(advertentie)
(advertentie)
Kijken: Tentoonstelling Just Married

De bruidsjurk, voor veel vrouwen een van de hoogtepunten van hun trouwdag. Door de jaren heen is echter veel veranderd in de bruidsmode. Waarom is een bruidsjurk tegenwoordig vaak wit? Waarom wordt een sluier gedragen en welke parels van ontwerpen zijn de laatste eeuwen gemaakt? Tentoonstelling 'Just Married, een geschiedenis van het huwelijk' toont jurken en accessoires vanaf de 18e eeuw tot nu. Van modehuis Natan tot Yves Saint Laurent en onbekende kleermakers die hun inspiratie haalden uit de ontwerpen van onder andere Schiaparelli.

De tentoonstelling is nog tot 3 september 2017 te zien in het Museum Kant en Kostuum in Brussel. Hieronder een impressie van de tentoonstelling.

Trouwjurk Yves Saint Laurent, 1985

Kijken: Tentoonstelling Just Married

Strapless bruidsjapon uit 1954

Kijken: Tentoonstelling Just Married

Bruidsjