fase die het bedrijf ingaat, voegde hij toe: “We hebben een zeer veelbelovend langetermijnproject, met zeer goed gepositioneerde merken, een winnend team, een zeer solide balans en een geschiedenis van meer dan 110 jaar die ons ondersteunt.”

Goedkeuring dividend en vernieuwing Raad van Bestuur

Naast de goedkeuring van de jaarrekening, de financiële en niet-financiële verslagen en de machtiging voor de uitgifte van ‘klasse B’-aandelen aan de uitvoerende bestuurders als betaling voor de variabele onderdelen van hun beloning, zijn er twee belangrijke punten behandeld tijdens de AVA van Puig. Het eerste punt betreft de goedkeuring en uitkering van het dividend. Het tweede punt gaat over de vernieuwing van de Raad van Bestuur van Puig.

Wat het eerste punt betreft, heeft de AVA, in lijn met de aankondiging van de Raad van Bestuur in februari bij de presentatie van de resultaten van 2025, een dividend van 0,42 euro bruto per aandeel goedgekeurd, ten laste van de winst van 2025. Van de totale winst van ongeveer 617,10 miljoen euro heeft de raad besloten 435,54 miljoen euro als beschikbare middelen aan te wenden. Hiervan wordt 198 miljoen euro gereserveerd als vrijwillige reserve en de resterende 237,47 miljoen euro wordt bestemd voor de dividenduitkering van dit jaar. Met dit bedrag handhaaft Puig een uitkeringsbeleid van bijna 40 procent van de nettowinst. De uitbetaling aan de aandeelhouders vindt plaats vanaf 17 juni, waarbij vrijdag 12 juni de laatste dag is om in aanmerking te komen voor het dividend.

Wat betreft de vernieuwing van de Raad van Bestuur, werd tijdens de AVA de herbenoeming van acht leden goedgekeurd: Marc Puig (uitvoerend bestuurder), Nicolas Mirzayantz (onafhankelijk bestuurder), Daniel Lalonde (onafhankelijk bestuurder), Ángeles García-Poveda Morera (onafhankelijk bestuurder), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta en Christine Ann Mei (onafhankelijk bestuurder). Daarnaast werden Jose Manuel Albesa benoemd tot uitvoerend bestuurder en Julie Van Ongevalle tot nieuwe onafhankelijke bestuurder. Na kennisname van het ontslag van Josep Oliu, werd besloten het aantal leden van de Raad van Bestuur vast te stellen op dertien.

Als extra opmerking: van alle punten die tijdens de AVA werden behandeld, ondervonden de punten betreffende de goedkeuring van het beloningsbeleid voor bestuurders (met 31,37 miljoen stemmen tegen) en de goedkeuring van de uitgifte van Klasse B-aandelen aan uitvoerende bestuurders (met 33,65 miljoen stemmen tegen) de meeste tegenstand. Deze tegenstand was echter zwak ten opzichte van de meerderheidsmacht van de familie Puig en vertegenwoordigde slechts 1,51 en 1,62 procent van het totale aantal stemrechten.

Presentatie nieuw strategisch plan op 28 oktober

Tijdens de bijeenkomst, waar Jose Manuel Albesa zijn debuut maakte als nieuwe CEO van Puig, herhaalde het bedrijf zijn vooruitzichten voor 2026. Het bedrijf verwacht “sneller te groeien dan de premium beautymarkt” en een stabiele aangepaste ebitda-marge te behalen op het niveau van eind 2025. Puig sloot dat jaar af met een aangepaste ebitda van 1,045 miljard euro (plus 7,8 procent) en een marge van 20,7 procent. Om deze trends te versterken en verder te groeien, wordt het nieuwe strategische plan van het bedrijf op 28 oktober gepresenteerd tijdens de eerste ‘Capital Markets Day’ van Puig. Dit evenement was oorspronkelijk gepland voor 16 en 17 april, werd verplaatst naar 14 april en uiteindelijk “sine díe” uitgesteld na de start van de onderhandelingen met Estée Lauder.

“Het leiderschap van dit managementteam geeft ons het vertrouwen om verder en sneller vooruit te gaan, en Puig op te bouwen met een grotere schaal en wendbaarheid”, aldus Jose Manuel Albesa over de managementwijzigingen van afgelopen maart, waaronder zijn eigen benoeming tot nieuwe CEO. “De afgelopen vijf jaar was Puig het snelst groeiende multibrand premium beautybedrijf in de sector, en presteerde het aanzienlijk beter dan de wereldwijde premium beautymarkt. We groeien niet alleen snel, maar worden ook een evenwichtiger, globaler en veerkrachtiger bedrijf.” Na de afronding van het strategisch plan voor 2021 tot 2025 bereidt het bedrijf zich voor op een nieuwe impuls. “Onze teams hebben intensief gewerkt aan de definitie van ons nieuwe strategische plan, dat oorspronkelijk tijdens onze ‘Capital Markets Day’ zou worden gepresenteerd. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken voor het geduld en begrip voor het uitstel van het evenement”, voegde hij eraan toe. “Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat onze ‘Capital Markets Day’ op 28 oktober in Madrid zal plaatsvinden.”

Wat betreft de nieuwe routekaart, “zonder te veel details te onthullen die we voor de ‘Capital Markets Day’ bewaren, kan ik alvast zeggen dat de toekomst ligt in het opschalen van wat al werkt”, aldus Albesa. Dit betekent “het consolideren van onze drie-assige merken, het versterken van ons leiderschap in het ‘Niche’-segment, het blijven revolutioneren van de ‘Prestige’-parfumerie en, naast onze kernactiviteiten, het positioneren van ‘Derma’ als nieuwe groeipijler.” Dit alles vanuit een nieuw strategisch plan, dat zal aantonen hoezeer “we volledig vertrouwen op ons vermogen om waarde te blijven creëren, trouw aan wat ons altijd uniek heeft gemaakt.”

Vanuit datzelfde toekomstperspectief merkte Marc Puig tijdens zijn toespraak op: “Wat ik vandaag zie, is een bedrijf dat sterker is dan ooit. Maar bovenal zie ik een bedrijf met het vertrouwen, de ambitie en de waarden die nodig zijn om voor de volgende generaties te bouwen.” Hij voegde daaraan toe: “Als uitvoerend voorzitter is het mijn toewijding om deze visie te helpen beschermen en Puig te begeleiden in zijn volgende fase, zodat toekomstige generaties een nog sterker, meer bewonderd en relevanter bedrijf erven dan het bedrijf dat we vandaag leiden.”

Parijs - Amazon plant een investering van meer dan 15 miljard euro in Frankrijk verspreid over drie jaar. Het bedrijf kondigt maandag drie nieuwe logistieke locaties aan. Deze aankondiging leidt tot de creatie van duizend vaste banen, bovenop de ruim 7.000 die begin mei al zijn toegezegd.

“Amazon versterkt zijn aanwezigheid (...) (in Frankrijk) met drie nieuwe logistieke locaties in Pays de la Loire, Ile-de-France en Nouvelle-Aquitaine”, zo kondigt de e-commercegigant aan in een persbericht. Dit gebeurt ter gelegenheid van de jaarlijkse Choose France-top, georganiseerd door het Elysée om buitenlandse investeringen aan te trekken.

In een reactie aan AFP verduidelijkt Amazon dat het gaat om een distributiecentrum en twee bezorgdepots.

“Deze nieuwe investeringen weerspiegelen ons vertrouwen in het economische potentieel van de regio’s”, aldus Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, in het persbericht.

Samen met het distributiecentrum dat eind 2027 in Ensisheim in de Elzas gepland staat, vertegenwoordigen 'deze vier locaties een investering van meer dan 400 miljoen euro' en 'meer dan 3.000 vaste banen', verzekert het bedrijf in zijn persbericht. De plannen zijn onderdeel van het begin mei aangekondigde investeringsplan van Amazon. Dit is de grootste investering in Frankrijk tot nu toe, met meer dan 15 miljard euro tot 2028. Het totaal aantal nieuwe banen komt hiermee op 'meer dan 8.000'.

De creatie van deze banen 'start vanaf 2026, met de aanstaande opening van drie distributiecentra' in Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Beauvais (Oise) en Colombier-Saugnieu (Rhône), benadrukte de logistieke dienstverlener begin mei.

Ook de ontwikkeling van 'cloud'- en kunstmatige intelligentie-capaciteiten en de consolidatie van het bestaande netwerk staan op de planning. “Tussen 2019 en 2025 hebben we twee magazijnen geopend, terwijl we er in 2026 drie openen, en volgend jaar nog eens twee”, vatte Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, maandag samen in een interview met Ouest-France.

De Amerikaanse gigant, opgericht in 1994, vestigde zich in 2000 in Frankrijk. Dit was het derde land buiten de Verenigde Staten waar het bedrijf actief werd, na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf, dat sinds enkele jaren concurrentie ondervindt van Aziatische platforms, claimt 'meer dan 30 miljard euro te hebben geïnvesteerd in de Franse economie' sinds 2010. Daarnaast heeft het 'meer dan 25.000 werknemers in vaste dienst, verspreid over meer dan 35 locaties'.

Consumentenprijzen (april)

De Belgische CPI stijgt in april 2026 naar plus 4,01 procent op jaarbasis, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel. Dit is een scherpe stijging ten opzichte van de plus 1,65 procent in maart. De sprong is echter voornamelijk een basiseffect van de energieprijzen en geen brede stijging. De prijzen voor huisvesting en energie zwaaien van min drie procent in maart naar plus drie procent in april. De transportprijzen versnellen naar plus 7,8 procent, terwijl de CPI exclusief energie veel gematigder stijgt naar plus 3,49 procent van plus 2,54 procent. Het hoofcijfer van april ligt ruim boven de twee procent die de Europese Centrale Bank (ECB) voor de eurozone nastreeft, hoewel het onderliggende beeld zonder energie rustiger is.

De mode-inflatie neemt licht af en ligt nu onder het door energie opgedreven hoofcijfer. De inflatie voor kleding en schoenen bedraagt in april plus drie procent op jaarbasis, een daling ten opzichte van plus 3,25 procent in maart. Herenmode is de uitschieter met plus 5,3 procent (een stijging van plus vier procent). Damesmode zwakt af naar plus 3,2 procent, babykleding wordt negatief met min 2,8 procent en schoenen blijven in milde deflatie met min 0,5 procent.

Detailhandel (maart)

De Belgische modedetailhandel krimpt in maart volgens de omzetindex van Statbel (gecorrigeerd voor kalendereffecten, de officiële uitgever). Het volume van de modedetailhandel – textiel, kleding, schoenen en lederwaren samen – daalt met min 2,8 procent op jaarbasis in reële termen (nominaal min 1,2 procent). Dit is een ommekeer na de plus 4,7 procent in februari. Tegelijkertijd groeit de totale detailhandel met plus 1,9 procent reëel en de internethandel met plus 3,7 procent. De specifieke zwakte in de mode wordt gemaskeerd door het positieve totaalcijfer.

Het cijfer van maart moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: Pasen valt in 2026 op 5 april, tegenover 20 april in 2025, wat de vergelijking van de modedetailhandel tussen maart en april verstoort. De voor kalendereffecten gecorrigeerde reeks van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, toont voor België een plus van 1,9 procent in maart. Dit komt overeen met het totaalcijfer van Statbel. Formele detailhandelscijfers voor april zijn nog door geen van beide bureaus vrijgegeven.

Consumentenvertrouwen

Het Belgische consumentenvertrouwen verslechtert sterk in het voorjaar. De geharmoniseerde indicator voor het consumentenvertrouwen van de Europese Commissie voor België, gepubliceerd via Eurostat, daalt naar min 19,8 in april van min 18,3 in maart. De indicator zakt verder naar min 20,0 in mei. Dit is een voortzetting van een scherpe daling vanaf min 14,0 in januari, omdat de door energieprijzen gedreven inflatiepiek de koopkracht van huishoudens uitholt. De nationale index voor het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank van België hanteert een andere schaal en is niet de hier geciteerde reeks.

Monetair beleid en valuta

De ECB handhaaft de depositorente in april op twee procent. De euro wordt in april 1,28 procent sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar (maandelijks gemiddelde 1,1706 versus 1,1558 in maart). Dit is een bescheiden meewind voor de gelande kosten voor Belgische mode-importeurs die inkopen in Azië en factureren in Amerikaanse dollars.

Wat dit betekent voor de mode

Het verhaal van België in april is een door energie gedreven prijspiek bovenop een daadwerkelijke zwakte in de modedetailhandel. Het hoofcijfer van plus 4,01 procent trekt de aandacht, maar is grotendeels een basiseffect van de energieprijzen. De relevantere signalen voor de mode zijn de afzwakkende kledinginflatie naar plus drie procent – met herenmode als uitzondering op plus 5,3 procent – en, nog veelzeggender, de krimp van het volume in de modedetailhandel met min 2,8 procent in reële termen in maart. Voor Inditex, H&M, JBC, Brantano, Galeria en het bredere Belgische mode-ecosysteem is de combinatie van een afnemende vraag naar kleding, een verslechterend consumentenvertrouwen (min 19,8 in april, min 20,0 in mei) en een door energie veroorzaakte druk op de reële inkomens een voorzichtige situatie.

De vertekening door de timing van Pasen vertroebelt de cijfers van de modedetailhandel in maart. Daarom kan de krimp het beste worden gezien als een signaal om in de gaten te houden in plaats van een bevestigde trend, totdat de detailhandelscijfers van april worden gepubliceerd. De waardestijging van de euro verlaagt de importkosten marginaal, maar kan de voorzichtigheid aan de vraagzijde niet compenseren.

Opmerking: dit artikel combineert de meest recente officiële gegevens die beschikbaar zijn op het moment van schrijven. Rapportagevertragingen verschillen per indicator en land, dus niet alle cijfers hebben betrekking op dezelfde maand. Elk datapunt is voorzien van de referentieperiode.

Afgelopen donderdag kondigden de platforms Vestiaire Collective en Zalando een samenwerking aan die de grenzen van de tweedehandsmarkt verlegt. Door de krachten te bundelen met een sterke e-commercespeler, die tweedehands items kan verkopen in veertien Europese markten aan miljoenen bezoekers, luidt Vestiaire Collective een nieuw tijdperk in voor tweedehandsmode: dat van 'nouveau neuf' (‘zo goed als nieuw’) en de virtuele megamalls.

Wat is ‘nouveau neuf’?

De term ‘nouveau neuf’, geïntroduceerd door Maurane Nait Mazi, Franse expert in de tweedehandsmodesector, is de perfecte omschrijving voor de verschuiving van de tweedehandsmarkt naar een commercieel speelveld dat sterk lijkt op dat van nieuwe artikelen.

Deze ‘nouveau neuf’-markt wordt zichtbaar door samenwerkingen tussen online tweedehandsspecialisten en grote e-commerceplatforms. Of het nu gaat om de samenwerking tussen Vestiaire Collective en Zalando of de eerdere alliantie van Luxclusif met Farfetch, het resultaat is hetzelfde. Het leidt tot een commerciële service en een presentatie van tweedehands kleding die vrijwel identiek is aan die van nieuwe items. Dankzij deze B2B-overeenkomsten kunnen consumenten nu naadloos overschakelen van de productpagina van een nieuwe tas naar die van een tweedehands exemplaar, zonder het verschil te merken.

Deze verschuiving van de consument tussen eerste- en tweedehands is echter niet nieuw en wachtte niet op een gelikte presentatie en service. Onlangs gaf het platform Vinted aan dat in 2025, 88 procent van zijn leden de advertenties van particulieren op Vinted bekijkt (vaak met amateurfoto's en beknopte beschrijvingen) voordat ze de aankoop van een nieuw artikel overwegen. Deze gewoonte is een sterk signaal: nieuw lijkt simpelweg ‘Plan B’ te worden, terwijl tweedehands de hoofdrol overneemt.

Het uniforme ecosysteem van Zalando of Farfetch is een antwoord op dit nieuwe consumentengedrag. Het doel is de visuele en logistieke grens te laten vervagen, zodat de klant moeiteloos nieuw en tweedehands kan vergelijken en kopen, zonder het platform te verlaten.

Deze dynamiek wordt bevestigd door spelers uit de sector, zoals Aurélie Baranes, medeoprichtster van Jaiio, een bedrijf dat zijn tweedehandsaanbod al integreert op platforms als Place des Tendances en La Redoute. In een reactie per e-mail stelt de directrice dat de aankondiging van Zalando ‘geen revolutie, maar een zeer sterk signaal’ is. Het bewijst dat tweedehands de nichemarkt is ontgroeid en een natuurlijk onderdeel van het totale aankoopproces is geworden. “Klanten denken niet langer in termen van nieuw versus tweedehands,” preciseert ze. “Ze zijn vooral op zoek naar het juiste item, voor de juiste prijs, met het juiste niveau van vertrouwen en service.” Volgens haar is deze toenadering uitstekend nieuws voor de sector: hoe zichtbaarder en toegankelijker tweedehands wordt, hoe meer het een vanzelfsprekende keuze wordt voor een breed publiek.

De virtuele megamalls

In 2026 is de tweedehandsmarkt, hoewel in Frankrijk bijvoorbeeld gedomineerd door Vinted, nog steeds gefragmenteerd. Over een paar jaar kan het landschap echter herstructureren rond superplatforms zoals Zalando of Amazon.

Over de samenwerking met Vestiaire Collective schrijft Zalando op zijn website: “Dit partnerschap opent voor het eerst de categorie ‘Tweedehands’ voor het partnerprogramma van Zalando. Dit past in de transitie van Zalando van retailer naar een zogenoemde retail enabler (een facilitator voor de detailhandel).” Het bedrijf vervolgt: “Door een compleet e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle in heel Europa aan te bieden, creëert Zalando nieuwe mogelijkheden voor zowel partners als klanten, nu ook op het gebied van tweedehands.”

Zalando is, net als sommige concurrenten, vandaag de dag een technologische en logistieke infrastructuur waarop andere bedrijven leunen om hun eigen producten te verkopen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van Amazon, dat van een eenvoudige online boekwinkel uitgroeide tot de wereldwijde infrastructuur die we nu kennen. Dit is wat het Duitse bedrijf een ‘retail enabler’ noemt en wat het tot een soort virtuele megamall maakt.

En het is juist deze industriële kracht die de grootste uitdaging van de tweedehandsmarkt oplost: de puzzel van de ‘unieke SKU’ (Stock Keeping Unit). In tegenstelling tot nieuw, waar één identificatiecode duizenden identieke artikelen aanduidt, vereist tweedehands het beheer van miljoenen unieke stuks (qua maat, slijtage, kleur). Alleen de ultragerobotiseerde logistieke ketens en algoritmes van deze internetgiganten kunnen een dergelijke complexiteit op grote schaal aan. Deze online winkelcentra lijken dan ook de onvermijdelijke springplank voor de tweedehandsmarkt om de grens van 393 miljard dollar in 2030 te overschrijden, volgens de prognoses van ThredUp.

Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. heeft zijn jaarprognose bijgesteld na de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. De groep rapporteert een stijging van de netto-omzet met 1 procent tot 3,50 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 22 procent, het negende opeenvolgende kwartaal met positieve groei.

Uitstekend kwartaal voor het merk Gap

De prestaties binnen de portfolio varieerden gedurende de periode van dertien weken. Het in San Francisco gevestigde Gap Inc. zag zijn gelijknamige merk Gap een stijging van 10 procent behalen in zowel netto-omzet als vergelijkbare omzet, tot 796 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is dit een van de sterkste prestaties voor het merk in meer dan twee decennia, gedreven door cultureel relevante storytelling in belangrijke categorieën zoals denim, fleece en kinderkleding.

Old Navy, het grootste merk in de portfolio qua omzet, behaalde een netto-omzet van 2,00 miljard dollar. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, met een vergelijkbare omzetstijging van eveneens 1 procent. Groei in denim, activewear en kinderkleding werd gecompenseerd door zwakte in damesjurken. Tijdens een beleggersbijeenkomst ging Richard Dickson, president en chief executive officer van Gap Inc., in op de uitdagingen in deze categorie. Hij gaf aan dat de groep niet de juiste mode-waardeverhouding leverde voor seizoenslijnen, met ook zwakkere klantreacties op badmode en shorts.

De netto-omzet van Banana Republic steeg met 1 procent tot 431 miljoen dollar, met een vergelijkbare omzetstijging van 2 procent. Athleta, het activewearmerk, zette zijn daling over meerdere kwartalen voort. De netto-omzet daalde met 12 procent tot 270 miljoen dollar en de vergelijkbare omzet daalde met 11 procent. Het merk richt zich momenteel op het herzien van het productassortiment voor de tweede helft van het jaar.

Bedrijfsresultaat en margedetails

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 445 miljoen dollar over het eerste kwartaal en een operationele marge van 12,7 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 182 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van 5,2 procent. De brutomarge voor het kwartaal was 40,5 procent, een daling van 130 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

De winkelomzet van de groep steeg met 3 procent, terwijl de e-commerce-omzet daalde met 2 procent. E-commerce vertegenwoordigt 38 procent van de totale netto-omzet. Gap Inc. sloot de periode af met 3.477 eigen winkels in ongeveer 35 landen.

De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 339 miljoen dollar, oftewel 0,90 dollar per verwaterd aandeel. De aangepaste nettowinst was 145 miljoen dollar, wat neerkomt op een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 0,38 dollar.

Bijgestelde jaarprognose

Voor boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een stijging van de netto-omzet met 1 tot 2 procent op jaarbasis, vergeleken met de eerdere verwachting van gelijk tot licht stijgend. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel naar een bandbreedte van 2,30 tot 2,40 dollar, ten opzichte van de eerdere voorspelling van 2,20 tot 2,35 dollar.

De jaarprognose houdt rekening met een voordeel van 50 basispunten op de brutomarge en operationele marge door bijgestelde tariefaannames onder Section 122. Dit vertaalt zich naar ongeveer 80 miljoen dollar aan netto tariefverlichting.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht de retailer een netto-omzet van gelijk tot min 1 procent op jaarbasis, vergeleken met 3,70 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge zal naar verwachting gelijk blijven tot 50 basispunten dalen ten opzichte van de 41,2 procent van vorig jaar.

Oprichter van Everlane, Michael Preysman, bereidt de lancering van een nieuw modemerk voor na de controversiële verkoop van Everlane aan Shein, aldus Forbes.

De stap volgt op de overname van de Amerikaanse modewinkel door Shein eerder deze maand. De deal veroorzaakte veel ophef bij klanten en duurzaamheidsvoorvechters, gezien Everlane's jarenlange focus op duurzaamheid.

Everlane, opgericht door Preysman in 2011, bouwde zijn reputatie op ‘radicale transparantie’. Het merk publiceerde informatie over fabrieken en de kosten van materialen, arbeid en transport voor zijn producten. Na de pandemie had het merk echter moeite om weer op gang te komen. Een oplopende schuld en dalende verkoopcijfers dwongen grootaandeelhouder L Catterton naar verluidt om op zoek te gaan naar een nieuwe investering of een verkoop.

Everlane-oprichter slaat nieuw pad in

De overname door Shein is goedgekeurd door de raad van bestuur van L Catterton. Shein is een bedrijf dat vaak kritiek krijgt vanwege zijn milieu-impact en ultra-fast fashion bedrijfsmodel. Leden van de raad van bestuur zijn onder meer LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault en zijn familie.

Als reactie hierop heeft Preysman een wachtlijstplatform gelanceerd onder de naam ‘Still Radical’. Hierin schetst hij plannen voor een nieuwe onderneming, gebaseerd op vergelijkbare duurzaamheidsprincipes, maar zonder de steun van durfkapitaal of private equity.

“De verkoop van Everlane heeft vragen en discussies opgeroepen over de levensvatbaarheid van duurzame mode in 2026,” vertelde een woordvoerder van Preysman aan Forbes. “Michael gokt erop dat hij een weg vooruit kan vinden, gebaseerd op zijn lessen uit de successen en tekortkomingen van de industrie in het afgelopen decennium.”

In een bericht aan abonnees voegde Preysman toe: “Dus we beginnen opnieuw. Dezelfde principes, maar een nieuwe aanpak. En dit keer: geen durfkapitaal, geen private equity.”

Het afgeslankte Hamburgse handelsconcern Otto Group heeft in het afgelopen boekjaar de winst bijna verdubbeld. De omzet is daarentegen gedaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Bestuursvoorzitter Petra Scharner-Wolff sprak, gezien het zwakke consumentenvertrouwen, van een succesvol boekjaar. 

De belangrijkste reden voor de omzetdaling was de verkoop van dochteronderneming About You aan concurrent Zalando, die in juli 2025 werd afgerond. Otto en Zalando zijn in Duitsland de grootste binnenlandse onlineretailers qua omzet. Ook het kledingmerk Bonprix van Otto presteerde zwak, door het getemperde consumentenvertrouwen en de toenemende concurrentie.

De jaaromzet daalt met ongeveer 7 procent

De omzet daalde met ongeveer 7,4 procent naar 13,8 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg van 276 naar 641 miljoen euro. Na belastingen resteerde 312 miljoen euro. 

Scharner-Wolff verklaarde de hogere winst door de groei van het platform otto.de, het resultaat van de winstgevende financiële dienstverlener Eos en kostenbesparingen. Otto verdient in de platformactiviteiten, vergelijkbaar met Amazon, aan verkopen en aan retailers die het platform gebruiken en producten promoten. De door consumentenbeschermers bekritiseerde financiële dienstverlener Eos int internationaal vorderingen. 

Het boekjaar van de Otto Group sloot eind februari. Scharner-Wolff nam in maart vorig jaar, aan het begin van het boekjaar, de leiding van het concern over.

De Europese Commissie legt de Chinese onlinemarktplaats Temu een boete van 200 miljoen euro op wegens illegale producten. Het bedrijf heeft de risico's en schade voor consumenten niet correct beoordeeld, aldus de Brusselse autoriteit. Dit is een bijzonder ernstige overtreding van de Wet op Digitale Diensten (Digital Services Act - DSA). De kans is groot dat consumenten in de EU bij Temu illegale artikelen tegenkomen.

“De risicobeoordeling van Temu onderschat concrete risico's, is te onspecifiek, niet gebaseerd op solide bewijs en onvolledig”, aldus de verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie, Henna Virkkunen. De beoordeling toont niet “de werkelijke omvang van de potentiële schade” door illegale producten die via Temu worden verkocht. Temu heeft inmiddels 130 miljoen klanten in Europa, waardoor illegale producten veel EU-burgers bereiken, aldus Virkkunen.

Temu laat weten de beslissing zorgvuldig te bestuderen en ‘alle beschikbare opties te overwegen’. Het bedrijf zal constructief blijven samenwerken met de Europese Commissie. Temu geeft Europese consumenten “toegang tot een breed scala aan betaalbare producten” en helpt ook Europese bedrijven om meer klanten te bereiken.

Gevaarlijk babyspeelgoed en opladers

De autoriteit verwijst onder meer naar testaankopen van vorig jaar, waarbij veel producten niet voldeden. Een “zeer hoog percentage van de geselecteerde opladers” heeft “essentiële veiligheidstests niet doorstaan”. Een “hoog percentage van het geteste babyspeelgoed” overschreed de chemische limieten of er was verstikkingsgevaar door losse onderdelen.

Temu is een onlinemarktplaats waar tal van bedrijven diverse goederen verkopen. Het Chinese bedrijf is sinds het voorjaar van 2023 actief in Duitsland en baart regelmatig opzien met bodemprijzen en hoge kortingen. Producten worden vaak rechtstreeks van de fabrikant naar de klant verzonden.

De aanbieder is omstreden. Politici, vertegenwoordigers uit de handel en consumentenbeschermers bekritiseren onder meer de productkwaliteit, het gebrek aan controles en oneerlijke concurrentievoorwaarden.

EU: Influencers kunnen risico vergroten

De Europese Commissie bekritiseert dat Temu's risicobeoordeling, in tegenstelling tot de wettelijke vereisten, gebaseerd is op algemene informatie over risico's in de e-commercesector in plaats van op “concreet bewijs met betrekking tot de eigen dienst”, inclusief openbare rapporten en tests. Bovendien is er onvoldoende beoordeeld in hoeverre het ontwerp van Temu het risico op de verspreiding van illegale producten kan vergroten. Als voorbeelden noemt de Europese Commissie productpromotie door influencers en aanbevelingssystemen.

Temu moet nu de boete betalen en de problemen oplossen, anders kan de autoriteit aanvullende dagelijkse dwangsommen opleggen. Los daarvan onderzoeken experts van de Europese Commissie momenteel ook of Temu mogelijk de EU-wetgeving schendt door de toegang van onderzoekers tot data te beperken en of het meer moet doen tegen de verkoop van illegale producten, aldus Virkkunen. Ook de Chinese concurrenten Aliexpress en Shein staan in de schijnwerpers.

Strenge regels voor onlinereuzen

De Wet op Digitale Diensten (DSA) is sinds februari 2024 van kracht en dient als een krachtig middel tegen de als gevaarlijk beschouwde praktijken van techreuzen. Grote onlineplatforms moeten zich door de DSA aan aanzienlijk strengere regels houden: klachten van gebruikers moeten beter worden behandeld, illegale content sneller worden verwijderd en kinderen beter worden beschermd.

Anders riskeren de onlineplatforms aanzienlijke boetes: tot zes procent van de wereldwijde jaaromzet is mogelijk. De boete voor Temu is volgens de Europese Commissie, gezien een wereldwijde jaaromzet van 53 miljard euro in 2025, ver verwijderd van dit percentage. Critici verwijten de autoriteit dat zij deze sanctiemiddelen te weinig inzet. De boete voor Temu is pas de tweede op basis van de DSA.

In december sanctioneerde de Europese Commissie het onlineplatform X van Elon Musk. Het moest 120 miljoen euro betalen wegens een gebrek aan transparantie. Dit had onder meer betrekking op een misleidende authenticatie van gebruikersaccounts door het witte vinkje op een blauwe achtergrond.

Steeds meer pakketten met goedkope goederen uit China

Bij de beslissing over Temu hielden de experts van de Europese Commissie onder meer rekening met gegevens van douaneautoriteiten. Deze toonden “hoge percentages overtredingen bij de op Temu verkochte producten in de onderzochte categorieën”, aldus de verklaring.

De Europese douane wordt geconfronteerd met een groeiende stroom pakketten uit het buitenland, met name uit China. In 2024 kwamen er volgens de Europese Commissie dagelijks ongeveer twaalf miljoen pakketten aan in de EU, aanzienlijk meer dan in de twee voorgaande jaren.

Om ongewenste goedkope import tegen te gaan, wordt in de EU vanaf juli een heffing van drie euro ingevoerd voor elk pakket met een waarde tot 150 euro. Dit is een tijdelijke maatregel totdat naar verwachting in 2028 een nieuw platform wordt gelanceerd, waarna alle in de EU geïmporteerde goederen vanaf de eerste euro douaneplichtig worden.

Vanaf 1 november geldt bovendien een nieuwe verwerkingsvergoeding voor elk product dat online wordt besteld en in de EU wordt ingevoerd. Deze maatregel is echter nog niet definitief. De hoogte van de vergoeding moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld.

De aangekondigde sluiting van het Europese distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin veroorzaakt onrust. De gevolgen daarvan zijn tot buiten de landsgrenzen voelbaar.

Het Belgische medium Retail Detail meldt dat de definitieve sluiting van de locatie in de herfst van 2026 leidt tot het verlies van 440 banen en dat de onderhandelingen tussen de directie en sociale partners in een impasse verkeren. Medewerkers blokkeren de toegang tot de site, met een risico op tekorten voor het netwerk van de Zweedse keten in Zuid-Europa. Professionals in de sector volgen de situatie op de voet.

Logistieke druk in aanloop naar de zomercollecties

Sinds de aankondiging in maart 2026 van het einde van de activiteiten in het distributiecentrum van Ghlin, heerst er woede onder de betrokken medewerkers. “Bertrand Merlevede, regionaal secretaris bij CSC Transcom, vraagt zich af waarom voor deze zware ingreep voor België is gekozen en niet voor de twee andere grote depots in Zuid-Europa”, aldus vakbond CSC in een persbericht.

Het logistieke centrum in Ghlin bedient de H&M-winkels in België, Duitsland en Nederland. De blokkade baart de directie zorgen. Zij zou afgelopen vrijdag een uitzonderlijke order hebben geëist: de spoedverzending, de dinsdag daarop, van 720.000 stuks van de 1,2 miljoen artikelen in voorraad, meldt Retail Detail. Ter vergelijking: een normale grote zending schommelt tussen de 50.000 en 60.000 stuks.

Deze ongebruikelijke vraag doet een snelle uitputting van de voorraden in de Italiaanse en Spaanse filialen vermoeden. Deze filialen ondervinden de gevolgen van een eerdere staking in april. De situatie is des te zorgwekkender omdat de strategische periode van de zomersale nadert.

De besprekingen over het plan voor collectief ontslag, die op 18 mei begonnen, hebben tot geen enkel compromis geleid. De dialoog tussen de vakbonden en de directie lijkt nu in een impasse te verkeren.

Philippe Dumortier, vertegenwoordiger van vakbond FGTB, benadrukte deze impasse tegenover persbureau Belga: “Er stond woensdag een vergadering gepland, maar die is uitgesteld en sindsdien is de sociale dialoog verbroken.” Omdat zij dit beschouwen als een volledige breuk in de onderhandelingen, hebben de vakbondsvertegenwoordigers de directe tussenkomst van de Zweedse groepsdirectie gevraagd om een nieuwe onderhandelaar aan te wijzen.

Interview

Met de ingang van haar vaders pensioen nam Sanne Dirven in 2021 het roer over van de familiezaak: The World of Walking in Made. In 1953 begon grootvader ermee, hij was schoenmaker, en zo vader zo dochter. In de winkel vind je technische buitenkleding en wandelschoenen, geselecteerd met een oog voor stijl en functie, vanuit een passie voor sport; want buitensporten, dat kan Dirven wel. FashionUnited spreekt haar midden in het inkoopseizoen voor volgende zomer.

Vertel eens iets over het bedrijf.

“Mijn opa is er bijna 75 jaar geleden mee begonnen, hij was schoenmaker. Mijn ouders hebben de zaak zo'n 40 jaar geleid, en ik heb het stokje overgenomen samen met mijn partner Ward. Geen haar op mijn hoofd had eraan gedacht, maar nu geeft het veel voldoening.

In coronatijd is het wandelen enorm booming geworden. We hadden het extreem druk in de winkel en ik ben mijn vader gaan helpen. Van het één kwam het ander. Hij was al een tijdje bezig met de verkoop van het bedrijf, maar uiteindelijk bleef het in de familie. Ik heb wel voor de branche gestudeerd — ik heb TMO Fashion Business School gedaan — maar daar had ik tot op dat moment nooit iets mee gedaan. Nu helpen mijn kinderen soms op zaterdagen mee. Zo gaan die dingen.”

Hoe zou je de stijl van de winkel omschrijven?

“We willen een sfeer neerzetten waarin mensen zich thuis voelen. Het is een gezellige winkel, maar geen rommelige waar je door de bomen het bos niet meer ziet. We doen veel aan visual merchandising en krijgen daar ook complimenten over. We zijn met veel mensen aanwezig om te adviseren. Dat is het belangrijkst.

Qua aanbod probeer ik het snijvlak te zoeken: het moet technisch functioneren, maar liefst ziet het er ook nog een beetje fashionable uit. Dat is in de outdoor echt een uitdaging.”

Hoe ziet het inkooptraject eruit?

“Buying is een vak apart, zeker in het outdoor segment. Je koopt ruim een jaar van tevoren in. De inkoopperiodes zijn mei tot en met juli, en oktober tot december. We zijn nu begonnen met zomer 2027.

Voorheen waren er veel beurzen, maar dat is sinds corona echt minimaal geworden. Nog de Brand Event Preview in het Sport Business Center in Leusden, een paar kleine events — en dan heb je het wel een beetje gehad. Dus ik moet het meer hebben van mijn eigen expeditiereizen en de inspiratie die ik daar opdoe.”

Wat zie je daar precies?

“Ik doe veel trekkings en expedities, en dan kom je praktische kleding of uitrusting tegen waarvan je denkt: o, dat is iets nieuws, dat voegt iets toe. Ik ben net naar Zweden geweest, waar ik de Kebnekaise heb beklommen. Bij min twintig graden, in de wind. Wat me opviel, is dat er in Scandinavië heel andere kleding wordt gedragen dan in de Alpen. Zweden is vlakker, er wordt veel gelanglauft, daarvoor heb je een broek nodig die niet kapot kan gaan aan de binnenkant bij die herhaalde beweging. Ik merkte ook dat men in Scandinavië veel meer bezig is met duurzame materialen dan in de Alpenlanden.

Koop je in op gevoel, of volg je meer de cijfers?

“Ik hou van data en ik neem dat serieus mee in de inkoop. Je kunt tegenwoordig ook niet meer zonder. Bij ons is het assortiment zo omvangrijk — als ik dat puur op gevoel zou doen, wordt het niks. Maar ik koop geen dingen die ik zelf nooit zou willen dragen. En ik denk ook na over zoiets als kleur: staat een modekleur eigenlijk wel alle mensen, met verschillende huidskleuren?”

Zijn er merken die altijd terugkomen in de collectie?

“Icebreaker is zo’n merk: veel wol, technisch goed, duurzaam. We verkopen dat al zeker 25 jaar en we zijn zelf ook fan. Meindl en Lowa leveren het meeste op.

Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwigheden. Vorig jaar zijn we begonnen met Patagonia, en dat loopt als een trein. Het Patagonia-effect is niet te onderschatten — mensen willen aantoonbaar duurzame producten.

Soms stoppen we ook met een merk, zoals Arc’teryx. Vanwege het duurzaamheidsaspect. Ze zijn in het nieuws geweest vanwege een vuurwerkshow in de Himalaya — en dat is iets waar ik niet aan wil bijdragen met mijn bedrijf. Ik verkoop alleen merken waar ik volledig achter sta. Dan durf ik ook gerust zo'n keuze te maken.”

Duurzaamheid is dus een harde eis?

“Ja. In het begin liep ik er echt tegenaan — het is een jungle aan labels en certificeringen, en als je er echt in duikt zie je allerlei misstanden. Ik probeer niet in een negatieve spiraal te komen waarbij uiteindelijk niks meer mogelijk is. Nu zijn al onze merken Blue Label gecertificeerd, en dat zegt wel wat.

De kloof rondom duurzaamheid wordt groter. Het maakt mensen óf totaal niks uit, óf juist heel veel. Ik zie wel dat mensen bereid zijn duurzame keuzes te maken en daarvoor meer te betalen.”

Wat is lastig aan het inkopen?

“Nieuwe modellen worden vaak pas in april of mei geleverd, maar mensen willen in januari al wandelschoenen kopen om ze in te lopen voor de Vierdaagse of een huttentocht die ze in de zomer gaan doen. We lossen het op door onze voorraad op peil te houden en al anderhalf jaar van tevoren te bestellen, zodat we in die vroege maanden voldoende hebben, maar eigenlijk klopt het niet.”

Is er iets veranderd in de afgelopen seizoenen?

“Ik merk dat sommige merken eigenlijk van de retail af willen. Maar als je een merk echt goed wil neerzetten, moet je dat samen doen — met trainingen voor medewerkers, samen nadenken over de presentatie.

Ik zie ook dat veel merken worden overgenomen door Chinese investeerders, en dan zie je zo'n merk langzaam veranderen. Met Arc’teryx is dat ook gebeurd, en eerder zijn we om die reden ook met The North Face gestopt. We hebben dat merk enorm veel verkocht, maar als je nu kijkt wie er in een North Face-jas loopt, zijn dat andere mensen dan wij als klant hadden. Wij hebben het altijd als technisch merk verkocht.”

Heb je al een gevoel bij de mode voor volgende seizoenen?

“Ik zie een tendens naar nog meer functionaliteit. Afritsbroeken zijn al een paar seizoenen niet aan te slepen, terwijl jarenlang niemand die wilde hebben. Ze passen in die bredere gorpcore-trend — outdoor meets fashion. Mensen ontlenen hun identiteit aan wat ze dragen. Met een Patagonia-bodywarmer straal je iets uit: ik voel iets bij het milieu.

Een bredere shift sinds corona: werk en vrije tijd lopen veel meer in elkaar over. Mensen willen niet meer acht uur lang in de kantoortuin zitten. Even naar buiten is iets gewoons geworden en dat zie je terug in de (thuis)kantoorlooks.”

De Portugese textiel- en kledingexport sluit het eerste kwartaal van 2026 af met een gematigde maar significante groei. Deze vooruitgang komt te midden van een uitdagende omgeving. Een daling in verschillende Europese markten wordt gecompenseerd door groei in bestemmingen buiten de EU.

Tussen januari en maart bereikte de internationale verkoop van de sector 1,44 miljard euro. Dit is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) van Portugal.

Ondanks een daling in deze periode blijft Spanje de belangrijkste afnemer van Portugees textiel.

Begin dit jaar wordt ook het groeiende belang van categorieën met een hogere toegevoegde waarde binnen de Portugese exportmix bevestigd. Breigoed is opnieuw koploper in de internationale verkoop met 566,5 miljoen euro, een groei van 3,1 procent. Tegelijkertijd stijgt de verkoop van niet-gebreide kleding met 5,6 procent naar 274,7 miljoen euro.

Meer technische segmenten winnen ook aan belang. Geïmpregneerde stoffen en gespecialiseerd textiel voor industriële toepassingen groeien met 10,5 procent in het kwartaal. Tapijten en vloerbedekking noteren een van de grootste stijgingen van de periode, met een toename van 15,7 procent.

Omgekeerd worden verschillende grondstoffen en halffabricaten beïnvloed door de aanpassing van de internationale vraag. De export van synthetische en kunstmatige vezels daalt met dertig procent.

De Europese Unie is nog steeds goed voor het merendeel van de Portugese export, hoewel de verkoop binnen het blok met 0,6 procent daalt tot 1,05 miljard euro. Spanje blijft de belangrijkste handelsbestemming met aankopen ter waarde van 321 miljoen euro, ondanks een daling van 5,6 procent. Frankrijk wint terrein met een groei van bijna vier procent, terwijl Duitsland zijn import met 7,7 procent vermindert.

Buiten Europa verstevigen de Verenigde Staten hun positie als de vierde grootste markt voor Portugal na een toename van hun aankopen met 6,6 procent. Nederland valt ook op, met een groei van 14 procent.

Canada valt op als een van de meest dynamische bestemmingen. De Portugese export naar dat land stijgt met 21 procent tot 31 miljoen euro, voornamelijk gedreven door breigoed, kleding en huishoudtextiel. De groei in markten als Polen, Vietnam en Singapore weerspiegelt ook de geografische diversificatiestrategie. De Portugese sector heeft deze strategie de afgelopen jaren versneld om de afhankelijkheid van West-Europa te verminderen.

Vestiaire Collective brengt tweedehands luxemode naar Zalando. De Berlijnse online retailer en het Franse resale-platform kondigen een samenwerking aan, zo maakten de twee bedrijven donderdag bekend. Een handmatig gecontroleerde selectie van tweedehands luxe-artikelen is binnenkort beschikbaar op Zalando.

De samenwerking wordt uitgerold in veertien Europese markten en geeft Zalando-klanten toegang tot luxe-artikelen van meer dan vijftig designermerken. Sommige van deze merken waren tot nu toe niet verkrijgbaar bij Zalando. Het assortiment omvat ready-to-wear, schoenen, handtassen en accessoires. Het is per direct beschikbaar via een speciaal daarvoor ingerichte landingspagina bij Zalando.

“We zijn erg blij om samen met Vestiaire Collective als eerste pre-owned partner een assortiment van geverifieerde luxemode te introduceren”, zegt Alice Marshall, directeur Pre-owned bij Zalando. “De vraag naar hoogwaardige pre-owned mode groeit continu. Door het aanbod uit te breiden met geverifieerde luxe-artikelen en dit te combineren met het gemak van Zalando, willen we nog meer klanten aanmoedigen om tweedehands winkelen te ontdekken.”

Verificatie en retourrecht

De samenwerking met Vestiaire Collective is de eerste keer dat het Berlijnse bedrijf zijn bestaande pre-owned categorie openstelt voor een partner. De reden voor deze stap is mede de huidige markttrend. Volgens Zalando werd in 2025 gemiddeld 62 procent van het pre-owned assortiment al binnen de eerste zeven dagen na publicatie verkocht. Bovendien belandden bij 40 procent van de bestellingen nieuwe en tweedehands artikelen samen in de winkelwagen.

De samenwerking combineert de expertise van Vestiaire Collective op het gebied van de verificatie van luxegoederen met het bereik en de platformstructuur van Zalando. Dit moet de winkelervaring voor tweedehands artikelen verder verbeteren. Centraal hierbij staat de integratie van beide systemen. Vestiaire Collective brengt zijn gevestigde controle- en kwaliteitsprocessen in. Zalando levert de technische infrastructuur en toegang tot een breed klantenbestand in meerdere Europese markten.

De integratie moet met name bijdragen aan het versterken van vertrouwen en transparantie in het pre-owned segment. Ook moet het aankoopproces voor klanten zo soepel mogelijk verlopen. Naast het meertraps verificatieproces van Vestiaire Collective blijft ook de retourtermijn van 30 dagen van Zalando van kracht. Hierdoor worden de bestaande servicestandaarden van de online retailer behouden en geïntegreerd in het nieuwe aanbod.

“We willen de toegang tot gecontroleerde tweedehands luxe voor miljoenen mensen in Europa vergemakkelijken”, legt Thomas Hezard, productdirecteur bij Vestiaire Collective, uit. “Door de samenwerking met Zalando bereiken we een nieuwe generatie klanten waar zij al winkelen. Samen maken we circulaire luxe zichtbaarder en aantrekkelijker voor een brede, jonge doelgroep.”

Het Franse verduurzamingsplatform Carbonfact neemt zijn Duitse concurrent Vaayu Tech GbmH over. Dat hebben de bedrijven vandaag gezamenlijk bekendgemaakt. De koopsom is vooralsnog niet bekend.

Met de overname gaan de twee grootste decarbonisatietools voor de mode-industrie voortaan samen onder één dak verder. Bestaande klanten verhuizen mee naar Carbonfact. Het gezamenlijke portfolio bevat nu meer dan 300 kleding- en schoenenmerken, waaronder On, Ganni, The North Face en Ace & Tate.

Beide platformen vallen onder de noemer carbon accounting. Waar Carbonfact zich richt op het automatiseren van dataverzameling en het uitvoeren van Life Cycle Assessments (LCA), focuste Vaayu zich op integraties met externe systemen, en het helder presenteren van de milieueffecten aan de consument.

Een bekend praktijkvoorbeeld is de samenwerking met het Franse designermodeplatform Vestiaire Collective. Vaayu ontwikkelde hiervoor de ‘cost per wear’-formule, waarmee consumenten de reële kosten van een aankoop kunnen berekenen, dat wil zeggen per draagbeurt. Voor Vinted berekenden analisten van Vaayu de milieuvoordelen van tweedehands aankopen ten opzichte van nieuwkoop.

Vaayu werd in 2020, een jaar vóór Carbonfact, opgericht door oprichtster Namrata Sandhu, voormalig duurzaamheidsdirecteur bij Zalando. Zij wist ruim 13 miljoen dollar aan groeigeld op te halen voor haar startup bij investeerders zoals Flint Capital en The Garage.

De start van beide bedrijven was een reactie op nieuwe Europese wetgeving rondom producttransparantie. Destijds leek er een ambitieus pakket aan te komen. Mode- en schoenenmerken moesten in een rap tempo inzicht krijgen in hun leveranciers en productieprocessen en zochten hulp bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk. Inmiddels zijn veel van de plannen op de Brusselse agenda opgeschort of uitgesteld, mede door de verzwakking van de zogenaamde omnibusregeling.

Voor grote modemerken blijft het ondanks vertragingen uit Brussel cruciaal om hun datahuishouding op orde te hebben. Uiterlijk in 2030 moeten zij voldoen aan strenge Europese regels onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de Ecodesign-verordening (ESPR), waaronder ook het Digitale Product Paspoort (DPP) valt.

Het Italiaanse luxelabel Golden Goose presenteert de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 31 maart 2026. De groep boekt sterke groei in alle regio's. De netto-omzet bedraagt 173 miljoen euro (201 miljoen dollar), een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Deze prestatie is voornamelijk te danken aan het aanhoudende momentum in het direct-to-consumer (D2C)-kanaal en de kracht van het communitygedreven model.

Het D2C-kanaal blijft de groeimotor van de groep, met een omzetstijging van 19 procent op jaarbasis. Retail is de belangrijkste bijdrager aan deze prestatie, dankzij dubbelcijferige like-for-like (LFL)-groei en ruimte-effect, ondanks bredere tegenwind in de sector. Ook het digitale kanaal presteert sterk in het kwartaal, in lijn met retail. Het D2C-aandeel bedraagt daarmee 81 procent van de totale omzet, tegenover 76 procent in het eerste kwartaal van 2025.

De totale omzet in wholesale daalt daarentegen met 16 procent door een selectieve wholesalestrategie. Deze daling is het gevolg van verschuivingen in leveringen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), complexere marktdynamiek in het Amerikaanse wholesalekanaal en een strategische inkrimping van Zuid-Koreaanse e-commerceretailers.

Regionale prestaties met Azië-Pacific aan kop

Geografisch gezien ervaart Golden Goose sterke groei in alle regio's. Azië-Pacific (APAC) is de best presterende regio in het kwartaal, met een groei van 17 procent op jaarbasis. Deze groei wordt ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, dubbelcijferige LFL-prestaties en ruimte-effect.

De Amerika's groeien 14 procent op jaarbasis, ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, voornamelijk gedreven door LFL-prestaties. De EMEA-regio noteert een omzetgroei van zes procent. Hoewel de D2C-prestaties in EMEA sterk zijn, ondervinden de verkopen in het Midden-Oosten impact van het conflict in Iran in maart.

Het wereldwijde netwerk van eigen winkels van de groep telt 232 vestigingen aan het einde van het eerste kwartaal van 2026. In deze periode breidt het merk zijn retailervaring uit met nieuwe openingen, waaronder het eerste Younique Caffé in Europa, gevestigd in Milaan. Ook lanceert het de 'Frutteria Golden'-overname bij de Corner Shop van Selfridges in Londen, opent het een nieuwe flagshipstore in Athene met hetzelfde fruitthema en heropent het de Beijing Taikoo Li South-winkel, de grootste flagshipstore in APAC.

Evenwichtige financiële indicatoren en operationele mijlpalen

De aangepaste EBITDA van de groep bedraagt 55,30 miljoen euro, met een marge van 31,90 procent.

Op het gebied van productontwikkeling lanceert het merk wereldwijd een nieuwe sneakerstijl, de Marathon Speed, na een exclusieve lancering in China en Zuid-Korea in 2025. Het bedrijf breidt ook zijn merkambassadeurscommunity uit met de benoeming van tennissers Gabriel Diallo en Dayana Yastremska voor 2026.

Silvio Campara, algemeen directeur van Golden Goose, zegt: "Het is een sterke start van 2026 voor Golden Goose, met duidelijk momentum in de hele organisatie. In het eerste kwartaal realiseren we tien procent omzetgroei en sterke prestaties in elke regio via ons direct-to-consumer-kanaal, dat nu 81 procent van de totale omzet vertegenwoordigt en de motor van ons succes is."

Vooruitkijkend voegt Campara toe dat de groep gefocust blijft op wat het merk uniek maakt, met nadruk op co-creatie, gedeelde momenten en persoonlijke authenticiteit. Het bedrijf is van plan het D2C-model te versterken en tegelijkertijd het retailnetwerk uit te breiden en het ervaringsaanbod te verbreden.

Egypte kondigt de ontwikkeling aan van een volledig CO2-neutrale industriële textielstad in het gouvernement Port Said, in partnerschap met de Chinese ontwikkelaar Cloud Chain. Volgens de Egyptische Staatsinformatiedienst is dit het eerste project in zijn soort in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Het doel is de positionering van het land als regionale hub voor duurzaam textiel.

Naast de puur industriële dimensie illustreert dit project de wereldwijde herinrichting van de waardeketens in de mode. Het is een kruispunt van nearshoring, de milieutransitie en de opkomst van Aziatische spelers in de logistieke infrastructuur.

Een exporthub voor de Europese markt

Het project in Port Said is gebaseerd op een bekende strategie in de wereldwijde textielindustrie: de creatie van geïntegreerde industriële zones. Deze zones combineren productie, logistiek en export in de directe nabijheid van belangrijke maritieme routes.

De gekozen locatie is bijzonder gunstig. De site ligt aan de ingang van het Suezkanaal en biedt directe toegang tot de handelsstromen naar Europa. Europa blijft de belangrijkste afzetmarkt voor textielexporteurs uit de regio.

Met dit project streeft de Egyptische overheid een dubbel doel na. Het land wil een deel van de industriële verplaatsingen uit Azië aantrekken. Tegelijkertijd wil het voldoen aan de nieuwe milieueisen van Europese opdrachtgevers, met name op het gebied van CO2-traceerbaarheid en ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance).

Cloud Chain, speler in de Chinese industriële expansie

De Cloud Chain Group is een Chinese ontwikkelaar, gespecialiseerd in de creatie van geïntegreerde industriële zones en internationale logistieke platforms. Dit gebeurt vaak in samenwerking met lokale overheden.

Het bedrijf richt zich op turnkey-projecten die fabrieks- en logistieke vastgoedinfrastructuur combineren met de optimalisatie van exportgerichte toeleveringsketens. De focus ligt op de productiesectoren voor Europa en het Midden-Oosten.

Het model past binnen de expansiedynamiek van Chinese bedrijven in het buitenland. Deze structuren ondersteunen de gedeeltelijke verplaatsing van productiecapaciteit naar concurrerende kostenzones. Tegelijkertijd behouden ze een directe verbinding en controle met de westerse markten.

De herinrichting van de routes tussen Azië, Afrika en Europa

Deze Egyptische hub krijgt vorm in een tijd van grote hertekening van de wereldwijde textielbevoorradingskaart. Al enkele jaren diversifiëren Chinese industriëlen in de sector en de logistiek hun productiebasissen. Ze richten zich met name op Zuid-Azië, Noord-Afrika en enkele Oost-Europese landen zoals Polen en Roemenië.

Deze strategie is een antwoord op verschillende factoren. Daaronder vallen de stijgende loonkosten in China, de terugkerende douanespanningen met de Verenigde Staten en de Europese Unie, en de strengere milieunormen. Noord-Afrika blijkt een ideaal evenwichtspunt. Het combineert geografische nabijheid tot Europa, concurrerende productiekosten en handelsovereenkomsten die de toegang tot de gemeenschappelijke markt vergemakkelijken.

Een Chinese aanwezigheid in de Afrikaanse infrastructuur

Buiten de textielsector is de Chinese aanwezigheid in Afrika al stevig verankerd in belangrijke infrastructuren. Diverse analyses van internationale organisaties, waaronder de Wereldbank en het IMF, documenteren de toename van Chinese financiering in havens, logistieke netwerken en energieprojecten op het Afrikaanse continent sinds de jaren 2000.

In sommige gevallen zijn deze investeringen gestructureerd via staatsleningen. Deze zijn soms gekoppeld aan langetermijnconcessies voor haven- of logistieke infrastructuren, een model dat in de economische literatuur bekendstaat als havendiplomatie (port diplomacy). Deze beweging strekt zich ook uit tot natuurlijke hulpbronnen. Er zijn massale investeringen in de mijnbouw- en industriesectoren van verschillende Afrikaanse landen, volgens een logica van verticale integratie van de wereldwijde toeleveringsketens.

Textiel, duurzaamheid en concurrentievermogen: een steeds politiekere vergelijking

Voor de mode-industrie past deze nieuwe investeringsgolf in een context waarin de combinatie van prijsconcurrentie en milieueisen een centraal thema wordt. De Europese Unie scherpt geleidelijk haar verplichtingen aan op het gebied van zorgplicht, traceerbaarheid van de toeleveringsketen en milieurapportage.

Deze regels veranderen geleidelijk de organisatie van toeleveringsketens en logistieke stromen naar de Europese markt. Ze dwingen sommige spelers hun productiemodellen aan te passen. Dit gebeurt door een combinatie van geografische diversificatie, optimalisatie van logistieke kosten en aanpassing aan nieuwe nalevingseisen.

Deze ontwikkeling draagt bij aan de verplaatsing van een deel van de industriële capaciteit naar gebieden dicht bij Europa of gebieden die zijn opgenomen in Europese handelsovereenkomsten. Daar kunnen de wettelijke kaders gemakkelijker worden geïntegreerd in bestaande productiemodellen.

In deze context worden ook de logistieke ketens in de textielsector operationeel herschikt. Er zijn regelmatig aanpassingen in de aanvoerroutes en distributiemethoden. Dit is met name zichtbaar in de grensoverschrijdende handel, waar de eisen voor traceerbaarheid en conformiteit geleidelijk strenger worden onder invloed van de nieuwe Europese regels.

Geïntegreerde industriële textielzones, zoals die gepland in Port Said, passen in deze beweging. Ze combineren productie en logistiek binnen één gebied om de export te stroomlijnen. Tegelijkertijd integreren ze geleidelijk de internationale normen voor duurzaamheid en traceerbaarheid.

Een industriële transitie in ontwikkeling

Hoewel het Egyptische project voorlopig een officiële aankondiging blijft, illustreert het de opkomst van gespecialiseerde industriële hubs buiten het traditionele Azië. Deze hubs kunnen logistieke, ecologische en geopolitieke uitdagingen combineren. Vandaag de dag ligt de echte macht in de textielsector niet meer bij het naaiatelier. De macht ligt bij degenen die de logistiek beheersen, de normen bepalen en de toegangspoorten tot de consumentenmarkten controleren.

De Amerikaanse modegroep Abercrombie & Fitch Co. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een nieuwe recordomzet, maar het resultaat is lager.

Volgens een woensdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in de dertien weken tot 2 mei circa 1,11 miljard Amerikaanse dollar (957 miljoen euro). Dit is een stijging van 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en een nieuw record in de geschiedenis van het bedrijf op het gebied van kwartaalomzet. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet echter met 1 procent gedaald.

De lichte stijging is te danken aan de Abercrombie-divisie, waarvan de omzet met 3 procent stijgt naar 564,7 miljoen Amerikaanse dollar. Wisselkoersgecorrigeerd is dit nagenoeg onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet van het Hollister-segment ligt met 549,1 miljoen Amerikaanse dollar iets onder het niveau van vorig jaar. Wisselkoersgecorrigeerd is er een daling van 2 procent.

De gevolgen van de oorlog in Iran remmen de omzetontwikkeling

In Amerika is er een positieve ontwikkeling in de groepsomzet. Daar is een stijging van 3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 1 procent) naar 899,9 miljoen Amerikaanse dollar. De regio Azië-Pacific laat een nog dynamischere ontwikkeling zien met een plus van 24 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 15 procent) naar 46,5 miljoen Amerikaanse dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, is er echter een daling. Daar is een omzetdaling van 10 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 11 procent) naar 167,4 miljoen Amerikaanse dollar. De groep wijt de daling onder meer aan de gevolgen van de oorlog in Iran, die de vraag in de regio onder druk zet. Dit treft vooral de Hollister-divisie.

De jaarprognoses blijven ongewijzigd

Hogere operationele kosten drukken het resultaat. De operationele winst daalt met 12,5 procent naar 88,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst voor aandeelhouders daalt met 16,5 procent naar 67,1 miljoen Amerikaanse dollar (57,7 miljoen euro), maar overtreft daarmee wel de verwachtingen.

De recente cijfers zijn voor het management geen aanleiding om de jaarprognoses te wijzigen. Voor 2026/27 rekent de groep dus nog steeds op een omzetgroei van drie tot vijf procent, een operationele marge tussen 12,0 en 12,5 procent en een verwaterde winst per aandeel tussen 10,20 en 11,00 Amerikaanse dollar.

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited incasseert ook in het vierde kwartaal van het boekjaar 2025/26 een omzetdaling. Dankzij omvangrijke hervormingen boekt het bedrijf echter een aanzienlijke vooruitgang in het resultaat. Voor het lopende jaar stelt het management nu ook weer omzetgroei in het vooruitzicht.

In het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 28 maart, bedraagt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten – dus zonder de bijdragen van het inmiddels aan Prada Group verkochte modehuis Versace – 796 miljoen Amerikaanse dollar (684 miljoen euro). Dit komt overeen met een daling van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten krimpt de omzet met 7,0 procent.

De omzet van het kernmerk Michael Kors daalt met 5,5 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 8,4 procent) naar 656 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet van schoenenlabel Jimmy Choo stijgt daarentegen met 5,3 procent naar 140 miljoen euro. Valutagecorrigeerd blijft deze ongeveer gelijk.

Het concern boekt verdere vooruitgang in het resultaat

De brutomarge, die in het kwartaal van vorig jaar op 59,9 procent lag, stijgt mede door de verwachte terugbetaling van onrechtmatige douanerechten naar 64,8 procent. Deze stijging draagt, naast kostenbesparingen, bij aan de daling van het operationele verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 57 naar 27 miljoen Amerikaanse dollar.

Het gerapporteerde nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 645 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, is teruggebracht tot 4 miljoen Amerikaanse dollar (3 miljoen euro). De voortgezette bedrijfsactiviteiten genereren een winst van een miljoen Amerikaanse dollar, na een nettoverlies van 579 miljoen Amerikaanse dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Over het gehele boekjaar 2025/26 daalt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten met 4,1 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 6,2 procent) naar 3,47 miljard Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 137 miljoen Amerikaanse dollar, na een verlies van 1,18 miljard Amerikaanse dollar vorig jaar.

Voor het lopende boekjaar voorspelt het management groei in omzet en resultaat

Voorzitter en CEO John Idol benadrukt de “bemoedigende vooruitgang” die het concern het afgelopen jaar heeft geboekt bij de uitvoering van zijn strategische initiatieven. Na de verkoop van Versace staat de versterking van de twee overgebleven merken centraal in de strategie. Er zijn onder andere ‘gerichte maatregelen’ genomen om ‘de productinnovatie, de aantrekkelijkheid van de merken en de klantenbinding te versterken’, aldus Idol. Het concern ziet inmiddels ‘duidelijke tekenen dat deze inspanningen aanslaan bij de consument’. Door de verbeterende trends bij beide merken heeft het management ‘vertrouwen in de terugkeer naar omzet- en winstgroei’, benadrukt de topman.

Voor het lopende boekjaar 2026/27 verwacht het concern dan ook een omzetgroei naar circa 3,252 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde nettowinst per aandeel zal naar verwachting met ongeveer 40 procent stijgen naar circa 2,15 Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse sportretailer Dick's Sporting Goods presenteert vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. Het bedrijf toont een sterke vergelijkbare omzetgroei en verhoogt de ondergrens van de jaarlijkse omzetprognose.

De geconsolideerde resultaten omvatten de activiteiten van het recent overgenomen Foot Locker over de volledige periode van dertien weken. In het voorgaande kwartaal betrof het uitsluitend Dick's Sporting Goods als zelfstandige onderneming. De netto-omzet over het eerste kwartaal stijgt met 62,7 procent naar 5,16 miljard dollar. De winst per verwaterd aandeel bedraagt 3,54 dollar, tegenover 3,24 dollar in het eerste kwartaal van 2025. Op non-GAAP-basis komt de winst per verwaterd aandeel uit op 2,90 dollar, vergeleken met 3,37 dollar in het voorgaande kwartaal. Dit weerspiegelt het verwaterende effect van 9,6 miljoen uitgegeven aandelen voor de voltooiing van de Foot Locker-overname.

Sterke prestaties in alle segmenten

Het kernsegment Dick's Sporting Goods, door het management aangeduid als de Dick's Business, rapporteert een stijging van zes procent in vergelijkbare winkelomzet. Dit bouwt voort op een groei van 4,5 procent in dezelfde periode vorig jaar. De groei komt voort uit hogere gemiddelde transactiewaarden en meer transacties, met brede vraag naar kleding, schoeisel en hardgoods.

De overgenomen Foot Locker Business, bestaande uit Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS en atmos, keert terug naar proforma vergelijkbare omzetgroei van 0,6 procent gedurende het kwartaal. Dit tegenover een daling van 2,9 procent in dezelfde periode vorig jaar.

"Sport is momenteel een van de populairste categorieën in het land en Dick's loopt voorop," aldus bestuursvoorzitter Ed Stack. "Met Foot Locker groeit ons enthousiasme en vertrouwen terwijl we ons plan uitvoeren. In het eerste kwartaal zien we bemoedigende resultaten: de Foot Locker Business keert terug naar positieve vergelijkbare omzet en winstgevendheid."

Strategische winkeloptimalisatie en integratieplannen

Dick's Sporting Goods schaalt het Foot Locker Fast Break-renovatieprogramma op naar circa 100 locaties wereldwijd gedurende het kwartaal. Het doel is 250 winkels tegen het back-to-school-seizoen. Het bedrijf meldt dat dit kapitaalefficiënte renovatieprogramma dubbelcijferige verbeteringen oplevert in vergelijkbare omzet en brutomarge.

Als onderdeel van een doorlopende evaluatie van onproductieve activa optimaliseert de groep de voorraad en sluit ondermaats presterende winkellocaties. Gedurende het kwartaal sluit de Foot Locker Business 85 eigen winkels, waaronder 62 als onproductief aangemerkte vestigingen. Per 2 mei 2026 exploiteert het geconsolideerde bedrijf 3.115 winkellocaties wereldwijd.

Bijgestelde jaarprognose

Na de positieve start van het jaar verhoogt Dick's Sporting Goods de ondergrens van de proforma vergelijkbare omzetprognose voor heel 2026. Voor de Dick's Business ligt de verwachte vergelijkbare omzetgroei nu tussen 2,5 procent en vier procent, verhoogd van eerder twee procent tot vier procent. De verwachting voor de Foot Locker Business stijgt naar 1,5 procent tot drie procent, tegenover eerder één procent tot drie procent.

Op geconsolideerde basis ligt de verwachte netto-omzet voor het volledige jaar tussen 22,10 miljard dollar en 22,40 miljard dollar. Het non-GAAP operationeel resultaat komt naar verwachting uit tussen 1,71 miljard dollar en 1,83 miljard dollar. Dit is een verhoging ten opzichte van de eerdere prognose van 1,68 miljard dollar tot 1,81 miljard dollar. De non-GAAP winst per verwaterd aandeel blijft naar verwachting tussen 13,50 dollar en 14,50 dollar.

De Düsseldorfse e-commercegroep The Platform Group SE & Co. KGaA zet zijn groeikoers in de eerste drie maanden van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf maakt op woensdag een verwachte, forse stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat bekend. Ook bevestigt het de jaarprognoses. De groep is het moederbedrijf van onder andere Brandfield en Fashionette.

In het eerste kwartaal bedraagt de groepsomzet 243,1 miljoen euro, een stijging van 51,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bruto handelsvolume (GMV) groeit met 23 procent naar 438,4 miljoen euro.

Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) stijgt, mede door een iets lagere brutomarge, met slechts 28,1 procent naar 25,1 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten is er een stijging van 37,1 procent naar 21,8 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst daalt daarentegen licht, met 2,7 procent naar 17,7 miljoen euro.

De groep voldoet in het eerste kwartaal aan de eigen verwachtingen

CEO Dominik Benner is tevreden met de resultaten, maar wijst tegelijkertijd op nieuwe uitdagingen. “Het eerste kwartaal was positief en voldeed aan onze verwachtingen, met een hoge organische groei in onze segmenten. Tegelijkertijd was er een stijging van het operationele resultaat”, verklaart hij in een statement. “Er is echter een fundamenteel verschil: sinds de oorlog in Iran zijn de rente- en logistieke kosten aanzienlijk veranderd.”

Benner benadrukt dat de groep haar strategie aanpast aan de moeilijkere omstandigheden. “Concreet plannen we een vermindering van de afhankelijkheid van logistieke kosten en een reductie van de rentekosten door de actieve afbouw van bankschulden. De schuldgraad moet in de toekomst aanzienlijk dalen”, aldus Benner. “Ook gaan we ons portfolio actiever beheren en kosten reduceren. Het aantal geplande acquisities voor het lopende boekjaar hebben we verminderd naar vijf tot zes.”

Ondanks uitdagingen door de oorlog in Iran: het management bevestigt de jaarprognoses

Het management houdt desondanks vast aan zijn jaarprognoses. Voor 2026 wordt dus nog steeds een GMV van 1,7 miljard euro en een omzet van 1,0 miljard euro verwacht. De doelstelling voor het voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA ligt nog steeds tussen 70 en 80 miljoen euro.

De groep actualiseert haar prognoses zodra de aangekondigde overnames zijn afgerond. “Met betrekking tot de huidige status van de geplande AEP-acquisitie zijn de closing-voorwaarden van de koopovereenkomst momenteel nog niet volledig vervuld”, aldus het bedrijf. “Een afronding wordt verwacht in juni 2026.”

Popicoon Harry Styles staat dit voorjaar maar liefst 12 keer in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid merch, met name T-shirts, verkocht. Anne Bienias, living wage coördinator bij de Clean Clothes Campaign (CCC), dook in de keten achter deze merchandise. Haar conclusie op Substack: het is fast fashion, geproduceerd voor een loon waarvan arbeiders niet kunnen rondkomen.

De pop-upwinkel trekt op weekenddagen zo’n 2.000 fans per dag en doordeweeks 1.400. Hoewel bijna geen enkele fan die Bienias sprak van plan was iets te kopen, liepen ze vaak in shirts van vorige seizoenen, een teken dat het vaak toch, in een opwelling, verkeert - een bekend fenomeen bij fast fashion.

De T-shirts kosten 45 euro per stuk en worden geproduceerd in Nicaragua, El Salvador, India, Bangladesh en Pakistan, landen waar kledingarbeiders ver onder het leefbare loon betaald krijgen, concludeert Bienias. Vorig jaar berekende de CCC nog dat textielarbeiders in Bangladesh 60 uur per week werkten voor slechts 110 euro per maand.

Bij grote artiesten is merchandise een belangrijke inkomstenbron. Bravado, het bedrijf achter de merch en onderdeel van Universal Music Group, draaide vorig jaar ruim 800 miljoen dollar omzet. Styles zelf verdiende met zijn vorige tour naar schatting meer dan 60 miljoen dollar aan merch.

Volgens Bienias blijft de problematische 'fast fashion merch' onder de radar omdat kleding voor artiesten geen corebusiness is, net zoals dat geldt voor de kledingverkoop van supermarkten of Ikea. Namens de CCC roept ze op tot volledige transparantie over het maakproces. Artiesten moeten open kaart spelen over fabriekslocaties, werknemersaantallen en de man-vrouwverdeling. Ook eist ze duidelijkheid over de veiligheid, vakbondsvrijheid en wat de arbeiders verdienen: een leefbaar loon of niet.

Versleten jeans, vergeelde en bevlekte doeken, losse sokken: moet alles in de daarvoor bestemde containers? “We nemen alles aan”, antwoordt eco-organisme Refashion, dat door de overheid is aangesteld voor het beheer van textielafval. Dit terwijl spelers als Emmaüs aan de bel trekken over de te verwerken volumes.

Al enkele jaren leidt de voortdurend toenemende overconsumptie van kleding, huishoudtextiel en schoenen tot enorme volumes nieuwe producten op de markt. Dit komt neer op 3,5 miljard stuks per jaar in Frankrijk, die onvermijdelijk ‘als afval eindigen’, aldus Maud Hardy, de directrice van Refashion.

Twee derde daarvan belandt echter in de vuilnisbak bij het huishoudelijk afval, dat wordt verbrand of, erger nog, gestort. Een ‘ecologische ramp’, zo stelt de verantwoordelijke tegenover AFP.

In een bewustwordingscampagne voor het grote publiek, gelanceerd op dinsdag, roept Refashion op om dit afval in te leveren bij speciale inzamelpunten (zoals Le Relais en het Rode Kruis). Het doel is de 10 kilo per inwoner per jaar die in het huisvuil belandt, terug te winnen voor hergebruik. Dit kan door recycling (bijvoorbeeld als isolatiemateriaal voor de auto-industrie) of door omzetting in vaste secundaire brandstoffen (CSR) voor fabrieken en gemeenschappen.

Een algehele daling in de kwaliteit van donaties

Inzamelorganisaties zoals Emmaüs geven echter aan overweldigd te zijn door de verzamelde volumes en waarschuwen voortdurend voor de ondergang van hun bedrijfsmodel. De crisis werd vorig jaar publiekelijk zichtbaar toen het netwerk van sorteerbedrijven Le Relais tonnen kleding dumpte voor de deuren van grote winkelketens.

Deze spelers uit de sociale en solidaire economie financieren zichzelf door ‘de krenten uit de pap’ te halen. Dit zijn de kleding en schoenen in goede staat die ze kunnen doorverkopen in hun winkels of exporteren.

De kwaliteit van wat zij inzamelen, neemt echter af. In 2014 kon Emmaüs 64 procent van dit textiel een nieuwe bestemming geven, tegenover 56 procent tien jaar later, zo becijfert de organisatie desgevraagd door AFP.

De opkomst van fast fashion en de doorverkoop van kleding in goede staat op platforms zoals Vinted ontnemen deze organisaties de ‘krenten uit de pap’ die hun werking mogelijk maken. Hierdoor worden ze overspoeld met voor hen onbruikbaar textiel.

Een terugnamesysteem onder hoogspanning

Sinds januari moet eco-organisme Refashion dit ongewenste textiel kosteloos terugnemen van partijen als het Rode Kruis, bepaalde afdelingen van Emmaüs, Secours Catholique en het nationale netwerk van kringloop- en recyclingcentra, om hen van deze last te verlichten.

Refashion is echter onlangs beboet door de Direction générale de la prévention des risques (DGPR) wegens het niet naleven van deze verplichting.

Tarek Daher, de algemeen afgevaardigde van Emmaüs, vreest dat Refashion niet voldoende operationeel is voor een dergelijke taak.

“Er gaan geen twee dagen voorbij zonder dat we telefoontjes krijgen van onze vestigingen die zeggen: ‘Het gaat niet goed, zij (Refashion) nemen 500 kilo mee, terwijl ik 6 ton heb liggen... En dit alles is zeer goed gedocumenteerd’”, stelt hij tegenover AFP.

Het eco-organisme verdedigt zich. “De inzamelstaking in de zomer van 2025 door enkele sorteerbedrijven had directe gevolgen: het aantal aanvragen voor kosteloze terugname is in een paar weken tijd vertienvoudigd”, wat ‘het systeem onder druk zette’. “Maar sinds januari is het systeem volledig operationeel”, stelt de organisatie gerust.

Nu de overheid binnenkort een nieuw bestek met de verplichtingen en doelstellingen voor de textielsector zal aankondigen, ‘vrezen we voor de gemakkelijke oplossing’. Deze oplossing geeft voorrang aan de omzetting naar brandstof ten koste van hergebruik, wat voor Tarek Daher ‘de prioriteit’ is.

Interview

Het Franse luxemerk Longchamp trok de afgelopen maanden de aandacht met deels onconventionele duurzaamheidsinitiatieven. Een voorbeeld is de samenwerking met de Franse rederij Neoline, die een hypermodern zeilvrachtschip heeft gebouwd. Adrien Cassegrain, Directeur Transformatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lid van de vierde generatie van de eigenaarsfamilie, legt in een interview uit wat dit inhoudt.

Luxemerken spreken vaak over vakmanschap en traditie, maar veel minder over duurzaamheid. Longchamp, opgericht in 1948 als fabrikant van lederwaren, biedt nu naast tassen ook ready-to-wear, schoenen en accessoires aan. Het is een van de weinige huizen in de branche die het onderwerp nu proactief aanpakt. Met de B Corp-certificering in 2026, de logistieke inzet van windaangedreven vrachtschepen afgelopen herfst en andere maatregelen, heeft het Franse familiebedrijf op een innovatieve manier de aandacht op zich gevestigd.

In het gesprek legt Cassegrain uit waarom duurzaamheid bij Longchamp lange tijd nauwelijks werd gecommuniceerd, hoewel onderwerpen als reparatie al decennialang worden toegepast. Hij legt ook uit waarom circulariteit in het luxesegment vaak complexer is dan het lijkt.

Longchamp is een van de weinige luxebedrijven die duurzaamheid in hun communicatie opnemen. Waarom is dit onderwerp zo ondervertegenwoordigd in het luxesegment?

Ik kan natuurlijk niet voor alle luxemerken spreken, maar wel voor Longchamp. Als bedrijf hechten we veel waarde aan de oprechtheid en bescheidenheid van onze communicatie. Wanneer we over iets communiceren, willen we er zeker van zijn dat onze uitspraken correct zijn. Dit geldt zowel voor de kwaliteit en het vakmanschap van onze producten als voor duurzaamheid en MVO-onderwerpen. Daarom zorgen we ervoor dat deze praktijken stevig verankerd en goed gedocumenteerd zijn voordat we erover spreken.

Er is nog een ander punt: duurzaamheid is onderdeel van ons DNA. Daarom hebben we er misschien niet aan gedacht dat het voor onze klanten interessant zou kunnen zijn. Voor ons is het vanzelfsprekend. Dat kan een reden zijn waarom we er niet zoveel over hebben gesproken.

Kunt u dat concreet maken?

Een goed voorbeeld is onze reparatieservice. We hebben al sinds de jaren vijftig een eigen werkplaats en bieden reparaties aan. Lange tijd hebben we dit niet actief gecommuniceerd, omdat het voor ons vanzelfsprekend is. Wie duurzame producten maakt en een langdurige klantrelatie nastreeft, moet ook in staat zijn om deze te repareren.

Pas recent hebben we ingezien dat dit helemaal niet gebruikelijk is in de branche. Daarom praten we er nu meer over, om transparant te maken welke eisen we stellen aan kwaliteit en de klantrelatie.

Vragen uw klanten naar deze onderwerpen?

Niet allemaal, maar een groeiend deel van onze klanten is erin geïnteresseerd. Voor velen is duurzaamheid nauw verbonden met kwaliteit. Vaak is het in de kern hetzelfde, alleen vanuit een ander perspectief bekeken.

Wanneer klanten over kwaliteit spreken, bedoelen ze niet alleen de levensduur van een product, maar ook hoe en onder welke omstandigheden het wordt gemaakt. Dat is precies wat uiteindelijk onder MVO valt.

U bent gecertificeerd als B Corporation. Waarom was dat belangrijk voor u?

Lange levensduur is altijd al onderdeel geweest van ons DNA, maar we realiseerden ons dat een lange levensduur alleen vandaag de dag niet meer volstaat. MVO betekent maatregelen systematisch vastleggen, documenteren en duidelijke verantwoordelijkheden creëren.

Ons doel was daarom om onze bestaande praktijken beter te structureren en deels verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd hadden we het gevoel dat we onze klanten hier meer over te vertellen hadden, maar dan wel op een solide basis.

We hebben verschillende certificeringen onderzocht en voor B Corp gekozen vanwege de holistische aanpak. Het hele bedrijf wordt gecertificeerd, over alle landen, locaties en functies heen: van productie en toeleveringsketen tot verkoop en communicatie. Voor ons was het cruciaal om een raamwerk te hebben dat alle aspecten van ons handelen op milieu- en sociaal gebied in kaart brengt en beoordeelt. Zo kunnen we garanderen dat onze uitspraken onderbouwd zijn en we geen ongefundeerde milieubeloftes doen.

Kunt u voorbeelden noemen van veranderingen die de certificering teweeg heeft gebracht?

De grootste veranderingen liggen in de organisatie. Ons doel was vooral om onze werkwijze beter te structureren en te documenteren, iets wat in een familiebedrijf van onze omvang niet overal vanzelfsprekend was.

Daarom hebben we een governancemodel opgezet dat de hoogste leidinggevenden direct betrekt. Een deel van de directie vergadert maandelijks over MVO-onderwerpen, georganiseerd door ons MVO-team, met deelname van onze CEO en de artistieke leiding. Daarnaast hebben we een wereldwijd netwerk van medewerkers opgezet die als contactpersonen in de teams fungeren. Zij geven feedback uit de markten, ondersteunen bij het verzamelen van data en helpen de implementatie van richtlijnen traceerbaar te maken.

Belangrijk voor ons was ook het versterken van de uitwisseling in beide richtingen: niet alleen eisen vanuit het hoofdkantoor, maar ook feedback uit de landen. We stellen gezamenlijk doelen, evalueren de voortgang en kijken bewust niet alleen naar wat beter kan, maar ook naar wat al goed werkt.

Dit heeft onze organisatie aanzienlijk veranderd, naar een nauwere integratie van wereldwijde aansturing en operationele uitvoering. Bovendien hebben we richtlijnen voor verantwoorde inkoop ontwikkeld en een uitgebreid milieubeleid met doelstellingen voor de CO2-voetafdruk opgesteld.

Hoe is de samenwerking met rederij Neoline tot stand gekomen?

Ik kan u niet meer precies vertellen wanneer dit project is begonnen. Het ontwikkelde zich lang voor de productie van het eerste schip. Door onze toezegging om een deel van onze producten met het vrachtschip te vervoeren, hebben we hen geholpen de financiering voor de bouw van het schip rond te krijgen. Het is dus al een hele tijd geleden. Neoline is een Frans bedrijf waarvan de havens zeer dicht bij ons hoofdmagazijn in Frankrijk liggen. Bovendien varen de schepen naar Philadelphia, wat toevallig ook in de buurt van ons hoofdmagazijn in de Verenigde Staten is. Dat is erg praktisch, omdat het ook het vrachtverkeer minimaliseert.

Welk aandeel heeft dit schip in de logistiek?

Vandaag de dag is dat aandeel nog vrij klein, want momenteel heeft Neoline maar één schip dat uitsluitend van Frankrijk naar de Verenigde Staten vaart. Het dekt dus maar een deel van onze activiteiten. Al onze dochterondernemingen en boetieks in Azië vallen niet onder deze samenwerking.

De reis van Frankrijk naar de Verenigde Staten duurt ongeveer vijftien dagen en de terugreis ook vijftien dagen. We kunnen dus maar één schip per maand gebruiken. Als het schip succesvol is, wil Neoline een tweede schip bouwen. Dat zou betekenen dat er elke twee weken een schip zou varen, waardoor we de vrachthoeveelheid naar de Verenigde Staten kunnen verdubbelen.

Kan dit type transport economisch concurreren met traditionele methoden?

Op dit moment kan ik dat nog niet precies zeggen. Transport is niet de belangrijkste factor voor de prijs van onze producten. De prijs wordt voornamelijk bepaald door de productie en de kwaliteit van de materialen. Bovendien gaat het bij logistiek meer om tijd dan om kosten. Als we producten naar de Verenigde Staten moeten verschepen vanwege tekorten of de levering van een nieuwe collectie, kunnen een paar dagen extra soms veel kosten. Ik denk dat de investering van Longchamp in deze methode meer gericht is op de transporttijd dan op de kosten van het transport.

Is dit schip sneller of langzamer?

Langzamer, omdat het verder naar het noorden moet varen dan een normaal vrachtschip om van gunstige winden gebruik te maken.

Welke maatregelen neemt u op het gebied van circulariteit? U noemde al reparaties. Biedt u ook tweedehands- of recyclingoplossingen aan?

Vandaag de dag bieden we ongeveer 95 procent van onze reparaties gratis aan. Dit hebben we vorig jaar ingevoerd in België, Luxemburg, Nederland en inmiddels ook in Duitsland, en we willen dit stapsgewijs uitbreiden in Europa. Reparaties zijn voor ons belangrijk omdat we hiermee betekenisvolle relaties met onze klanten willen opbouwen, gebaseerd op vertrouwen en die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Daarom zijn we bereid te investeren in onze reparaties. Bovendien is het voor ons eenvoudig, omdat we de ambachtelijke vaardigheden in huis hebben.

Wat tweedehands betreft: we zijn enkele maanden geleden in Frankrijk een tweedehandswinkel gestart met een Franse partner, die geïntegreerd is in onze website. Hier kunnen onze klanten producten kopen en verkopen, en hebben wij de mogelijkheid om de staat van de producten te certificeren en ze op te knappen. Zodra we hier meer ervaring mee hebben opgedaan, zal het project ook buiten Frankrijk worden uitgerold.

Hoe gaat u om met recycling?

Momenteel is er nog geen werkbare oplossing om onze producten aan het einde van hun levenscyclus volledig te recyclen. Recycleerbaarheid is complex, daarom benaderen we dit onderwerp stapsgewijs. In eerste instantie richten we ons op snijresten uit de productie en zoeken we naar zinvolle manieren om deze te hergebruiken.

Vooral leer vormt een bijzondere uitdaging: het is duizenden jaren lang geoptimaliseerd voor een lange levensduur. Dit proces omkeren is dan ook moeilijk. We werken al samen met partners in Frankrijk die een deel van ons leerafval kunnen verwerken, maar nog niet op de schaal die we wensen. Vergelijkbare uitdagingen bestaan bij synthetische vezels, hoewel we hier al deels gerecyclede materialen gebruiken en aan verdere oplossingen werken.

Is er een markt voor leerafval?

Nee. Een van de belangrijkste toepassingen voor leerafval is momenteel de productie van tapijten. Maar op dit moment zijn we nog op zoek naar de gouden oplossing. Daarnaast proberen we zo min mogelijk afval te produceren.

Heeft u als traditioneel merk veel ruimte voor nieuwe, innovatieve materialen? Experimenteert u met materialen?

Ja, natuurlijk experimenteren we. We doen dit voortdurend en hebben een eigen team dat nieuwe materialen en toepassingen voor reststoffen ontwikkelt. Hierbij gelden echter twee centrale voorwaarden: ten eerste moet de kwaliteit van het eindproduct goed zijn. Zo bereiken veel ‘veganistische’ leersoorten momenteel nog niet ons niveau.

Ten tweede gaat het om schaalbaarheid. We testen innovaties eerst in kleine series en met partners. Het is echter belangrijk dat deze oplossingen op de lange termijn ook op grotere schaal kunnen worden geïntegreerd en een relevant deel van ons assortiment kunnen vormen. Het is niet onze ambitie om losse, communicatief gehypete nicheproducten te lanceren die uiteindelijk weinig effect hebben.

Heeft u een voorbeeld?

Een goed voorbeeld is onze Pliage-lijn. Eerst testten we gerecyclede materialen in kleine, opzichzelfstaande collecties, zoals “Le Pliage Green”. Nadat we zeker wisten dat de kwaliteit gelijk was aan het origineel en onze leveranciers de benodigde hoeveelheden konden leveren, hebben we het concept stapsgewijs uitgebreid naar de hele lijn. Vandaag de dag wordt er uitsluitend gerecycled nylon gebruikt.

Hierbij volgen we drie duidelijke criteria: constante kwaliteit, voldoende schaalbaarheid en een aantoonbare vermindering van de milieubelasting. Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, is een innovatie voor ons op de lange termijn levensvatbaar.

Aan welke onderwerpen werkt u momenteel nog op het gebied van MVO?

We werken gericht aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verkorten van transportroutes. Hiervoor richten we onze toeleveringsketens regionaler in, met een duaal inkoopsysteem en extra opslagstructuur, bijvoorbeeld in Azië, om productie en afzetmarkten dichter bij elkaar te brengen. Dit is een groot, operationeel project dat voor klanten nauwelijks zichtbaar is, maar voor ons cruciaal is om de uitstoot te verminderen.

Tegelijkertijd investeren we in onze locaties: onze werkplaatsen in Frankrijk worden energetisch gemoderniseerd, onder andere door betere isolatie en de overstap van gasverwarming op warmtepompen. Aanvullend zetten we in op eigen energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen, om een deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf te dekken.

Waar produceert u precies?

We produceren in onze eigen werkplaatsen in Frankrijk, Tunesië en Mauritius – sommige al tientallen jaren – en werken daarnaast samen met langdurige partnerbedrijven in Europa, Afrika en Azië. Voor ons is niet zozeer de locatie, maar de productiewijze doorslaggevend.

Alle grondstoffen worden centraal ingekocht en door ons gecontroleerd. Daarnaast geven we duidelijke richtlijnen voor de verwerking. Door onze eigen productie kunnen we de normen nauwlettend bewaken, terwijl we tegelijkertijd bewust kiezen voor langdurige partnerschappen. Met onze werkplaats in Mauritius werken we bijvoorbeeld al 40 jaar samen, altijd met het doel om kennis te delen, samen te leren en de kwaliteit voortdurend te verbeteren. Het gaat er ook om relaties op te bouwen met de bedrijven en de ambachtslieden daar, om onze gezamenlijke ervaringen te kunnen delen. Deze gegroeide, internationaal verspreide structuur is voor ons essentieel en moet ook in de toekomst blijven bestaan.

Laatste vraag over uw rol: de meeste MVO-managers komen van buiten het bedrijf. U behoort tot de Longchamp-familie. Is dat een voordeel?

Deze vraag wordt me vaak in de een of andere vorm gesteld, en ik zou zeggen: het is anders. Maar op een manier waar ik me prettig bij voel en die langetermijndenken vergemakkelijkt. Wie het bedrijf goed kent, kan zich meer richten op wat belangrijk is, en niet alleen op wat op korte termijn urgent lijkt. Juist in vergelijking met beursgenoteerde bedrijven ontstaat er zo meer ruimte om duurzame ontwikkelingen te stimuleren en het bedrijf op de lange termijn stabiel te positioneren.

Tegelijkertijd kan deze nabijheid een blik van buitenaf bemoeilijken; een zekere subjectiviteit blijft. Toch is juist dit langetermijnperspectief diep verankerd in het DNA van Longchamp: het opbouwen van duurzame relaties met klanten, partners en medewerkers kenmerkt de bedrijfscultuur. Veel medewerkers blijven decennialang bij het bedrijf – ook dat is een uiting van ons streven naar continuïteit en bestendigheid.

Marktaandelen tonen de huidige winnaars, maar niet de fundamentele veranderingen. Het kerncijfer uit het nieuwste impactrapport van Vinted is een van die belangrijke signalen. In 2025 raadpleegt 88 procent van de platformleden Vinted voorafgaand aan de aankoop van een nieuw item.

Deze constatering vraagt om een volledige herwaardering van de markt. Het onderwerp is niet langer de simpele groei van tweedehands of de toename van het volume van gebruikte producten. De belangrijkste les van deze indicator is de structurele wijziging van het aankoopproces in de mode-industrie. Het recommerce-platform is niet langer een digitale rommelmarkt. Het is een motor voor productontdekking, een real-time waarde vergelijker en een voorkeursingang tot de wereld van merken. Voor een groeiend deel van de consumenten is het zelfs het eerste contact met een merk.

Tegelijkertijd beschouwt een grote meerderheid van de modemerken de tweedehandsmarkt nog steeds uitsluitend vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), als een perifeer of zelfs defensief onderwerp. Dit is een onjuiste lezing. De tweedehandsmarkt beïnvloedt direct de prijsperceptie, de aantrekkingskracht van een merk, de werving van nieuwe klanten, klantenbinding en de restwaarde van producten. Daarmee wordt het een strategische laag in het businessmodel van merken. Merken die hun tweedehandsmarkt niet beheren, verliezen geleidelijk de controle over hun eigen waarde.

Waardeperceptie buiten het traditionele circuit

Het consumentengedrag ten aanzien van de garderobe getuigt van de verschuiving van een lineair naar een circulair model. Kleding is niet langer een pure uitgave, maar een bezit met een potentiële doorverkoopwaarde.

• Anticiperen op doorverkoop: 41 procent van de gebruikers houdt rekening met de doorverkoopwaarde van een kledingstuk, zelfs al voor de aankoop van een nieuw item in de reguliere detailhandel.

• Zorg voor items: 56 procent van de leden geeft aan beter voor hun spullen te zorgen om ze in goede staat te houden voor toekomstige kopers.

• Financiële winst: Deze aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich in aanzienlijke financiële stromen. In 2025 keerde 10,8 miljard euro via het platform rechtstreeks terug naar de verkopers.

Dit geherinvesteerde kapitaal beïnvloedt direct de nationale consumptiekeuzes. De prijsstelling op de tweedehandsmarkt is nu een volwaardig macro-economisch gegeven. Ongeveer de helft van de verkopers herinvesteert de opbrengsten in nieuwe tweedehandsaankopen op het platform, waardoor producten binnen een interne circulaire economie in omloop blijven. In deze context dicteren digitale marktplaatsen nieuwe regels voor prijsautoriteit. De gepercipieerde waarde van een merk wordt niet langer uitsluitend binnen het eigen distributienetwerk opgebouwd. Deze wordt dagelijks onderhandeld op tweedehandsplatforms, die de aantrekkelijkheid van een label op de lange termijn bevestigen of ontkrachten.

Een koopkrachtinstrument bij economische spanningen

Naast stijl is tweedehands een concreet antwoord op de budgettaire druk op huishoudens. Het rapport van het platform toont aan dat gebruikers in totaal 21,6 miljard euro bespaarden op modeaankopen voor volwassenen, vergeleken met de oorspronkelijke nieuwprijs. Dit betekent dat items gemiddeld 72 procent goedkoper zijn dan hun oorspronkelijke tarief.

Zelfs met een voorzichtige benadering, inclusief uitverkoop en promoties in de traditionele detailhandel, bedraagt de reële besparing voor leden nog steeds 11,6 miljard euro. Deze financiële keuzes zijn een antwoord op uiteenlopende budgettaire situaties, zoals blijkt uit de enquêtes van het platform.

Voor huishoudens met financiële beperkingen worden deze besparingen gebruikt voor dagelijkse benodigdheden. 31 procent van de kopers gebruikt het bespaarde geld van tweedehandsaankopen voor vaste lasten, zoals boodschappen of energierekeningen. Dit percentage stijgt naar 43 procent bij leden met duidelijke financiële moeilijkheden. Bovendien vindt 60 procent van de gebruikers dat deze consumptiewijze helpt om de gevolgen van inflatie op hun dagelijks budget beter te beheren.

Koolstofreductie als kern van de transitie

Het milieuargument voor circulaire consumptie berust op het principe van vervanging: een nieuwe aankoop wordt vervangen door een bestaand product, wat het gebruik van industriële hulpbronnen beperkt. Het centrale element hierin is het vervangingspercentage van het platform, dat op 76 procent is vastgesteld. Dit cijfer toont aan dat meer dan driekwart van de transacties op de app de aankoop van een nieuw kledingstuk heeft voorkomen.

Wat de koolstofboekhouding betreft, geeft het platform aan in 2025 een netto-uitstoot van 1.607 kiloton CO₂-equivalenten te hebben vermeden. Om deze impact te visualiseren, stelt het rapport dat dit volume theoretisch gelijk is aan 164.000 autoritten rond de aarde, een afstand van 6.589.823.090 kilometer. Voor de structurering van dit model is de analyse gebaseerd op een evaluatiemethodologie conform de principes van de ISO 14067-norm, ontwikkeld in samenwerking met sectorexpert Impact Institute. De berekeningen omvatten de vermeden uitstoot op productieniveau, maar brengen systematisch de negatieve impact van de eigen activiteiten van het platform in mindering.

Elke transactie genereert gemiddeld 1,22 kg CO₂-equivalent. Dit omvat de productie van verpakkingen, het energieverbruik van datacenters en de logistieke stromen van vervoerders. De leveringen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze technische voetafdruk, namelijk 94 procent van de totale uitstoot door de activiteiten in 2025.

Van niche naar nieuwe consumptienorm

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun aankopen uitbreidden naar andere productcategorieën. Voor zeventien procent van hen was dit de eerste transactie buiten de modesector.

Deze transitie vindt plaats in een gespannen sectorcontext. De wereldwijde textielindustrie blijft verantwoordelijk voor twee tot acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en staat voor grote uitdagingen op het gebied van productieafvalbeheer. De gemakkelijke toegang tot doorverkoopplatforms draagt bij aan een veranderende consumentenperceptie, waarbij items die voorheen als wegwerpbaar werden beschouwd, nu worden gezien als goederen met een duurzame economische waarde.

Het meest onderschatte risico voor traditionele merken is deze veranderde reflex. De gebruiker zoekt niet langer naar een tweedehands alternatief na het bekijken van het nieuwe aanbod. De zoektocht begint op de tweedehandsmarkt en pas als het product daar onvindbaar is, wordt de traditionele retail overwogen. Door deze nieuwe gewoonten moet de distributiesector circulariteit niet langer zien als een duurzame optie, maar als een essentiële voorwaarde voor toekomstige winstgevendheid.

De barometer van een culturele omslag

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun transacties uitbreidden naar andere productcategorieën.

Uiteindelijk is dit cijfer de ware dagkoers van de transformatie in onze consumptiepatronen. Het feit dat 88 procent van de consumenten Vinted raadpleegt voordat ze een nieuw product overwegen, toont aan dat tweedehands niet langer een simpel economisch alternatief of een bewuste keuze is. Het is het primaire startpunt en de eerste reflex bij een aankoop geworden. Voor traditionele merken is dit cijfer een duidelijke waarschuwing: wie weigert de eigen tweedehandsmarkt op deze platforms te beheren, verliest onvermijdelijk de controle over de eigen merkwaarde en prijsautoriteit.

Het herstelplan van Benetton werpt zijn vruchten af. Het bedrijf, onder leiding van CEO Claudio Sforza, sluit 2025 af met een verkleining van het verlies van ruim 65 procent.

Na zijn benoeming in juni 2024, startte Sforza direct een herstel- en rationalisatieplan voor het bedrijf en het distributienetwerk. Na de reorganisatie telt het verkoopnetwerk van het bedrijf, opgericht door Luciano Benetton in 1965, circa 2.700 verkooppunten wereldwijd. Het merk is aanwezig in 80 landen.

Benetton Group sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro

Daarnaast is de herstructurering van de corporate governance, operationeel vanaf januari 2026, afgerond. Het doel is een verhoging van de efficiëntie en bestuurlijke transparantie, de valorisatie van activa en het creëren van voorwaarden voor gerichte industriële partnerschappen.

Benetton Group rationaliseerde zijn directe en indirecte distributienetwerk. Het bedrijf sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro, een daling ten opzichte van de circa 915 miljoen in het voorgaande jaar.

De netto financiële positie, inclusief de effecten van de toepassing van IFRS 16, verbetert met circa 100 miljoen euro, van 411 miljoen euro in 2024 naar 313 miljoen euro in 2025. De verliezen, die in 2023 230 miljoen bedroegen, zijn in 2024 meer dan gehalveerd tot iets minder dan 100 miljoen euro. Eind 2025 zijn deze verder gereduceerd met ruim 65 procent, tot circa 33 miljoen.

De eerste industriële samenwerking, aangekondigd in de afgelopen weken, is die met Poste Italiane. Deze werd mogelijk gemaakt door de institutionele relatie met Edizione. De strategische overeenkomst omvat de toetreding van Poste Logistics, een dochteronderneming van de Poste Italiane groep gespecialiseerd in geïntegreerde logistiek, tot het kapitaal van Benetton Logistics, een spin-off van Benetton Group.

Zo ontstaat een nieuwe joint venture, genaamd “Logistic 360” (51 procent Poste Italiane, 49 procent Benetton Group). De kern van de overeenkomst is de versterking en valorisatie van de hub in Castrette di Villorba, in de provincie Treviso. Het doel is om deze te transformeren tot een nationaal en internationaal referentiecentrum, dat ook openstaat voor nieuwe productsectoren. De samenwerking tussen Poste Italiane en Benetton Group heeft als doel de operationele capaciteit van de infrastructuur aanzienlijk te vergroten. Deze kan nu al 30 miljoen kledingstukken verwerken op een totale oppervlakte van circa 400.000 vierkante meter. Hiervan is 100.000 vierkante meter uitgerust met de nieuwste generatie geautomatiseerde systemen. Het distributiecentrum kan tot 45.000 pakketten per dag verwerken en beschikt over een vloot robots die de opslag en het picken voor e-commerce optimaliseren.

Binnen de supply chain is een rationalisatieplan voor productielocaties gestart

Het operationele model voor productbeheer en inkoop is herzien. Het doel is de ontwikkelings- en productietijden van de collecties te verkorten.

Een gerichte ingreep om het bedrijf reactiever en concurrerender te maken, zodat het zich snel kan aanpassen aan markttrends en consumentenbehoeften. Binnen de supply chain is een uitgebreid plan gestart voor de rationalisatie van directe productielocaties. De focus ligt op een inkoopstrategie die de kosten aanzienlijk kan beïnvloeden, met behulp van een netwerk van gespecialiseerde, hoogwaardige leveranciers.

De herlancering van Benetton omvat ook aandacht voor het product. De evolutie van het merk is met name gericht op het versterken van de dialoog met nieuwe generaties. Dit gebeurt door de eigen roots te benadrukken met een eigentijdse blik. Het bedrijf heeft in dit kader een reeks eerste ontwikkelingsinitiatieven gelanceerd. Een voorbeeld is de samenwerking met Netflix, die heeft geleid tot collecties geïnspireerd op iconische content en titels van het platform, zoals de serie Stranger Things. Een ander initiatief is de herlancering van Jean's West, een merk uit 1974 dat verbonden is met denim en de western-esthetiek, middels een nieuwe collectie.

Interview

Wie Harith el Jilali en Randell Vliet spreekt, merkt een onmiskenbare ondernemers chemistry. Na jaren samengewerkt te hebben in de muziek- en evenementenindustrie maken de twee nu furore met Nederlands lifestylemerk Paperstraight. Het merk maakt dit najaar de entree bij Duits warenhuis Breuninger en het opende in april een eigen pop-up in Amsterdam. Hun dm’s stromen over met aanvragen voor de kenmerkende schoenen en de twee werken hard aan de uitbreiding van de collectie naar damesschoenen en kleding. Tijd om langs te gaan bij hun kantoor in Amsterdam.

Het is een zonnige donderdagmiddag en El Jilali en Vliet zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun pop-up. Nieuwe collectie is net binnengekomen en staat nog opgestapeld in de gang. “We zouden maar tijdelijk in dit kantoorgebouw zitten omdat het gesloopt zou worden, maar na vier jaar zitten we hier nog steeds”, lacht El Jilali. De go-with-the-flow sfeer wordt meteen gezet en wordt versterkt als ook Vliet aansluit. Hij is degene die het idee voor Paperstraight aanzwengelde.

De samenwerking begon ooit toen Vliet als stagiair bij El Jilali binnenstapte waarna ze jarenlang samenwerkten in de muziek- en evenementenindustrie. Ze zijn op dat moment actief in de housescene en vertegenwoordigden onder andere Chuckie. Lange tijd werd er succes behaald, maar urbanmuziek krijgt een opleving en meer en meer clubs en festivals kiezen niet meer voor de grote house-namen. De branche verandert en bij El Jilali zijn er soms ook twijfels of hij voor altijd in de sector wil blijven werken met de lange nachten. De pandemie dwingt de twee letterlijk tot stilstand.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Die plotselinge stop zorgt ervoor dat Vliet en El Jilali tijdelijk hun eigen weg bewandelen. Vliet gaat weer terug naar school en doet een post-bachelor online marketing. “Ik kwam in de klas met allerlei e-commerce-mensen en rolde echt de online wereld in”, zo vertelt hij enthousiast. Hij vertelt al snel tegen El Jilali dat e-commerce de toekomst is, waarna de twee een kleine marketing agency starten. “We hadden al snel vanuit ons netwerk diverse klanten, ook uit de mode.” Het gaat alleen wringen. “Op een gegeven moment waren we altijd aan het stoeien over deals en toen dacht ik: ‘We kunnen dit ook zelf, wat zo’n modebedrijf doet.’ Ik heb altijd een grote liefde gehad voor mode en voornamelijk schoenen.” Vliet omschrijft zichzelf als schoenenfreak.

Die passie vertaalt zich direct naar de dagelijkse rollen binnen het bedrijf. Waar Vliet zich als creatief brein ontfermt over het design, de branding en de esthetische koers van de collecties, fungeert El Jilali met zijn jarenlange ervaring als de zakelijke motor. Hij houdt zich bezig met de financiële en zakelijke kant. Samen met een klein team runnen ze het merk.

Een niche in de markt

Maar welk product kies je dan, als beginnend merk? “Het belangrijkste was dat we dicht bij onszelf zouden blijven. Iets dat we zelf zouden dragen en daardoor ook konden verkopen aan iemand.” Na research op social media en websites zoals Hypebeast komt Vliet een schoensilhouette tegen dat hem aanspreekt. Een klassieke schoen, ver weg van alle sneakers. “Ik zag influencers die altijd al voorlopen op trends die soort schoenen dragen en ik dacht: Dit is iets dat leuk is om te testen.”

Het enthousiasme van Vliet werkt aanstekelijk voor El Jilali. “Ik kon het eerst niet plaatsen. Mensen droegen New Balance en dat soort dingen. Randell zei: ‘Luister, we gaan deze schoenen streetwear maken. Dit is de nieuwe generatie. Geloof me, met de juiste styling ga je dit gewoon dragen’.” And the rest is history, zo zullen we maar zeggen.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Het bleek de juiste beslissing, want bij de eerste drop zijn de schoenen meteen populair. Op dat moment biedt Paperstraight ook kleding aan, maar besluit het bedrijf in te spelen op de vraag naar de schoenen. De klassieke en tijdloze leren schoen heeft een dikkere spekzool gekregen en kleurrijke veters van werkschoenen. De combinatie is verfrissend, doch herkenbaar. In het raam van het kantoor staat een rij opgesteld, de een met zwart-witte veters, de ander weer met felrood of felgroen.

De producent van die eerste batch schoenen is nog steeds de partner van Paperstraight. In hun zoektocht naar een producent komen ze terecht in China en gaan ze op bezoek bij diverse fabrikanten. Het moment dat ze bij deze man binnenstappen, herkent Vliet een gelijkgestemde. Zijn stijl is bijna Japans en zijn esthetiek sluit aan bij het beeld dat ze hebben voor Paperstraight. “Ik dacht meteen: Hij snapt het.” Sindsdien werkt het merk samen en wordt er veel overlegd over de ontwerpen. “Hij denkt echt mee, op de juiste manier. De dynamiek is voor ons goud. Hierdoor konden we snel stappen maken.”

Fysiek touchpoint

Als het aankomt op stappen maken, dan komt daar nu een retail aanwezigheid bij. Paperstraight is selectief op zoek naar wholesalepunten zodat mensen ook de items kunnen passen voor aankoop. In september komt daar het Duitse Breuninger bij en er staan nog wat winkels op de wensenlijst. Zo wordt het Amsterdamse Baskets genoemd en de Bijenkorf. “Toffe boetieks die merken vertegenwoordigen waarmee we graag geassocieerd worden.” Desgevraagd geven de ondernemers aan dat dit merken zijn zoals Filling Pieces, Paraboot, Duke & Dexter, Vinny’s, Pompeii en Nude Project.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

De stap naar retail zit dus ook in de tijdelijke pop-up. die in de week van Koningsdag geopend was. “Elk merk moet aan community building doen. De tijd is rijp om verder te bouwen.” De twee geven toe dat ze aan het begin van Paperstraight de Nederlandse markt ietwat hebben overgeslagen. “Dit product is zo’n niche en we vonden de Nederlandse markt daar net te klein voor. We hebben in het begin dus vooral op internationaal gericht.” Het merk is inmiddels groot in Denemarken, Duitsland en de UK. Het heeft ook een groeiende fanbase in de Verenigde Staten. “We vinden het belangrijk om nu mensen te laten zien dat we Amsterdams zijn. Wij vertegenwoordigen de stad als merk en dat stralen we ook uit in onze content.”

Wensen voor een permanente eigen winkel zijn er ook al. “Een soort museum”, zo stelt El Jilali. “Als mensen de producten willen zien en aanraken, dat dat ook bij ons kan.” Toch blijft de grootste focus op online. “De eigen kanalen en de e-commerce, daar krijgen we de meeste data uit en dat helpt ons ook weer verder. De winkel wordt dan een fysiek touchpoint.”

De transformatie naar een full lifestyle-label

Alsof het nog niet druk genoeg is, staat ook de uitbreiding van het kledingaanbod van Paperstraight op stapel. Hoewel bij de opstart van het merk de focus meer gelegd werd op de schoenen, willen El Jilali en Vliet het merk trekken naar een volledig lifestylemerk. De signatuur van het merk is hetzelfde als bij de schoenen, klassiek en tijdloos met een moderne twist. Denk aan diverse field jackets met bijvoorbeeld een herringbone-patroon, een gebreide trui en barreljeans. “Als je vijf of zes jaar alleen maar schoenen verkoopt, dan word je echt geassocieerd als schoenenmerk. We willen dat voor zijn. Als mensen een bepaald beeld hebben hoe ze zich willen kleden, dat ze voor alles bij ons terecht kunnen.”

Massaal wordt het niet, zo verzekeren Vliet en El Jilali ons. “We willen de drops klein houden met maximaal twintig verschillende items. We starten voorzichtig en willen flink flirten met de kledingmarkt”, zo stellen de twee ondernemers.

Hoewel het duo aangeeft organisch te willen groeien en niet te snel te willen, blijken er toch mooie toekomstdromen te zitten als er wordt doorgevraagd. “Het zou tof zijn om binnen vijf a tien jaar een gevestigde naam te zijn”, zo stelt Vliet. El Jilali vult aan dat het openen van een eigen winkel binnenkort ook een mooie stap is, ‘zodat je de lifestyle mee kan krijgen’. “Dat willen we uiteindelijk ook in New York en Los Angeles. Eigenlijk alle grote steden van de wereld. Dat zou voor ons een moment zijn waarop we zeggen ‘we made it’.

Om daar te komen ligt er al een stappenplan voor pop-ups in internationale steden. “De doelen willen we gewoon bereiken. We hebben een plan voor 3 tot 5 jaar en elk halfjaar kijken we opnieuw naar de doelen. Tot nu toe zijn we telkens te snel”, lacht El Jilali. Hij relativeert: “Dat zal op een gegeven moment minder zijn, dat weten we ook. We ondernemen al twintig jaar. De fouten die we in het verleden hebben gemaakt, willen we nu niet maken. We willen dus nu niet te hard gaan.”

Wie zouden ze nog graag in Paperstraight willen zien? "Lewis Hamilton. Hij is echt een stijlicoon. Hem zouden we graag in ons merk zien en het liefst zo snel mogelijk”, lacht Vliet.

De ultra-fast fashion gigant Shein gaat een meerderheidsbelang verwerven in het Amerikaanse kledingmerk Everlane, zo meldt Vogue Business. Eerder deze maand kwam naar buiten dat duurzaam modemerk Everlane in handen zou komen van Shein, maar beide bedrijven bevestigden niet eerder de deal. Vogue Business heeft een e-mail in gezien van Everlane aan de medewerkers van het bedrijf.

Shein koopt het belang over van de door LVMH gesteunde durfkapitalist L Catterton voor een onbekend bedrag. De transactie is nog in afwachting van goedkeuring door de toezichthouders.

De verkoop volgt op een intensieve periode van due diligence achter de schermen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton was sinds maart op zoek naar een investeerder om een schuldenlast van ongeveer 90 miljoen dollar weg te werken die Everlane had opgebouwd. Deze schuld omvatte een lening van 25 miljoen dollar van investeringsmaatschappij Gordon Brothers en een door activa gedekte doorlopende kredietfaciliteit van 65 miljoen dollar.

Onafhankelijke koers en operationele verschuivingen

De werknemers van Everlane werden op vrijdagochtend officieel op de hoogte gesteld van de overname, zo stelt Vogue Business. In een bericht aan het personeel ging Everlane chief executive officer Alfred Chang in op het morele conflict dat de verandering van eigendom bij medewerkers teweeg kan brengen. Chang benadrukte dat het bedrijf onder de vlag van Shein de eigen identiteit en waarden zal behouden.

“Ik wil duidelijk zijn: Everlane blijft Everlane. Ik zal aanblijven als CEO, ons managementteam blijft op zijn plaats en we blijven onafhankelijk opereren met behoud van onze ontwerpnormen, merkfilosofie en waarden”, aldus Chang.

Volgens Chang biedt het partnerschap met Shein de nodige stabiliteit en middelen in een snel veranderend retaillandschap. Het stelt het Amerikaanse merk in staat om te investeren in productinnovatie en om een groter internationaal publiek te bereiken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Klarna heeft een nieuwe stap gezet in de integratie van kunstmatige intelligentie en e-commerce met de lancering van de Klarna Shopping Search-app in OpenAI’s ChatGPT. Het nieuws werd door Klarna gepubliceerd op de eigen website. Met de nieuwe functionaliteit kunnen consumenten direct binnen een gesprek producten zoeken, vergelijken en bekijken op basis van actuele prijzen, beschikbaarheid en aanbiedingen van verschillende retailers. De app stuurt gebruikers vervolgens door naar de webshop van de betreffende retailer om de aankoop af te ronden.

Volgens Klarna groeide tijdens het feestdagenseizoen van 2025 het verkeer vanuit AI-platformen naar retail websites met bijna 700 procent. Bovendien zouden consumenten die via AI-tools shoppen een conversieratio hebben die 31 procent hoger ligt dan bij traditionele online zoekmethodes.

De technologie achter de nieuwe app wordt aangedreven door Klarna’s Product Search MCP-server, die toegang biedt tot live-handelsdata van meer dan 100 miljoen producten en 400 miljoen merchant listings in dertien markten. Retailers verschijnen organisch in de zoekresultaten op basis van relevantie, terwijl merken ook kunnen kiezen voor duidelijk gemarkeerde gesponsorde plaatsingen om hun zichtbaarheid te vergroten. Daarmee creëert Klarna niet alleen een nieuwe winkelervaring voor consumenten, maar ook een extra verkoopkanaal voor retailers op het moment van aankoopintentie.

Volgens David Sykes, Chief Commercial Officer van Klarna, sluit de samenwerking aan op veranderend consumentengedrag. “ChatGPT is de plek waar miljoenen mensen al naartoe gaan om te ontdekken wat ze willen kopen,” aldus Sykes. “Waar consumenten voorheen verschillende tabs moesten vergelijken, krijgen ze nu direct antwoord binnen één gesprek.”

interview

Het Italiaanse zwemkledingmerk Arena realiseert een omzet van 193 miljoen euro in 2025 en een solide groei van 8 procent. Het merk neemt geen genoegen meer met alleen de heerschappij in wedstrijdbaden. Onder leiding van CEO Peter Graschi maakt het erfgoedmerk een strategische draai naar 'welzijn' en een uitbreiding van de zwemkledingcollectie.

Arena, opgericht in 1973 in Landersheim, de Elzas, heeft een natuurlijke band met Frankrijk, dat het als zijn thuismarkt beschouwt. “We hebben een speciale band met Frankrijk; hier is Arena geboren. Daarom zien we dit land als onze thuismarkt,” vertrouwt Graschi toe. Deze historische nabijheid vertaalt zich nu in financiële stabiliteit, waarop de groep wil voortbouwen om haar vooruitgang te versnellen.

Van 'Water Instinct' naar 'Planet Water': een paradigmaverschuiving

Het meest tastbare teken van deze transformatie is de verandering van het merkmanifest. Na twintig jaar onder de vlag van 'Water Instinct', omarmt Arena nu 'Planet Water'. Dit is niet zomaar een semantische aanpassing, maar een wens om het publiek te verbreden. Waar de vorige slogan gericht was op puristen van het zwembad en pure prestaties, wil 'Planet Water' iedereen omvatten die met water in aanraking komt. “We willen iedereen aanspreken die actief wil zijn in en rond het water,” legt de CEO uit. Deze meer inclusieve visie stelt het merk in staat om buiten de zwembaan te treden en te investeren in de meer laagdrempelige sectoren van open water en aquafitness.

Frankrijk: een duurzame groeimotor

De groep steekt haar ambities voor de komende jaren niet onder stoelen of banken, gedreven door het momentum in de regio. Frankrijk is momenteel goed voor 16 procent van de wereldwijde omzet en blijft naar verwachting het speerpunt van de strategie tot 2027. Arena plant daar een jaarlijkse groei van 7 procent. Dit is gebaseerd op een subtiele balans: het behoud van de suprematie in het 'race'-segment en een sterk offensief in strandkleding. Deze technische legitimiteit blijft de beste verdediging. Tijdens de recente wereldkampioenschappen in Singapore (2025) droegen 20 van de 21 medaillewinnaars in het open water wedstrijdpakken van Arena.

Innovatie als toetredingsdrempel

Geconfronteerd met de inherente druk van investeerders voor winstgevendheid, is Graschi categorisch: over innovatie valt niet te onderhandelen. “Onze reden van bestaan is innovatie. Als we stoppen met innoveren, worden we vervangbaar,” stelt hij. In deze technologische race zet Arena echter in op collectieve intelligentie: “R&D rust niet alleen op onze schouders. We delen deze inspanningen met langetermijnpartners en exclusieve specialisten. Het is een permanente samenwerking.”

Deze strategie richt zich op vijf pijlers: compressie, duurzaamheid, drijfvermogen, hydrodynamica en nu ook comfort. Deze vooruitgang is bovenal een besparing van tijd en energie voor atleten. Een topzwemster deed er ooit 30 minuten over om haar pak aan te trekken, terwijl nieuwe modellen deze tijd terugbrengen tot 5 minuten. “Hierdoor is de atleet minder uitgeput tijdens de voorbereiding en kan hij of zij zich volledig op de wedstrijd concentreren,” merkt de CEO op.

Duurzaamheid: de 'textiel-naar-textiel'-uitdaging

Naast prestaties moet Arena voldoen aan de ecologische eisen van de industrie. De groep investeert fors om haar producten met een hoog volume om te vormen tot duurzame modellen. Dit wordt gerealiseerd door het Powerskin St Next-pak, gemaakt van Econyl, een 100 procent geregenereerd nylongaren. Ook wordt Lycra EcoMade-vezel (70 procent biobased uit maïs) gebruikt voor de trainingszwemkleding in de Arena Vita Life-collectie. “De consumptie is het hoogst tijdens de training. Hier investeren we met voorrang om deze duurzame oplossingen te stimuleren,” legt Graschi uit.

Buiten het zwembad: de 'Waterfront'-onderneming

Hoewel het merk zich nu buiten de zwembanen waagt, verwerpt Graschi het overmatig gebruikte label 'lifestyle'. Hij spreekt liever van een ‘uitbreiding van zwemkleding’: hybride producten die de gebruiker kunnen begeleiden van het strand naar het zwembad. Het merk wil de esthetiek van beweging benutten om zijn producten aantrekkelijk te maken in de stad, vergelijkbaar met de parka's die atleten dragen tussen de kleedkamer en het startblok.

Deze strategie wordt geïmplementeerd tijdens de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs komende augustus. Na het succes van de Olympische Spelen rekent de CEO op een langdurig 'halo-effect': “Parijs is een inspirerende stad voor iedereen die meer wil zwemmen. Dit evenement is een essentiële etalage voor geloofwaardigheid en merkimago.”

Veldstrategie: het cluboffensief

Ondanks de evolutie van zijn positionering blijft Arena trouw aan zijn model. Groothandel (45 procent van de verkoop) blijft de meerderheid, aangevuld met detailhandel (35 procent) en e-commerce (20 procent). In Frankrijk versterkt de groep haar lokale netwerk door zich te richten op het basisniveau. “We richten ons steeds meer op directe samenwerking met clubs. Ons doel is om meer partnerschappen aan te gaan om de ontwikkeling van de sport op basisniveau te ondersteunen en lokaal te groeien,” specificeert Graschi. Deze aanwezigheid onder licentiehouders en coaches is de basis waarop Arena haar toekomstige legitimiteit bouwt, ver buiten reclamecampagnes om.

Epiloog: zwemmen, een sport voor het leven

Uiteindelijk raakt het 'Planet Water'-manifest aan een missie voor de volksgezondheid. Graschi haalt graag het voorbeeld van zijn vader aan: “Hij is 85 jaar oud; als voormalig gepassioneerd fietser begon hij op zijn 75e met zwemmen. Vandaag de dag zwemt hij elke dag zijn baantjes. Het is fantastisch voor zijn levenskwaliteit.” Voor Arena is het uiteindelijke doel dit: een actieve levensstijl inspireren, van het lokale zwembad tot de open zee.

Madrid – De reactie van de markten op de aankondiging van het einde van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder Companies, zonder akkoord, liet niet op zich wachten. Deze kwam in de vorm van een zware afstraffing voor het Spaanse bedrijf. De aandelen van het concern openden de handelssessie op vrijdag 22 mei 2026 met een daling van maar liefst vijftien procent.

In afwachting van het slot van de handelsdag van vandaag, is de voorlopige conclusie duidelijk: wat de markt eerst opdrijft, wordt later afgestraft. Dat is de belangrijkste les uit de harde afloop van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder. De aandelen van de Spaanse mode- en beautymultinational maken de grootste daling door sinds de beursgang op 3 mei 2024. Op die dag debuteerden de aandelen van Puig op de beurs tegen 24,50 euro per aandeel; een introductieprijs die sindsdien, gezien de snelle waardedaling, voortdurend ter discussie staat.

Sinds die tijd was er één belangrijke datum in de beursagenda van Puig: 6 september 2024. Op die dag, na de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar van 2024, de eerste na de beursgang, kelderden de aandelen. Ze daalden van 24,55 euro bij het sluiten van de vorige handelsdag naar 21,20 euro aan het einde van die moeilijke sessie. Een daling van 13,64 procent, die sindsdien bekendstaat als de grootste daling van Puig-aandelen op één dag.

Dit negatieve record voor de prestaties van het beursgenoteerde bedrijf zou echter overgenomen kunnen worden door de handelsdag van vrijdag 22 mei, mocht deze eindigen zoals hij begon. De aandelen van Puig sloten donderdag op 17,64 euro en openden vrijdag direct op 15,25 euro. Rond 9:40 uur bereikten ze een voorlopig dieptepunt van 14,99 euro. Deze waarde vertegenwoordigt een daling van vijftien procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren. De daling is veroorzaakt door de aankondiging dat de fusieonderhandelingen met The Estée Lauder zonder akkoord zijn beëindigd. Momenteel is de daling iets ‘afgezwakt’ tot 13,83 procent, met een aandelenkoers van 15,20 euro.

Na twee maanden van beursstijging

Vanuit een objectief marktperspectief is de huidige koersdaling van Puig een ‘correctie’ na een beursstijging van bijna twee maanden. Deze waardestijging wordt door markten en investeerders toegeschreven aan de interesse van de Amerikaanse gigant, en niet aan de laatste resultaten van Puig. Eind april rapporteerde het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2026 een omzet van 1.215,3 miljoen euro (een stijging van 0,78 procent).

Om deze recente beursprestaties in cijfers uit te drukken: de aandelen van Puig openden op maandag 23 maart op 14,80 euro per aandeel. Binnen 24 uur, na de bevestiging van de start van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder, stegen ze met 18,92 procent naar 17,60 euro bij de opening op 24 maart. De koers klom verder naar een piek van 18,89 euro op 21 april. Terwijl de onderhandelingen liepen, stabiliseerde de koers zich rond de zeventien euro, met een slotkoers van 17,64 euro op donderdag 21 mei.

Tegenover deze stijging staat de huidige gebeurtenis als een scherpe correctie van de markten op de aandelen van Puig. Met een openingskoers van 15,25 euro vandaag, hebben de aandelen een totale waardedaling van 37,75 procent ondergaan sinds de introductieprijs van 24,50 euro bij de beursgang.

Alphalyr, een AI-platform voor data-analyse in supply, retail en e-commerce, is de winnaar van de ANDAM Innovation Prize 2026. Het bedrijf ontvangt een bedrag van 100.000 euro. Pili, ontwikkelaar van biogebaseerde kleurstoffen als vervanging voor petrochemische alternatieven, ontvangt de speciale juryprijs.

Deze editie van 2026 toont de structurering van mode-innovatie rond twee belangrijke pijlers: kunstmatige intelligentie en duurzamere materialen en processen.

Het comité van experts kwam op 20 mei 2026 bijeen bij IFM Parijs voor de bestudering van de kandidaturen en de selectie van de winnaars. De prijs, opgericht in 2017, heeft als doel de ondersteuning van technologische innovaties voor de transformatie van de creatieve en mode-industrie.

AI centraal in de innovatie van de ANDAM-wedstrijd 2026

“Met Alphalyr markeert de editie van 2026 de komst van AI toegepast op retail, de supply chain en verkoopmanagement. In een complexe context voor merken, vooral de jongere, is de uitdaging ook om bedrijven te helpen beter te anticiperen op de vraag en hun stromen aan te passen”, aldus Nathalie Dufour, oprichtster en algemeen directrice van ANDAM, tegen FashionUnited.

Winnaar van 2026, Alphalyr, onder leiding van respectievelijk voorzitter Bertrand Fredenucci en directeur Nicolas Fellous, ontwikkelt een AI-platform voor modemerken en distributeurs voor de analyse en het beheer van hun supply chain-, retail- en e-commercedata. Concreet richt het bedrijf zich op de transformatie van commerciële en operationele data naar bruikbare beslissingen ter verbetering van de algehele prestaties van modebedrijven.

Hun technologie is van toepassing op verkoopanalyse, voorraadbeheer, supply chain management, monitoring van retailprestaties, e-commerce optimalisatie, vraagvoorspelling en besluitvorming met behulp van AI.

Met de toekenning van de eerste prijs aan Alphalyr waardeert ANDAM operationele AI-oplossingen die direct invloed hebben op de economische en ecologische efficiëntie van de mode-waardeketen.

“We zagen ook heel concreet en operationeel de verbetering door AI in de waardeketen, zowel in operationele efficiëntie als in de co-ontwikkeling van de creatieve aanpak”, verklaart Yann Gozlan, oprichter van Creative Valley, een Franse incubator en accelerator voor innovatieve start-ups en lid van het uitvoerend comité, in het persbericht.

Innovaties gericht op materialen en duurzaamheid

“Toch behoudt ANDAM haar interesse in materiaalinnovaties, zoals blijkt uit de speciale prijs voor Pili en hun alternatieven voor petrochemische kleurstoffen”, verduidelijkt Nathalie Dufour.

Pili, onder leiding van Guillaume Boissonnat-Wu en Jérémie Blache, is onderdeel van het ecosysteem van biotech toegepast op materialen en duurzame mode. Dit Franse bedrijf biedt een alternatief voor petrochemische kleurstoffen.

Pili combineert microbiële fermentatie en groene chemie voor de productie van biogebaseerde kleurstoffen en pigmenten. Het produceert met name een biogebaseerde indigo uit hernieuwbare bronnen.

“We ontdekten een echte volwassenheid en diversiteit in het aanbod van nieuwe materialen, met een steeds scherpere focus op ecologische uitdagingen, met name water- en koolstofverbruik”, voegt Yann Gozlan toe.

De twee finalisten krijgen mentoring van Yann Gozlan en toegang tot het netwerk en ecosysteem van ANDAM. Daarnaast heeft het comité van experts de tien finalisten uitgenodigd voor de presentatie van hun technologie tijdens Inno-Tech op Première Vision Paris, van 1 tot 3 september 2026.

ANDAM herinnert eraan dat de negen voorgaande winnaars meer dan 200 miljoen euro hebben opgehaald en partnerschappen zijn aangegaan met spelers in de luxe- en mode-industrie.

De oprichtersfamilie van H&M zet haar aandelenaankopen in de Zweedse groep voort. De holding Ramsbury Invest verwerft voor bijna 39 miljoen euro aan extra aandelen. Dit is onderdeel van een reeks regelmatige transacties over de afgelopen maanden, terwijl de koers van het aandeel sinds het begin van het jaar achterblijft.

De markten analyseren dit methodische signaal nauwlettend. Deze week versterkt de oprichtersfamilie van H&M opnieuw haar belang in de groep. De familieholding Ramsbury Invest verwerft meer dan 2,75 miljoen aandelen voor een bedrag van circa 444 miljoen Zweedse kronen (ongeveer negenendertig miljoen euro), volgens de melding aan de Zweedse financiële toezichthouder, overgenomen door Zonebourse.

De transacties vinden plaats over drie opeenvolgende sessies op de beurs van Stockholm, met aanzienlijke volumes ten opzichte van de dagelijkse liquiditeit van het aandeel. Tegen de achtergrond van de chronische onderprestatie van H&M ten opzichte van de referentie-index, zien investeerders deze aankopen als een belangrijke indicator voor de houding van de controlerende aandeelhouder.

Aankopen verspreid over drie sessies

Volgens gegevens van de Zweedse marktautoriteit, verzameld door Zonebourse, handelt Ramsbury Invest stapsgewijs. Op 18 mei neemt de holding 650.261 klasse B-aandelen over tegen een gemiddelde prijs van 160,98 Zweedse kronen. De volgende dag worden 600.000 aandelen verworven voor 164,82 kronen, gevolgd door een laatste grote transactie van 1,5 miljoen aandelen voor 160,77 kronen.

In totaal omvat de transactie precies 2.750.261 aandelen. Dit versterkt een reeds ruime meerderheidspositie: volgens het laatste jaarverslag bezit Ramsbury Invest circa 65,7 procent van het kapitaal. Hoewel deze aankopen de machtsverhoudingen of de bestuursstructuur niet wijzigen, verankeren ze het referentieaandeelhouderschap.

Een aandeel dat sinds begin dit jaar achterblijft

Deze nieuwe aankoopgolf komt op een moment dat de beurskoers onder druk staat. Sinds januari daalt het H&M-aandeel met meer dan dertien en een half procent, terwijl de OMX Stockholm-index in dezelfde periode stijgt. Deze divergentie verklaart deels het aantrekkelijke waarderingsniveau van de recente transacties, wat de oprichtersfamilie een technisch instapmoment biedt om haar gemiddelde kostprijs te verlagen.

Een industriële en langetermijnvisie op het dossier

Meer dan alleen marktopportunisme, passen deze regelmatige interventies in een logica van insiders. De meerderheidsfamilie heeft direct inzicht in de industriële strategie, de logistieke keuzes en de transformatieprojecten van de groep. Deze nabijheid tot het interne bestuur geeft de transacties een klassieke vermogensbeheerdimensie. Dit maakt het mogelijk om instapmomenten te spreiden en de ontwikkeling van de groep nauwlettend te volgen.

H&M zet de diepgaande transformatie van zijn model voort, met een focus op algoritmisch voorraadbeheer. Dit is een cruciale hefboom om de marges te beschermen tegen de opkomst van de ultra-low-cost concurrentie. De versterkte participatie van de familie Persson bevestigt de stabiliteit van het referentieaandeelhouderschap in een volatielere markt. Hiermee wordt de kortetermijnvolatiliteit op de beurs vervangen door een pure industriële overtuiging voor de lange termijn.

De Amerikaanse schoenengroep Deckers Brands presenteert de financiële resultaten voor het vierde fiscale kwartaal en het volledige boekjaar eindigend op 31 maart 2026. Het bedrijf boekt recordomzet dankzij het aanhoudende momentum van Hoka en Ugg.

Voor het volledige boekjaar 2026 stijgt de netto-omzet met 9,8 procent naar 5,47 miljard dollar (4,71 miljoen euro), vergeleken met 4,99 miljard dollar in het voorgaande jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 9 procent. Ook de nettowinst stijgt: de verwaterde winst per aandeel komt uit op 7,02 dollar, tegenover 6,33 dollar in boekjaar 2025.

"Boekjaar 2026 is opnieuw een recordjaar voor Deckers, met omzet- en winstgroei aangedreven door het aanhoudende momentum van Hoka en de blijvende kracht van Ugg," aldus Stefano Caroti, president en chief executive officer, in een verklaring.

Merkprestaties geleid door Hoka en Ugg

De resultaten per merkdivisie tonen een sterk jaar voor de belangrijkste labels. De netto-omzet van Hoka stijgt met 15,9 procent naar 2,59 miljard dollar, vergeleken met 2,23 miljard dollar in het vorige boekjaar. De netto-omzet van Ugg groeit met 8,2 procent naar 2,74 miljard dollar, tegenover 2,53 miljard dollar eerder. De overige merken binnen de portfolio zien hun netto-omzet dalen met 33,9 procent naar 146,20 miljoen dollar, vergeleken met 221,20 miljoen dollar. Dit komt voornamelijk door de uitfasering van de zelfstandige Koolaburra-activiteiten en de verkoop van Sanuk.

Wat betreft distributiekanalen: de wholesale netto-omzet stijgt met 12,3 procent naar 3,21 miljard dollar, vergeleken met 2,86 miljard dollar. De direct-to-consumer netto-omzet groeit met 6,3 procent naar 2,26 miljard dollar, tegenover 2,13 miljard dollar. De vergelijkbare D2C netto-omzet stijgt met 4,6 procent.

Geografisch gezien blijft de binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten vrijwel gelijk met een stijging van 0,2 procent naar 3,19 miljard dollar. De internationale netto-omzet groeit daarentegen aanzienlijk met 26,8 procent naar 2,28 miljard dollar, vergeleken met 1,80 miljard dollar in het vorige boekjaar. De brutomarge voor het volledige jaar bedraagt 57,7 procent, tegenover 57,9 procent. Het bedrijfsresultaat komt uit op 1,26 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,18 miljard dollar.

"Onze financiële kracht en sterke operationele model blijven onze toonaangevende merken voeden, met hoogwaardige groei en gerichte investeringen in onze langetermijnkansen," aldus financieel directeur Steve Fasching in een persbericht.

Netto-omzet vierde kwartaal stijgt bijna tien procent

In het vierde fiscale kwartaal stijgt de netto-omzet met 9,6 procent naar 1,12 miljard dollar, vergeleken met 1,02 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 7,7 procent.

De netto-omzet van Hoka voor het kwartaal stijgt met 14,5 procent naar 671,20 miljoen dollar. De netto-omzet van Ugg groeit met 9,2 procent naar 408,60 miljoen dollar. De overige merken dalen met 35,6 procent naar 39,50 miljoen dollar. Wholesalers stuwen de omzet met 7,1 procent omhoog naar 654,90 miljoen dollar. D2C-kanalen groeien met 13,2 procent naar 464,40 miljoen dollar, met een stijging van de vergelijkbare D2C netto-omzet van 8,2 procent.

Internationale regio's blijven de groeimotor in het vierde kwartaal, met een stijging van 25,5 procent naar 469,50 miljoen dollar. De binnenlandse omzet in de Verenigde Staten stijgt licht met 0,3 procent naar 649,80 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal bedraagt 156,70 miljoen dollar, vergeleken met 173,90 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel daalt licht naar 0,96 dollar, tegenover 1 dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten voor boekjaar 2027 en meerjarenraamwerk

Voor de twaalfmaandsperiode eindigend op 31 maart 2027 ligt de verwachte geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka zal naar verwachting stijgen met een laag dubbelcijferig percentage. Ugg groeit naar verwachting met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge komt naar verwachting uit op ongeveer 56,5 procent, met een operationele marge van circa 21,5 procent. De verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 7,30 dollar en 7,45 dollar.

Voor de langere termijn schetst de groep een meerjarig financieel raamwerk voor de boekjaren eindigend op 31 maart 2028 tot en met 31 maart 2030. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse stijging van de geconsolideerde netto-omzet met hoge eencijferige percentages. Dit wordt ondersteund door lage dubbelcijferige groei bij Hoka en gemiddelde eencijferige groei bij Ugg. De operationele marge blijft naar verwachting in de lage 20 procent-range. Een doorlopend aandeleninkoopprogramma zorgt voor lage dubbelcijferige groei van de verwaterde winst per aandeel.

Compagnie Financière Richemont, de Zwitserse luxegoederengroep, laat een solide prestatie zien over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2026. De groep navigeert daarmee door snel veranderende geopolitieke en macro-economische omstandigheden.

De groepsomzet bedraagt 22,42 miljard euro, een stijging van elf procent op basis van constante wisselkoersen en vijf procent op basis van actuele koersen. Deze prestatie is gestoeld op sterke lokale vraag en de voordelen van een gediversifieerde regionale aanwezigheid. In het vierde kwartaal zet de groei door met een omzetstijging van dertien procent op basis van constante koersen.

De bedrijfswinst over het jaar groeit met één procent naar 4,5 miljard euro. De bedrijfsmarge bedraagt twintig procent, een daling van 90 basispunten ten opzichte van 20,9 procent in het voorgaande jaar. De nettowinst stijgt met 27 procent naar 3,5 miljard euro. Dit is mede het gevolg van een robuuste bedrijfswinst en het wegvallen van een afschrijving van één miljard euro op Yoox Net-a-Porter (YNAP) in beëindigde activiteiten uit het voorgaande jaar.

In zijn toelichting stelt Richemont-voorzitter Johann Rupert dat onzekerheid op de wereldmarkt waarschijnlijk aanhoudt, met name rond ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Rupert geeft aan dat de groep blijft vertrouwen op een langetermijnoriëntatie, onderscheidende merkidentiteiten en een gedisciplineerde operationele aanpak om de aantrekkingskracht van de merken te behouden en duurzame waarde te leveren.

Amerika en Midden-Oosten leiden de regionale prestaties

Alle geografische regio's dragen bij aan de groei van de groep. De prestaties in Amerika zijn bijzonder sterk, met een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en zeventien procent op basis van constante wisselkoersen naar 5,7 miljard euro. De aanjagers zijn een aanhoudende binnenlandse vraag en dubbele groeicijfers bij de Jewellery Maisons en de Specialist Watchmakers.

De omzet in de regio Midden-Oosten en Afrika stijgt met zes procent op basis van actuele koersen en dertien procent op basis van constante koersen naar twee miljard euro. De dubbele groeicijfers in de eerste drie kwartalen worden in maart verstoord door een regionaal conflict, wat leidt tot een daling van drie procent in de omzet van het vierde kwartaal op basis van constante wisselkoersen.

In Europa stijgt de omzet met zeven procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,3 miljard euro. De groei wordt gedreven door een sterke lokale vraag en positieve toeristebestedingen, met name in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Azië-Pacific keert terug naar groei met een omzetstijging van één procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante koersen naar 7,2 miljard euro. Zuid-Korea, Australië en Singapore leveren sterke prestaties. Binnen Azië-Pacific groeit de gecombineerde omzet in China, Hongkong en Macau met lage enkelvoudige cijfers op basis van constante koersen. Japan laat een omzetstijging zien van twee procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 2,2 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de groei naar 28 procent dankzij een robuuste lokale vraag.

Retailkanaal vergroot direct-to-consumer-bereik

De omzet groeit in alle distributiekanalen. De retailomzet uit direct geëxploiteerde winkels stijgt met vijf procent op basis van actuele koersen en twaalf procent op basis van constante koersen naar 15,8 miljard euro. Richemont breidt zijn retailnetwerk uit naar 1.393 direct geëxploiteerde boetieks, goed voor 71 procent van de totale omzet. De online retailomzet groeit met twee procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante wisselkoersen naar 1,4 miljard euro.

De direct-to-consumer-omzet (D2C) vertegenwoordigt in totaal 77 procent van de totale groepsomzet, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De groothandelsomzet, inclusief franchisepartners, multi-brand retailpartners, agenten en royalty-inkomsten, stijgt met vier procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,2 miljard euro, goed voor 23 procent van de totale omzet.

Jewellery Maisons stuwen winstgevendheid, horlogemakers stabiliseren

De Jewellery Maisons van de groep, waaronder Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels en Vhernier, boeken een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en veertien procent op basis van constante koersen naar 16,5 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de omzetgroei naar zestien procent op basis van constante wisselkoersen.

Het segment Specialist Watchmakers, met merken als A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis en Vacheron Constantin, registreert een omzetdaling van vier procent op basis van actuele koersen naar 3,1 miljard euro. Op basis van constante wisselkoersen stijgt de omzet van de horlogemakers met één procent, wat wijst op stabilisatie na een uitdagende periode van 24 maanden voor de wereldwijde horlogemarkt. De prestaties verbeteren in de tweede helft van het jaar, met name bij A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre en Vacheron Constantin.

Richemont kondigt op 22 januari 2026 ook een private transactie aan voor de volledige verkoop van horlogemerk Baume & Mercier aan de Italiaanse luxegroep Damiani Group. De transactie wordt naar verwachting in de zomer van 2026 afgerond.

Het overige bedrijfsonderdeel van de groep, met de Fashion & Accessories Maisons en het tweedehands horlogeplatform Watchfinder & Co., rapporteert een omzetdaling van twee procent op basis van actuele koersen naar 2,7 miljard euro, maar een stijging van drie procent op basis van constante koersen. De prestaties worden ondersteund door een sterk momentum bij Peter Millar en Alaïa, en een bemoedigende sequentiële verbetering bij Montblanc.

De raad van bestuur stelt een gewoon dividend voor van 3,30 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, een stijging van tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast stelt de raad een extra speciaal dividend voor van 1,00 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering op 9 september 2026.

Madrid – Na bijna twee maanden van intensieve onderhandelingen komt er geen fusie, overname, of enige andere vorm van integratie tussen de Spaanse mode- en beautymultinational Puig en het Amerikaanse The Estée Lauder Companies. Beide bedrijven hebben via afzonderlijke verklaringen laten weten dat de onderhandelingen over een mogelijke integratie zijn beëindigd zonder akkoord. De gesprekken liepen officieel sinds 23 maart.

De afzonderlijke, maar inhoudelijk en structureel vergelijkbare, verklaringen werden op donderdag 21 mei om 22:05 Midden-Europese Zomertijd (CEST) gelijktijdig verspreid vanuit Barcelona en New York. Dat was om 16:05 Eastern Time, bij het sluiten van de beurs in New York. Puig, eigenaar van modehuizen als Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier en Paco Rabanne, meldt hierin het einde van de onderhandelingen met The Estée Lauder zonder fusieakkoord. Het bedrijf herinnert aan de eerdere mededeling van 23 maart, toen de gesprekken met de Amerikaanse multinational begonnen. Destijds werd al aangegeven dat zonder een formeel akkoord “een transactie noch de voorwaarden ervan gegarandeerd kunnen worden”. In een verklaring van directeur Jose Manuel Albesa benadrukt het Spaanse bedrijf het ‘verrijkende’ karakter van het proces en de soliditeit van zijn bedrijfsmodel. De groep blijft gefocust op de uitvoering van strategieën voor waardecreatie voor aandeelhouders, waarbij nieuwe fusies en overnames (M&A) niet worden uitgesloten.

“Wij waarderen de verrijkende gesprekken met The Estée Lauder Companies”, aldus Jose Manuel Albesa, directeur van Puig, in de verklaring aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV). “Puig heeft een solide groeiverleden, beter dan de premium beautymarkt. We blijven volledig gefocust op de uitvoering van onze strategie en het stimuleren van winstgevende groei, waarbij we de belangen van al onze ‘stakeholders’ bewaken.” De directeur van Puig voegt toe: “Deze beslissing verandert niets aan onze strategische koers. We bouwen verder op onze sterke punten in premium beauty, met een management gericht op merken, creativiteit, wendbaarheid en gedisciplineerde groei.”

In de 112-jarige geschiedenis van het bedrijf, en ondersteund door de recente resultaten van het boekjaar 2025 en het eerste kwartaal van 2026, “hebben we een onderscheidende cultuur laten zien die ons in staat heeft gesteld om al onze verplichtingen sinds onze beursgang na te komen. We hebben onze groeidoelstellingen behaald, de marge verbeterd en onze balans versterkt”, aldus Albesa. Met het oog op de toekomst: “Onze solide kapitaalstructuur geeft ons de flexibiliteit om een breed scala aan strategische alternatieven te overwegen die aansluiten bij onze langetermijnprioriteiten. We zullen een zeer selectieve en op waardecreatie gerichte benadering van M&A blijven hanteren om ons portfolio verder aan te vullen.” Ondanks het uitblijven van een fusie met The Estée Lauder, “bevestigen we vandaag ons vertrouwen in onze ‘Love Brands’ en onze uitzonderlijke teams, evenals in onze kracht als onafhankelijk bedrijf om op lange termijn waarde te creëren.”

The Estée Lauder overweegt verkoop van activa

De verklaring van The Estée Lauder Companies is vrijwel identiek aan die van Puig, zowel in structuur als in inhoud. De verklaring bevat uitspraken van Stéphane de La Faverie, president en directeur van de Amerikaanse beautygigant. Net als Albesa richt hij zich tot de aandeelhouders en benadrukt hij het constructieve karakter van de onderhandelingen en de kracht van het eigen bedrijfsmodel, dat intern opereert volgens het ‘One ELC’-model. Het bedrijf blijft zich richten op de uitvoering van zijn groeistrategieën, met name het strategische plan ‘Beauty Reimagined’. Daarbij wordt de verkoop van activa niet uitgesloten, wat een belangrijk detail is.

“Wij zijn dankbaar voor de gesprekken die we met Puig hebben gevoerd”, en na de afronding zonder akkoord, “herbevestigen we vandaag ons vertrouwen in de kracht van onze geweldige merken, onze getalenteerde teams en onze sterkte als onafhankelijk bedrijf. We zijn optimistischer dan ooit over ons vermogen om op lange termijn aanzienlijke waarde te ontsluiten via ‘Beauty Reimagined’, en we blijven gefocust op het versnellen van die vooruitgang. We beschikken over een van de krachtigste portfolio's van luxe beautymerken ter wereld, ondersteund door een uitzonderlijke merkwaarde in alle categorieën, regio's en consumentensegmenten. Daarom geloven we dat we in een unieke positie verkeren om wereldwijd duurzame groei op lange termijn te realiseren”, aldus Stéphane de La Faverie, president en directeur van The Estée Lauder Companies.

“Via ‘Beauty Reimagined’ en de implementatie van ons ‘One ELC’-bedrijfsmodel bouwen we aan een snellere, wendbaardere en meer consumentgerichte organisatie. Deze organisatie versnelt innovatie, versterkt de uitvoering, schaalt winnende ideeën wereldwijd op en investeert in de grootste groeikansen binnen ons portfolio”, licht hij toe. Terwijl het bedrijf deze strategie volgt, “zullen we tegelijkertijd ons portfolio blijven evalueren en ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we de juiste activa hebben om de meest aantrekkelijke groeikansen te benutten, inclusief mogelijke overnames en desinvesteringen.” Hiermee geeft het bedrijf aan een verkoop van onderdelen te overwegen. La Faverie voegt toe: “We blijven onvermoeibaar gefocust op het stimuleren van duurzame omzetgroei, het vergroten van de winstgevendheid en het realiseren van een solide, aangepaste operationele marge van dubbele cijfers op termijn, terwijl we waarde creëren voor aandeelhouders op de lange termijn.”

Mode Unie en Unizo reageren kritisch op de drie arresten die de Belgische Raad van State op 20 mei 2026 heeft uitgesproken over de toepassing van de Belgische soldenwetgeving, zo blijkt uit een persbericht. De Raad van State vernietigde daarin de administratieve boetes die de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) had opgelegd aan drie textielketens wegens het gebruik van de term ‘solden’ buiten de wettelijke periodes van januari en juli.

De arresten volgen op de eerdere beslissing waarbij de Raad van State de administratieve geldboete van 48.000 euro vernietigde die was opgelegd aan de NV F. Hoewel het arrest de betrokken partijen anonimiseert, meldden diverse media eerder dat de zaak betrekking zou hebben op Zeb, PointCarré en The Fashion Store, de winkelketens van modegroep The Fashion Society. De boete was opgelegd omdat de onderneming buiten de wettelijke soldenperiodes banners gebruikte met teksten als ‘nu al solden tot min 50 procent’ en ‘solden tot min 70 procent’.

Europese richtlijn centraal in arrest

Concreet oordeelt de Raad van State dat artikel VI.25 van het Wetboek van Economisch Recht strijdig is met de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG). Dat artikel bepaalt dat de term ‘solden’ in België enkel gebruikt mag worden tijdens de wettelijke soldenperiodes in januari en juli.

Volgens de Raad van State heeft de Belgische soldenwetgeving, ondanks de expliciete verwijzing naar het garanderen van ‘eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen’, ook een consumentenbeschermend doel. Daardoor valt de regeling binnen de werkingssfeer van de Europese richtlijn, die lidstaten verbiedt strengere nationale regels op te leggen buiten de geharmoniseerde Europese bepalingen.

“Frappant is dat het arrest van de Raad van State melding maakt van het feit dat de wetgeving rond de oneerlijke handelspraktijken er is ter bescherming van consumenten, terwijl de hoofdzaak van het Belgisch wetgevend kader rond de solden net het bewaren van eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen moet garanderen”, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in een reactie.

“Bescherming tegen concurrentiële prijsdruk”

Volgens Mode Unie draait de soldenwetgeving in de eerste plaats om het verbod op verkoop met verlies. De organisatie stelt dat die bescherming essentieel is voor zelfstandige modehandelaars, die niet over dezelfde financiële slagkracht beschikken als grote ketens.

“Het verbod op verkoop met verlies bestaat niet zonder reden. Het beschermt zelfstandige handelaars tegen de zware concurrentiële prijsdruk van grote ketens. Die ketens werken met andere marges en kunnen het zich veroorloven om in bepaalde regio’s met verlies te verkopen en dat verlies elders te compenseren. Zelfstandige handelaars beschikken niet over die mogelijkheden”, aldus Delanghe.

Mode Unie benadrukt dat zelfstandige modewinkels werken met seizoenscollecties die maanden op voorhand worden ingekocht. Voor hen zijn de uitverkoopperiodes in januari en juli volgens de organisatie “geen commerciële keuze, maar een economische noodzaak”.

De federatie wijst erop dat grote fast fashion ketens steeds vaker met doorlopende collecties en permanente kortingsacties werken, waardoor de klassieke seizoensdruk veel minder aanwezig is. Volgens de organisatie dreigt het wegvallen van een duidelijk wettelijk kader zelfstandige retailers structureel te benadelen tegenover grotere ketens die het hele jaar door promoties kunnen voeren.

“Consumenten riskeren misleid te worden”

Daarnaast waarschuwen Mode Unie en Unizo voor mogelijke gevolgen voor consumenten. Volgens de organisaties weten Belgische consumenten vandaag dat soldenperiodes in januari en juli gepaard gaan met wettelijk gereguleerde kortingen.

“Nu riskeren consumenten het hele jaar door geconfronteerd te worden met ‘solden’-aanbiedingen die die garantie niet bieden. Dat is geen vooruitgang voor de consument, dat is het potentieel misleiden van de consument net in de hand werken”, aldus Delanghe.

De organisaties benadrukken wel dat de huidige regelgeving rond het verbod op verkoop met verlies behouden blijft. Volgens Mode Unie blijft dat aspect cruciaal voor de bescherming van zelfstandige modehandelaars.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

Ralph Lauren Corporation, de in de Verenigde Staten gevestigde luxe lifestylegroep, presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2026. De prestaties overtreffen de marktverwachtingen. Het bedrijf bereikt een belangrijke financiële mijlpaal: de jaaromzet overschrijdt voor het eerst in de geschiedenis de grens van 8 miljard dollar (6,89 miljard euro).

Over het volledige boekjaar 2026 stijgt de netto-omzet met 14,6 procent naar 8,11 miljard dollar. In constante valuta bedraagt de omzetgroei 11,8 procent. De nettowinst voor het boekjaar komt uit op 941,10 miljoen dollar, tegenover 742,90 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 15,11 dollar op gerapporteerde basis en 16,59 dollar op aangepaste basis.

Versnelde prestaties in het vierde kwartaal door Aziatische expansie

In het vierde kwartaal stijgt de netto-omzet met 16,6 procent naar 1,98 miljard dollar. De groei in constante valuta bedraagt 12,1 procent, met een positieve valuta-impact van circa 450 basispunten.

De nettowinst in het vierde kwartaal stijgt naar 151,60 miljoen dollar, oftewel 2,45 dollar per verwaterd aandeel op gerapporteerde basis. De aangepaste winst per verwaterd aandeel komt uit op 2,80 dollar, tegenover 2,27 dollar in het vierde kwartaal van boekjaar 2025.

De prestaties in het vierde kwartaal worden gedreven door een sterk momentum in Azië. Daar stijgt de netto-omzet met 30,6 procent naar 563,60 miljoen dollar. De groei in constante valuta in de regio bedraagt 27,6 procent, dankzij uitzonderlijke retailverkopen in China tijdens het Chinees Nieuwjaar. Ook Europa boekt solide resultaten, met een omzetstijging van 17,9 procent naar 619,60 miljoen dollar in het vierde kwartaal, oftewel 6,2 procent in constante valuta.

In Noord-Amerika stijgt de netto-omzet met 8,2 procent naar 762,70 miljoen dollar. De groei komt voort uit direct-to-consumer (D2C) vergelijkbare winkelverkopen, met een stijging van 16 procent in het kwartaal. Deze prestatie compenseert de vlakke wholesaleomzet in de regio, beïnvloed door geplande distributieverminderingen in lagere wholesalekanalen.

Directe kanalen en digitale groei

De wereldwijde D2C vergelijkbare winkelverkopen stijgen met 17 procent in het vierde kwartaal en 13 procent over het volledige jaar. Dit toont positieve retailprestaties in alle geografische kanalen.

De gerapporteerde brutowinstmarge voor het vierde kwartaal bereikt 69,7 procent. De aangepaste brutomarge stijgt met 110 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar naar 69,7 procent. Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal komt uit op 188,60 miljoen dollar op gerapporteerde basis, met een operationele marge van 9,5 procent. Op aangepaste basis bereikt het bedrijfsresultaat 218,30 miljoen dollar, met een operationele marge-uitbreiding van 70 basispunten naar 11 procent.

Een uitsplitsing van de verkoopkanalen in het vierde kwartaal toont de kracht van de retailactiviteiten van de groep. Deze genereren wereldwijd 1,29 miljard dollar, tegenover een wholesaleomzet van 656 miljoen dollar. Licentieactiviteiten dragen 32,80 miljoen dollar bij gedurende de driemaandsperiode. E-commerce overtreft fysieke winkelnetwerken in alle grote internationale markten gedurende het vierde kwartaal. In Noord-Amerika groeien de vergelijkbare digitale verkopen met 21 procent, terwijl fysieke winkels 14 procent groeien. In Europa stijgt digitale commerce met 14 procent, tegenover een stijging van 2 procent in fysieke locaties. Azië noteert een stijging van 31 procent in digitale commerce, naast een stijging van 25 procent in fysieke retailactiviteiten.

Aan het einde van boekjaar 2026 breidt het bedrijf zijn wereldwijde corporate retailnetwerk uit naar 594 eigen winkels en 644 concessies. Het wereldwijde winkelnetwerk omvat 287 Ralph Lauren flagshiplocaties en 307 outletwinkels.

Omzetgroei van mid-single digit verwacht voor boekjaar 2027

"Onze teams wereldwijd presteren met excellentie en wendbaarheid en leveren een sterk eerste jaar van ons Next Great Chapter: Drive strategisch plan," aldus Patrice Louvet, president en chief executive officer van Ralph Lauren Corporation. Louvet spreekt vertrouwen uit in de multi-engine groeistrategie, operationele discipline en adoptie van kunstmatige intelligentie-technologieën.

Het bedrijf presenteert de voorlopige vooruitzichten voor boekjaar 2027. De verwachting is dat de omzet in constante valuta met mid-single digits stijgt, gecentreerd rond 4 tot 5 procent op een vergelijkbare 52-weekse basis. De operationele marge zal naar verwachting met 40 tot 60 basispunten stijgen in constante valuta, gedreven door bescheiden brutomarge-winsten en operationele kostenefficiëntie.

Voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027 is de verwachting dat de omzet in constante valuta met mid tot high-single digits groeit, met een operationele marge-uitbreiding van 80 tot 120 basispunten, ondersteund door een lager geldend tarieftarief van 10 procent. Op basis van huidige wisselkoersen heeft valuta naar verwachting een neutrale impact op de jaarresultaten.

De Amerikaanse denimspecalist Lee Jeans krijgt een nieuwe eigenaar. Moederbedrijf Kontoor Brands bevestigt de ondertekening van een overeenkomst met Authentic Brands Group voor de verkoop van het bedrijf voor maximaal een miljard dollar.

De definitieve deal, goedgekeurd door de raad van bestuur van Kontoor, omvat een initiële transactiewaarde van 750 miljoen dollar. Daarnaast is er een earn-out van 250 miljoen dollar, afhankelijk van de toekomstige prestaties van Lee onder Authentic. De transactie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond en is afhankelijk van goedkeuring door regelgevende instanties en de sluitingsvoorwaarden.

In een verklaring omschrijft Scott Baxter, president, CEO en voorzitter van Kontoor, de desinvestering als “een bewuste stap om ons merkenportfolio aan te scherpen en investeringscapaciteit vrij te maken voor versnelde groei”.

De plannen om het merk Lee af te stoten, bevestigde Kontoor al in het financiële verslag voor 2026. Lee is daarin geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit. Destijds zei Baxter dat de stap bedoeld was om het portfolio van de groep af te stemmen op ‘een hoger groeiprofiel’.

Kontoor herpositioneert zich voor ‘hoger groeiprofiel’

Vervolgens deden geruchten de ronde over mogelijke bieders, waarbij Authentic werd genoemd als koploper in de overnamestrijd. Met de toevoeging van Lee aan zijn portfolio zet de Amerikaanse multibrand-gigant zijn langdurige reeks van overnames van bekende merken voort. Het merk komt hiermee in het rijtje van Guess, Dockers en Boardriders.

Authentic zelf heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt. De omzet overtreft het eerdere vijfjarendoel van 100 miljard dollar en er gaan geruchten over een mogelijke beursgang.

Bij Kontoor richt het team zijn aandacht nu op Wrangler en Helly Hanson, twee merken die volgens Baxter “aanzienlijke groeikansen” bieden. Als gevolg van de deal is het bedrijf nu “beter gepositioneerd om een hoger groeiprofiel te realiseren” in segmenten als denim, outdoor en werkkleding.

Naast een nieuw, gestroomlijnd merkenportfolio wil Kontoor ook zijn winstgevendheidsprofiel verbeteren en de balans versterken. Het bedrijf streeft naar gedisciplineerde herinvesteringen en een grotere toewijding aan langetermijnwaarde voor aandeelhouders.

Baxter voegt toe: “Ik wil onze toewijding benadrukken om Lee te ondersteunen tijdens het verkoopproces en het Lee-team persoonlijk bedanken voor waar we nu staan. Wij geloven dat dit een geweldig resultaat is voor Kontoor, het bedrijf Lee en Authentic.”

De Belgische Raad van State heeft de administratieve geldboete van 48.000 euro vernietigd die was opgelegd aan de NV F. Dit blijkt uit het officiële arrest dat de raad op 20 mei 2026 heeft uitgesproken. De modedivisie kreeg deze sanctie in september 2024 van de Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie). Hoewel het arrest de betrokken partijen anonimiseert, melden diverse media dat de zaak betrekking heeft op Zeb, PointCarré en The Fashion Store, de winkelketens die deel uitmaken van de modegroep The Fashion Society.

De boete werd destijds opgelegd omdat het bedrijf in juni 2023, december 2023 en januari 2024 op de webshops van onder meer Zeb commerciële banners toonde met teksten als ‘nu al solden tot min 50 procent’ en ‘solden tot min 70 procent,’ buiten de wettelijk vastgestelde soldenperiodes van januari en juli.

De inspectie baseerde de boete op artikel VI.25 van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Dit artikel verbiedt het gebruik van de term ‘solden’ of gelijkaardige benamingen buiten de wettelijke termijnen. De Belgische Staat bepleitte dat deze regel uitsluitend tot doel heeft om eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen te verzekeren en kmo's te beschermen tegen langdurige verkoop met verlies door grotere spelers. Omdat de focus volgens de Staat niet op consumentenbescherming lag, zou de maatregel buiten het toepassingsgebied van de Europese regelgeving vallen.

NV F. voerde daarentegen aan dat de soldenregeling de belangen van de consument raakt en daarom onder de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken valt. Deze richtlijn brengt een volledige harmonisatie op Europees niveau tot stand, waardoor lidstaten geen strengere nationale beperkingen of algemene verboden mogen opleggen die niet op de Europese lijst van verboden praktijken staan. De modegroep verwees daarbij naar eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie en het Hof van Cassatie inzake de sperperiode en de verkoop met verlies.

De Raad van State oordeelde na een globale toetsing dat artikel VI.25 WER wel degelijk (mede) een consumentenbeschermend oogmerk heeft. De Raad stelde vast dat soldenverkoop specifiek gericht is op de relatie tussen onderneming en consument (B2C), het aankoopgedrag van de consument beïnvloedt en de consument de garantie biedt dat een korting reëel is. Volgens de Raad kan een wetgever een maatregel die de consument raakt niet aan de Europese richtlijn onttrekken door in de wettekst of de memorie van toelichting louter te verklaren dat de regel uitsluitend de concurrentie tussen ondernemingen regelt.

Het arrest concludeert dat de Belgische soldenregeling op dit punt strijdig is met de Europese richtlijn en daarom door de rechter buiten toepassing moet worden gelaten. De boetebeslissing mist hierdoor een geldige rechtsgrond en is nietig verklaard. Daarnaast is de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, bestaande uit het rolrecht, een bijdrage en een rechtsplegingsvergoeding, die verschuldigd zijn aan de NV F.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

Grote moderetailers, waaronder Primark, H&M Group en Zalando, roepen overheden op tot belastinghervormingen om doorverkoop en reparatie commercieel toegankelijker te maken.

Deze oproep volgt op de ondertekening van een gezamenlijke verklaring door bijna 70 mode- en textielorganisaties. De verklaring, gecoördineerd door de Ellen MacArthur Foundation, waarschuwt dat de huidige belastingstelsels de productie van nieuwe kleding nog steeds bevoordelen ten opzichte van circulaire bedrijfsmodellen.

Andere ondertekenaars zijn onder meer Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp en Etsy.

De groep dringt er bij beleidsmakers in de EU, de Verenigde Staten en Canada op aan de btw op doorverkoop- en reparatiediensten te verlagen. Ook pleiten ze voor lagere loonbelastingen voor circulaire bedrijfsmodellen en de uitbreiding van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) om de infrastructuur voor textielinzameling en -sortering te financieren.

De voorstellen krijgen vooral steun van retailers die hun activiteiten op het gebied van doorverkoop, reparatie en re-commerce uitbreiden. Dit gebeurt onder toenemende druk van duurzaamheidsdoelstellingen, textielafval en veranderend consumentengedrag.

Volgens het nieuwe rapport van de stichting, ‘The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion’, kunnen gerichte beleidshervormingen de brutowinstmarges voor doorverkoopbedrijven verhogen tot wel 55 procent en voor reparatiediensten tot ongeveer 41 procent. De markt voor circulaire mode zal naar verwachting 393 miljard dollar bereiken in 2030 en groeit twee keer zo snel als de bredere mode-industrie.

‘Vandaag de dag wordt [het doorverkoopmodel] economisch benadeeld...’

In een verklaring zegt Leyla Ertur, directeur duurzaamheid van H&M Group: “Doorverkoop houdt producten in gebruik en voldoet tegelijkertijd aan de vraag van klanten naar betaalbare en duurzame keuzes. Maar vandaag de dag wordt dit bedrijfsmodel nog steeds economisch benadeeld.”

“Als overheden circulariteit serieus nemen, moeten ze actie ondernemen door dubbele belastingheffing af te schaffen, de loonkosten te verlagen en andere belemmeringen voor doorverkoop weg te nemen.”

Mark Buckley, hoofd mode en textiel bij de Ellen MacArthur Foundation, voegt toe: “Het potentieel van de mode-industrie om circulairder te worden is aanzienlijk, maar de economische omstandigheden werken doorverkoop en reparatie tegen. Bedrijven worden gestimuleerd om nieuwe grondstoffen te gebruiken in plaats van te investeren in het langer in gebruik houden van kleding.”

Het initiatief is onderdeel van het Fashion ReModel-project van de stichting. Dit project ondersteunt merken en retailers bij de ontwikkeling van inkomstenstromen uit doorverkoop, reparatie, verhuur en herfabricage. Deelnemende bedrijven rapporteren een vier keer snellere groei van hun circulaire omzet in vergelijking met de totale bedrijfsomzet. Toch vertegenwoordigt dit segment nog steeds een relatief klein deel van de totale omzet.

Bedrijven in de doorverkoop- en reparatiesector hebben vaak nog te maken met hoge loonkosten. Bovendien worden ze doorgaans geconfronteerd met belastingen op artikelen bij elke transactie, in plaats van alleen bij het oorspronkelijke verkooppunt.

Marianne Gybels, senior directeur duurzaamheid bij Vinted, zegt dat circulaire bedrijven de eerste keus moeten worden. Om dit te bereiken, moeten ze voldoen aan wat voor consumenten het belangrijkst is, zoals betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

“Om het volledige potentieel te benutten, moet beleid bedrijfsmodellen ondersteunen die circulaire keuzes toegankelijker maken. Dit helpt de tweedehandsmarkt verder op te schalen en biedt consumenten hoogwaardige, betaalbare alternatieven die aanzienlijk beter zijn voor het klimaat dan het kopen van nieuwe producten,” concludeert Gybels.

De wereldwijde textielvezelleverancier The Lycra Company heeft zijn financiële herstructurering officieel afgerond. Op 20 mei 2026 is het bedrijf uit de Chapter 11-bescherming, een bepaling in de Amerikaanse faillissementswet, getreden. Deze aankondiging is een beslissende stap voor de onderneming uit Delaware.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een robuuste kapitaalstructuur. De ommekeer, ondersteund door nieuwe wereldwijde aandeelhouders, gaat gepaard met een gezondere financiële balans voor de onderneming. De totale langetermijnschuld is met meer dan 1,2 miljard Amerikaanse dollar verminderd. De onderneming heeft nieuwe investeringen van meer dan 75 miljoen Amerikaanse dollar binnengehaald.

Dit nieuwe hoofdstuk gaat gepaard met grote veranderingen aan de top van het bedrijf. De voormalige algemeen directeur, Gary Smith, heeft zijn functie neergelegd en het bedrijf verlaten. Het directieteam is nu opgebouwd rond nieuwe profielen. Dean Williams, financieel directeur van het bedrijf sinds de oprichting meer dan zeven jaar geleden, is benoemd tot interim-directeur. Bruce Rubin, een bestuurder met 45 jaar ervaring in de energie- en chemiesector, neemt de functie van uitvoerend voorzitter op zich in de nieuwe raad van bestuur.

“Deze stap markeert een beslissend moment voor The Lycra Company”, verklaart Dean Williams in een persbericht. De directeur voegt toe dat de onderneming nu een financieel sterkere, meer gefocuste organisatie is, gepositioneerd voor groei.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een AI-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

Het Franse bedrijf Losanje, gespecialiseerd in het upcyclen van textiel, heeft een kapitaalinjectie van 6,7 miljoen euro binnengehaald. Bij upcycling wordt bestaand materiaal hergebruikt om een nieuw product te maken, zoals een tas van een spijkerbroeken. Hierdoor stijgt de waarde van het restproduct en wordt textielafval een business.

De laatste keer dat het bedrijf uit Varennes-Vauzelles geld ophaalde, was in 2023. Die ronde van 2,7 miljoen euro werd gebruikt voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd snijsysteem. Dat die methode ook schaalbaar is, demonstreerde Losanje toen met een succesvolle patchwork-kledinglijn voor het modemerk Faguo.

Bestaande investeerders UI Investissement en Crédit Agricole doen opnieuw mee. Onder de nieuwe geldschieters bevinden zich platform Lita en family office Evolem. Uit de publieke sector dragen het Franse agentschap voor ecologische transitie (ADEME), staatsbank Bpifrance en de regio Bourgogne-Franche-Comté bij.

Onder de doelen voor de komende jaren zijn het vergroten van de productiecapaciteit, de aanschaf van geavanceerde industriële machines, en het aannemen van engineers. Bovendien verhuist het bedrijf binnenkort naar een nieuwe locatie van 2.500 vierkante meter in de nabijgelegen stad Nevers.

In zijn post op LinkedIn schetst medeoprichter Simon Peyronnaud een nieuw mode-universum, waarin zijn bedrijf een revolutionaire rol speelt op hetzelfde niveau als Vinted.

Peyronnaud startte het bedrijf zes jaar geleden in 2020, samen met compagnon Mathieu Khouri en bevestigt in het bericht dat er vorig jaar 50 klanten aan 150.000 stuks geupcyclede textielproducten geholpen zijn. Dat getal wil hij zien groeien tot 6 miljoen stuks kleding en accessoires voor 2030.

De kapitaalinjectie in Losanje is de zoveelste Franse duw richting circulair textiel. Zo kondigde het bedrijf Reju vorig jaar de bouw van een fabriek voor de recycling van polyester (PET) in Sittard aan, bekostigd met Nederlands overheidsgeld. Ondertussen bouwt de Amerikaanse polykatoenrecycler Circ aan een faciliteit van 450 miljoen euro in de noordoostelijke Franse stad Saint-Avold.

Delphine Arnault, directrice-generaal van Dior, kondigt een herziening van het prijsbeleid voor bepaalde producten aan, zo meldt de Financial Times. Tijdens de Business of Luxury-conferentie van de Britse krant in Puglia, benadrukte de directrice van LVMH's op een na grootste merk de wens voor het terugwinnen van klanten. Deze zijn afgeschrikt door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren.

“We werken hard aan ons aanbod van lederwaren en zijn zeer voorzichtig met de prijzen,” verklaart Delphine Arnault tijdens haar toespraak. Ze voegt daaraan toe: “Je kunt de prijs van een product niet verhogen zonder de kwaliteitsperceptie te verbeteren. Dat is een essentieel punt.” Ter indicatie, de directie preciseert dat de prijs van de Lady Dior-tas, een van de bestsellers, sinds 2023 geen verhoging heeft ondergaan. Uitzonderingen zijn aanpassingen die strikt verband houden met de devaluatie van twee valuta's.

Creatieve vernieuwing als motor voor herstel

Deze prijsvoorzichtigheid is onderdeel van een brede strategische vernieuwing. Vorig jaar stelde het modehuis Jonathan Anderson (voormalig creatief directeur van Loewe) aan als artistiek directeur. Zijn aanstelling moet het imago van het merk revitaliseren en de dalende verkoop tegengaan, in een context van een algehele vertraging in de sector. Vorige week presenteerde de ontwerper zijn zesde collectie voor het merk en zijn eerste Cruise-show in Los Angeles.

De eerste creaties van Jonathan Anderson voor het modehuis zijn sinds 2 januari in de winkels verkrijgbaar. Volgens informatie van de Financial Times bevatte deze eerste levering bewust een aantal betaalbaardere items. Het doel is de nieuwe esthetiek en de veranderende commerciële strategie van het merk concreet te illustreren.

Hyperluxe kent zijn grenzen

Het initiatief van Dior benadrukt de grenzen van hyperluxe en de prijsstijgingen die de afgelopen jaren door veel merken in de sector, zoals Louis Vuitton en Chanel, zijn doorgevoerd. Deze stijging heeft welgestelde consumenten, de zogenoemde ‘aspirationele klant’, verdreven. Dit is de modeliefhebber met een goed salaris en de occasionele bezoeker van een bewonderd merk. Het resultaat: verschillende grote modehuizen melden een vertraging van de vraag. Maar de uitspraken van de directrice-generaal van Dior en de mediaberichten over een prijsherziening bij merken van de Kering-groep tonen aan dat er verandering op komst is.

De huidige prijsdaling en de introductie van toegankelijkere stukken laten zien dat de industrie haar aanbod herbalanceert. De markt beweegt weg van opzichtige prijzen naar een authentiek ervaren waarde. De prijzen blijven hoog, maar worden gerechtvaardigd door de productierealiteit, waarbij de ambachtelijke focus steeds meer door luxebedrijven wordt benadrukt.

Het Amerikaanse lifestyle- en dienstverlenende bedrijf Urban Outfitters, Inc. maakt een stijging van de totale netto-omzet bekend van 11,4 procent tot 1,48 miljard dollar (1,28 miljard euro). De nettowinst bereikt een recordhoogte van 115,7 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel van 1,30 dollar.

De totale netto-omzet van het retailsegment stijgt met acht procent. De vergelijkbare netto-omzet van het retailsegment groeit met 5,6 procent. Deze groei komt voort uit een hoge enkelcijferige stijging in het digitale kanaal en een gemiddelde enkelcijferige stijging in de fysieke winkels.

Positieve groei over alle merken en kanalen

De vergelijkbare netto-omzet van het retailsegment stijgt met 9,8 procent bij FP Group, 9,3 procent bij Urban Outfitters en 1,9 procent bij Anthropologie. De netto-omzet van het abonnementssegment groeit met 34,5 procent, dankzij een toename van 33,3 procent in het gemiddeld aantal actieve abonnees. De netto-omzet van het wholesalesegment stijgt met 24,8 procent, gedreven door een groei van 26,2 procent in de wholesaleverkoop van FP Group door hogere verkopen aan speciaalzaken.

"We zijn verheugd over de recordomzet en -winst in het eerste kwartaal, gedreven door positieve vergelijkbare retailcijfers bij alle merken en indrukwekkende dubbelcijferige groei in zowel ons Wholesale- als Abonnementssegment," aldus algemeen directeur Richard A. Hayne. "Onze klanten blijven betrokken en reageren op aansprekende modetrends, wat ons vertrouwen geeft in het aanhoudende succes van URBN."

De brutowinst stijgt met 10,9 procent tot 542,6 miljoen dollar, vergeleken met 489,1 miljoen dollar. De brutowinstmarge daalt echter met 16 basispunten ten opzichte van de drie maanden eindigend op 30 april 2025. Deze daling komt door een eenmalige winst van 4,8 miljoen dollar, oftewel 36 basispunten, geboekt in het voorgaande kwartaal zonder herhaling in het huidige kwartaal.

Off-price retailer in kleding en woonartikelen TJX Companies (TJX), gevestigd in de Verenigde Staten en moederbedrijf van onder andere discounter TK Maxx, presenteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 2 mei 2026. De groei overtreft de interne verwachtingen. De groep rapporteert een stijging van 9 procent in de netto-omzet naar 14,32 miljard dollar (12,3 miljard euro) in het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

De geconsolideerde vergelijkbare omzet (like-for-like) stijgt met 6 procent in deze periode. Dit is te danken aan groei in alle divisies en een hoger aantal klanttransacties. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de netto-omzetgroei voor het kwartaal 8 procent. Wisselkoerseffecten zorgen voor een positieve impact van 1 procentpunt.

De nettowinst bereikt 1,33 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,04 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De verwaterde winst per aandeel (EPS) groeit met 29 procent naar 1,19 dollar, vergeleken met 0,92 dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

Divisieprestaties en omzetcijfers

De Marmaxx-divisie, bestaande uit TJ Maxx, Marshalls en Sierra-winkels plus hun e-commerceplatforms in de Verenigde Staten, noteert een netto-omzet van 8,65 miljard dollar. Dit is een gerapporteerde groei van 7 procent. De vergelijkbare omzet voor Marmaxx groeit met 6 procent in het eerste kwartaal.

De Amerikaanse HomeGoods-divisie, met HomeGoods- en Homesense-locaties, behaalt een netto-omzet van 2,51 miljard dollar. Dit is een stijging van 11 procent op gerapporteerde basis, met een vergelijkbare omzetgroei van negen procent.

Ook de internationale activiteiten groeien in dit kwartaal. TJX Canada, met Winners, HomeSense en Marshalls-winkels in Canada, noteert een netto-omzet van 1,29 miljard dollar. Dit is een stijging van 12 procent op gerapporteerde basis en negen procent op basis van constante wisselkoersen. De vergelijkbare omzet stijgt met 7 procent. TJX International, met TK Maxx en Homesense-winkels plus Europese e-commercesites in Europa en Australië, rapporteert een netto-omzet van 1,88 miljard dollar. Dit is een stijging van 13 procent op gerapporteerde basis en 7 procent op basis van constante wisselkoersen, met een vergelijkbare omzetgroei van 4 procent.

Kapitaalallocatie en bijgewerkte financiële vooruitzichten

TJX genereert 1,12 miljard dollar aan operationele kasstroom en sluit het eerste kwartaal af met 5,58 miljard dollar aan liquide middelen. De retailer keert 1,08 miljard dollar uit aan aandeelhouders via de inkoop van 3,80 miljoen gewone aandelen voor 604 miljoen dollar en de uitkering van 471 miljoen dollar aan dividend.

De raad van bestuur keurde eerder een nieuw aandeleninkoop-programma goed voor maximaal 3 miljard dollar aan extra aandeleninkopen. Per 2 mei 2026 is er nog circa 3,5 miljard dollar beschikbaar onder alle actieve programma's.

TJX verhoogt vooruitzichten

Na de prestaties in het eerste kwartaal geeft directeur en president Ernie Herrman aan dat het lente/zomerseizoen 2026 positief van start gaat. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de jaarprognoses. Herrman: "De beschikbaarheid van kwalitatieve merkproducten is uitstekend. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de vele inkoopkansen in de markt."

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2027 verwacht TJX een geconsolideerde vergelijkbare omzetgroei van 2 tot 3 procent, een winstmarge voor belastingen tussen 11,4 en 11,5 procent, en een verwaterde winst per aandeel van 1,15 tot 1,17 dollar.

Voor het volledige boekjaar 2027 verhoogt de groep de verwachting voor geconsolideerde vergelijkbare omzetgroei naar 3 tot 4 procent. De verwachte winstmarge voor belastingen voor het hele jaar stijgt naar 11,9 tot twaalf procent. De verwachting voor de verwaterde winst per aandeel gaat omhoog naar 5,08 tot 5,15 dollar.

Marquee Brands kondigt vandaag een definitieve overeenkomst aan voor de overname van een meerderheidsbelang in Roberto Cavalli, via een strategisch partnerschap met het in Dubai gevestigde Damac Group.

De afronding van de transactie is gepland voor het tweede kwartaal van 2026

De afronding van de transactie is gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Daarna blijft Damac Group ‘een belangrijke aandeelhouder’, aldus een verklaring. Roberto Cavalli, opgericht in Florence in 1970, wordt onderdeel van het wereldwijde merkenportfolio van Marquee Brands. Dit portfolio omvat ook Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria en Stance. ‘De toevoeging van Roberto Cavalli versterkt de positie van Marquee Brands als leider in de luxe- en lifestylesector verder. De totale retailomzet van het gehele portfolio komt hiermee op ongeveer vijf miljard Amerikaanse dollar’, zo staat verder in de verklaring.

“Roberto Cavalli is een van de bepalende Italiaanse luxe modehuizen, met een gedurfde creatieve identiteit en een duurzame merkidentiteit”, aldus Heath Golden, directeur van Marquee Brands. “Wij zien een buitengewoon potentieel voor verdere groei op dit fundament door zorgvuldig merkbeheer en strategische expansie. In samenwerking met Damac, een leider in luxe onroerend goed, blijven we de Roberto Cavalli-ervaring wereldwijd versterken.”

Marquee Brands kondigt The Level Group (Tlg) uit Milaan aan als belangrijkste operationele partner

“Roberto Cavalli is een van de meest onderscheidende luxemerken ter wereld. Na enkele jaren van consolidatie van de merkfundamenten, zochten we een strategische partner met de nodige expertise om het merk naar een hoger niveau te tillen. We zijn ervan overtuigd dat Marquee Brands hiervoor de juiste partner is. Gezien onze liefde voor het merk en ons aanhoudende, significante aandelenbelang, kijken we ernaar uit om de inspanningen van Marquee Brands te ondersteunen. Dit omvat onder andere de verdere uitbreiding van de Roberto Cavalli-lifestyle via merkresidenties en hospitalityprojecten op belangrijke wereldwijde bestemmingen. Dit domein blijft volledig eigendom van en wordt beheerd door Damac. Deze samenwerking markeert een nieuw en opwindend tijdperk voor het merk. We zien met enthousiasme uit naar de aanzienlijke toekomstige expansie”, voegt Hussain Sajwani, oprichter van Damac Group, toe.

Marquee Brands versnelt de groei van Roberto Cavalli met de introductie van nieuwe categorieën, diensten en ervaringsgerichte contactpunten in Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Latijns-Amerika, zo specificeert het persbericht.

Damac blijft de aanwezigheid van het merk ontwikkelen via Roberto Cavalli-merkresidenties en hospitalityprojecten in belangrijke wereldwijde markten, wat de luxepositie en aantrekkingskracht van het merk versterkt. ‘De samenwerking creëert een krachtig platform dat de expertise van Marquee Brands in wereldwijde merkontwikkeling combineert met het leiderschap van Damac in luxe onroerend goed en hospitality, en ontsluit aanzienlijke nieuwe kansen voor de toekomst van Roberto Cavalli’.

Als onderdeel van de transactie kondigt Marquee Brands aan dat The Level Group (Tlg) uit Milaan zijn belangrijkste operationele partner wordt. The Level Group leidt de ontwikkeling, productie en distributie van de dames- en herencollecties van het merk en zorgt voor een uniforme en hoogwaardige productvisie in belangrijke markten. Daarnaast wordt Tlg verantwoordelijk voor de retail- en e-commerceactiviteiten en de groothandelsdistributie in Europa en de Verenigde Staten. Dit versterkt de direct-to-consumer aanwezigheid van Roberto Cavalli en de wereldwijde retailstrategie.

The Lycra Company kondigt de voltooiing van zijn financiële herstructurering aan. Het bedrijf verlaat op 20 mei de Chapter 11-procedure, ondersteund door een nieuwe eigendomsstructuur, een lagere schuld en wijzigingen in het leiderschapsteam.

Het Amerikaanse bedrijf meldt dat de herstructurering de langetermijnschuld met meer dan 1,2 miljard Amerikaanse dollar (1 miljard euro) vermindert en meer dan 75 miljoen Amerikaanse dollar aan nieuwe investeringen oplevert. Dit versterkt de balans en verbetert de financiële flexibiliteit voor toekomstige groei.

De operationele activiteiten van het bedrijf, een leverancier van vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingssector, zijn tijdens het herstructureringsproces ononderbroken doorgegaan.

Als onderdeel van de veranderingen is Dean Williams benoemd tot interim-CEO, ter vervanging van voormalig CEO Gary Smith. Williams was voorheen financieel directeur en is sinds de oprichting bij het bedrijf werkzaam.

Het bedrijf heeft ook een nieuwe raad van bestuur benoemd onder leiding van uitvoerend voorzitter Bruce Rubin, die in een verklaring zegt: “Met een sterke basis is The Lycra Company goed gepositioneerd om de operationele uitmuntendheid te verbeteren, innovatie te versnellen, klantrelaties te verdiepen en te herinvesteren in onze hoogwaardige producten.”

Williams voegt toe: “Deze doorstart markeert een beslissend moment voor The Lycra Company. We zijn nu een financieel sterkere, meer gefocuste organisatie die is gepositioneerd voor groei.”

Volgens het bedrijf stelt de herstructurering het in staat om te blijven investeren in innovatie, klantrelaties en wereldwijde activiteiten binnen zijn portfolio van textieltechnologiemerken.

Het in de Verenigde Staten gevestigde kledingbedrijf VF Corporation presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 28 maart 2026. Het concern markeert een terugkeer naar omzetgroei op jaarbasis, met verbeterde marges en lagere schulden. De raad van bestuur keurt een kwartaaldividend goed van negen dollarcent per aandeel, uitbetaalbaar op 18 juni 2026 aan aandeelhouders geregistreerd op 10 juni 2026.

Voor de twaalf maanden eindigend in maart 2026 bereikt de totale omzet 9,61 miljard dollar (8,3 miljard euro) een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Exclusief het merk Dickies, verkocht tijdens het derde kwartaal van boekjaar 2026 (FY26), groeit de omzet op jaarbasis met 4 procent tot 9,30 miljard dollar.

De bedrijfswinst op jaarbasis komt uit op 577 miljoen dollar met een operationele marge van 6 procent, een verbetering van 280 basispunten. Op aangepaste basis exclusief Dickies bedraagt de bedrijfswinst 650 miljoen dollar met een aangepaste operationele marge van 7 procent, een stijging van 110 basispunten.

Sterk vierde kwartaal gedreven door Amerika

Tijdens het vierde kwartaal van boekjaar 2026 (Q426) stijgt de totale omzet met 1 procent tot 2,17 miljard dollar. Exclusief Dickies groeit de omzet met acht procent. Het betreft de sterkste kwartaalomzet voor het bedrijf in drie jaar op basis van constante valuta exclusief Dickies.

De omzetversnelling komt vooral uit de regio Amerika, met een groei van 2 procent of 10 procent in constante valuta exclusief Dickies. Dit markeert het hoogste groeipercentage sinds het eerste kwartaal van boekjaar 2023.

De prestaties per hoofdmerk tijdens het vierde kwartaal:

The North Face groeit met 12 procent, of 7 procent in constante valuta, ondersteund door een omzetstijging van zeventien procent in Amerika.

Timberland groeit met 8 procent, of 2 procent in constante valuta.

Vans daalt met 1 procent, of 5 procent in constante valuta. Het direct-to-consumer (D2C) kanaal in Amerika keert echter voor het eerst in meer dan vier jaar terug naar groei.

De bedrijfswinst in het vierde kwartaal bedraagt 62 miljoen dollar volgens GAAP. De aangepaste bedrijfswinst exclusief Dickies bereikt 54 miljoen dollar, boven de verwachte bandbreedte van tien miljoen tot 30 miljoen dollar.

Strategische transities en toekomstige verwachtingen

Het boekjaar kenmerkt zich door portfoliooptimalisatie, met name de voltooide verkoop van het merk Dickies in november 2025 en het merk Supreme in oktober 2024. Supreme valt onder beëindigde activiteiten. Het concern herstructureert zijn rapportagesegmenten in de categorieën Outdoor en Active vanaf het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

Bracken Darrell, directeur van VF Corp, meldt dat het bedrijf voor het eerst in drie jaar een volledig groeijaar realiseert, met margeverbetering en een verlaging van de leverage ratio met een vol punt ten opzichte van het voorgaande jaar. Darrell voegt toe dat Vans momentum toont door het herstel van het D2C-kanaal in Amerika. Het bedrijf blijft op koers om de middellangetermijndoelstellingen te behalen: een operationele marge van tien procent en een leverage ratio van 2,5 keer of lager tegen boekjaar 2028.

Met ingang van boekjaar 2027 (FY27) hervat VF Corp de jaarlijkse verwachtingen. Het bedrijf verwacht een omzetstijging van één tot twee procent in constante valuta vergeleken met de omzet van boekjaar 2026 exclusief Dickies. De doelstelling is een aangepaste operationele marge van ongeveer acht procent.

DSSLR GmbH, opgericht door Christoph Dassler, is failliet.

Voor het in Herzogenaurach gevestigde sportswearmerk is vorige week een voorlopige faillissementsprocedure ingeleid. Dit meldt de bevoegde rechtbank van Neurenberg. Advocaat Jochen Zaremba van het Neurenbergse saneringskantoor Schwartz is benoemd tot voorlopig curator.

Het faillissement volgt op de lancering van de eerste collectie van DSSLR afgelopen augustus. Het sport- en lifestylelabel, gespecialiseerd in tennis, is eind 2023 opgericht door Christoph Dassler, de kleinzoon van Puma-oprichter Rudolf Dassler.

De lifestylecollectie van het merk is gemaakt van regeneratief biologisch katoen. De On-Court-lijn gebruikt materialen met een recyclingpercentage van 85 tot 95 procent. De prijzen van de collectie variëren van 35 euro voor hoofd- en zweetbanden tot 480 euro voor een korte blouson met badstoflook.

De Italiaanse ontwerper Giambattista Valli neemt de volledige controle over zijn Parijse modehuis terug. Het modhuis meldt op Instagram dat er een overeenkomst is voor de terugkoop van alle aandelen van Artémis, de investeringsholding van de familie Pinault. Deze transactie betekent het einde van een jarenlange financiële samenwerking en de terugkeer naar onafhankelijkheid voor het gelijknamige merk.

Artémis nam in 2017 een minderheidsbelang in het merk en werd in 2021 meerderheidsaandeelhouder. De holding, die de activa van de familie Pinault beheert, had als oorspronkelijk doel de structurering en internationale ontwikkeling van het modehuis te begeleiden.

Echter, begin dit jaar zijn de eerste tekenen van een structurele herziening zichtbaar. In januari 2026 annuleerde Giambattista Valli zijn deelname aan de haute couture week, slechts enkele dagen voor de geplande datum. Het modehuis verklaarde toen in een persbericht: “Deze beslissing maakt deel uit van een grondige evaluatie van de organisatie en de prioriteiten van haar activiteiten”.

Textieldiscounter Zeeman heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een kleine omzetplus. Het bedrijf stelt echter dat het een ‘uitdagend jaar’ is geweest, aldus het Nederlandse bedrijf in het MVO-jaarverslag. De omzet kwam neer op 984 miljoen euro.

Thuisregio de Benelux bleef goede resultaten behalen, maar in onder andere Duitsland en Frankrijk bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. “In 2025 was het nodig om keuzes te maken. Ondanks stijgende kosten, uitdagende marktomstandigheden en geopolitieke onzekerheid, hebben we stappen vooruitgezet in de ontwikkeling van Zeeman”, aldus vertrekkend CEO Erik-Jan Mares in het verslag. “De werkelijkheid van vandaag vraagt om scherpte op de korte termijn, terwijl we blijven bouwen aan onze duurzame ambities. Dat betekent voor Zeeman dat we continu balanceren: investeren waar het nodig is, maar ook de discipline houden om onze basis verder op orde te brengen. We zijn er nog niet; juist daarom blijven we gericht werken aan versterking. We kijken zorgvuldig waar en wanneer verdere aanpassingen nodig zijn.”

De discounter geeft in het verslag aan dat 2025 een jaar is waarin Zeeman zich ‘nadrukkelijk heeft gericht op het verder verstevigen van het fundament’. Hier doelt het bedrijf op effectiever en efficiënter werken. “De juiste weg is ingeslagen, maar fit worden is een beweging van meerdere jaren”, aldus Mares. In 2026 wordt de lijn dan ook doorgezet. Naast het versterken van het fundament zal het focussen op het verbreden van de klantengroep en de verdere verduurzaming van de keten.

Zeeman is actief in acht landen met in totaal 1388 winkels. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Portugal.

Daan Broekman won tijdens Preview Men in januari de titel 'Best Buyer' – want hij is altijd goed ingelezen, aanwezig bij presentaties, een goede samenwerkingspartner en eigenaar van een mooie zaak in het hart van Utrecht, vond de jury. FashionUnited spreekt hem over inkopen op gevoel en de cijfers, expressieve denims en het modegevoel van de Utrechter.

Kun je ons kort iets vertellen over De Rode Winkel?

“De Rode Winkel zit in het centrum van Utrecht, in een van de drukste winkelstraten van Nederland – als een van de weinige onafhankelijke winkeliers, moet ik erbij zeggen. Dat betekent dat iedereen bij ons binnenloopt: vanuit het Oosten en Zuiden van het land tot stedelijk publiek dat er uitgesproken hip uit wil zien.

Mijn type klant is degene die zegt: wat is op dit moment relevant? Iemand die vanavond een date heeft, of net een nieuwe baan heeft en dat uit wil dragen door er fashionable uit te zien, maar niet té.”

Wat voor stijl wil je neerzetten?

“Het is een mix van het vooruitstrevende dat je op de runway ziet en iets dat draagbaar is. In februari keek ik de Ralph Lauren-show op Instagram en die vond ik echt fantastisch – zo’n stijlgevoel wil ik neerzetten. Maar je hebt ook een winkel te runnen en rekeningen te betalen; Je moet zo’n uitstraling zien te vertalen naar een commercieel beeld.

Zo is de mode in de winkels nog niet zo oversized als op de catwalk, maar ik zie wel een verschuiving in de pasvorm. Straight, regular en wijdere broeken lopen al een tijdje goed bij ons. Dan moet je ook het bovenstuk veranderen: tops worden óók wijder, en layering (laagjesmode) raakt in.”

Met welke merken boek je de meeste groei?

“Er zit veel beweging bij Nudie Jeans en ook G-Star, alles wat eind jaren 90 tot begin 2000 mode was is weer relevant. Dit najaar gaan we die stijl weer neerzetten in de zaak – uitgesproken items waarbij je denkt: vet, dit moet ik hebben. Ik verwacht ook veel van Japans denim.”

Welke merken zijn er al langer bij?

“Zo'n 80 procent van onze omzet komt uit denim. Met G-Star werken we samen sinds 1992, en Levi’s sinds de jaren 60. Kuyichi, Nudie Jeans en Lois Jeans: ook alweer 25 jaar. Denham doen we al bijna 30 jaar.

Bij herenmode heb ik altijd de intentie om langetermijnrelaties te bouwen. Één of twee seizoenen heeft weinig zin. Damesmode komt wat vluchtiger – een merk kan ook voor één seizoen interessant zijn. Bij de heren wil je echt partnerships aangaan, dat heeft mijn voorkeur, want je kunt samen de goede én de slechte tijden doorstaan. Anders ben je toch eigenlijk geen partners van elkaar?”

Hoe ver vooruit kijk jij bij de inkoop?

“Minimaal zes maanden. De najaarscollecties van 2026 zijn al ingekocht, nu bereid ik me voor op 2027, plus de hoog-winter-leveringen voor eind 2026. Qua stijl verandert er in die late fase niet veel meer. Het gaat dan eerder om snoepjes die je toevoegt om met de kerst nog wat extra’s te kunnen verkopen.”

Ben je van het bijbestellen?

“We reorderen wel veel. Als je ziet dat een bepaalde fit heel hard gaat, kun je bijbestellen, maar je kunt niet ineens totaal andere silhouetten neerzetten of een complete stijlwisseling doorvoeren. Dat doe je niet halverwege het seizoen. Je hebt bovendien afspraken met leveranciers om producten te ruilen als iets niet loopt. Daarom moet je nu al weten wat over zes maanden relevant is, zodat je zo min mogelijk hoeft bij te sturen.”

Hoe bepaal je wat je gaat bestellen?

“Je gebruikt je onderbuikgevoel: wat zie je in het straatbeeld. Aan de andere kant kijk je naar je ERP-systeem, wat zijn je voorverkopen, wat is rendabel? Ik wil een creatief, fashion-forward beeld neerzetten, maar moet het ook kunnen onderbouwen met wat de afgelopen weken goed heeft verkocht. Die verhouding is 50-50.”

Komt het veel voor dat iets modieus’ ook goed verkoopt?

“Dat hangt van de klant af: zijn het early adopters of mensen die wat achter de muziek aan lopen. Je bent geneigd om veilig te kiezen, maar die voorspellingen zijn altijd gebaseerd op het verleden. Die cijfers geven geen garantie voor de toekomst. Afgelopen seizoen hadden we weinig longsleeves op voorraad, die verkopen nu heel goed. Had ik er maar het dubbele van besteld.”

Hoe kies je items op gevoel?

“Soms zie je op Instagram een bepaalde stijl of combinatie en denk je: dat is tof, dat voegt iets toe aan ons assortiment. Het geeft je winkel een bepaalde jus. Misschien verkopen andere items er ook wel beter door. Mijn medewerkers in de winkel spelen daar een rol in. Wat vinden zij tof? Hoe willen ze er zelf uitzien?”

Hoe ga je om met trends op social media?

“Mijn TikTok en Instagram feeds vormen een grote inspiratiebron. Maar je raakt er ook van overweldigd. Er zijn zoveel microtrends. Fast-fashion-aanbieders met een enorm aanbod kunnen op elke trend inspelen. Wij moeten de krenten uit de pap pikken en ons afvragen of het wel in de winkel past. Anders wordt het te vol, en ben ik mezelf gek aan het maken. We willen trendsettend zijn, maar niet per se de allereerste.”

Welke beurzen bezoek je voor inspiratie?

“Afgelopen jaar ben ik een paar keer naar Parijs geweest. Wat ik merk op beurzen en inkooptrips is dat het meer netwerkevenementen zijn. Ik spreek er andere inkopers en ondernemers – de jongens van Kloffie uit Haarlem, of Klup de Dag uit Groningen. Je bent meer aan het sparren over ondernemen dan over inkopen. Iedereen heeft zijn eigen stijl, dat inspireert meer dan de stands. Voor je netwerk is zo’n bezoek goud.”

Werk je samen met merken om de marketing?

“Zeker. Wij kiezen samen hoe we producten willen aanbieden op social, op de website en in de winkel. Campagnes doen we ook samen. Grotere merken hebben hun eigen richtlijnen, daar hangen ook budgetten aan. Kleinere merken gaan vaak meer met ons mee; Voor hen heeft de extra zichtbaarheid meer waarde. Wij zitten op een locatie met 12 miljoen passanten per jaar. Als je in de etalage bij ons hangt, kunnen al die mensen jouw merk even zien.”

Hoe ga je om met prijsstijgingen?

“Als de inkoopprijs stijgt, stijgt de verkoopprijs ook. Dat rekenen we door. Maar de marge staat al veertig jaar onder druk – dat is een heel oud zinnetje in onze branche. Je moet oppassen met margemerken, dan zet je een minder sexy beeld neer. Merken met een hoge omloopsnelheid hebben vaak minder marge. Dat is een afweging.

Voor de klant is de prijs-kwaliteitsverhouding altijd leidend. We leven niet meer in 2000. Een Levi's 501 kostte vroeger 15 gulden. Nu is die 109 euro. Daar moet je rekening mee houden.

Spelen geopolitieke ontwikkelingen een rol in hoe jij inkoopt – spanningen in China, de VS, Iran?

“Je leert als inkoper steeds beter de effecten inschatten, maar verandert niet radicaal van koers. Dat hebben we met corona ook ervaren. Je hebt een plan gemaakt waarbij je rekening houdt met een worstcasescenario. Dus: stick to the plan. Je kunt niet zomaar de helft bestellen omdat je bang wordt. Dan koop je jezelf in de min. Als je een langetermijnrelatie hebt met een merk, kun je daar eerlijk over sparren. Dan krijg je ook eerlijkere antwoorden.”

Speelt duurzaamheid een rol in het inkoopproces?

“We repareren veel broeken en proberen zo duurzaam mogelijk in te kopen. Maar mijn klant zoekt vooral het item dat bij zijn stijl past. Het gaat hem om de prijs, kwaliteit, pasvorm en de wassing. Verduurzaming staat er nu niet bij. Dat is de realiteit. EU-regelgeving dwingt merken om stappen te zetten, maar de consument is niet actief mee bezig. Ik ga er geen criterium van maken als de klant er zelf niet om vraagt.”

Jarenlang leek Birkenstock te hebben bereikt wat weinig schoenenmerken voorheen was gelukt. Het transformeerde een Duitse orthopedische sandaal in een wereldwijd object van verlangen, gedragen door toeristen, modehuizen, beroemdheden en premium consumenten.

Het verhaal dat aan investeerders is gepresenteerd tijdens de beursgang (IPO) in 2023, begint nu barsten te vertonen. Dit lijkt in tegenspraak met het optimisme uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. Birkenstock kondigt zojuist een omzetstijging van negentien procent aan voor het tweede fiscale kwartaal van 2026, tot 618 miljoen euro (718 miljoen dollar).

De markt straft het aandeel echter zwaar af.

In een analyse van 18 mei suggereert Reuters dat investeerders ‘de hoop opgeven’ dat Birkenstock een echte wereldwijde luxegigant wordt. Drie jaar na de beursgang wordt het bedrijf steeds meer gezien als een relatief niche premium schoenenmerk, en niet als een toekomstige equivalent van de grote Europese luxegroepen.

De ommekeer is snel. Na de publicatie van de kwartaalresultaten keldert het aandeel van Birkenstock met meer dan veertien procent. Volgens Reuters ligt de marktkapitalisatie van de groep nu ongeveer 38 procent lager dan de waardering bij het debuut op Wall Street, toen het bedrijf een waarde had van ongeveer 9,3 miljard dollar.

Sterke groei die niet langer overtuigt

Op het eerste gezicht lijkt de daling van het aandeel in tegenspraak met de werkelijke prestaties van de groep. Weinig spelers in de modesector rapporteren momenteel een groei van bijna twintig procent te midden van een wereldwijde vertraging van de consumentenbestedingen, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid.

Het probleem is niet langer de groei van Birkenstock. Wat investeerders nu in twijfel trekken, is het vermogen van het merk om de waarderingsniveaus van de luxewereld duurzaam te ondersteunen.

Tijdens de beursgang profiteerde Birkenstock van een extreem krachtig verhaal. Het Duitse merk belichaamde de perfecte fusie van comfort, mode, premium lifestyle en aspiratieve consumptie. De samenwerkingen met Dior, Valentino en Manolo Blahnik, de alomtegenwoordigheid op sociale media en de wereldwijde zichtbaarheid na het succes van de Barbie-film versterkten het idee dat een nieuwe speler in de casual luxe kon opstaan.

Dit financiële verhaal is gebaseerd op een impliciete aanname. Het suggereert dat Birkenstock niet langer slechts een sandalenfabrikant is, maar een wereldwijd merkplatform dat in staat is marges te genereren die vergelijkbaar zijn met die van grote luxegroepen.

Precies deze aanname begint nu te wankelen.

Markt herontdekt de grenzen van het Birkenstock-model

Volgens de analyse van Reuters beschouwt de markt Birkenstock nu voornamelijk als een bedrijf dat sterk afhankelijk is van één product: de anatomische kurken sandaal.

Dit is het belangrijkste verschil tussen een extreem sterk premium merk en een echt wereldwijd luxe huis. Grote luxegroepen bouwen hun macht doorgaans op in verschillende categorieën met hoge marges. Denk aan lederwaren, accessoires, sieraden, parfums, ready-to-wear en horloges. Ze beschikken ook over een bijna onbeperkte prijszettingsmacht, waardoor ze economische neergang kunnen weerstaan.

Birkenstock blijft, ondanks zijn culturele aantrekkingskracht, veel meer gefocust.

Het merk breidt zijn aanbod zeker verder uit, met name naar sneakers, dichte schoenen en bepaalde accessoires. Voor een groot deel van de investeerders blijft de economische kern van de groep echter verbonden aan een relatief eenvoudig product dat sterk blootstaat aan consumenten- en modecycli. De markt lijkt dus terug te keren naar een meer traditionele beoordeling van het bedrijf. Het wordt gezien als een uitstekend, winstgevend en internationaal premium schoenenbedrijf, maar met een economisch potentieel dat beperkter is dan de aanvankelijke waardering suggereerde.

Marges worden het echte probleem

De laatste kwartaalresultaten hebben ook een belangrijke verschuiving blootgelegd. Investeerders richten zich nu meer op marges dan op omzetgroei.

Birkenstock verklaart dat geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika beïnvloeden. Volgens Reuters en verschillende financiële media wordt de groep ook getroffen door Amerikaanse douanerechten en stijgende logistieke en industriële kosten.

Deze factoren beginnen op de winstgevendheid te wegen.

Voor de markten is dit een aanzienlijk probleem. Van een bedrijf dat als luxespeler wordt beschouwd, wordt verwacht dat het een uitzonderlijk vermogen toont om zijn marges te beschermen, zelfs in uitdagende economische omstandigheden. Birkenstock begint op dit gebied nu tekenen van kwetsbaarheid te vertonen.

De groep handhaaft officieel haar jaarprognose en mikt nog steeds op een groei tussen 13 en 15 procent voor het boekjaar. Investeerders lijken nu echter te geloven dat het handhaven van deze groei kostbaarder kan worden.

De paradox van ‘Made in Germany’

Het industriële model van Birkenstock illustreert deze spanning perfect.

Volgens Reuters blijft ongeveer 95 procent van de productie van de groep in Duitsland gevestigd. Deze keuze levert een aanzienlijk marketingvoordeel op. Het ‘Made in Germany’-label ondersteunt het premium imago van het merk sterk en zorgt ervoor dat het zich kan onderscheiden in een markt die verzadigd is met goedkope producten uit Azië.

Deze strategie heeft echter ook een hoge economische prijs.

Massaproductie in Duitsland brengt hogere arbeidskosten, minder industriële flexibiliteit en een grotere blootstelling aan stijgende energie- en logistieke kosten met zich mee. De markt accepteert deze kostenstructuur zolang de groei uitzonderlijk is en de marges sterk stijgen. Zodra het momentum vertraagt of de winstgevendheid onder druk komt te staan, veranderen de percepties snel.

Het argument verdient echter een meer genuanceerde kijk. In een context van geopolitieke spanningen, handelsoorlogen en het ter discussie stellen van geglobaliseerde toeleveringsketens, kan het behouden van een grotendeels Europese productie ook een aanzienlijk strategisch voordeel zijn. Kortere logistieke circuits verminderen bepaalde leveringsrisico's, beperken de afhankelijkheid van internationale scheepvaartroutes en maken een betere industriële en kwaliteitscontrole mogelijk.

De Europese positionering van Birkenstock draagt ook bij aan de merkwaarde. In een tijd waarin veel bedrijven een deel van hun productie willen terughalen of hun toeleveringsketens willen veiligstellen, kan de industriële concentratie in Duitsland nauwelijks alleen als een financieel nadeel worden gezien.

De vraag is daarom waarschijnlijk minder het opgeven van ‘Made in Germany’ en meer een mogelijke industriële herbalancering. Op de middellange termijn zou het openen van regionale productie- of assemblagehubs, met name in Noord-Amerika, Birkenstock in staat kunnen stellen een deel van zijn logistieke en tariefkosten te verlagen, terwijl het zijn Europese wortels en premium imago behoudt. Dit is precies de vergelijking die investeerders nu proberen te evalueren: hoever kan Birkenstock zijn industriële DNA behouden zonder zijn toekomstige winstgevendheid te benadelen?

Een cultureel krachtig merk

Het zou echter overdreven zijn om Birkenstock af te schilderen als een bedrijf in moeilijkheden.

Integendeel, de laatste resultaten tonen aan dat het merk sterk blijft groeien in verschillende regio's van de wereld. Volgens gegevens van Investing.com na de publicatie van de cijfers, blijft de regio Azië-Pacific bijzonder dynamisch, met een groei van meer dan twintig procent.

Het merk behoudt ook zeldzame troeven, namelijk een direct herkenbare identiteit, een iconisch product, een sterke direct-to-consumer (D2C) aanwezigheid en een culturele invloed waar veel modemerken jaloers op zijn.

De financiële perceptie is echter veranderd.

In 2023 kochten investeerders het idee dat een eenvoudige sandaal de basis kon worden van een toekomstig wereldwijd luxe lifestyle-imperium. In 2026 lijkt Wall Street terug te keren naar een meer pragmatische visie. Birkenstock is waarschijnlijk een uitstekend wereldwijd premium merk, maar niet noodzakelijkerwijs de volgende LVMH van de schoenenindustrie.

New York - Gucci midden op Times Square of Chanel op een metroperron in New York: de meest prestigieuze modehuizen van het Oude Continent organiseren steeds meer spectaculaire modeshows in de Verenigde Staten, een markt die zowel prioritair als toonaangevend is.

Dior, dat in 2024 in het Brooklyn Museum een collectie met retro-accenten en de kleuren van de Amerikaanse vlag presenteerde, kiest half mei voor het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) voor een cruise-show als eerbetoon aan de gouden eeuw van de Hollywood-cinema.

Louis Vuitton neemt woensdag een ander museum over, de Frick Collection in New York, voor zijn eigen cruise-show. Dit gebeurt enkele dagen na de lancering van een herencollectie geïnspireerd op de Big Apple.

Het Franse huis en de prestigieuze culturele instelling kondigen bovendien een sponsorpartnerschap aan, met door Louis Vuitton gesponsorde tentoonstellingen en gratis avonden.

Dit alles getuigt van de hernieuwde interesse van luxemerken voor de Amerikaanse markt, zijn experts het over eens. “Sinds enkele jaren is de groei van de Chinese markt aanzienlijk minder. Ook de markt in het Midden-Oosten heeft het moeilijk”, merkt Pierre-François Le Louët op, voorzitter van strategisch adviesbureau NellyRodi.

Ondanks het recente faillissement van de groep die eigenaar is van de luxe warenhuizen Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman, blijft de Amerikaanse markt ‘een veilige haven’ in een context van geopolitieke en economische instabiliteit, voegt Serge Carreira toe, professor aan Sciences Po Paris en een van de directeuren van de Fédération de la haute couture et de la mode in Frankrijk.

“Specifiek in New York wordt veel omzet gedraaid”, geeft Pierre-François Le Louët aan. En met zijn razendsnelle bouwtempo biedt de stad regelmatig nieuwe ruimtes voor luxeboetieks.

De belichaming van moderniteit

De uitdaging voor de grote modehuizen blijft echter om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, vervolgt Serge Carreira. Omdat de Verenigde Staten ‘een zeer sterke culturele referentie’ zijn, maakt een show daar het mogelijk om zowel ‘een specifieke lokale boodschap’ over te brengen als weerklank te vinden ‘op de wereldwijde markt’.

De beelden van de Chanel-modellen in de New Yorkse metro in december gingen viraal, waardoor twee van hen begin mei op de trappen van het Met Gala verschenen, het jaarlijkse evenement voor mode en beroemdheden. De beelden van voormalig American football-speler Tom Brady en reality-tv-pionier Paris Hilton die zaterdag voor Gucci op Times Square liepen, onder het toeziend oog van onder meer Kim Kardashian, gingen de wereld over.

De grote Europese modehuizen willen ‘moderniteit blijven belichamen’ en dat gebeurt ook via de beroemdheden op de eerste rij bij de shows, volgens Pierre-François Le Louët.

De New York Fashion Week, die aan momentum verliest ten opzichte van haar Europese tegenhangers en in februari en september plaatsvindt, is onderwerp van een hervormingspoging met het oog op 2027.

“Op de korte termijn kan de indruk ontstaan dat de Amerikanen worden voorbijgestreefd”, geeft Valerie Steele toe, conservator van het modemuseum van het Fashion Institute of Technology in New York. Maar ‘concurrentie is over het algemeen een goede zaak’.

“Deze grootschalige shows op hun eigen terrein herinneren Amerikaanse merken aan het immense prestige van de Europese haute couture, en dat ze, als ze willen concurreren, een extra inspanning moeten leveren of een andere aanpak moeten overwegen”, zegt ze. En bovenal, ‘in bredere zin wakkert dit de interesse in mode weer aan’.

Ondanks de consumentenflauwte hopen de grote sportretailers in Duitsland op een boom door het wereldkampioenschap voetbal. Het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat op 11 juni begint, verbetert de sfeer en stimuleert de verkoop van shirts, fanartikelen en teamsportuitrusting. Dit is de unanieme melding van de drie branchegiganten Intersport, Sport 2000 en Decathlon.

“De consumentenstemming bevindt zich op een dieptepunt van drie jaar. Wij gaan ervan uit dat dit grote toernooi voor positieve impulsen zorgt”, aldus Intersport-directeur Alexander von Preen tegen het Duitse persbureau. In tijden waarin er weinig te lachen valt, zijn er volgens hem twee fenomenen in de retail waar te nemen: “Enerzijds kopen mensen kleurrijkere kleding. Anderzijds zoeken ze afleiding. Ze willen uit hun dagelijkse routine breken en zoeken de gemeenschap met anderen op.”

Grote sportevenementen zoals het WK voetbal bieden veel mensen deze afleiding. Daarom is er in de winkels meer dan alleen het product, zoals bijvoorbeeld public viewings. “Als het Duitse elftal goed speelt, werkt dat. Daar ben ik heilig van overtuigd”, aldus von Preen.

Retailers rekenen op omzetplus

Ook Sport 2000 uit Mainhausen verwacht extra omzet. Dergelijke toernooien hebben een fundamenteel positief effect op het consumentenvertrouwen en de omzet, aldus Björn Endter, hoofd teamsport van de retailgroep. “Ervaring leert dat een WK-jaar bijdraagt aan een omzetplus van twee procent van onze totale omzet.” In het teamsportsegment is zelfs een groei van ongeveer tien procent mogelijk. Volgens Endter nemen de bezoekersfrequentie en de koopimpulsen toe naarmate het toernooi dichterbij komt.

Decathlon verwacht eveneens meer klanten in de winkels en in de onlineshop. “Een sportevenement van deze omvang fungeert ervaringsgericht als een katalysator”, meldt het bedrijf vanuit zijn Duitse hoofdkantoor in Plochingen. “Het enthousiasme voor het toernooi creëert een positieve basissfeer, die zich doorgaans vertaalt in een merkbare omzetstijging.”

Opnieuw honderdduizenden shirts verkocht?

De grootste profiteurs zijn fanartikelen, teamsporttextiel en voetballen. De bedrijven richten veel aandacht op de verkoop van shirts: tijdens het Europees Kampioenschap 2024 in Duitsland verkochten de circa 700 Intersport-retailers alleen al een half miljoen shirts. Decathlon en Sport 2000 noemden destijds geen cijfers, maar spraken ook van zeer hoge verkoopcijfers.

De verkoop werd destijds enorm gestimuleerd door het roze uitshirt van het Duitse elftal. Het raakte een gevoelige snaar bij de klanten en was tijdelijk uitverkocht. “Het shirt blijft het middelpunt van zo'n toernooi”, aldus een woordvoerster van Decathlon. Na het succes van 2024 blijven fans op zoek naar gedurfde en innovatieve ontwerpen. Shirts zijn allang ‘geen pure stadionoutfit meer, maar een modestatement’.

Intersport-directeur von Preen verwacht dat er, afhankelijk van het verloop van het WK, in totaal evenveel shirts verkocht zullen worden als twee jaar geleden. Bij de shirts van het Duitse team verwacht hij echter een andere verdeling tussen thuis- en uitshirts. Het witte thuisshirt verkoopt tot nu toe aanzienlijk beter dan in 2024, aldus de directeur van de inkoopcoöperatie uit Heilbronn. Maar ook het donkere uitshirt met de lichtblauwe elementen wordt al zeer goed ontvangen.

Sport 2000 meldt een succesvolle verkoopstart van de DFB-shirts, die aan de verwachtingen voldoet. “Voor het huidige toernooi rekenen we daarom op een stabiel, hoog verkoopniveau, maar zonder een vergelijkbaar speciaal effect als bij het EK 2024”, klinkt het. Er is echter hoop op een effect doordat dit voorlopig de laatste WK-shirts van het Duitse nationale elftal zijn. Vanaf 2027 is Nike de kledingsponsor van de bond.

Miljardenmarkt in Duitsland

De sportretailmarkt in Duitsland is een miljardenmarkt en zeer competitief. De branche profiteert nog steeds van een trend richting gezondheid en sport. Marktleider is Intersport, gevolgd door Sport 2000. Op afstand volgt Decathlon.

De Fransen willen hun marktpositie in Duitsland echter uitbreiden en openen volop nieuwe filialen. Maar ook de twee samenwerkingsverbanden van zelfstandige sportretailers breiden uit. Net zoals Decathlon naar de binnensteden trekt, zet Intersport nu bijvoorbeeld in op veel grotere winkels. Deze moeten gezinnen en meer prijsbewuste klanten aanspreken. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door gaten in de markt, bijvoorbeeld door het verdwijnen van modewinkels en warenhuizen met sportassortimenten.

Parijs - Chanel hervindt in 2025 de groei dankzij de vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf presteert goed in een context van een vertragende wereldwijde luxemarkt. Het bedrijf publiceerde een omzet van 19,3 miljard dollar (16,6 miljard euro), een stijging van 3 procent. Deze groei is te danken aan alle bedrijfsactiviteiten, zo meldt het bedrijf in een dinsdag gepubliceerd persbericht.

In deze periode rapporteerde het huis, opgericht door Coco Chanel en beroemd om zijn tweed mantelpakken en het parfum Nummer 5, een nettowinstdaling van 14,3 procent naar 2,9 miljard dollar. Een verklaring voor deze daling werd niet gegeven. Het operationeel resultaat steeg echter met 5,2 procent naar 4,7 miljard dollar.

“Chanel heeft in 2025 een solide financiële prestatie geleverd, gedreven door de groei van al haar activiteiten. Dit resultaat weerspiegelt onze voortdurende inzet om te investeren in onze knowhow, ons wereldwijde netwerk van boetieks en de klantervaring”, aldus financieel directeur Philippe Blondiaux in het persbericht.

Terwijl luxegroepen na succesvolle jaren te maken hebben met een afnemende vraag en op zoek zijn naar nieuwe groeimogelijkheden, onderscheidt Chanel zich van sommige concurrenten. Vorig jaar rapporteerde LVMH een omzetdaling van 5 procent tot bijna 81 miljard. Voor landgenoot Kering was de pil nog bitterder, met een daling van de jaaromzet van 13 procent tot 14,7 miljard euro. Hermès zag zijn omzet daarentegen met 5,5 procent stijgen.

Dynamische prêt-à-porter

Per regio stagneerde de verkoop in Azië-Pacific, de belangrijkste markt voor Chanel, vorig jaar (min 0,6 procent tot 9,2 miljard dollar). Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2024, toen de verkoop in de regio met meer dan negen procent daalde. Dit was het gevolg van een sterke vertraging van de Chinese vraag, die lange tijd een van de belangrijkste groeimotoren voor de luxemarkt was. “China keerde in het vierde kwartaal van 2025 terug naar groei, en deze dynamiek zette zich voort in 2026”, aldus Philippe Blondiaux in een interview met persbureau Bloomberg.

Europa presteerde goed met een omzetstijging van 6,7 procent tot 6,1 miljard dollar, net als Noord- en Zuid-Amerika (plus 6,4 procent tot vier miljard). Het huis, eigendom van de gebroeders Wertheimer, is een van de weinige onafhankelijke bedrijven in de mode- en luxesector. Chanel maakt de financiële prestaties van zijn afzonderlijke divisies niet openbaar. Wel geeft het aan dat de modecollecties werden ondersteund door de dynamiek van de prêt-à-porter en het enthousiasme van klanten voor de campagne van de nieuwe Chanel 25-tas.

Parfums en huidverzorging waren de belangrijkste drijfveren voor de prestaties van de Parfums & Beauty-divisie. Het bedrijf noemt met name het succes van Chance Eau Splendide, een nieuw damesparfum en het eerste in acht jaar.

De groei in de horloge- en juwelendivisie werd gedragen door de Coco Crush-collectie, in combinatie met een solide prestatie in de Verenigde Staten, aldus Chanel. Er werden nieuwe boetieks geopend in Sydney, Bangkok en Hongkong, ‘wat een belangrijke mijlpaal markeert in de ontwikkeling van de horloge- en juwelenactiviteiten van Chanel in Australië en Azië’.

De Finse sportuitrusting- en kledinggroep Amer Sports rapporteert een omzetstijging van 32 procent in het eerste kwartaal van 2026. De omzet komt uit op 1,95 miljard dollar (1,6 miljard euro), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 26 procent.

De prestaties zijn te danken aan het segment technische kleding en de outdoormerken. Het management verhoogt daarom de financiële verwachtingen voor het volledige jaar.

De brutomarge van de groep stijgt met 210 basispunten naar 59,9 procent, terwijl de aangepaste brutomarge 60 procent bereikt. De operationele winst groeit met 50 procent naar 321 miljoen dollar, wat resulteert in een operationele marge van 16,5 procent. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 22 procent naar 165 miljoen dollar.

Segmentprestaties gedreven door technische kleding en outdoorgroei

De divisie technische kleding, waaronder het merk Arc'teryx, ziet de omzet stijgen met 33 procent naar 885 miljoen dollar, oftewel 28 procent op basis van constante wisselkoersen. Het segment behaalt een omnichannel vergelijkbare groei (omni-comp) van 19 procent. De aangepaste operationele marge voor technische kleding stijgt met 250 basispunten naar 26,4 procent.

De omzet in het segment outdoor performance groeit met 42 procent naar 714 miljoen dollar, een stijging van 33 procent op basis van constante wisselkoersen. Deze groei is voornamelijk te danken aan Salomon softgoods. De aangepaste operationele marge voor deze divisie stijgt met 480 basispunten naar 20,4 procent.

De divisie bal- en racketsporten, geleid door Wilson Tennis 360, noteert een omzetstijging van 13 procent naar 347 miljoen dollar, oftewel 10 procent op basis van constante wisselkoersen. De aangepaste operationele marge voor dit segment daalt echter met 370 basispunten naar 3,6 procent.

James Zheng, directeur van Amer Sports, stelt dat het momentum in het eerste kwartaal van 2026 aanhoudt in alle segmenten, regio's en kanalen. Zheng benadrukt dat de unieke portfolio van technische sport- en outdoormerken wereldwijd succesvol marktaandeel wint.

Verhoogde financiële vooruitzichten voor heel 2026

Na de resultaten van het eerste kwartaal bevestigt Andrew Page, financieel directeur van Amer Sports, dat de groep de prognoses voor omzet, marge en winst per aandeel voor het volledige jaar verhoogt. Page wijst op uitzonderlijke trends bij de drie grootste groeimotoren: Arc'teryx, Salomon softgoods en Wilson Tennis 360.

Voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2026 verwacht Amer Sports nu een gerapporteerde omzetgroei tussen 20 en 22 procent. Deze prognose omvat een verwacht voordeel van 200 tot 250 basispunten door gunstige wisselkoerseffecten. De aangepaste brutomarge komt naar verwachting uit tussen 59 en 59,5 procent, met een operationele marge tussen 13,4 en 13,7 procent.

Voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2026 verwacht de groep een gerapporteerde omzetgroei van 22 tot 24 procent. De aangepaste brutomarge voor het tweede kwartaal komt naar verwachting uit op ongeveer 59,5 procent, met een operationele marge tussen 6 en 7 procent. Alle prognosecijfers gaan ervan uit dat de hogere tarieven onder de International Emergency Economic Powers Act van kracht blijven.

Voor Hema is het honderdjarig jubileumjaar feestelijk van start gegaan. De retailer begint 2026 niet alleen met een jubileumviering, maar ook met stijgende omzet- en winstcijfers, vernieuwde winkels en een groeiende waardering van klanten. In boekjaar 2025 realiseerde Hema een bruto omzet van 2,3 miljard euro, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Hema publiceerde op de corporate website.

De operationele winst, exclusief eenmalige posten, steeg met 16,1 procent naar 108,2 miljoen euro. De winst vóór belastingen kwam uit op 59,4 miljoen euro, een stijging van 48 procent.

Volgens Hema bleef de groei zichtbaar in alle categorieën, waaronder dagelijkse essentials, food, beauty en seizoensproducten. Het bedrijf noemt onder meer het vernieuwde assortiment lippenstiften met navulbare verpakkingen en de nieuwe servieslijn ‘Puur’ als voorbeelden van productvernieuwing.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Vernieuwd winkelbestand

Daarnaast zette Hema de vernieuwing van het winkelbestand voort. In 2025 kregen 125 winkels de zogenoemde Hema-100 uitstraling. Franchisenemers openden daarnaast 82 vernieuwde winkels. In totaal zijn inmiddels 300 van de 770 winkels aangepast aan het nieuwe winkelconcept. Volgens Hema zorgen de vernieuwde winkels voor meer bezoekers, hogere verkopen en een hogere klanttevredenheid.

Op duurzaamheidsvlak meldt Hema dat de Nederlandse winkels inmiddels volledig gebruikmaken van windenergie. Mede daardoor is de CO2-uitstoot in 2025 verder gedaald.

CEO Saskia Egas Reparaz stelt in een toelichting dat Hema “koersvast” blijft investeren in betaalbare kwaliteit, winkelvernieuwing en de online propositie. Volgens de topvrouw past de familie Van Eerd als langetermijnaandeelhouder bij die strategie.

De luxe online retailer Mytheresa uit München is ook in het derde kwartaal van 2026 de groeimotor van het moederbedrijf LuxExperience B.V. Dit nieuwe concern is ongeveer een jaar geleden gevormd na de overname van e-commercespecialist Yoox Net-A-Porter (YNAP).

De activiteiten van Mytheresa groeien nog steeds sneller dan de markt, zo meldt LuxExperience dinsdag in zijn financiële verslag over het derde kwartaal, dat eindigde op 31 maart. Mytheresa behaalde een omzet van 256 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 5,6 procent. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stegen de opbrengsten met 9,9 procent.

De brutomarge steeg van 44,8 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 47,1 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met 50,4 procent naar 14,1 miljoen euro in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Op groepsniveau boekte LuxExperience, inclusief de resultaten van de overgenomen bedrijfsactiviteiten van YNAP, een omzetdaling van 5,2 procent naar 618,4 miljoen euro. De gecorrigeerde opbrengsten bleven stabiel (plus nul procent).

CEO van LuxExperience: We liggen volledig op koers

Het luxesegment, afkomstig van YNAP met daarin Net-A-Porter en Mr Porter, moet verdere verbeteringen laten zien. Dit is dankzij de nieuwe strategische focus op klantenservice, full-price verkoop en kostendiscipline. Ook de off-price categorie, waar na de verkoop van The Outnet alleen Yoox nog onder valt, boekt goede vooruitgang met de implementatie van een slanker bedrijfsmodel. Dit leidt tot een verbetering van het platform.

“Net-A-Porter en Mr Porter, evenals Yoox, laten verdere opeenvolgende verbeteringen zien die volledig in lijn zijn met ons lopende transformatieplan voor beide segmenten”, aldus Michael Kliger, CEO van LuxExperience. “We liggen volledig op koers om onze voorspelde resultaten voor het volledige boekjaar 2026 te behalen.”

Het management bevestigt daarom ook de prognose voor het volledige boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2026. Er wordt een bruto goederenwaarde verwacht tussen 2,5 miljard euro en 2,7 miljard euro, en een gecorrigeerde EBITDA-marge tussen min één procent en plus één procent.

De S.Oliver Group voegt met Baldessarini een nieuw merk toe aan haar ‘House of Brands’. Het Duitse kledingconcern neemt de merkrechten over van New Baldessarini GmbH, een dochteronderneming van de R. Brand Group uit Herford. Dit nieuws maakt de S.Oliver Group dinsdag bekend. Met de integratie van het herenmodemerk verstevigt het merkenportfolio zijn positie in het contemporary tailoring-segment.

“Baldessarini is een sterk merk met veel potentieel”, zegt Johannes Rellecke, co-CEO van de S.Oliver Group. “Met Baldessarini overbruggen we de kloof tussen klassieke zakelijke kleding en moderne casual herenmode.”

Baldessarini vervangt Black Label Men

Baldessarini wordt, net als het damesmodelabel Lala Berlin dat eind 2023 werd overgenomen, als zelfstandig merk binnen het ‘House of Brands’ opgebouwd. Het gevolg is dat Baldessarini in de toekomst het assortiment van de chiquere herenlijn S.Oliver Black Label Men zal vormen. De herlancering van Baldessarini staat gepland voor begin 2027.

Onder leiding van de nieuwe co-directeuren Julian en Johannes Rellecke werkt de S.Oliver Group sinds september aan haar herpositionering naar een ‘House of Brands’. Tot dit portfolio behoren naast Baldessarini ook de merken S.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin en Copenhagen Studios.

Hierbij worden de merken zelfstandig gepositioneerd. De focus ligt op het aanscherpen van het merkprofiel en de productkwaliteit. Hiervoor is in februari op het hoofdkantoor in Rottendorf een nieuwe campus met showrooms en adviesruimtes geopend. Het doel is de samenwerking met retailpartners te intensiveren en de merkpresentatie te versterken.

S.Oliver neemt Baldessarini over van Röther

De Röther Groep nam medio 2023, na het faillissement van het kledingconcern Ahlers AG uit Herford, de merken Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans en Pionier Workwear over. Deze werden vervolgens als afzonderlijke GmbH's voortgezet onder de paraplu van de nieuw opgerichte R. Brand Group.

Baldessarini leek nooit echt in het portfolio van de groep te passen. Raphael Heinold, CEO van de R. Brand Group, omschreef het merk in een interview ooit als de ‘modetop’, die wat stijlvoller moest zijn dan andere merken in het segment, maar toch commercieel.

Daarvoor lijkt nu geen plaats meer te zijn binnen de groep: “Als we ons merkenportfolio strategisch bekijken, concluderen we dat Baldessarini een geweldig merk is, maar het speelt geen beslissende rol in onze toekomstige strategische richting”, aldus Raphael Heinold, CEO van de R. Brand Group, in het persbericht. “Daarom zijn we des te blijer dat we het merk kunnen onderbrengen bij een sterke bedrijfsgroep, waar Baldessarini een belangrijke bijdrage kan leveren en doelgericht verder kan worden ontwikkeld.”

Interview

Joanne Ballast stuurt al 15 jaar Jolie Women in Rijssen aan. In het voorjaar van 2026 kwam daar Studio Jolie bij, het ‘kleine zusje van’. Met het inkoopseizoen voor de deur spreken we haar over trends, het verschil in modegevoeligheid tussen het oosten en het westen van Nederland en het volgen van je gevoel tijdens de inkoop.

Hoe ben je in de mode terechtgekomen?

Als zestienjarig meisje ben ik naast mijn studie commerciële economie als weekend bijbaan bij een modezaak in Rijssen gaan werken. Dat vond ik super leuk. Na mijn studie heb ik een tijd gewerkt voor het Duitse merk Cecil als accountmanager. Daarvoor moest ik steeds naar het westen van het land en dat was ook wel echt ver. Toen werd de winkel waar ik als weekendhulp had gewerkt in de verkoop gezet en heb ik de sprong gewaagd.

Het was midden in de kredietcrisis en mensen verklaarden mij voor gek. Ik was 23 en wilde mijn hart voor mode en ondernemerschap volgen. We begonnen met een klein team, met zijn drieën. Dat werden er al gauw meer.

Jullie hebben recent Studio Jolie geopend. Hoe kwam dat tot stand?

Vorig jaar dacht ik: Als we willen groeien, dan kunnen we naar een nog groter pand en het merkenpakket uitbreiden. Maar dat grotere pand hebben we niet meer in het centrum van Rijssen. Als we willen groeien, moeten we er wellicht een winkel bij starten die Jolie Women niet bijt, maar aanvult. Zo kwam het plan voor Studio Jolie.

Bij Jolie Women houden we het middenhoogsegment aan, maar we hadden ook een grote groep klanten die wel de winkel in kwam om te shoppen voor een bruiloft of feestje, maar het soms net wat prijzig vond om er altijd te kunnen slagen voor de meer “daagse” kleding.

Daarom hebben we nu ‘het zusje van Jolie’ gecreëerd.Voor de jonge en volwassenere meiden die uitgaan, de studenten, maar ook bijvoorbeeld voor mijn moeder van 70-plus. Ook bij Studio Jolie is het motto: iedereen moet er kunnen slagen en met een glimlach de deur uit lopen.

Wat zijn voor jullie de kernmerken op dit moment?

We merken dat in Twente en Overijssel nog enorm veel getrouwd wordt. Dus we hebben veel merken die passen bij gelegenheden. Sets die je aan kan naar een bruiloft, maar daarna ook weer aan doet. We focussen ons op het vrouwelijke.

Josh V doet het goed, dat verkoopt zichzelf. We hebben ook Accentil, Bruuns Bazaar, Dante6, Hommage, Pom Amsterdam, Florez en 10Days. Het is heel breed. Ik wil dat iedereen die bij ons binnenloopt kan slagen. Of je nou 16 bent of 75, maat XS of maat 44, met een kleine of ruime portemonnee. Daar houden we in de inkoop rekening mee.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Welke items hebben het het afgelopen seizoen goed gedaan?

Normaliter doen jeans het in de winter beter, maar wat ons opviel is dat we echt veel jeans verkocht hebben. Vooral de stoerdere modellen zoals de barrel jeans. Wij combineren dat weer met een hele vrouwelijke blouse.

Jong en oud willen de barrel jeans. Dat is een verschuiving in de mode. De iets volwassenere klant kleedt zich wel echt hipper als je het vergelijkt met jaren geleden. Toen was de volwassen klant klassieker, maar die grens is aan het vervagen.

Hoe ga je aan de slag met de inkoop?

Zestig procent koop ik in op gevoel en veertig procent op de cijfers. Veel ondernemers zitten volledig op de data, maar zo koop ik niet in. In mijn hoofd weet ik natuurlijk wat goed is gegaan en wat niet, maar elk seizoen geef ik elke artikelgroep een nieuwe kans. Want als een bepaald soort jurk het niet goed heeft gedaan het vorige seizoen, dan zijn er nu weer andere modellen die juist weer goed kunnen lopen. Ik ga niet al voor het inkoopseizoen een item boycotten omdat het minder is verkocht. Ik kijk juist naar wat mijn klant wil.

Waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik ga sowieso langs bij de beurzen in Nederland, maar sta ook nog vijf dagen in de week in de winkel. Daarnaast vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd door modebladen te bladeren. Social media is ook wel erg leuk om te volgen.

Doe je veel met trends?

In het oosten van het land lopen we trendtechnisch altijd wel ietsje achter op het westen. In het westen zie je nu bijvoorbeeld de adidasbroeken met daaroverheen een lang shirt met een sneaker. Dat vinden ze hier nog teveel.

Ik wil altijd wel wat trends in mijn winkel, maar ik moet er niet 80 procent van in mijn winkel hebben. We zijn iets later met de trends, maar het komt zeker wel. Voor de trendgevoelige klant hebben we dat zeker. Je moet klanten soms er ook in begeleiden.

Wat ik wel heel leuk vind om te volgen zijn de kleurentrends. Bij de inkoop volg ik wel echt mijn eigen hart en denk ik aan mijn type klant. We zijn een winkel van kleur en als iedereen alleen maar beige heeft, dan zullen wij kleur hebben. Ik vind het leuk om af en toe eigenwijs te zijn, een beetje tegendraads. We hebben nu bijvoorbeeld bruin, geel, plum en bordeaux in de winkel.

Het kobaltblauw is uitgeroepen tot kleur van 2027 [Door WGSN en Coloro, red.] en misschien vinden veel inkopers dat wel te heftig. Dan zullen wij het juist wel hebben.

Is er ruimte in het inkoopbudget en portfolio voor nieuwe merken?

Ik hou altijd wel een beetje ruimte.

Hoe is de verhouding voor-inkoop en bijkoop tijdens het seizoen?

Ik stuur zeker aan in het seizoen. Ik ga zo’n zes of zeven keer per seizoen naar Amsterdam voor het geval dat ik echt iets gemist heb tijdens de inkoop. Ik vind het juist ook leuk om tijdens het seizoen te blijven vernieuwen. Ik zorg dat er elke week wel nieuwe items in de winkel zijn.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Hoe is jullie inkoopproces veranderd met de toevoeging van Studio Jolie?

We hebben heel bewust besloten dat we bij Jolie Women het merkenpakket te laten zoals het is. We gaan niet met merken schuiven tussen de winkels. Studio Jolie is betaalbaarder en daar hebben we zes nieuwe merken voor aangetrokken. Bijvoorbeeld Loavies, Sisters Point en Saint Tropez.

Tijdens de inkoop stemmen we wel af zodat de winkels mooi op elkaar aansluiten, maar niet teveel overlappen.

Wat is je verwachting voor het SS27 seizoen?

Mensen worden toch wel zenuwachtig door wat er in de wereld aan de hand is. Kunnen merken nog wel op tijd leveren en wat doen de prijzen? Heel eerlijk, ik ga er niet anders door inkopen. Als je bij jezelf blijft en het lef hebt om goed in te kopen, dan kun je goed blijven verkopen.

In die vijftien jaar ondernemen heb ik wel vaker meegemaakt dat het minder ging. De kredietcrisis, corona om maar wat te noemen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar ga juist een stap harder lopen. Vertrouw in jezelf, vertrouw in je klant en vertrouw in je bedrijf.

Een afsluitende tip?

Ik sta nog altijd fysiek in de winkel, daardoor leer je je klant heel goed kennen en weet je wat de vraag is. Ken je klant. Ga als inkoper ook eens de winkelvloer op. Wat gebeurt er daar, wat is de vraag? Krijg daar gevoel voor. En niet te vergeten: luister ook naar je collega’s die op de winkelvloer werken, laat ze af en toe meekijken en meedenken. Zij hebben vaak de beste input!

Het Britse schoenen- en accessoiremerk Dr. Martens meldt ‘goede vooruitgang’ bij de overstap van een kanaalgericht naar een consumentgericht bedrijfsmodel. Het bedrijf keert terug naar winstgroei voor het boekjaar dat eindigt op 29 maart 2026, met een stijging van de winst voor belastingen (PBT) van 61 procent.

In boekjaar 26 bedroeg de groepsomzet 764,9 miljoen pond (882,4 miljoen euro). Dit is een daling van 2,9 procent op gerapporteerde basis, of 1,4 procent bij constante wisselkoersen (CCY). Volgens Dr. Martens is dit een gevolg van de strategie om prioriteit te geven aan ‘kwaliteit van de omzet en winstgevendheid’ door de uitverkoopactiviteiten in de direct-to-consumer (DTC) en off-price groothandelskanalen te verminderen.

De aangepaste EBIT steeg met 30,6 procent op gerapporteerde basis tot 79,3 miljoen pond, terwijl de aangepaste PBT met 61,3 procent toenam tot 55 miljoen pond.

In een uitsplitsing per regio rapporteerde Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), inclusief het Verenigd Koninkrijk, een omzet van 377,5 miljoen pond. Dit is een daling van 1,7 procent of 3,7 procent CCY. Noord- en Zuid-Amerika behaalden 278,4 miljoen pond en de regio Azië-Pacific (APAC) rapporteerde een omzet van 109 miljoen pond.

Uit het rapport blijkt dat Noord- en Zuid-Amerika de best presterende regio van het bedrijf was gedurende het jaar. De DTC-omzet tegen de volle prijs steeg met veertien procent en de full-price mix nam met negen punten toe. De groothandel groeide met 1,2 procent CCY, ondanks de tegenwind van een grote off-price groothandelsovereenkomst in boekjaar 25. De geplande vermindering van de uitverkoop om te focussen op de volle prijs resulteerde in een omzetstijging van 1,1 procent CCY.

Dr. Martens' overstap naar consumentgericht model stimuleert groei

De EMEA-markten rapporteerden een ‘goede groothandelsgroei’ van 7,6 procent CCY. Dit weerspiegelt sterke partnerrelaties en gezonde orderboeken. De DTC-prestaties werden echter beïnvloed door een grotere deelname van consumenten aan uitverkoopactiviteiten. Dit resulteerde in een daling van vier punten in de full-price DTC-mix, waarbij de omzet in dat kanaal met dertien procent daalde.

Het Britse erfgoedmerk stelt dat het vergroten van de full-price mix in de grootste EMEA-markten een prioriteit is voor boekjaar 27. Dit zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

De omzet in APAC bleef grotendeels gelijk, met een daling van 0,3 procent CCY. Dit was te wijten aan geplande verminderingen in uitverkoopactiviteiten, zowel via e-commerce als bij geselecteerde groothandelspartners. Dr. Martens benadrukte echter een ‘sterke’ retailprestatie tegen de volle prijs in Zuid-Korea.

Het bedrijf voegt toe dat boekjaar 26 in het teken stond van de overstap naar een consumentgericht model, na de stabilisatie van het bedrijf in boekjaar 25. Dit omvatte het verminderen van uitverkoopactiviteiten in zowel DTC- als groothandelsactiviteiten, het herstructureren van het leiderschapsteam en het vereenvoudigen van het bedrijfsmodel om de verantwoordelijkheid te vergroten.

Een andere doelstelling was het versterken van de premium productpositionering. Dit omvatte de groei van de productfamilies Lowell, Buzz en Zebzag, die nu negen procent van de verkochte paren uitmaken, een verdrievoudiging van de bijdrage in boekjaar 25.

Dr. Martens verkoopt 10,2 miljoen paar schoenen in boekjaar 26

De totale schoenenomzet steeg met negentien procent, ondersteund door stijlen zoals de Lowell en Buzz silhouetten, naast de kenmerkende producten: de 1461 Shoe, Adrian Tassel Loafer en Mary Jane. Een uitsplitsing van het productassortiment toont aan dat laarzen met 52 procent nog steeds de populairste stijlen zijn, gevolgd door schoenen met 31 procent, sandalen met elf procent, en tassen en andere artikelen met zes procent. In het boekjaar 26 verkocht het merk meer dan 10,2 miljoen paar schoenen.

Ije Nwokorie, chief executive officer bij Dr. Martens, zei in een verklaring: “In boekjaar 26 waren schoenen de uitblinker, met een stijging van negentien procent. Onze focus op uitvoering loont: we verbeteren de kwaliteit van de inkomsten en versterken tegelijkertijd de marges, de kasstroom, de balans en de algehele veerkracht van het model.”

Vooruitkijkend naar boekjaar 27, stelt Dr. Martens dat er ‘meer werk aan de winkel is’ bij de omschakeling van het bedrijf, aangezien het de ‘schaalfase’ van zijn strategie ingaat. Dit omvat het verhogen van de merkinvesteringen en het leveren van een verbeterde retailstrategie. Het bedrijf stapt af van een transactioneel ‘one-size-fits-all’-model naar een gelaagd winkelbestand dat retail herpositioneert als een groeimotor, met investeringen in winkels met een hoog potentieel.

Nwokorie voegde toe: “Er is nog werk aan de winkel bij de omschakeling van het bedrijf; in boekjaar 27 gaan we echter ook de schaalfase van onze strategie in. De vraag naar het merk Dr. Martens blijft groeien. Meer samenwerkingspartners benaderen ons, de ondersteuning van groothandelspartners neemt toe, consumenten reageren sterk op nieuwe productfamilies en de markt reageert enthousiast op onze eerste ‘beacon store’ aan Brewer Street in Londen.”

“In boekjaar 27 zullen we extra investeren in het merk en gerichte winkelupgrades doorvoeren. Daarnaast blijven we bouwen aan sterke relaties met groothandelspartners om de vraag op grote schaal te ondersteunen. Met het vernieuwde bedrijfsmodel, de belangrijkste capaciteiten op orde en een goed zicht op onze groothandelsorderboeken, is ons bedrijf nu goed gepositioneerd om zowel onze doelstellingen voor boekjaar 27 als onze middellangetermijndoelen te realiseren.”

Volgend jaar is het een kwarteeuw geleden dat Mart Visser zijn merk lanceerde. Met het boek ‘Iconic’ wordt zijn plaats in de Nederlandse modegeschiedenis gevierd.

Visser liep begin jaren 90 stage in New York en werkte als assistent van de bekende couturier Frans Molenaar. In 1992 debuteerde hij met zijn eigen haute couture-collectie. Hij wist al snel naam te maken door prominente en bekende Nederlandse vrouwen van outfits te voorzien, met als hoogtepunt het spijkerjasje van prinses Máxima voor Koninginnedag 2004. "Nederland vrát het," zei hij erover tegen NRC. Begin 2000 kreeg hij meer naamsbekendheid en maakte hij de overstap naar confectie, met onder andere lijnen voor V&D, Miss Jones en later via zijn eigen webshop.

Vissers stijl kenmerkt zich door een modernistische, grafische belijning en respect voor de vrouw. Dat is te zien aan de silhouetten die nooit zomaar alles prijsgeven en daarnaast een stuk degelijkheid uitstralen. Het merk sloeg daardoor ook in België aan. Van de 23 fysieke verkooppunten die het merk nog heeft, vind je er daar ook nog één, in Brasschaat.

Een zwart hoofdstuk in zijn loopbaan is de kritiek van dierenrechtenorganisaties; zij hebben Visser bekritiseerd vanwege het gebruik van bont in zijn collecties. In 2016 werd Mart Visser erom uitgeroepen tot 'Dom Bontje' in een jaarlijkse publieksverkiezing van de Bont voor Dieren.

In de zomer en herfst van 2025 werd een selectie van 900 Mart Visser-stukken opnieuw vastgelegd voor in het boek, waarin verder verhalen staan over de groep modellen, trouwe klanten en persoonlijke vriendinnen waarmee Visser zich omringde. Voormalig model Monique Koelman maakte de foto’s, Pedro Dias verzorgde de styling. Mart selecteerde zelf dertig modellen voor zijn boek, waaronder Daphne Deckers, Anouk Smulders, Kimberly Klaver, Ymre Stiekema en Frederique van der Wal.

‘Iconic’ telt 154 pagina's en is vanaf 24 juni 2026 te koop via de webshop van het merk.

Herenmoderetailer OFM. organiseert van 13 tot en met 20 juni aanstaande de nieuwste editie van het inmiddels gevestigde OFM. tennis- en padeltoernooi. Dit sportieve netwerkevenement brengt spelers van verschillende niveaus samen met een tweeledig doel: sportieve verbinding en het genereren van financiële steun voor de stichting Mannen voor Mannen.

De stichting Mannen voor Mannen committeert zich aan de financiering van essentieel onderzoek naar prostaatkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Het initiatief beoogt daarnaast het taboe rondom de bespreekbaarheid van deze ziekte te doorbreken. De organisatie heeft voor september dit jaar een concreet doel gesteld: het overhandigen van een donatiecheque ter waarde van 250.000 euro aan het KWF.

Partnership en visibiliteit voor modeprofessionals

Om deze doelstelling te realiseren, nodigt OFM. partners en executives uit de modepruimte uit om zich als sponsor aan het toernooi te verbinden. Bedrijven kunnen participeren via een driejarig sponsorschap voor een vast bedrag van 1.500 euro – 500 euro per jaar –, waarbij de volledige inleg direct ten goede komt aan de stichting Mannen voor Mannen.

Sponsorende modemerken en retailpartners ontvangen in ruil hiervoor gerichte B2B-visibiliteit gedurende het evenement. De organisatie voorziet in de productie van hoogwaardige, uniforme uitingen langs de tennis- en padelbanen. Geïnteresseerde partijen kunnen hun bedrijfslogo aanleveren in wit vectorformaat (EPS) om opgenomen te worden in de visuele aankleding van het toernooi.

Met deze samenwerking biedt OFM. de mode-industrie de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord ondernemen te combineren met sportieve netwerkmogelijkheden.

Het Nederlandse denimmerk Mud Jeans stopt met ‘Lease A Jeans’, het circulaire leaseconcept waarmee het merk internationaal bekendheid verwierf. Volgens Mud Jeans is de belangrijkste reden voor het stopzetten van het concept dat het model operationeel complex was en commercieel onvoldoende schaalbaar bleek.

Het model stelde consumenten in staat een jeans via een maandelijkse betaling te gebruiken in plaats van direct te kopen. Na afloop van de leaseperiode konden klanten de jeans houden, omruilen of terugsturen voor recycling.

“Lease A Jeans is enorm belangrijk geweest voor Mud Jeans,” vertelt Yolijn van Dinten, Head of Marketing bij Mud Jeans, tegen FashionUnited. “Het was een baanbrekend concept en heeft ons geholpen om het gesprek over circulariteit in denim echt op gang te brengen. Maar na jaren ervaring hebben we ook eerlijk moeten kijken naar wat werkt op schaal.”

Operationele complexiteit

Volgens Mud Jeans vroeg het leaseconcept in de praktijk veel administratie, opvolging en logistieke processen. Tegelijkertijd bleek het consumentengedrag minder goed aan te sluiten op het abonnementsmodel dan aanvankelijk gedacht. “De meeste consumenten willen uiteindelijk toch liever een jeans kopen dan leasen. Daar kun je tegen vechten, maar je kunt er ook van leren.”

Die inzichten hebben geleid tot een aangescherpte strategie waarbij het merk circulariteit meer integreert in het product en de dienstverlening. “We hebben geleerd dat mensen duurzaamheid belangrijk vinden, maar dat het zelden de eerste reden is waarom ze een jeans kopen. Mensen kiezen een jeans omdat hij goed zit, comfortabel is, lang meegaat en past bij hun stijl.”

Focus op resale en repair

Na het stopzetten van verhuur verschuift Mud Jeans de focus naar een breder circulair systeem gebaseerd op ‘repair’, ‘rewear’ en ‘recycling’. Vorige week lanceerde het merk daarvoor ‘Mud ReLoved’, een resaleplatform voor tweedehands Mud Jeans.

Jeans die nog draagbaar zijn, krijgen via het platform een tweede leven, terwijl beschadigde items gerepareerd kunnen worden. Volledig versleten denim wordt teruggenomen voor recycling.

“De circulaire strategie wordt niet kleiner na lease,” stelt het bedrijf. “Hij wordt juist breder, praktischer en schaalbaarder.”

Daarnaast blijft het merk inzetten op gerecyclede materialen en de ontwikkeling van denim made from denim. Volgens het merk ligt de uitdaging daarbij vooral in het combineren van hoge percentages gerecycled materiaal met kwaliteit en draagcomfort.

“100 procent gerecycled denim op industriële schaal moet ook voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Het moet geen marketingclaim zijn, maar een jeans die goed zit, lang meegaat en opnieuw recyclebaar blijft.”

Van experiment naar schaalbare impact

Mud Jeans noemt het leaseconcept achteraf vooral waardevol als innovatie- en positioneringsinstrument. Het model leverde het merk internationale zichtbaarheid op en droeg bij aan discussies over afval, grondstoffen en verantwoordelijkheid binnen de denimindustrie.

Tegelijkertijd ziet het bedrijf de volgende fase van circulaire mode als een verschuiving van experiment naar praktische toepasbaarheid.

“De les is nu dat de volgende fase niet alleen om innovatie als idee draait, maar om schaalbare impact. Circulariteit moet niet alleen inspirerend zijn, maar ook praktisch, begrijpelijk en aantrekkelijk voor de consument,” aldus van Dinten.

Modeketen Primark zou zich voorbereiden op de introductie van thuisbezorging en een verdere uitrol van het click & collect-systeem. Dat melden onder andere de nieuwspagina’s The Times, The Mirror en GB News op basis van bronnen rond het bedrijf. Primark ontkent echter dat het op korte termijn een volledige online bezorgservice wil lanceren.

Volgens de berichtgeving onderzocht Primark onlangs de aankoop van een voormalig distributiecentrum van Asos in Lichfield, Staffordshire. Het geautomatiseerde fulfilment centrum werd uiteindelijk verkocht aan Marks & Spencer voor omgerekend circa 79 miljoen euro. Bronnen stellen dat Primark de locatie wilde inzetten om directe thuisleveringen mogelijk te maken.

Een woordvoerder van Primark weerspreekt die lezing. Tegen Britse media zegt het bedrijf dat “de positie rond thuisbezorging ongewijzigd blijft”. Volgens de retailer werd de locatie enkel onderzocht als mogelijke uitbreiding van het bestaande click & collect-netwerk in Groot-Brittannië, aldus The Mirror.

Primark experimenteert de afgelopen jaren nadrukkelijker met digitale verkoopkanalen. De retailer introduceerde eind 2022 een click & collect-service voor kindermode in het Verenigd Koninkrijk en breidde die in 2023 uit naar damesmode. In 2025 zette het bedrijf daarnaast een volgende digitale stap met de lancering van zijn eerste mobiele app in Ierland en Italië.

Interview

Reternity heeft de afgelopen drie jaar ingrijpende maatregelen genomen om de koers voor de toekomst uit te zetten, met een rebranding, de start van de wholesale-activiteiten en de recente komst van investeerders. Daarom heeft het in Duitse streetwearmerk een geplande winkel in Hamburg uiteindelijk niet gerealiseerd.

Een eigen winkel is echter niet volledig van de wensenlijst verdwenen, ook al zou Tom Schmidt die nu eerder in Parijs openen. In een interview geeft de medeoprichter van Reternity inzicht in de strategie.

Laten we beginnen met een terugblik. Hoe gingen de zaken rond de jaarwisseling?

In 2025 was er bij ons een grote verandering: met Carstensen haalden we voor het eerst een investeerder aan boord – een sterke handels- en sourcingpartner uit Hamburg, die onder andere ook voor Snocks produceert. Dat was een belangrijke stap, vooral voor onze toeleveringsketen. We hebben ons daarmee opnieuw gepositioneerd voor de toekomst.

Begin 2026 hadden veel modemerken en direct-to-consumer-bedrijven (D2C-bedrijven) het moeilijk, maar wij zijn gestart met een redelijk eerste kwartaal, dat constant was in vergelijking met vorig jaar. Onze focus ligt momenteel niet alleen op groei, maar vooral op merkopbouw, naamsbekendheid, geloofwaardigheid en winstgevendheid. Juist in het modesegment staat dat voor velen op de eerste plaats.

In hoeverre is Carstensen bij jullie ingestapt?

Het was geen buy-out, maar een belangrijke strategische investeringscase voor ons. Ze hebben een relevant aandeel, maar niet de meerderheid.

Jullie hebben je echter ook al voor de komst van de investeerders opnieuw gepositioneerd.

In 2023 hadden we een grote rebranding. Sindsdien hebben we ons aanzienlijk duurder en anders gepositioneerd. We zijn massaal de detailhandel ingegaan en hebben daarbij bewust afscheid genomen van een zeer jonge online community. Dat leidde tijdelijk tot een neerwaartse curve, maar dat hebben we voor lief genomen.

Economisch gezien hadden we in het verleden misschien jaren met meer omzet, maar daar gaat het nu niet om. We willen het merk positioneren bij de juiste partners in de detailhandel. Je moet vaak ‘nee’ zeggen tegen de grote spelers om bij de juiste grote accounts binnen te komen. Deze weg voelt voor ons goed aan.

Jullie start in de wholesale is nu ongeveer twee jaar geleden. Wat is jullie conclusie vandaag?

Zeer positief. De wholesale-markt is inmiddels een van onze sterkste pijlers, zowel nationaal als internationaal. Naast de omzet is dit vooral een sleutelfactor voor de geloofwaardigheid en zichtbaarheid. We werken samen met toppartners. We zijn gestart met het internationale luxe-agentschap Marcona3 en in Duitsland met de Sunshine Agency.

Nu breiden we de distributie verder uit. Voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux), Frankrijk en Oost-Europa hebben we gerenommeerde partners aan boord gehaald die ons naar een hoger niveau moeten tillen. We zetten versterkt in op ‘regional heroes’. We zijn nu aanzienlijk breder gepositioneerd en willen het huidige momentum benutten.

Marcona3 presenteerde Reternity onlangs ook in de showroom in Parijs. Verandert dat door de nieuwe agentschappen?

We behouden Marcona voor Italië en andere delen van de wereld, maar werken nu landspecifiek samen met andere agentschappen en distributeurs. Het grote nieuws: van 24 tot en met 30 juni betrekken we onze eerste eigen showroom in Parijs. We hebben ons ontwikkeld tot een ‘House of Brands’ en zullen daar met Hatline LAB. en Reternity direct in Le Marais vertegenwoordigd zijn.

In Italië hebben jullie momenteel ook de meeste verkooppunten, die zelfs het aantal op de thuismarkt overtreffen. Hoe komt dat?

Italië is een ‘boetiekland’ met talloze modieuze winkels, die in het stadsbeeld prominenter aanwezig zijn dan in Duitsland. Bovendien is het consumentengedrag anders. Mensen kopen bij de regionale winkeliers, niet alleen in grote warenhuizen of bij grote online platforms. Dat biedt ons enorme mogelijkheden. Daarnaast past ons huidige product – weg van klassieke streetwear, richting meer ‘geklede’ pasvormen, tailoring en hoogwaardig breiwerk – perfect in de Italiaanse markt.

Welke klantengroep willen jullie daarmee bereiken?

Voornamelijk mannen tussen de 18 en 35, en deels tot 40 jaar. Online is de doelgroep iets jonger, maar in de fysieke winkels merken we – ook door de uitbreiding naar schoenen – dat het silhouet volwassener wordt. De klassieke klant bij Breuninger of BSTN kan bij ons terecht.

Hoe ziet de balans tussen directe verkoop en wholesale eruit?

Momenteel is de verhouding ongeveer 50/50, waarbij het business-to-business-segment (B2B-segment) sterk groeit.

Twee jaar geleden was er sprake van een winkel in Hamburg. Hoe staat het daarmee?

Die hebben we vanwege diverse omstandigheden niet geopend. Op dat moment was dat de verkeerde stap geweest. Een fysieke winkel blijft echter op de planning staan als een prestigeproject. We wilden ons eerst concentreren op de toetreding tot de B2B-markt en de transformatie door de rebranding.

Is er een nieuwe termijn daarvoor en blijft het Hamburg?

Dat is meer een project voor een horizon van drie tot vijf jaar. Gezien onze huidige identiteit zou het waarschijnlijk zelfs het meest logisch zijn om direct in Parijs te starten. Maar daarvoor heb je een heel andere basis nodig. We zijn geduldig.

Is zo'n winkel voor jullie meer een marketinginstrument of een omzetgenerator?

Voor ons zou het voornamelijk een brandinginstrument zijn. Het tilt het merk naar een ander niveau. Na corona hebben we gemerkt dat fysieke activatie en community steeds belangrijker worden. Mensen wachten niet meer op elke willekeurige online drop – je moet offline aanwezig zijn.

Welke markten hebben de hoogste omzet?

In B2B staat Duitsland op de eerste plaats, gevolgd door Italië en het Midden-Oosten. In het D2C-segment is de DACH-regio logischerwijs onze kernmarkt, maar we merken dat de markten waar we fysiek sterk vertegenwoordigd zijn, ook online volgen.

U had het net al over het ‘House of Brands’. Wat ontbreekt er nog in jullie portfolio?

We hebben een nieuw project in het sneakersegment op de planning staan, dat we samen met een partner aanpakken, maar dat we nog niet officieel kunnen maken. We benutten synergieën, bundelen infrastructuur en kennis, en creëren een ecosysteem waarin meerdere merken onder een sterke opzet efficiënt kunnen groeien.

Staan daarbij altijd eigen projecten centraal of is een overname ook mogelijk?

Onze visie is om sterke merken met veel potentieel samen te brengen en een gezamenlijk ecosysteem op te bouwen waarin competenties, infrastructuur en bereik elkaar zinvol aanvullen. Onze aanpak is altijd geweest om kansen in marktbewegingen te herkennen en daaruit duurzame structuren voor gezamenlijke groei te creëren.

Wat zijn de volgende stappen voor Reternity?

We willen het B2B-segment internationaliseren en kijken naar markten als Spanje en Scandinavië. Daarnaast moeten we onze visie en de transformatie van het product verder aanscherpen.

De Chinese economie verliest in april aanzienlijk aan momentum. Belangrijke economische data blijven achter bij de verwachtingen van analisten.

Volgens data van het statistiekbureau is er in april een stijging van de detailhandelsomzet van slechts 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar, tegenover een plus van 1,7 procent in maart. De industriële productie groeit met 4,1 procent, na een toename van 5,7 procent in maart. Ook de investeringen stellen teleur: een daling van 1,6 procent in de eerste vier maanden van het jaar, terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei van 1,7 procent was. De door Bloomberg geraadpleegde experts hadden bij alle drie de datapunten op aanzienlijk betere cijfers gerekend.

Fu Linghui, woordvoerder van het statistiekbureau, wijst bij de presentatie van de cijfers op de veerkracht van de Chinese economie. Dit ondanks het aanhoudende geopolitieke conflict in het Midden-Oosten, sterkere schommelingen op de internationale energiemarkt en de druk op wereldwijde toeleveringsketens. Tegelijkertijd is er de erkenning van veel externe onzekerheden. De kostenlast voor bedrijven is toegenomen en sommige bedrijven staan nog steeds onder druk.

De Chinese economie kende aan het begin van het jaar nog een robuuste groei. De groei van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal was 5,0 procent, aan de bovenkant van de officiële jaardoelstelling van 4,5 tot 5,0 procent. Ook de export toonde zich verrassend veerkrachtig, ondanks de oorlog in Iran en hogere energieprijzen.

Economen zien momenteel vooral de zwakke binnenlandse vraag als het centrale probleem. Een langer aanhoudend conflict in het Midden-Oosten en extra druk op de wereldeconomie kan ook voor China problematisch worden. De Volksrepubliek is sterk afhankelijk van de export. Een afnemende vraag uit andere landen verzwakt een belangrijke pijler van de Chinese economie.

Chinese e-commerce gigant Shein neemt naar verluidt het Amerikaanse kledingmerk Everlane over van meerderheidsaandeelhouder L Catterton. De deal heeft een waarde van circa 100 miljoen dollar (ongeveer 85 miljoen euro). Dit meldt Puck News zondag op basis van bronnen die bekend zijn met de transactie. Reuters meldt de ontwikkeling ook, onder verwijzing naar het artikel van Puck News.

Volgens het rapport ontvangen houders van gewone aandelen Everlane waarschijnlijk geen uitbetaling onder de dealstructuur. Het is onduidelijk of preferente aandeelhouders een contante vergoeding of aandelen in het in China opgerichte modeplatform ontvangen als onderdeel van de overeenkomst.

Schuldenlast maakt weg vrij voor verkoop

Puck News meldde in maart dat L Catterton en Alfred Chang, algemeen directeur van Everlane, op zoek waren naar een nieuwe investering om een uitstaande schuld van bijna 90 miljoen dollar te helpen beheren. Volgens het rapport was de private-equityfirma bereid extra kapitaal te injecteren, mits er een mede-investeerder werd gevonden. Tegelijkertijd verkende het bedrijf de mogelijkheid van een verkoop. Reuters merkt op dat Everlane, Shein en L Catterton niet onmiddellijk reageerden op verzoeken om commentaar.

Shein en concurrent Temu, een ultra-low-cost marktplaats, verstoren de retailmarkt aanzienlijk door middel van agressieve prijsstrategieën, intensieve digitale marketing en een efficiënte toeleveringsketen.

Remt je huidige logistieke set-up de groei van je merk af? Dan is het misschien tijd om uitbesteding aan een gespecialiseerde partner in fashionlogistiek te overwegen. Maar voordat je merk de volgende stap zet op de weg naar groei, is het belangrijk om precies te begrijpen hoe je logistieke dienstverlener waarde toevoegt aan je bedrijf. Lees verder voor onze checklist met belangrijke strategieën om veelgemaakte fouten te vermijden en je bedrijf te positioneren voor groei op lange termijn.

1. Focus op klantervaring

Het is belangrijk dat je merk een superieure klantervaring blijft bieden terwijl je je activiteiten uitbreidt. Dat betekent snelle leveringen, nauwkeurige ordertracering en gebruiksvriendelijke retourprotocollen. Als je op een van deze aspecten van het klanttraject inlevert om kosten te besparen, kan dat herhaalaankopen ontmoedigen - denk hier dus goed over na als je je activiteiten uitbreidt.

2. Voer grondig marktonderzoek uit

Ambitieuze merken die nieuwe markten betreden moeten hun doelgroep kennen, dus methodisch marktonderzoek is essentieel voordat je gaat schalen. Nieuwe landen kunnen een andere marktdynamiek hebben, dus is hethet is belangrijk om trends en consumentengedrag te analyseren om ervoor te zorgen dat je producten de beste kans van slagen hebben. Het openen van een pop-up winkel kan een kosteneffectieve manier zijn om de vraag naar je producten in een nieuwe markt te testen zonder je vast te leggen op lange termijn huurcontracten of grote fulfilment centra.

3. Gebruik prognoses om de vraag te voorspellen

Om je activiteiten op korte en lange termijn succesvol uit te breiden, is het van vitaal belang om de vraag nauwkeurig te voorspellen - en dat vereist zorgvuldige planning. De modebranche is seizoensgebonden, dus je verkopen kunnen op verschillende momenten in het jaar pieken, zoals Black Friday of de zomeruitverkoop. Bij Bleckmann moedigen we merken aan om zich vroeg voor te bereiden. We beginnen vaak al in augustus met onze klanten over Black Friday te informeren om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op deze pieken in de vraag.

4. Blijf trouw aan de wortels van je merk

Als je je modemerk laat groeien, is het cruciaal om trouw te blijven aan je basisprincipes en ethos - dat is tenslotte wat je eerste klanten aantrok en waardoor je je bedrijf kon uitbreiden. Als je je merkidentiteit verwatert, loop je het risico minder authentiek over te komen, wat je klantenbinding op de lange termijn zou kunnen beïnvloeden. Of klanten nu naar je toe komen vanwege je duurzaamheidsreputatie, ethische toeleveringsketen of innovatieve productontwerpen, zorg ervoor dat je geen compromissen sluit en trouw blijft aan je principes terwijl je de productie en logistieke activiteiten opschaalt.

5. Geef prioriteit aan transparantie in de toeleveringsketen

Voor snelgroeiende modemerken kan een ondoorzichtige toeleveringsketen het schalen van je logistiek tot een grote uitdaging maken - het is dus belangrijk om duidelijke communicatie te hebben over al je logistieke activiteiten. Transparantie in de toeleveringsketen is de sleutel tot succes en geeft je realtime inzicht in elke stap van het proces, van vrachtvervoer tot bezorging en retouren. Het gebruik van tools zoals warehouse management systemen (WMS) en transport management systemen (TMS) helpt je om orders te volgen, voorraden te beheren en strakke controle te houden over je activiteiten terwijl je groeit.

6. Integreer flexibiliteit in je activiteiten

Een van de belangrijkste tips voor het duurzaam schalen van je fashion logistiek is ervoor te zorgen dat je operaties wendbaar en flexibel blijven terwijl je capaciteit groeit. Inflexibiliteit maakt het moeilijk om kortstondige pieken in de vraag, zoals Black Friday, op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de operationele efficiëntie in de weken en maanden daarna. Samenwerken met een gespecialiseerde logistieke dienstverlener voor mode kan je helpen om effectief om te gaan met deze pieken in de vraag. Zij kunnen tijdelijk personeel en een opslagruimte te bieden, die je naar behoefte kunt opschalen om aan je kortetermijnbehoeften te voldoen zonder negatieve gevolgen voor je groeidoelstellingen op de lange termijn.

7. Omarm technologie en automatisering

Door gebruik te maken van geavanceerde logistieke technologie kunnen opkomende modemerken hun activiteiten sneller opschalen om te concurreren met grotere branchegenoten. Tools zoals ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) en geautomatiseerde oplossingen voor opslag en ophalen kunnen de efficiëntie aanzienlijk verbeteren, processen stroomlijnen en merken helpen groei te ontsluiten. Door deze technologieën te omarmen blijf je concurrerend en behoud je de controle over je groeiende activiteiten.

8. Richt je op duurzame groei

Als je je logistieke diensten voor modeproducten uitbreidt, zullen niet-duurzame praktijken in je activiteiten je ecologische voetafdruk aanzienlijk vergroten naarmate je merk groeit. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om te investeren in duurzame technologieën en praktijken, waaronder milieuvriendelijke oplossingen voor last mile delivery en recyclebare verpakkingen. Op deze manier kun je de totale CO2-voetafdruk per pakket verkleinen, zodat snelle groei niet hoeft te leiden tot meer negatieve milieueffecten.

Maak je klaar om je fashion logistiek op te schalen!

Het opschalen van je logistiek kan cruciaal zijn om de groei van je merk naar een hoger niveau te tillen. Het is een kans om zowel je positie op je thuismarkt te consolideren als nieuwe klantenbestanden op te bouwen op verschillende locaties over de hele wereld. Door prioriteit te geven aan transparantie, flexibiliteit en innovatie in de toeleveringsketen kunnen snelgroeiende modemerken hun activiteiten optimaliseren en de basis leggen voor duurzame groei op de lange termijn.

Ben je klaar om je kledinglogistiek op te schalen? Bezoek onze pagina met Bscale oplossingen en ontdek een plug-and-play logistiek raamwerk dat is ontworpen om merken van elke omvang te helpen hun logistieke activiteiten betaalbaar, flexibel en gemakkelijk uit te breiden. Of neem vandaag nog contact op met een Bleckmann expert voor een gratis adviesgesprek!

Het Zuid-Koreaanse merkportfoliobedrijf Misto Holdings, voorheen bekend als Fila Holdings, maakt zijn financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2026 bekend via een regulatoire melding op 15 mei 2026. De geconsolideerde omzet over het eerste kwartaal van 2026 stijgt met 4,2 procent op jaarbasis naar 1,30 biljoen Zuid-Koreaanse won (746,6 miljoen euro), terwijl de bedrijfswinst met 19 procent toeneemt naar 193,70 miljard Zuid-Koreaanse won.

Het in Seoul gevestigde bedrijf schrijft de resultaten toe aan de aanhoudende groei van de Acushnet-divisie en een verbeterde winstgevendheid binnen het Misto-segment. Deze winsten worden behaald ondanks voortdurende macro-economische onzekerheden, waaronder een vertragende wereldeconomie en een verzwakt consumentenvertrouwen. Herstructureringseffecten van de Amerikaanse activiteiten en portfoliooptimalisatiestrategieën dragen positief bij aan de winstgevendheidsverbetering.

Misto-divisie gedreven door expansie in Groot-China

Per bedrijfssegment boekt de Misto-divisie een omzet van 185,80 miljard Zuid-Koreaanse won in het kwartaal. Hoewel de omzet op jaarbasis daalt door de herstructurering van de Amerikaanse activiteiten, stijgt de omzet exclusief de Verenigde Staten met 3,8 procent. Daarmee blijft de stabiele groeimomentum behouden.

De Groot-China-activiteiten handhaven een dubbele groeicijfer en bevestigen hun positie als belangrijke groeimotor voor het bedrijf. Grote Koreaanse modemerken, waaronder Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation en Raive, versterken hun aanwezigheid in het Chinese vasteland en Hongkong. Toegenomen toerisme door grote Koreaanse popconcerten en culturele evenementen in Hongkong draagt bij aan sterkere winkelbezoeken en robuuste omzetgroei voor deze merken.

Fila versterkt zijn lifestyle-schoenencategorie rond de Echappe-franchise en vergroot de consumentenbetrokkenheid via de nieuwe GLIO-lijn. GLIO, geïnspireerd op actuele modetrends zoals low-profile silhouetten en balletcore-esthetiek, ontvangt kort na de lancering positieve marktreacties. In de kledingcategorie vergroot Fila zijn concurrentiekracht via de Knit Track-lijn. Deze lijn boekt een omzetgroei van circa 74 procent in de eerste twaalf weken van het lente/zomerseizoen 2026 ten opzichte van dezelfde periode van het herfst/winterseizoen 2025 en profileert zich als een nieuw signatuuritem binnen de kledingcategorie.

Acushnet-segment profiteert van golfvraag

Het Acushnet-segment boekt een omzet van 1,10 biljoen Zuid-Koreaanse won in het kwartaal, een stijging van acht procent op jaarbasis. De groei wordt gedragen door sterke prestaties in alle categorieën. De omzetgroei is het gevolg van een hogere vraag naar Titleist T-Series ijzers, de nieuw gelanceerde Vokey Design SM11-wedges en hogere gemiddelde verkoopprijzen van Pro V1-golfballen.

De bedrijfswinst van het segment stijgt met 6,9 procent op jaarbasis naar 171,50 miljard Zuid-Koreaanse won. Deze groei wordt behaald ondanks hogere tarieven en gestegen marketingkosten voor nieuwe productlanceringen, ondersteund door gunstige wisselkoerseffecten en algehele omzetgroei.

Aandeelhoudersretourbeleid op koers

Misto Holdings voert zijn eerder aangekondigde aandeelhoudersretourbeleid van 500 miljard Zuid-Koreaanse won voor de periode 2025 tot en met 2027 verder uit. In maart en mei van dit jaar keurt het bedrijf aanvullende inkoop van eigen aandelen goed ter waarde van in totaal twintig miljard Zuid-Koreaanse won. De cumulatieve aandeelhoudersretouren bereiken circa 305,40 miljard Zuid-Koreaanse won, wat neerkomt op 61,1 procent van het totale beleidsdoel.

Via het in april aangekondigde Corporate Value-Up Plan introduceert het bedrijf een middellange- tot langetermijnkader voor aandeelhoudersretouren. Dit omvat het handhaven van een gemiddelde totale aandeelhoudersretourverhouding van meer dan 40 procent voor 2026 tot en met 2027 en reguliere intrekkingen van eigen aandelen.

Ho Yeon Lee, financieel directeur van Misto Holdings, zegt: "Ondanks aanhoudende macro-economische onzekerheden handhaven we een stabiele groeimomentum op basis van versterkte merkconcurrentiekracht en verbeteringen in operationele efficiëntie. We blijven onze duurzame groeifondering verstevigen via expansie in Groot-China, versterking van ons merkportfolio en een op winstgevendheid gericht management."

Het industriële plan, gisteren in Florence gepresenteerd door de nieuwe vennootschap die LuisaViaRoma overneemt, markeert de herstart van het luxe modemerk. Het voorstel toont enkele breuklijnen met het vorige management. Het overnamebod wordt over een week, op 22 mei, formeel ingediend bij de rechtbank.

De kwestie LuisaViaRoma stond gisteren opnieuw centraal tijdens een institutionele bijeenkomst. Deze werd bijeengeroepen door Valerio Fabiani, adviseur van de president van de regio Toscane, Eugenio Giani, voor werkgelegenheid en bedrijfscrises. Dit meldt Toscana Notizie, het persbureau van de regionale raad van Toscane.

Volgens het plan blijven alle winkels en het magazijn behouden, inclusief de logistiek voor e-commerce

De investeerders presenteerden het industriële plan voor de herstart van het merk. Het voorstel breekt op een aantal punten met het vorige management. Het plan voorziet in de overgang van alle bijna 200 medewerkers naar de nieuwe onderneming en toont diepgang met een visie van 2026 tot 2030. Op 26 mei staat een bijeenkomst met de vakbond gepland om de toekomst van de medewerkers te bespreken.

Volgens Fabiani was de beslissing van de newco om het industriële plan hier aan de institutionele tafel te presenteren “een belangrijke en niet-verplichte keuze: vandaag (gisteren, red.) was iedereen aanwezig, de instellingen, de vakbonden en ook de curator, aangezien het bedrijf onder een vereenvoudigd liquidatieakkoord valt”.

“Een van de belangrijkste punten is de bevestiging van wat al was overeengekomen en met name door de regio was gevraagd: de overgang van alle medewerkers van LuisaViaRoma naar de nieuwe onderneming. Het plan breekt op een aantal punten met het vorige management. Het omvat ook het besluit om alle winkels en het magazijn te behouden, inclusief de logistiek voor e-commerce, wat een essentieel onderdeel is van de corebusiness van het bedrijf”, legt de adviseur van Giani uit.

Een totale omzet van 209 miljoen euro voor Salvatore Ferragamo spa in de eerste drie maanden van 2026. Dit is een daling van 1,2 procent bij constante wisselkoersen en 5,5 procent bij actuele wisselkoersen ten opzichte van de 221 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025. De geconsolideerde netto-omzet van het direct-to-consumer kanaal bedraagt 161 miljoen euro. Dit is een stijging van 5,5 procent bij constante wisselkoersen en een daling van 1,9 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met 164 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025. Er is een positieve trend bij constante wisselkoersen in alle geografische gebieden, met uitzondering van Japan. Noord-Amerika en Latijns-Amerika laten een dubbelcijferige groei zien.

De groep zet in op erfgoed en sterke punten om de aantrekkelijkheid van het merk te vergroten

De netto-omzet van het wholesale-kanaal bedraagt 42 miljoen euro. Dit is een daling van 19,0 procent bij constante wisselkoersen en 21,8 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met 54 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025. Volgens een persbericht van het management is dit mede het gevolg van de strategische focus op direct-to-consumer en belangrijke partners, wat in lijn is met de merkpositionering.

Op 14 mei heeft de raad van bestuur van het Florentijnse bedrijf, onder voorzitterschap van Leonardo Ferragamo, de geconsolideerde omzet per 31 maart 2026 besproken.

Marge blijft één van de belangrijkste factoren binnen fashion retail. Het bepaalt de ruimte om te ondernemen, te investeren en rendement te creëren. Maar in een markt die steeds sneller beweegt, is marge alleen niet meer voldoende.

Een hoge marge op papier zegt weinig wanneer producten onvoldoende doorverkopen of collecties te lang blijven hangen. Uiteindelijk draait het niet alleen om wat je verdient op het moment van inkopen, maar vooral om wat er daadwerkelijk beweegt op de winkelvloer. Juist daar ontstaat de echte balans tussen marge en performance.

Bij LEXSON zien we dat retailers steeds bewuster kiezen voor merken én partners die beide begrijpen én samenbrengen:

• een gezonde marge
• sterke sell-through
• betrouwbare leveringen
• commerciële collecties
• en actieve ondersteuning gedurende het seizoen

Want marge opent misschien de deur, maar performance zorgt ervoor dat een merk én retailer oplange termijn succesvol blijven.

De verschuiving binnen fashion retail

Waar vroeger sterk werd gestuurd op inkoopmarge alleen, kijken retailers vandaag veel breder. Rotatiesnelheid, voorraadrisico en de mate waarin een merk daadwerkelijk traffic en conversie genereert, spelen een steeds grotere rol. Dat vraagt ook om een andere rol vanuit merken, distributeurs en agentschappen. Niet langer draait het uitsluitend om het schrijven van orders, maar om het gezamenlijk bouwen aan een gezond businessmodel gedurende het hele seizoen.

En juist daar willen wij als LEXSON het verschil maken. Niet alleen door sterke merken te vertegenwoordigen, maar door actief mee te denken over assortiment, voorraadopbouw, re- orders en sell-through optimalisatie.

Waarom onze merken momenteel sterk presteren

Binnen de huidige retailmarkt zien we dat merken pas écht waarde toevoegen wanneer marge en performance samenkomen. Merken zoals Saint Steve, Azulae en Resteröds sluiten daar sterk op aan. Niet alleen vanwege gezonde marges, maar vooral doordat ze commercieel presteren op de winkelvloer.

Bij Saint Steve zorgt de combinatie van moderne knitwear, sterke NOOS-programma’s en commerciële kleurstellingen voor continuïteit én flexibiliteit gedurende het seizoen.

Bij Azulae zit de kracht juist in de balans tussen premium uitstraling en commerciële draagbaarheid — collecties die modisch aanvoelen, maar tegelijkertijd toegankelijk blijven voor een brede consument.

Ook de eerste resultaten van SS26 laten binnen meerdere van onze merken mooie ontwikkelingen zien op het gebied van sell-through en performance. Juist collecties die sterk zijn opgebouwd in prijs, product en draagbaarheid blijken momenteel goed aan te sluiten op de vraag vanuit de consument.

En een merk als Resteröds laat zien hoe interessant sterke instapmarges kunnen zijn.

Maar uiteindelijk blijft dezelfde vraag centraal staan: hoe sterk is de sell-through zodra het product daadwerkelijk op de winkelvloer ligt? Want juist daar wordt bepaald of marge ook daadwerkelijk rendement wordt.

De toekomst vraagt om meer dan marge

De retailers die de komende jaren het verschil maken, zijn niet per definitie de retailers met de hoogste marges. Het zijn de retailers die de juiste balans weten te vinden tussen rendement, merkwaarde, flexibiliteit en consumentenvraag.

En laat dat nu precies het uitgangspunt zijn van LEXSON. Wij geloven dat echte performance ontstaat vanuit sterke samenwerking, slimme inkoop én continue bijsturing gedurende het hele seizoen.

Benieuwd hoe wij samen met retailers bouwen aan sterke sell-through, gezonde marges en duurzame groei? Of nieuwsgierig naar de merken binnen ons portfolio die perfect aansluiten op deze visie?

Dan gaan we graag eens met je in gesprek.

Het Canadese luxemerk Canada Goose presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en boekjaar eindigend op 29 maart 2026. De totale jaaromzet steeg met 13,3 procent naar 1,53 miljard Canadese dollar (956 miljoen euro). De prestatie profiteert van sterke direct-to-consumer resultaten en uitbreiding van productcategorieën.

Voor boekjaar 2027 verwacht Canada Goose een omzetgroei van ongeveer laag-enkelvoudige cijfers op jaarbasis. Het bedrijf streeft naar een aangepaste EBIT-marge tussen elf en twaalf procent. Voorzitter en bestuursvoorzitter Dani Reiss stelt dat de prioriteiten voor het komende jaar liggen bij versterking van merkbegeerlijkheid en opschaling van een herhaalbare productmotor over seizoenen heen. Dit moet zorgen voor duurzame margegroei.

Vierde kwartaal en retailaanpassingen

In het vierde kwartaal steeg de totale omzet met 17,9 procent naar 453,3 miljoen Canadese dollar, of 18,2 procent op constante valutabasis. Het DTC-segment vormde de belangrijkste motor met een groei van 15,2 procent naar 361,7 miljoen Canadese dollar. Deze groei kreeg ondersteuning van vergelijkbare DTC-verkopen van tien procent. Dit markeert het vijfde opeenvolgende kwartaal van positieve groei voor het merk.

De wholesale-omzet in het laatste kwartaal liet een forse stijging zien van 54,4 procent naar 49,1 miljoen Canadese dollar. Deze toename komt door eerdere leveringen van de lente/zomer 2026 collectie en hogere seizoensorders. Ondanks de omzetgroei boekte het bedrijf een afwaardering van 8,4 miljoen dollar op winkels na evaluatie van ondermaats presterende locaties. Reiss benadrukt dat de focus blijft liggen op verbetering van kanaalproductiviteit. Digitale platforms en fysieke winkels moeten beter samenwerken.

Volledig boekjaar

Voor het volledige boekjaar 2026 rapporteert de groep een DTC-omzetgroei van 15,9 procent naar 1,16 miljard Canadese dollar. De vergelijkbare DTC-verkopen groeiden met 8,4 procent.

De brutowinst bereikte 1,07 miljard dollar. De brutomarge daalde licht naar 69,7 procent van 69,9 procent in het voorgaande jaar. De bedrijfswinst zakte naar 88,8 miljoen dollar van 164,1 miljoen dollar. Dit komt door strategische investeringen en eenmalige posten.

Het bedrijf sloot het jaar af met 88 permanente winkels wereldwijd. In deze periode opende het netto negen nieuwe locaties.

LVMH heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de verkoop van het label Marc Jacobs aan WHP Global, een in New York gevestigd merkmanagementbedrijf. De transactie, aangekondigd op 14 mei 2026, markeert het einde van bijna drie decennia samenwerking tussen de luxegigant en de Amerikaanse ontwerper. Als onderdeel van de deal wordt G-III Apparel Group mede-eigenaar van het merk via een nieuwe joint venture met een 50/50-verdeling. De twee bedrijven halen tot 850 miljoen dollar op voor de financiering van de overname.

Volgens branche-experts weerspiegelt de beslissing om bepaalde merken af te stoten de strategie van LVMH om middelen te concentreren op grotere labels met hoge prioriteit. De stap volgt op de verkoop van Off-White aan Bluestar Alliance vorig jaar en de afstoting van het belang in Stella McCartney in januari. Volgens berichten onderzoekt de groep ook een mogelijke verkoop van Fenty Beauty.

Tegelijkertijd verstoort het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten het reisverkeer en drukt het de consumentenbestedingen in de regio. LVMH meldde onlangs dat de oorlog in Iran de groepsomzet met minstens een procent verminderde in het laatste kwartaal. Zwakkere bestedingen in de Golf verergeren de situatie, samen met een daling van het toerisme in Europa.

Strategische uitbreiding voor WHP Global en G-III

De joint venture behoudt het intellectueel eigendom van Marc Jacobs. G-III neemt de wereldwijde operationele activiteiten van het merk over en gaat deze beheren, inclusief de direct-to-consumer- en wholesalesectoren.

De overname positioneert Marc Jacobs als centraal onderdeel van de premium modetak van WHP Global, waar momenteel labels als Vera Wang, Rag & Bone en G-Star onder vallen. Na afronding van de deal verwacht WHP Global dat de wereldwijde retailomzet de 9,5 miljard dollar overstijgt.

G-III investeert ongeveer 500 miljoen dollar voor de financiering van zijn deel van de transactie, met gebruik van beschikbare liquide middelen en doorlopende kredietfaciliteiten. Morris Goldfarb, voorzitter en algemeen directeur van G-III, benadrukt dat de stap de toewijding onderstreept aan diversificatie van een portfolio waar al DKNY en Donna Karan deel van uitmaken.

Continuïteit in creatief leiderschap

Ondanks de eigendomswissel blijft oprichter Marc Jacobs aan als creatief directeur. Jacobs uitte zijn dankbaarheid jegens Bernard Arnault, voorzitter en algemeen directeur van LVMH, voor drie decennia steun en kijkt uit naar het volgende hoofdstuk van het merk.

Arnault omschreef Jacobs als een ontwerper met zeldzame creativiteit en dankte hem voor zijn bijdrage aan de groep. LVMH verwierf in 1997 voor het eerst een meerderheidsbelang in het label en begeleidde de uitbreiding tot een wereldwijd bedrijf met ready-to-wear, tassen en parfum.

Het partnerschap beoogt versnelde groei door gebruik te maken van het licentieplatform van WHP Global en de operationele capaciteiten van G-III. WHP Global beheert momenteel meer dan vijftien merken die samen jaarlijks meer dan 8,5 miljard dollar aan retailomzet genereren.

Madrid – Er zijn nog slechts enkele procedurele formaliteiten nodig voordat bruidsmodegroep Pronovias officieel het faillissement aanvraagt. Daarna zal de rechtbank van koophandel nummer negen in Barcelona, behoudens onverwachte wendingen, de verkoop aan de Britse investeringsgroep Cap Capital goedkeuren.

Dit bevestigt de eerdere berichtgeving van FashionUnited begin april. In het kader van de ‘prepack’-faillissementsprocedure, aangevraagd door de huidige eigenaren Bain Capital en Clearlake, heeft FTI Consulting zijn besluitvormingsrapport ingediend bij de rechtbank. FTI Consulting is door de rechtbank van koophandel nummer negen in Barcelona aangesteld als onafhankelijke expert om deze eerste fase van het proces te leiden. Na evaluatie van de verschillende biedingen voor de overname van Pronovias, is de keuze gevallen op het bod van de Britse investeringsgroep Cap Capital. Aanvankelijk waren de biedingen van het Amerikaanse fonds Enduring Ventures en het Barcelonese modeconcern Desigual, van ondernemer Thomas Meyer, de belangrijkste kandidaten.

De keuze van FTI Consulting voor het bod van Cap Capital, dat op het laatste moment werd ingediend, heeft meerdere redenen. Cap Capital hoopte aanvankelijk Pronovias via een ‘traditionele’ overname buiten de ‘prepack’-procedure om te verwerven. Van de drie belangrijkste voorstellen nam hun bod de meeste schuld over en bood het de hoogste werkgelegenheidsgarantie. Volgens cijfers van de krant La Vanguardia, bood Desigual aan om circa 200 van de huidige 600 werknemers te behouden. Enduring Ventures stelde voor 400 banen te redden, terwijl Cap Capital zich committeerde aan het behoud van 552 arbeidsplaatsen. Dankzij deze toezegging kreeg het bod van de Britse investeringsgroep de voorkeur van de werknemers van Pronovias. Dit bleek tijdens personeelsvergaderingen, waar zij zich uitspraken voor de verkoop aan Cap Capital. De notulen van deze bijeenkomsten worden door FTI Consulting eveneens aan de rechtbank voorgelegd.

Faillissementsaanvraag en gunning aan Cap Capital

De keuze voor het bod van Cap Capital is inmiddels bevestigd door de directie van Pronovias, meldt de zakenkrant El Economista. Afgelopen woensdag heeft FTI het besluitvormingsrapport naar de rechtbank van koophandel nummer negen in Barcelona gestuurd, met daarin de aanbeveling om Pronovias aan de Britse investeringsgroep te verkopen. Naar aanleiding van deze aanbeveling ronden Pronovias en FTI de benodigde documentatie af. De verwachting is dat het bruidsmodebedrijf nog deze week officieel het faillissement zal aanvragen.

Als onderdeel van deze procedure wordt de rechtbank verzocht het voorstel van FTI te valideren en de verkoop van Pronovias en zijn productie-eenheid aan Cap Capital goed te keuren. De verwachting is dat de rechtbank hier binnen een tot vier weken toestemming voor geeft. Daarna zal de Britse investeringsgroep Pronovias definitief overnemen. De bruidsmodegroep wordt dan toegevoegd aan een portfolio van industriële bedrijven dat tot nu toe ver buiten de mode- en textielsector lag. Cap Capital heeft actieve investeringen in sectoren als robotica, kunstmatige intelligentie, luchtvaart, energie en telecommunicatie, via bedrijven als Neux, Valtenor, TS Mart en Kivnon, een Spaans bedrijf in industriële robotica gespecialiseerd in logistieke automatiseringsoplossingen.

Herstructureringsproces

Pronovias, opgericht in Barcelona door Alberto Palatchi, werd in 2017 verkocht aan het Britse private-equityfonds BC Partners. Deze transactie wordt gezien als de oorzaak van de financiële problemen van het bedrijf. De problemen werden verergerd door de coronapandemie. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het bedrijf in 2022 in handen kwam van de private-equityfirma's Bain Capital en MV Credit. MV Credit werd in september 2024 overgenomen door het Amerikaanse Clearlake.

Na deze transactie, die werd voltooid via een herkapitalisatie van schulden, kregen Bain Capital en MV Credit de controle over Pronovias. De private-equityfirma's hebben meer dan 135 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd in een poging het nieuw leven in te blazen en het verloren terrein na de pandemie terug te winnen. Deze inspanningen hebben zakelijk gezien niet het gewenste resultaat opgeleverd. Pronovias sloot het boekjaar 2025 af met een jaaromzet van circa 88 miljoen euro (een daling van 15,38 procent op jaarbasis) en een negatieve ebitda van 9 miljoen euro. Deze cijfers staan in schril contrast met de omzet van 160,6 miljoen euro en de positieve ebitda van 43,3 miljoen euro in 2019. Voor 2026 verwacht Pronovias een omzet van circa 79 miljoen euro (een daling van 10,22 procent), maar met een positieve ebitda van ongeveer 8 miljoen euro.

Om dit herstel te ondersteunen en te versnellen, zal Cap Capital als nieuwe eigenaar een doordacht herlanceringsplan uitvoeren. Dit plan is gebaseerd op een zorgvuldige herstructurering van de operationele structuren en het bedrijfsmodel. Cap Capital heeft een operationele basis en een eigen team in Spanje. In de raad van advies zitten onder meer Rafael Catalá, de Spaanse minister van Justitie tussen 2014 en 2018, en Miguel Garrido de la Cierva, voorzitter van de Madrileense werkgeversorganisatie CEIM. Voor deze strategie is een initiële kapitaalinjectie van circa 20 miljoen euro van Cap Capital nodig. De eerste stap in dit proces is een volledige aanpassing van het eigen winkelnetwerk van Pronovias, dat momenteel uit 53 winkels bestaat. Deze verkooppunten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de operationele kosten. De Britse investeringsgroep is van mening dat het huidige aantal winkels veel hoger is dan wat het bedrijf nodig heeft om efficiënt te opereren.

Vanwege dit ‘overgedimensioneerde’ winkelnetwerk is Cap Capital van plan om van de 53 winkels alleen de Europese vestigingen te behouden, inclusief de circa 26 winkels in Spanje. Dit melden marktbronnen aan La Vanguardia. De winkels in andere markten en regio's zullen niet langer onder direct beheer van Pronovias vallen. Het is echter niet uitgesloten dat enkele van deze winkels onderdeel blijven van het eigen netwerk, of dat er overeenkomsten worden gesloten om ze open te houden onder de merknaam Pronovias, maar dan beheerd door een zakenpartner. Deze maatregelen mogen in ieder geval geen invloed hebben op de toezegging op het gebied van werkgelegenheid. Cap Capital heeft zich gecommitteerd aan het behoud van 552 van de 600 huidige werknemers van de bruidsmodegroep.

Het Britse luxemerk Burberry bereikt een belangrijk keerpunt in zijn financieel herstel. Het bedrijf rapporteert een terugkeer naar winstgevende vergelijkbare omzetgroei over de 52 weken eindigend op 28 maart 2026. De resultaten vallen samen met de aankondiging dat Gerry Murphy in november 2026 met pensioen gaat als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Bridgepoint Group-oprichter William Jackson.

De omzet van het Londense bedrijf bedraagt 2,4 miljard pond (2,8 miljard euro) en blijft stabiel tegen constante wisselkoersen in vergelijking met het voorgaande jaar. Hoewel de gerapporteerde omzet met twee procent daalt, realiseert de groep een aanzienlijke ommekeer in winstgevendheid. De aangepaste operationele winst stijgt naar 160 miljoen pond, tegenover 26 miljoen pond in de vorige periode. Deze prestatie is mede mogelijk door 80 miljoen pond aan besparingen op operationele kosten via het transformatieprogramma Burberry Forward.

Regionale prestaties en productmomentum

Het vierde kwartaal is bijzonder sterk voor de groep, met een stijging van vijf procent in vergelijkbare winkelomzet. De groei komt voornamelijk uit de Amerika's en Groot-China, beide met dubbelcijferige stijgingen van tien procent in het laatste kwartaal. Over het volledige boekjaar 2026 groeit de Amerika's met vier procent, ondersteund door lokale bestedingen. Groot-China stijgt eveneens met vier procent, waarbij een sterke tweede helft eerdere dalingen compenseert.

Qua productcategorieën bevestigt Burberry zijn autoriteit in bovenkleding en sjaals, beide met dubbelcijferige groei in de tweede helft. De groep richt zich ook op verbetering van de fysieke winkelervaring, met de lancering van 200 sjaalcorners gedurende het jaar.

De e-commerce-omzet presteert goed, met een stijging in de hoge tientallen procenten dankzij verbeteringen in de digitale klantervaring.

Leiderschapstransitie in de raad van bestuur

Burberry bevestigt dat Murphy, die in mei 2018 toetrad tot de raad van bestuur, aftreedt na de publicatie van de halfjaarresultaten in november 2026. Jackson treedt op 1 juli 2026 toe als niet-uitvoerend bestuurder, voordat hij zich verkiesbaar stelt op de algemene aandeelhoudersvergadering op 15 juli 2026. Na een overdrachtsperiode volgt hij Murphy formeel op als voorzitter.

Jackson brengt uitgebreide ervaring mee uit zijn tijd bij Bridgepoint Group, waar hij toezicht hield op investeringen in consumentgerichte bedrijven zoals Pret a Manger.

Senior onafhankelijk bestuurder Orna NiChionna stelt dat Jacksons trackrecord in het opschalen van internationale bedrijven 'aanzienlijke kracht en expertise' toevoegt aan de raad van bestuur. Dit terwijl de groep de huidige strategie voortzet onder directeur Joshua Schulman.

Financiële vooruitzichten en strategische doelen

De groep rapporteert een brutomarge van 67,9 procent, een stijging van 530 basispunten tegen constante wisselkoersen. Dit komt door een hogere kwaliteit van de verkoop en herstel na een voorraadaanpassing in het voorgaande jaar.

Vooruitkijkend naar het volgende boekjaar 2027 verwacht Burberry verdere vooruitgang in omzetgroei en margeuitbreiding. De groothandelsomzet groeit naar verwachting met een middelhoog enkelcijferig percentage in de eerste helft, terwijl de jaarlijkse kostenbesparingen naar verwachting 100 miljoen pond bereiken.

Het Amerikaanse accessoirebedrijf Fossil Group presenteert de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 10 april 2026. Ondanks een lichte daling van de netto-omzet is er sprake van een verbeterd bedrijfsresultaat. De groep behaalt een bedrijfsresultaat van twaalf miljoen dollar, een aanzienlijk herstel ten opzichte van het verlies van 6,70 miljoen dollar in dezelfde periode in 2025.

De netto-omzet over het kwartaal bedraagt 224,80 miljoen dollar. Dit is een daling van 3,6 procent op gerapporteerde basis en 6,5 procent in constante valuta. De resultaten zijn beïnvloed door een kortere fiscale kalender: het eerste kwartaal van 2026 telt dertien weken, tegenover veertien weken in het voorgaande jaar.

Franco Fogliato, chief executive officer van Fossil Group, stelt dat het bedrijf de verwachtingen voor omzet en winst overtreft dankzij de uitvoering van de turnaroundstrategie. Volgens Fogliato is de sterke consumentenrespons op productinnovatie de drijvende kracht achter de prestaties van de kernmerken en belangrijkste regio's. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de vooruitzichten voor het volledige jaar en verwacht een terugkeer naar omzetgroei in het vierde kwartaal.

Regionale en merkprestaties

In constante valuta daalt de netto-omzet met veertien procent in Europa, drie procent in de Amerika's en één procent in Azië. De prestaties variëren aanzienlijk per kanaal: de wholesaleverkoop stijgt met vijf procent, terwijl de direct-to-consumer (D2C) verkoop met 29 procent daalt. Binnen de D2C-kanalen is er een daling van vijftien procent in vergelijkbare retailverkoop.

De traditionele horlogecategorie blijft nagenoeg stabiel in constante valuta, terwijl lederwaren met 41 procent dalen en sieraden met veertien procent. Vanuit merkperspectief rapporteert Fossil Group groei voor Armani Exchange, Michael Kors en Diesel. De verkoop van het merk Fossil daalt echter met zeventien procent in constante valuta gedurende het kwartaal.

Het bedrijf geeft aan dat winkelrationalisatie-initiatieven en dalende smartwatchverkopen circa 280 basispunten bijdragen aan de totale omzetdaling. De brutowinst bedraagt 134,70 miljoen dollar, met een brutomarge die 140 basispunten krimpt naar 59,9 procent. Deze compressie is voornamelijk toe te schrijven aan verhoogde tarieven en de timing van de royaltyverantwoording voor gelicentieerde merken. Deze kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd door vier miljoen dollar aan tariefterugvorderingen.

Financiële vooruitzichten

De groep rapporteert een nettoverlies van 0,80 miljoen dollar, een verbetering ten opzichte van het verlies van 17,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025. De aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedraagt 14,50 miljoen dollar, oftewel 6,5 procent van de netto-omzet.

Voor het volledige jaar 2026 handhaaft het bedrijf de eerder afgegeven prognose. De verwachting is een daling van de wereldwijde netto-omzet tussen vier en zes procent, met een aangepaste operationele marge tussen drie en vijf procent.

Het in Denemarken gevestigde kinderkledingbedrijf Brands4kids (B4K) heeft in het boekjaar 2025 een recordomzet genoteerd. Ondanks een uitdagend marktklimaat en mondiale economische turbulentie wist de organisatie de omzet te laten groeien tot 520 miljoen Deense kroon (69,6 miljoen euro). Dit resultaat markeert een stijging van 15 percent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Na een periode die in het teken stond van expansie via internationale acquisities, verschoof de focus in 2025 naar interne consolidatie. De organisatie richtte zich op het integreren van recente overnames en het reduceren van operationele complexiteit. Volgens Brands4kids chief executive officer, Erik Andreæ, zijn aanzienlijke middelen ingezet om de organisatiestructuur te stroomlijnen.

De strategische focus op de Benelux en de DACH regio heeft volgens de onderneming positief bijgedragen aan de groeicijfers. Brands4kids sales director, Michael Nederby, stelt dat de uitbreiding van de wereldwijde aanwezigheid essentieel is voor een brede verkoopbasis. Vandaag de dag is de groep vertegenwoordigd in meer dan 45 landen en werkt de groep samen met circa 4.000 retailers wereldwijd.

Ongeveer 85 percent van de totale omzet wordt inmiddels buiten de Deense thuismarkt gerealiseerd. Belangrijke groeimarkten in de afgelopen jaren waren naast Nederland en Duitsland ook Canada en China. De kracht van de onderneming ligt volgens Nederby in de multibrand-structuur met categorieën in basic, fashion, outdoor en accessories.

Hoewel de omzetgroei substantieel was, bleef het resultaat vóór belastingen met 16 miljoen Deense kroon achter bij de initiële verwachtingen. Andreæ schrijft dit toe aan marktomstandigheden, externe druk en de kosten van interne aanpassingen. Het bedrijf heeft alle recente overnames gefinancierd uit de operationele activiteiten, ondanks de stijgende rentetarieven en dalende geboortecijfers.

De strategie voor de nabije toekomst is gericht op het verbeteren van de winstgevendheid. Het doel is om een solide financiële basis te creëren voor eventuele toekomstige overnames. De onderneming blijft opereren vanuit vestigingen in Aalborg, Ikast, Fuzhou, Lelystad en Rosmalen, ondersteund door meer dan 15 showrooms in Europa.

Voor het lopende jaar 2026 verwacht Brands4kids een positief resultaat vóór belastingen tussen de 20 miljoen en 25 miljoen Deense kroon. De focus blijft liggen op de huidige merkenportefeuille en het waarborgen van langdurige samenwerkingen met zowel leveranciers als retailpartners in een volatiele markt.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

Het Japanse sportkledingbedrijf Asics heeft recordresultaten behaald voor het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 maart 2026. De netto-omzet steeg op jaarbasis met 29,7 procent naar 270,20 miljard yen (1,71 miljard Amerikaanse dollar).

De groei is zichtbaar in alle categorieën en regio's, met een stijging van het bedrijfsresultaat van 36,5 procent naar 60,70 miljard yen. De prestatie is het gevolg van een sterk verkoopmomentum, dat de daling van de brutomarge naar 54,6 procent compenseerde. Volgens het bedrijf is de marge beïnvloed door Amerikaanse importheffingen.

Prestaties per categorie en regio

De netto-omzet van de categorie SportStyle steeg aanzienlijk met 69,6 procent naar 59,60 miljard yen. De groei was vooral sterk in de Verenigde Staten en Europa, met een omzetstijging van meer dan 80 procent. De winst van de categorie groeide met 75,8 procent naar 19,50 miljard yen.

Ook Onitsuka Tiger boekte sterke resultaten, met een stijging van de netto-omzet van 33,8 procent naar 37,80 miljard yen. In Japan profiteerde het merk van een sterke vraag van inkomende toeristen. De omzet uit deze groep bereikte 13,10 miljard yen, vergeleken met 9,10 miljard yen in dezelfde periode vorig jaar.

De netto-omzet van de categorie Performance Running groeide met 19,1 procent naar 116,70 miljard yen. De groei in dit segment werd ondersteund door de lancering van de ‘superblast 3’ in februari en de aanhoudende prestaties van de ‘novablast 5’. De winst van de categorie bereikte 29,60 miljard yen, een stijging van 13,2 procent.

Digitale uitbreiding en ledengroei

Asics breidt zijn digitale aanwezigheid verder uit via het OneASICS-lidmaatschapsprogramma. De e-commerce omzet voor het eerste kwartaal steeg met 12,7 procent naar 40,10 miljard yen. Exclusief de Verenigde Staten, waar het bedrijf een strategische consolidatie doorvoerde, bedroeg de e-commerce groei 24,9 procent.

Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 21,2 procent voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) in het eerste kwartaal van 2026. Deze prestatie, exclusief het merk Onitsuka Tiger, markeert een periode van winstgevende groei in alle productcategorieën voor de groep.

Het bedrijf kondigde plannen aan voor de opening van het ‘Asics Technical Lab’ in Kobe, Japan, in december 2027. Deze nieuwe productiefaciliteit zal zich richten op de productie van schoenen voor topsporters en de ontwikkeling van schoentechnologie.

Op het gebied van bestuur heeft Asics zijn eerste in het buitenland geboren directrice, Jenifer Rogers, benoemd. De raad van bestuur bestaat momenteel uit negen leden, waaronder zes onafhankelijke externe directeuren.

Asics blijft voorzichtig vanwege onzekere mondiale ontwikkelingen, maar verwacht voor het hele jaar een netto-omzet van 950 miljard yen.

De wereldwijde textiel- en kledingindustrie ondergaat momenteel de belangrijkste structurele transformatie in decennia. Dit wordt gedreven door een combinatie van geopolitieke frictie en logistieke instabiliteit. Terwijl de Verenigde Staten doorgaan met de strenge herziening van de Sectie 301-tarieven op Chinese import, wordt het traditionele ‘Made in China’-model systematisch ontmanteld. In plaats daarvan is een nieuwe handelsgeografie ontstaan. Mexico en Vietnam positioneren zich als de belangrijkste begunstigden. De wereld hecht nu meer waarde aan veerkracht in de toeleveringsketen en nabijheid dan aan de jacht op de laagst mogelijke kostprijs per eenheid.

Mexico: flexibele en verticaal geïntegreerde hub

Mexico is snel opgeklommen tot de ‘flexibele’ hub voor de Noord-Amerikaanse markt, aangewakkerd door een sterke trend van nearshoring. Door de productie dichter bij de Verenigde Staten te brengen, beschermen merken zich tegen de volatiliteit van trans-Pacifische scheepvaart. Omleidingen rond Kaap de Goede Hoop voegen weken toe aan de transittijden. Voor een mode-industrie die wordt gedreven door de razendsnelle trends op sociale media, is het een concurrentievoordeel geworden om goederen in enkele dagen van een fabriek in Monterrey naar een distributiecentrum in Dallas te kunnen verplaatsen, in plaats van 40 dagen op een containerschip.

“Mexico's nearshoring-verhaal in 2026 lijkt in niets op dat van twee jaar geleden... de structurele economie heeft niet alleen de importheffingen overleefd - voor bedrijven die het compliance hebben gedaan, is de rekensom zelfs verbeterd,” bevestigt productieondersteuner Tetakawi (voorheen The Offshore Group) in zijn Manufacturer's Decision Guide for 2026.

Dit geografische voordeel wordt ondersteund door een recordbrekende financiële inzet. Volgens het Mexicaanse Ministerie van Economie trok het land in 2025 meer dan 40 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse directe investeringen aan. Miljarden meer vloeien naar industriële megahubs en de Interoceanische Corridor. Deze corridor verkort de route via het Panamakanaal met vijf dagen en verlaagt de logistieke kosten met ongeveer vijftien procent. Investeringsaankondigingen in de eerste maanden van 2026 noemden een bedrag van 5,8 miljard Amerikaanse dollar.

Deze investeringen transformeren Mexico van een eenvoudig assemblagepunt naar een verticaal geïntegreerde krachtpatser. Grote spinnerijen zoals Grupo Kaltex en Avante Textil spinnen nu garen, weven stof en naaien kleding op één locatie. Hierdoor kunnen merken het voorraadrisico minimaliseren door een ‘pull’-model te hanteren: kleinere partijen bestellen en in realtime aanvullen op basis van de daadwerkelijke vraag van de consument. Dus in plaats van 10.000 overhemden uit China te bestellen en 40 dagen te wachten, kunnen ze er 2.000 uit Mexico bestellen, kijken hoe ze verkopen en binnen 72 uur de voorraad aanvullen.

Vietnam: hightech kledinggigant

Aan de andere kant van de Stille Oceaan profiteert Vietnam van de ‘China Plus One’-golf door zich te ontwikkelen tot een hightech kledinggigant met een bbp-groei van 8 procent in 2025. Terwijl Mexico wint op snelheid, scoort Vietnam op technische schaal en geavanceerde productie. De Vietnamese overheid heeft op de logistieke crisis gereageerd met een enorme publieke investeringsimpuls, gericht op hogesnelheidstreinen en internationale overslaghavens.

Deze infrastructurele impuls moet ervoor zorgen dat Vietnam, zelfs bij verstoringen van de wereldwijde scheepvaartroutes, het meest efficiënte vertrekpunt blijft voor hoogwaardige kleding in Zuidoost-Azië. De Europese Unie erkende de veelbelovende positie van het land en ging eind januari van dit jaar een uitgebreid strategisch partnerschap aan. Dit partnerschap is gericht op het verdiepen van de samenwerking op het gebied van handel, groene transitie en veiligheid.

Vu Duc Giang, voorzitter van de Vietnamese textiel- en kledingvereniging (VITAS), benadrukt in een LinkedIn-bericht van de vereniging dat een tijdige en effectieve vooruitgang in de richting van circulariteit “essentieel is voor het verbeteren van het concurrentievermogen, het aanpassingsvermogen en de langetermijnpositie van de sector in de wereldwijde toeleveringsketens.”

Het succes van Vietnam is dus ook geworteld in de klim op de waardeketen. Vietnamese fabrieken zijn niet langer alleen een bestemming voor goedkope arbeidskrachten. Ze investeren zwaar in geautomatiseerde naaisystemen en geavanceerde textielveredelingstechnologieën. Tegelijkertijd verweven ze milieuvriendelijke materialen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en Tencel in hun productieprocessen. Begin 2026 bevinden Vietnamese fabrieken zich in een enorme vernieuwingscyclus van apparatuur. Nieuwe geautomatiseerde naaisystemen (zoals de industriële naaimachine Hikari 9VIII) verhogen de productiviteit met twintig tot dertig procent. Hierdoor kan Vietnam kleinere, meer technische orders aan die voorheen door China werden gedomineerd.

Deze verschuiving is cruciaal voor de naleving van regels. Door binnenlandse stofproductiecapaciteiten te ontwikkelen, helpt Vietnam merken te voldoen aan strenge oorsprongsregels. Hierdoor komen kledingstukken in aanmerking voor belastingvrije toegang tot belangrijke markten onder diverse handelsovereenkomsten. Zo worden de importheffingsmuren die rond Chinese goederen blijven oprijzen, effectief omzeild.

Uitdagingen en kansen

Deze logistieke verschuiving is echter niet zonder complicaties. Beide landen worden nu geconfronteerd met een nalevingsvalkuil als gevolg van toegenomen regelgevend toezicht. Sinds mei 2026 heeft de Handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten de onderzoeken naar doorvoer geïntensiveerd. Dit om te verzekeren dat Chinese producten niet simpelweg via Mexico of Vietnam worden gesluisd om belastingen te ontwijken. Dat betekent dat als een kledingstuk voor 90 procent in China is gemaakt en alleen de knopen in Vietnam zijn aangezet, het nog steeds kan worden getroffen door een Sectie 301-importheffing van 25 procent. Dit heeft textielbedrijven gedwongen om traceerbaarheid op ‘DNA-niveau’ toe te passen. Ze gebruiken op blockchain gebaseerde Digitale Productpaspoorten om te bewijzen dat elke vezel van een kledingstuk ethisch is ingekocht en legaal is geproduceerd binnen de nieuwe hubs.

Bovendien wordt de ecologische voetafdruk van de industrie door deze nieuwe lens herbekeken. Het verplaatsen van de inkoop naar Mexico verlaagt de Scope 3-koolstofemissies aanzienlijk door langeafstandsvracht over zee te vervangen door kortere vrachtwagenroutes. In Vietnam is de drang naar duurzaamheid zichtbaar in de toepassing van regeneratief katoen en waterbesparende verftechnologieën. Beide landen realiseren zich dat ze, om de geprefereerde alternatieven voor China te blijven, niet alleen een logistieke uitweg moeten bieden, maar ook een ‘groene’ die aansluit bij de steeds strengere richtlijnen voor de circulaire economie van de Europese Unie.

Uiteindelijk zijn de begunstigden van de huidige logistieke crisis degenen die zekerheid kunnen bieden in een onzekere wereld. Mexico biedt de zekerheid van snelheid en nabijheid, terwijl Vietnam de zekerheid van technische schaal en bescherming door handelsovereenkomsten biedt. Naarmate de industrie richting 2027 gaat, zal het textiellandschap waarschijnlijk worden bepaald door dit tweeledige model. Hoewel de overgang hogere initiële opstartkosten en strenge controles met zich meebrengt, is het resultaat een veerkrachtigere, transparantere en responsievere wereldwijde toeleveringsketen die niet langer afhankelijk is van één enkel storingspunt.

Peking - De Chinese e-commercegigant Alibaba kondigt woensdag een daling van 18 procent in de jaarlijkse nettowinst aan. Dit is het gevolg van een prijzenoorlog in China en ambitieuze investeringen in kunstmatige intelligentie (AI).

De groep, gevestigd in Hangzhou (Oost-China), beheert enkele van de grootste Chinese shopping-apps, zoals Taobao (veel gebruikt in China) en AliExpress (voor het buitenland).

De kernactiviteit van Alibaba, e-commerce, staat onder druk door een prijzenoorlog en een zwakke consumentenvraag in China. Dit dwingt het bedrijf tot het geven van kortingen op zijn platforms. Om te diversifiëren, investeert het bedrijf tientallen miljarden euro's in AI. De aandeelhouders wachten echter af hoe deze enorme bedragen in concrete winst worden omgezet.

De nettowinst van Alibaba voor het boekjaar 2025-2026 bedroeg 105,9 miljard yuan (13,3 miljard euro), vergeleken met 129,5 miljard yuan het voorgaande jaar. Dit is een daling van achttien procent, zo meldt de groep in een verklaring aan de beurs van Hongkong.

De jaaromzet bedroeg 243,4 miljard yuan (30,6 miljard euro), een stijging van drie procent op jaarbasis. “De AI-investeringen van Alibaba in de gehele technologische keten zijn de incubatiefase voorbij en bevinden zich nu in de fase van grootschalige commercialisering”, aldus een tevreden Eddie Wu, algemeen directeur van de groep.

Van B2B- naar A2A-handel

De open source AI-modellen van Alibaba, genaamd "Qwen", zijn wereldwijd populair bij programmeurs. Deze modellen zijn vrij toegankelijk en aanpasbaar. Het bedrijf kondigde deze week de integratie aan van de "agent"-functies van Qwen in zijn populaire app Taobao. Dit zijn tools die complexe taken voor gebruikers kunnen uitvoeren.

Eddie Wu ziet volgens de verklaring van woensdag een ‘enorm potentieel’ in deze AI-agenten, die zonder menselijke tussenkomst kunnen handelen. Begin mei meldde het bedrijf in een persbericht dat de wereldwijde handel verschuift van traditionele business-to-business (B2B) naar agent-to-agent (A2A).

Analisten van Bloomberg Intelligence verklaarden voorafgaand aan de publicatie van de resultaten dat Alibaba “de AI-integratie in zijn ecosysteem waarschijnlijk verder zal versterken in het boekjaar 2027”. Zij voorspellen dat de groep “hoge uitgaven zal handhaven om de adoptie van AI-tools door gebruikers te stimuleren”.

De Duitse schoenenaanbieder Birkenstock behaalt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 een solide omzetplus, ondanks ongunstige omstandigheden en negatieve valuta-effecten. De winst kent echter een aanzienlijke daling. Dit blijkt uit een recent tussentijds rapport, dat het aan de New Yorkse beurs genoteerde moederbedrijf Birkenstock Holding plc woensdag publiceerde.

In de maanden januari tot en met maart bereikt de groepsomzet een bedrag van 618,3 miljoen euro. Dit komt overeen met een groei van 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 14 procent.

In de groothandel stijgt de omzet met 9 procent naar 471,7 miljoen euro. De eigen detailhandel behaalt een plus van vier procent tot 146,4 miljoen euro.

Het conflict in het Midden-Oosten remt de groei

Ook in het afgelopen kwartaal is er voor Birkenstock groei in alle marktregio's. In Amerika stijgen de opbrengsten met 4 procent naar 324,4 miljoen euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, groeit de omzet met 10 procent naar 235,1 miljoen euro. Het conflict in het Midden-Oosten remt echter de groei door belemmerde leveringen aan de regio en een getemperd consumentenvertrouwen in Europa. Het bedrijf becijfert het hieruit voortvloeiende omzetverlies op ongeveer 6 miljoen euro.

De Aziatisch-Pacifische regio ontwikkelt zich bovengemiddeld dynamisch met een omzetplus van 22 procent tot 58,6 miljoen euro.

De nettowinst krimpt met 22 procent

Negatieve valuta-effecten, hogere douanerechten, een ongunstigere mix van verkoopkanalen en de gevolgen van de overname van de Australische distributiepartner zorgen voor een daling van de brutomarge. Deze daalt van 57,7 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 53,9 procent. Hierdoor daalt het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) met één procent naar 198,3 miljoen euro.

De gerapporteerde nettowinst daalt met 22 procent naar 81,9 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten ligt deze tien procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het management bevestigt de jaarprognoses

Birkenstock-CEO Oliver Reichert benadrukt de ‘zeer veerkrachtige’ prestatie van het bedrijf in het tweede kwartaal, ondanks de vele tegenslagen. De valutagecorrigeerde omzetplus van 14 procent ligt, ondanks de moeilijke omstandigheden, binnen de doelstellingen voor de korte en lange termijn.

Het management houdt daarom, ondanks de huidige onzekerheden, vast aan zijn prognoses. Voor het lopende boekjaar 2025/26 wordt een valutagecorrigeerde omzetplus van 13 tot 15 procent verwacht en een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA-marge tussen 30,0 en 30,5 procent.

Parijs (Frankrijk) - Schoenenmerk Minelli, met 86 werknemers, staat sinds maart voor de tweede keer in drie jaar onder curatele. Het bedrijf kondigde woensdag de definitieve sluiting aan na 30 mei. Tot die datum blijven de winkels open.

“Met pijn in het hart kondigen wij aan dat Minelli definitief haar deuren sluit”, aldus het in 1973 opgerichte merk van lederwaren en schoenen in een publicatie op Instagram.

“Onze winkels blijven open tot 30 mei” met een korting van 60 procent op alle producten, maar “de bestellingen via de website zijn helaas opgeschort”, wordt eraan toegevoegd.

Zeer gedeeltelijke overnamebiedingen

Kandidaten voor de overname van het merk hadden tot 11 mei de tijd om hun dossier in te dienen. De ongeveer zes aanbiedingen die dinsdag door de griffie van de rechtbank openbaar zijn gemaakt, zijn echter grotendeels zeer partieel. Ze voorzien slechts in de overname van een of twee van de eenentwintig verkooppunten van Minelli, of van het merk zonder de werknemers.

De modemerken Maje (SMCP-groep) en Father and Sons, opticien Jimmy Fairly en bakkerijketen Mie Câline hebben interesse getoond in een of twee winkels.

Verrassender is het voorstel van transport- en logistiekgroep Baghaira. Zij bieden 300.000 euro voor de overname van het merk Minelli, de voorraden (geschat op 2,7 miljoen euro) en ‘negen werknemers’ van het hoofdkantoor in Gémenos (Bouches-du-Rhône). De eenentwintig winkels en hun ‘77 werknemers’ vallen buiten het bod. Baghaira zet in op online verkoop.

Tot slot stelt Philippe Sayada, een voormalige speler in de mode- en horloge-industrie, een volledige overname voor voor slechts twee euro, onder nader te bepalen voorwaarden. Het merk Minelli stond in 2023 in Marseille ook al onder curatele.

Het werd toen gered door drie overnemers – investeerders en het kledingmerk “Mes Demoiselles Paris” – en ondergebracht in een nieuwe entiteit, “Maison Minelli”. Deze entiteit staat sinds maart onder curatele na een eerdere reddingsprocedure.

Deze redding ging ten koste van veel werknemers. Het personeelsbestand daalde van 600 naar minder dan 200. Het merk leed een verlies van 3,7 miljoen euro in het laatst gepubliceerde boekjaar, 2024-2025.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Veel accessoire- en modemerken in Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar onder curatele geplaatst of geliquideerd. De sector wordt opgeschud door nieuwe consumentengewoonten, inflatie van energie-, grondstof- en huurkosten. Ook de concurrentie van tweedehands en fast fashion, met name de Aziatische websites met zeer lage prijzen, speelt een rol.

Parijs (Frankrijk) - Hier en daar een winkel, het merk maar zonder de werknemers: de curatele van schoenenmerk Minelli resulteert in zes, voornamelijk gedeeltelijke, overnamebiedingen. Dit meldt de ondernemingsrechtbank van Parijs en bevestigt een bericht van l'Informé.

De deadline voor overnamekandidaten was 11 mei. Het merk werd in maart onder curatele geplaatst, tweeënhalf jaar na een eerdere, identieke procedure.

De griffie van de rechtbank heeft dinsdag zes biedingen online geplaatst, die door AFP zijn ingezien. Vier daarvan betreffen slechts de overname van een of twee van de 21 verkooppunten van Minelli.

Maje en Jimmy Fairly: potentiële kopers

Het prêt-à-portermerk Maje (onderdeel van de SMCP-groep) biedt aan om de ‘huurrechten’ van panden aan de Avenue Mac-Mahon en de Avenue des Ternes in Parijs over te nemen voor 550.000 euro. Het modemerk Father and Sons biedt 450.000 euro voor de winkel aan de Avenue des Ternes. Deze laatste winkel is ook interessant voor opticien Jimmy Fairly, die er 751.000 euro voor biedt. Daarnaast biedt het merk 251.000 euro voor een andere boetiek in Bordeaux. Bakkerijketen Mie Câline heeft interesse in een winkel in Avignon en biedt daarvoor 150.000 euro.

Verrassender is het bod van transport- en logistiekgroep Baghaira. Het bedrijf biedt 300.000 euro voor het merk Minelli, de voorraden (geschat op 2,7 miljoen euro) en negen werknemers van het hoofdkantoor in Gémenos (Bouches-du-Rhône). De 21 boetieks en hun 77 werknemers vallen buiten het bod.

Baghaira legt uit zijn activiteiten te willen diversifiëren door het in 1973 opgerichte merk opnieuw te lanceren via e-commerce en, op termijn, in warenhuizen. Tot slot biedt Philippe Sayada, een voormalige speler in de mode- en horloge-industrie, een volledige overname voor slechts twee euro, onder nader te bepalen voorwaarden.

Het merk Minelli werd in 2023 in Marseille al eens onder curatele geplaatst. Het werd toen gered door drie kopers: investeerders en het kledingmerk ‘Mes Demoiselles Paris’. Het merk werd ondergebracht in een nieuwe entiteit, ‘Maison Minelli’, die sinds maart onder curatele staat na een eerdere surseance van betaling.

Het merk verloor 3,7 miljoen euro tijdens het laatst gepubliceerde boekjaar 2024-2025. De redding in 2024 ging ten koste van veel werknemers, waarbij het personeelsbestand daalde van 600 naar minder dan 200.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Veel accessoire- en prêt-à-portermerken in Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar onder curatele geplaatst. Ze lijden met name onder de concurrentie van Aziatische websites met zeer lage prijzen.

Het Finse textielconcern Marimekko Corporation realiseert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, ondanks moeilijke marktomstandigheden, een omzetstijging en een aanzienlijke winstgroei. Dit is voornamelijk te danken aan een sterke groei in de internationale activiteiten.

Volgens een woensdag gepubliceerd tussentijds rapport bedraagt de omzet in de periode van januari tot maart 41,4 miljoen euro. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Groeimotor blijft de internationale markt

Op de Finse thuismarkt blijft de omzet constant op 18,8 miljoen euro. De internationale activiteiten laten daarentegen een groei zien, met een plus van 9 procent tot 22,6 miljoen euro. In Scandinavië stijgt de omzet met 19 procent tot 5,0 miljoen euro, in de rest van Europa met elf procent tot 4,4 miljoen euro en in Amerika met twintig procent tot 3,3 miljoen euro. In de Aziatisch-Pacifische regio, de focus van de huidige expansieplannen, bedraagt de omzet 10,0 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Alle productcategorieën dragen bij aan de groei. De wereldwijde omzet van kleding stijgt met drie procent tot 15,2 miljoen euro, die van huishoudtextiel met 3 procent tot 17,2 miljoen euro en die van tassen en accessoires met elf procent tot 9,0 miljoen euro.

Dankzij de omzetgroei en hogere marges groeit het operationeel resultaat met twintig procent tot 5,1 miljoen euro in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst bereikt 4,1 miljoen euro, een stijging van 25 procent.

Na ‘sterke start’: het bedrijf bevestigt zijn jaarprognoses

CEO en President Tiina Alahuhta-Kasko is tevreden met de ontwikkeling in het afgelopen kwartaal. “Onze sterke start van 2026 onderstreept ons internationale concurrentievermogen en brengt ons in een goede positie om te blijven investeren in zaken als het vergroten van de naamsbekendheid, digitalisering, de uitbreiding van ons omnichannel-distributienetwerk en duurzaamheid, zelfs in een voortdurend veranderende en uitdagende zakelijke omgeving”, verklaart ze in een statement.

Concreet is het bedrijf van plan om in de loop van het jaar tien tot 15 nieuwe winkels en shop-in-shops te openen. De focus ligt hierbij op de Aziatische markten.

Het management houdt vast aan zijn jaarprognoses, ondanks de aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheden. De verwachting is dat de omzet hoger zal zijn dan het voorgaande jaar (189,6 miljoen euro). De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele marge zal naar verwachting tussen de 16 en 19 procent liggen.

Een sociaal akkoord voor de zelfstandige kleinhandel is bereikt binnen het Paritair Comité 201. Het akkoord geldt voor 2026 en 2027 en ook modewinkels vallen hieronder, zo meldt vakorganisatie Mode Unie.

Diverse bestaande cao’s zijn verlengd, maar er zijn ook nieuwe elementen. Zo zal er een ‘sociale bemiddelingscommissie’ worden opgericht. Deze commissie zal kunnen bemiddelen in het geval van conflicten of problemen ‘die op ondernemingsniveau niet kunnen worden opgelost’. De commissie zal paritair worden opgericht en zal onder voorzitterschap zijn van FOD Werk.

Daarnaast is er ook besloten dat een nieuw project wordt opgestart waardoor winkelbedienden zich individueel kunnen laten begeleiden in het geval van psychologische problemen. De retailsector investeert hiermee in het voorkomen van stress en burn-out. Werkgevers die deelnemen aan het project betalen de helft van de kosten. Het sociaal fonds dat binnen het Paritair Comité is opgericht betaalt de andere helft.

“Het blijft belangrijk dat we in de modedetailhandel inspanningen leveren om de kwaliteit van het werk en arbeidstevredenheid hoog te houden. Niet alleen in tijden van arbeidskrapte, maar ook op lange termijn moeten werkgevers hun winkelmedewerkers kunnen motiveren om het beste van zichzelf te geven, om zo te klant optimaal te kunnen bedienen en ook om de concurrentie met het stijgende aandeel van e-commerce aan te kunnen gaan”, aldus Mode Unie in reactie op het akkoord.

De raad van bestuur van de Amerikaanse e-commerceleider eBay heeft een niet-bindend overnamevoorstel van de Amerikaanse retailer GameStop formeel afgewezen. Na een uitgebreid onderzoek met financiële en juridische adviseurs concludeerde het bestuur dat het aanbod niet aansluit bij de langetermijnbelangen van het bedrijf of zijn aandeelhouders.

In een formele reactie aan GameStop-directeur Ryan Cohen omschreef het bestuur het voorstel als noch geloofwaardig noch aantrekkelijk. De beslissing volgde op een analyse van verschillende kritieke factoren. Deze omvatten de zelfstandige vooruitzichten van de Amerikaanse marktplaats en de aanzienlijke onzekerheid rond de financiering van de voorgestelde deal.

Het bestuur noemde ook zorgen over operationele risico's en de leiderschapsstructuur van een potentiële gecombineerde onderneming. Daarnaast waren er opmerkingen over de gevolgen van deze factoren voor de totale waardering van het bedrijf en de huidige directiebeloningen bij GameStop.

Strategische focus op duurzame groei

Paul S. Pressler, voorzitter van de raad van bestuur van eBay, benadrukte de veerkracht van het huidige bedrijfsmodel. Hij merkte op dat het bedrijf consequent resultaten levert door scherpe strategische focus en verbetering van de marktplaatservaring voor zijn wereldwijde netwerk van verkopers en kopers.

eBay is opgericht in 1995 en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf blijft een van de grootste mondiale marktplaatsen en is actief in meer dan 190 markten. In 2025 realiseerde het bedrijf bijna 80 miljard dollar aan bruto handelsvolume (GMV).

De Amerikaanse sportsweargroep Under Armour maakt de financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2026, afgesloten op 31 maart 2026. Het in Baltimore gevestigde bedrijf rapporteert een totale jaaromzet van 5 miljard dollar (4,3 miljard euro), een daling van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, of 5 procent op basis van constante wisselkoersen.

Het fiscale jaar staat in het teken van ingrijpende structurele verschuivingen, waarbij de groep het operationele model stroomlijnt. President en chief executive officer Kevin Plank stelt dat de prestaties 'bewuste stappen' weerspiegelen om de merkdiscipline te herstellen. Plank geeft aan dat de focus nu verschuift naar moderne marketingexcellentie om de consumentenvraag te stimuleren, ondanks de macro-economische uitdagingen.

Internationale groei compenseert daling in Noord-Amerika

In het vierde kwartaal bedraagt de omzet 1,20 miljard dollar, een lichte daling van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De prestaties lopen sterk uiteen per regio: de Noord-Amerikaanse omzet daalt 7 procent naar 641 miljoen dollar. De internationale omzet stijgt daarentegen 10 procent naar 539 miljoen dollar, gesteund door een stijging van 22 procent in Latijns-Amerika en 13 procent groei in Azië-Pacific.

Het direct-to-consumer-kanaal (DTC) toont veerkracht in het laatste kwartaal met een groei van 5 procent naar 406 miljoen dollar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de eigen winkels, met een omzetstijging van 8 procent. De e-commerceprestaties blijven stabiel en zijn goed voor 35 procent van de totale DTC-omzet over deze periode.

Segmentprestaties en herstructureringseffecten

De kernproductcategorieën laten uiteenlopende resultaten zien over het jaar. Kleding blijft de grootste bijdrager, ondanks een daling van twee procent naar 3,40 miljard dollar. De schoenentak krimpt sterker, met een daling van elf procent naar 1,10 miljard dollar. Accessoires is de enige categorie met groei, een stijging van 1 procent naar 414 miljoen dollar.

Over het volledige jaar rapporteert Under Armour een operationeel verlies van 163 miljoen dollar, terwijl het gecorrigeerde operationele inkomen uitkomt op 107 miljoen dollar. Het nettoverlies over het jaar bedraagt 496 miljoen dollar, inclusief een waardevermindering van 247 miljoen dollar op Amerikaanse federale uitgestelde belastingvorderingen.

De brutomarge over het jaar daalt met 240 basispunten naar 45,5 procent. Deze daling is toe te schrijven aan hogere tarieven, gestegen productkosten en een ongunstige regionale mix. De groep verwacht echter een aanzienlijk herstel in het komende jaar, met een verwachte brutomargeverbetering van 220 tot 270 basispunten voor fiscaal jaar 2027.

Vooruitzichten voor fiscaal jaar 2027

Voor het komende fiscale jaar verwacht Under Armour een lichte omzetdaling. Noord-Amerika koerst af op een daling van enkele procenten, terwijl de groep groei verwacht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific.

Het management wil de marketinginvesteringen verhogen om het merk te versterken nu het bedrijf stabiliseert. Het gecorrigeerde operationele inkomen voor fiscaal jaar 2027 wordt geraamd op 140 tot 160 miljoen dollar. Het herstructureringsplan voor fiscaal jaar 2025, met tot nu toe 261 miljoen dollar aan kosten, is naar verwachting grotendeels afgerond op 31 december 2026.

Fashion for Good publiceert de eerste resultaten van Project Rewear, dat in 2024 werd gelanceerd om tweedehandskledingstromen te analyseren, met het oog op levensvatbare recycling en doorverkoop.

De non-profit werd in 2017 opgericht met steun van Laudes Foundation (voorheen C&A Foundation) en werkt inmiddels samen met modepartners als Adidas en Inditex om onderzoeken voor circulaire mode te plannen en bekostigen. Voor Project Rewear liet de organisatie 8.280 kledingstukken analyseren bij sorteerfaciliteiten in onder andere Nederland, Spanje, Litouwen en Polen. Het ging met name om items van merken als H&M (277 stuks), Zara (225 stuks) en Adidas (183 stuks). Daarnaast werden diepte-interviews afgelegd met partijen uit het tweedehandscircuit.

Piekgave kleding toch weggedaan

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de waarde van tweedehandskleding subjectief is, en wordt gevormd door trends, de kledingstijl en populariteit, meer dan de fysieke kwaliteit. Merkherkenning bleek een bepalende factor van doorverkoopwaarde. Het rapport suggereert dat kleding niet primair wordt weggegooid omdat het product niet goed meer is. De mode-economie kent er niet de waarde aan toe die het op papier heeft. Net als bij nieuwe kleding telt de hype meer dan de kwaliteit.

Dit zou ook verklaren waarom kleding met kleine beschadigingen die makkelijk te verhelpen zijn vaak toch niet worden gerepareerd. 37 procent van de kleding uit de steekproef was piekgaaf en 41 procent had slechts één kleine beschadiging.

Kwaliteitsverval

De auteurs stellen wel dat slechts 5 tot 10 procent van wat er binnenkomt bij sorteerders onder de beste kwaliteit valt. ‘Cream’ noemen ze die fractie. De bedrijven schrijven dit toe aan de afname van de kwaliteit van nieuwe artikelen in de afgelopen 15 jaar. Dat betekent dus niet dat die kleding meteen niet draagbaar meer is, maar wel dat er sneller gebreken optreden.

Op de Kantamanto-markt in Ghana, waar Fashion for Good zo’n 2.500 kleren inzamelde en onderzocht, was kleurverlies het grootste probleem, gevolgd door vlekken en een uitgezakte constructie, waardoor de pasvorm lelijk wordt. Die kleding kwam binnen onder de code voor gedragen kleding (HS 6309) in plaats van afval (HS 6310) – dat wat het eigenlijk is. Dat wordt vaak expres gedaan, stellen de auteurs, om de strengere regelgeving op afvaltransport te omzeilen.

Kleding prima functioneel

Volgens het Repair Monitor Dashboard (2023) is slechts 2,6 procent van de kledingstukken die in Nederlandse Repair Cafés belanden onherstelbaar. De meeste reparaties zijn makkelijk (57,5 procent) of van gemiddelde moeilijkheidsgraad (11,3 procent). Dat textiel kan na een kleine opknapbeurt dus prima in omloop blijven. Het probleem: zelfs kleine reparaties kosten vaak meer dan de doorverkoopprijs. Die kosten zitten in de reiniging, reparatie en retourlogistiek, het maken van een nieuwe foto en eventueel opnieuw authenticeren, wat nodig is om het weer aan te kunnen bieden. AI kan dat vele handwerk niet vervangen, stellen de auteurs.

Reparaties worden daarom mondjesmaat uitgevoerd. Sorteerfaciliteiten richten zich liever op efficiënte classificatie. Sorteerders doen soms gerichte reparaties, maar doorgaans alleen voor high-end luxe artikelen – dat gedeelte crème de la crème. Bij één onderzochte sorteerder werden in 2023 slechts 50 van de 47 miljoen kilo kleding gerepareerd.

Zolang consumenten alleen de kunstmatig laag gehouden prijs van nieuwe kleding accepteren, heeft de resale markt daardoor met name in het lagere segment weinig kans van slagen, concluderen de onderzoekers.

Afvalkolonialisme

Fashion for Good deed ook analyses rondom resale in Ghana en Pakistan, twee sleutelpunten voor de doorstroom van tweedehands. Een belangrijke kanttekening is dat in zulke landen vóór de opkomst van het huidige modesysteem, pakweg 1960, een gezonde textielmarkt leefde. De lokale handel is er door de efficiënte industrie omgeslagen van kledingproductie naar afvalverwerking – dat is niet eerlijk, stellen auteurs, maar wel de realiteit.

Meer dan 86 procent van de kledingstukken uit de sample van de Kantamanto-markt in Accra arriveerde in slechte staat, ook al hadden ze het label ‘herbruikbaar’. Handelaren moeten de financiële en ecologische gevolgen van die onverkoopbare voorraad dragen, stelt het rapport. Op de Ghanese tweedehandskledingmarkt komen wekelijks 15 miljoen kledingstukken aan, die vaak ook wél een eindbestemming vinden; handelaren, upcyclers en reparateurs zorgen er samen voor dat enorme hoeveelheden textiel niet op de stortplaats belanden.

Waar op Kantamanto vooral handel wordt gedreven, neemt Pakistan meer de rol van sorteerhub op zich. Het importeert jaarlijks meer dan 800.000 ton, waarvan een groot deel wordt geëxporteerd naar Oost-Afrika. Het sorteren verhoogt de waarde aanzienlijk, blijkt uit het Rewear-project, van 411 tot 527 dollar per ton bij import naar 878 tot 931 dollar per ton als het het land weer verlaat. De Karachi Export Processing Zone alleen al stelt meer dan 10.000 mensen te werk. Buiten de gereguleerde zones is dat werk vaak slecht geregeld en liggen lonen onder het minimumloon.

Fashion for Good snijdt met deze casussen ook het punt van afvalkolonialisme aan: tweedehands textielen worden naar het buitenland geloodst onder het mom van hergebruik, maar zonder garantie dat de bestemming de infrastructuur heeft om het, mocht dat nodig zijn, als afval te verwerken. Dit weerspiegelt een bekend patroon van ongelijkheid, geworteld in koloniale modegeschiedenis.

Rewear voor fast fashion geen optie

Voor fast fashion wegen de kosten consequent zwaarder dan de doorverkoopwaarde. Toch zien de auteurs wel toegevoegde waarde in de tweedehandsmarkt, al is het maar voor de fractie 'cream'.

Zo kan AI-aangedreven sortering een winstomslag van nul naar 6,5 miljoen euro per jaar opleveren voor een middelgrote faciliteit. Consumentengedrag beweegt ook mee in de juiste richting: in 2024 had 58 procent van de respondenten tweedehandskleding gekocht, en onder jongere shoppers zei bijna de helft dat ‘vintage’ hun eerste keuze was (een stijging van 7 procent sinds 2022).

Volgens tweedehandsplatform ThredUp stijgt de waarde van de wereldwijde tweedehandskledingmarkt bijna drie keer zo hard als die van nieuwe mode, tot 367 miljard dollar in 2029. Dat zakelijk belang zou de industrie verder kunnen motiveren om de problemen in de infrastructuur aan te pakken.

Dat is er nog een rugsteun vanuit Brussel: de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). De herziene Kaderrichtlijn Afvalstoffen trad op 16 oktober 2025 in werking en maakte UPV verplicht voor textiel en schoeisel. UPV-vergoedingen zullen worden gemoduleerd, wat kan helpen om marktfalingen te verlichten.

Voor Project Rewear organiseerde Fashion for Good drie pilots om het sorteersysteem de goede kant op te sturen. Save Your Wardrobe creëerde een tool die merken helpt strategische kansen in opknappen en reparatie te identificeren. United Repair Centre onderzocht hoe die reparaties kunnen leiden tot een hogere waarde voor de Europese tweedehandsmarkt. Reverse.fashion ontwikkelde AI-gestuurde oplossingen voor efficiëntere sortering.

Uiteindelijk moeten al dit soort pogingen bij elkaar komen, stellen de auteurs, als één interventie, om de afvalverwerking van kleding opnieuw vorm te geven. Gebeurt dat niet, dan blijft ‘rewear’ een losstaande markt in plaats van het beoogde circulair tegenwicht.

Staat van tweedehandscircuit

Volgens Circle Economy wordt in 2024 slechts 0,3 procent van de gedragen kleding in omloop gehouden, terwijl jaarlijks meer dan 92 miljoen ton textiel wordt weggegooid. Ondertussen is de export van gebruikte textielen door de EU sinds 2000 verdrievoudigd van 550.000 ton naar bijna 1,7 miljoen ton in 2023, meldt de European Environmental Agency (EEA).

Het gescheiden inzamelen vormt een uitdaging op zich. Nederland presteert met een percentage tussen 37 en 50 vergeleken met 10 tot 12 in Spanje, 18 in Polen en 11 in Litouwen.

Het tweedehandscircuit zorgt ook voor een hoop werkgelegenheid. Wetenschappelijk onderzoek uit 2024 wijst uit dat er 1,28 miljoen mensen werkzaam zijn in de tweedehandskledingsectoren van Angola, Guinee-Bissau, Malawi, Mozambique en Zambia alleen, waarbij elke ton geïmporteerde kleding verband houdt met gemiddeld 6,5 banen.

De Zwitserse sportartikelaanbieder On Holding AG zet zijn groeikoers in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf kondigt dinsdag een nieuw omzetrecord aan en verhoogt zijn winstverwachting.

In de periode van januari tot maart bedraagt de omzet 831,9 miljoen Zwitserse frank (907,0 miljoen euro). Dit is een stijging van 14,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is de omzetgroei zelfs 26,4 procent.

In de eigen retail stijgt de omzet met 16,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 28,7 procent) naar 322,3 miljoen Zwitserse frank. In de groothandel behaalt On een plus van 13,3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,1 procent) tot 509,6 miljoen Zwitserse frank.

De omzet uit kleding en accessoires blijft bovengemiddeld stijgen

De omzet in de traditionele kernactiviteit, schoenen, groeit met 12,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,0 procent) naar 763,7 miljoen Zwitserse frank.

De overige categorieën, waarvan de uitbreiding een strategische prioriteit is, ontwikkelen zich nog dynamischer. De omzet uit kleding stijgt met 45,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 57,5 procent) naar 55,3 miljoen Zwitserse frank. De omzet uit accessoires neemt toe met 70,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 86,6 procent) tot 12,9 miljoen Zwitserse frank.

Wisselkoerseffecten remmen omzetgroei

De sterkste groeimotor is de Aziatisch-Pacifische regio met een omzetplus van 44,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 61,4 procent) tot 174,0 miljoen Zwitserse frank. De aanzienlijke stijging is volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan een sterke groei in China en Zuid-Korea.

In Amerika stijgt de omzet met 3,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 17,1 procent) naar 450,7 miljoen Zwitserse frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, neemt de omzet toe met 22,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,6 procent) tot 207,1 miljoen Zwitserse frank.

Ondanks hogere importheffingen in de Verenigde Staten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge van 59,9 procent vorig jaar naar 64,2 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen groeit met 45,4 procent naar 174,3 miljoen Zwitserse frank. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 82,2 procent naar 103,3 miljoen Zwitserse frank (112,6 miljoen euro).

Na ‘uitstekende start’: management verhoogt winstverwachting

Medeoprichter en co-CEO Caspar Coppetti is tevreden met de huidige resultaten. “Het eerste kwartaal was een uitstekende start van het jaar en opnieuw een indrukwekkend bewijs van het succes van onze premiumstrategie”, verklaart hij in een statement. “On wordt steeds globaler, veelzijdiger en raakt steeds dieper geworteld in verschillende gemeenschappen over de hele wereld.”

Na het succesvolle eerste kwartaal stelt het management zijn prognoses voor 2026 bij. De omzet voor het lopende jaar moet wisselkoersgecorrigeerd met minstens 23 procent stijgen. Op basis van de huidige wisselkoersen zou dit neerkomen op minstens 3,51 miljard Zwitserse frank.

De jaarprognose voor de gecorrigeerde EBITDA-marge, voorheen 18,5 tot 19,0 procent, is naar aanleiding van de recente ontwikkelingen verhoogd naar 19,5 tot 20,0 procent.

Hoewel duurzaamheid een steeds grotere impact heeft op de economie van de mode-industrie, neemt de aandacht van leidinggevenden paradoxaal genoeg af. Een nieuw rapport, “Fashion CFO Agenda 2026”, stelt dat duurzaamheid niet langer slechts een ‘zichtbaar’ onderwerp is, maar een kernonderdeel van de financiële discipline die essentieel is voor de veerkracht van een bedrijf op de lange termijn. Het rapport is een samenwerking tussen Global Fashion Agenda (GFA) en Boston Consulting Group (BCG) en werd gisteren gepresenteerd tijdens de Global Fashion Summit.

In de bestuurskamer is de praktijk echter anders. Het rapport benadrukt een kritieke kloof in de sector: uit onderzoek blijkt dat het aantal vermeldingen van duurzaamheid in winstgesprekken sinds 2022 met ongeveer een derde is afgenomen. Leiders verleggen hun focus naar directe uitdagingen zoals de adoptie van AI en geopolitieke instabiliteit. Het rapport toont aan waarom de integratie van duurzaamheid in de financiële strategie een prioriteit voor CFO's moet worden.

Duurzaamheidsprioriteiten versus budgetdruk

Duurzaamheid is nu een wezenlijke factor die de kostenstructuren van modebedrijven hervormt door toenemende financiële gevolgen. Klimaatgerelateerde verstoringen hebben al geleid tot prijsstijgingen tot het dubbele voor grondstoffen als katoen en wol. Zoals Margarita Salvans, financieel directrice van Mango, opmerkt, is de focus verschoven van ‘of’ naar ‘hoe’ – specifiek, “hoe we duurzaamheidsprioriteiten in evenwicht brengen met budgettaire druk”. De integratie van deze factoren in de bedrijfsfinanciën is een voorwaarde voor risicobeheersing en het ontsluiten van nieuwe waarde.

Een grote dreigende financiële druk is de invoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die de kosten voor de end-of-life-fase verschuift naar de producenten. In de EU moeten de lidstaten deze systemen uiterlijk in april 2028 hebben ingevoerd. Voor een grote speler in de massamode kunnen de UPV-vergoedingen volgens het rapport leiden tot een stijging van 1,1 procent in de kosten van verkochte goederen (COGS) en een daling van vier procent in de nettowinst in 2030. Om dit te beperken, stelt het rapport ‘eco-modulatie’ voor, waarbij de vergoedingen worden aangepast om circulaire of ontwerpen met een lagere impact te belonen.

Waarde en efficiëntie ontsluiten

Ondanks de kosten identificeert het rapport aanzienlijke economische voordelen van duurzame praktijken. Ongeveer 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de modesector kan tegen lage kosten of zelfs met kostenbesparingen worden verminderd, bijvoorbeeld door over te stappen op hernieuwbare energie. Bovendien presteren circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) zoals doorverkoop en verhuur beter dan de totale markt. De verwachting is dat tweedehandsmode tot 2030 groeit met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van tien procent. Volgens het rapport bieden deze modellen een manier om omzet los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en tegelijkertijd de inkomstenstromen te diversifiëren.

De rol van de CFO evolueert naar die van strategisch beheerder van financiële veerkracht, los van maar complementair aan de chief sustainability officer (CSO). Terwijl de CSO de richting bepaalt, maakt de CFO de uitvoering mogelijk door duurzaamheid te verankeren in financieel beheer, planning en strategische kapitaaltoewijzing. “Wanneer je de impact begint te meten, ontdek je inefficiënties,” merkt Adam Karlsson, CFO van de H&M Group, op. Hij benadrukt hoe duurzaamheidsdata verborgen operationele verspilling aan het licht brengt.

Vier benaderingen voor prioritering

Aangezien budgetdruk op de korte termijn de grootste belemmering voor investeringen is, schetst het rapport vier financiële benaderingen voor prioritering: risicobeperking, kostenoptimalisatie, commerciële aanjager en transformatieversneller. Bedrijven moeten een aanpak kiezen op basis van hun volwassenheid en ambitie, waarbij ze de focus verleggen van compliance naar de integratie van duurzaamheid in de kernstrategie. Dorte Rye Olsen van Bestseller benadrukt dat (dubbele) materialiteitsbeoordelingen “een essentieel instrument blijven om ervoor te zorgen dat we middelen en kapitaal toewijzen waar we de grootste impact hebben”.

Effectieve inzet van kapitaal is essentieel voor het opschalen van innovatie, zoals nieuwe materialen en textiel-naar-textiel recycling. De H&M Group gebruikte bijvoorbeeld haar ‘New Growth & Ventures’-functie om meerderheidsaandeelhouder te worden van het doorverkoopplatform Sellpy, dat zijn omzet tussen 2022 en 2025 meer dan verdubbelde. Het rapport stelt voor om geavanceerde mechanismen te gebruiken, zoals voor duurzaamheid aangepaste rendementseisen of interne koolstofbeprijzing, om de langetermijnvoordelen van deze strategische investeringen beter weer te geven.

Uiteindelijk kan de CFO niet alleen slagen; succes vereist zowel interne afstemming als externe samenwerking. Intern zijn een sterke afstemming tussen CFO en CSO en de steun van de raad van bestuur cruciaal voor het navigeren van afwegingen. Extern tonen initiatieven zoals het Future Supplier Initiative (FSI) aan hoe merken gezamenlijk de kapitaaluitgaven van leveranciers kunnen verlagen door middel van gemengde financieringsstructuren.

“Voor de meeste bedrijven worden investeringen in duurzaamheid nog steeds grotendeels gedreven door economische basisprincipes zoals kostenvoorspelbaarheid, leveringszekerheid en effectief risicobeheer. Naarmate marktmechanismen en regelgevingskaders deze factoren echter steeds meer internaliseren, ontstaat er een sterkere basis voor duurzaamheidsinvesteringen om een natuurlijk en integraal onderdeel van de kernstrategie van het bedrijf te worden,” concludeert Engin Mete, directeur groeistrategie en financieel directeur van Re&Up.

Tekortkomingen

Ondanks de overtuigende financiële logica van het rapport, schuilt een potentieel zwak punt in de argumentatie in de spanning tussen veerkracht op de lange termijn en de onmiddellijke overleving van spelers met lage marges. Hoewel het rapport suggereert dat 70 procent van de uitstoot tegen lage kosten kan worden verminderd, komen de directe besparingen vaak ten goede aan de leveranciers. Merken zijn daardoor afhankelijk van ‘indirecte voordelen’ die mogelijk niet snel genoeg materialiseren om de voorspelde daling van de nettowinst met vier procent als gevolg van UPV-vergoedingen te compenseren.

Bovendien veronderstelt de overgang van ‘risicobeperking’ naar ‘transformatieversneller’ een mate van kapitaalflexibiliteit die volgens het rapport zelf momenteel wordt beperkt door budgetdruk op de korte termijn – de belangrijkste belemmering voor investeringen. Door de afnemende aandacht van leidinggevenden te framen als een ‘fundamentele kloof’, riskeren de auteurs de reële mogelijkheid te onderschatten dat voor sommige bedrijven de onmiddellijke kosten van duurzaamheidsimplementatie de snelheid van waardecreatie in een afzwakkende markt kunnen overtreffen.

PostNL stelde dat er onder andere sprake was van overmacht door arbeidsmarktkrapte. De ACM concludeerde echter dat daarvan geen sprake was, omdat het bedrijf volgens de toezichthouder voldoende mogelijkheden had om maatregelen te nemen voor het aantrekken en behouden van personeel.

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten moeten consumenten en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat post op tijd wordt bezorgd. “Als wettelijke uitvoerder van de Universele Postdienst is het de plicht en verantwoordelijkheid van PostNL om te zorgen dat post op tijd wordt bezorgd,” aldus Leijten.

Voor medische post en rouwpost gold eveneens een norm van 95 procent. Aan die eis heeft PostNL in 2023 wel voldaan. Ook voldeed het bedrijf aan de wettelijke eisen voor de beschikbaarheid van postvestigingen.

PostNL is door de wetgever aangewezen voor de uitvoering van de Universele Postdienst (UPD), waaronder losse poststukken vallen die consumenten en kleine bedrijven versturen. Volgens de ACM laat het percentage tijdig bezorgde brieven sinds 2014 een dalende trend zien.

De Israëlische kledingfabrikant Delta Galil Industries presenteert sterke financiële resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026. De groep produceert intieme kleding, activewear, loungewear en denim. Omzetgroei in alle bedrijfssegmenten en geografische regio's.

Recordomzet door expansie op Amerikaanse markt

De omzet in het eerste kwartaal stijgt met 15 procent naar 573 miljoen dollar (487 miljoen euro), vergeleken met 498,70 miljoen dollar (424,44 miljoen euro) in dezelfde periode van 2025. In constante valuta bedraagt de omzetstijging tien procent op jaarbasis. De groei komt voornamelijk door hogere verkopen op de Amerikaanse markt en de uitbreiding van eigen merken. Strategische investeringen in wereldwijde inkoop en distributie ondersteunen deze ontwikkeling.

De brutowinst over de periode bereikt 238,80 miljoen dollar. Dit is een stijging van 18 procent vergeleken met 202,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. De brutomarge komt hiermee op 41,7 procent, een toename van 110 basispunten ten opzichte van 40,6 procent. Het management noemt verbeterde fabrieksefficiëntie en gunstige wisselkoersen als belangrijkste oorzaken voor de margegroei.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

De winst vóór rente en belastingen (EBIT), exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 36,60 miljoen dollar. Dit is een stijging ten opzichte van 32,70 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

De nettowinst exclusief niet-kernactiviteiten blijft stabiel op 17,60 miljoen dollar. De nettowinst inclusief niet-kernactiviteiten bedraagt 16,40 miljoen dollar, een lichte daling vergeleken met 17,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025. De verwaterde winst per aandeel, exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 0,63 dollar, vergeleken met 0,62 dollar in het voorgaande jaar.

Strategische vooruitzichten en verwachtingen voor 2026

Isaac Dabah, directeur van Delta Galil, toont vertrouwen in de huidige koers van de groep. "2026 begint sterk en weerspiegelt de kracht van Delta Galils wereldwijde platform, de waarde van onze merken en het vermogen van ons team om op hoog niveau te presteren in een dynamische omgeving," aldus Dabah. Hij benadrukt dat investeringen in productieflexibiliteit en innovatie leiden tot meetbare financiële resultaten.

De groep beschikt over een solide balans met 123,90 miljoen dollar aan liquide middelen en een recordeigenkapitaal van 906,80 miljoen dollar. Het bestuur keurt daarom een dividend goed van acht miljoen dollar voor het eerste kwartaal van 2026, gelijk aan de uitkering van het voorgaande jaar.

Op basis van de sterke start van het jaar handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor heel 2026. De jaaromzet ligt naar verwachting tussen 2,29 miljard dollar en 2,33 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar in 2025. De EBIT voor het hele jaar komt naar verwachting uit tussen 204 miljoen dollar en 212 miljoen dollar.

De twee weken durende auteursrechtzaak tussen Shein en Temu is vandaag van start gegaan voor het Britse High Court. De zaak legt de groeiende spanningen over bedrijfsrechten tussen de Chinese online retailconcurrenten bloot.

Volgens Reuters beschuldigt Shein Temu van auteursrechtinbreuk op ‘industriële schaal’. Temu stelt daarentegen dat de juridische stappen van Shein slechts een poging zijn om de concurrentie te onderdrukken, in plaats van intellectueel eigendom te beschermen.

Shein spande de zaak tegen Temu oorspronkelijk aan in 2023. De beschuldiging luidt dat de concurrent duizenden afbeeldingen gebruikte voor de marketing van kledingstukken die leken op of directe kopieën waren van Shein's eigen producten.

In de rechtbank zei de advocaat van Shein, Benet Brandreth, dat Temu probeerde ‘mee te liften’ op het succes van een gevestigde concurrent. Hij voegde daaraan toe: “Dit was een poging om een bestaande speler op de markt een stap voor te zijn”.

Temu ontkent de beschuldigingen. De advocate van het bedrijf, Charlotte May, stelt dat de verkopers de vereiste toestemming hadden verkregen voor het gebruik van de afbeeldingen.

Als reactie eist Temu een schadevergoeding in een tegeneis. Het bedrijf stelt duizenden productvermeldingen te hebben moeten verwijderen na een gerechtelijk bevel van Shein.

Een afzonderlijk deel van de zaak komt volgend jaar voor de rechter. Hierin wordt onderzocht of Shein de consumentenwetgeving heeft overtreden door exclusieve overeenkomsten te sluiten met fast fashion-leveranciers.

Sportartikelen-gigant Nike staat centraal in een collectieve rechtszaak van consumenten. Zij beschuldigen het bedrijf ervan prijsverhogingen door te voeren vanwege importheffingen en mogelijke terugbetalingen daarvan niet aan klanten door te geven.

In de rechtszaak, aangespannen bij de federale rechtbank van de Verenigde Staten in Oregon, beweren consumenten dat Nike “dezelfde heffingen twee keer zou kunnen innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen”.

De aanklacht volgt op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Daarin werd geoordeeld dat de wereldwijde importheffingen van president Trump van vorig jaar onwettig waren. Getroffen bedrijven hebben daardoor recht op terugbetaling.

Volgens de aanklacht reageerde Nike op de verhoging van de importheffingen met een prijsverhoging voor een selectie producten, waaronder schoenen en accessoires, van twee tot tien dollar.

De betrokkenen in de procedure stellen dat Nike ‘aanzienlijke’ terugbetalingen in eigen zak zou kunnen steken, omdat het ‘geen wettelijk bindende verplichting’ had om heffinggerelateerde toeslagen aan klanten terug te betalen.

In de klacht staat: “Tenzij de rechtbank ingrijpt, kan Nike dezelfde heffingen twee keer innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen.”

Nike is een van de steeds meer bedrijven, zoals EssilorLuxottica, de eigenaar van Ray-Ban, die te maken hebben met vergelijkbare rechtszaken over claims met betrekking tot terugbetalingen van importheffingen.

Nike heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de rechtszaak. Het fiscale kwartaal van het bedrijf, dat eindigde in augustus 2026, is vermoedelijk de laatste periode waarin de importheffingen een jaar-op-jaar tegenwind vormen, aldus het management in een gesprek met investeerders eerder dit jaar.

Mud Jeans lanceert resaleplatform Mud Reloved. Via het platform kunnen consumenten tweedehands Mud Jeans-items kopen en verkopen, zo blijkt uit het persbericht.

Met Mud Reloved wil het denimmerk de levensduur van zijn producten verlengen. Volgens het bedrijf richt het platform zich op kledingstukken die niet meer worden gedragen, maar nog niet het einde van hun levensduur hebben bereikt. Mud Jeans stelt dat resale kan bijdragen aan een lagere behoefte aan nieuwe katoenproductie en een vermindering van waterverbruik, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Mud Jeans werd in 2012 opgericht in Nederland en richt zich op circulaire denim. Het merk zamelt gedragen jeans in voor recycling en verwerking tot nieuwe stoffen. Sinds 2015 is het bedrijf gecertificeerd als B Corporation en werkt het samen met meer dan 200 retailers in vijftien landen.

In januari benoemde Mud Jeans Dion Vijgeboom tot nieuwe CEO. Het merk gaf toen aan zich sterker te willen richten op omnichannel-groei en het verder uitbouwen van zijn circulaire strategie.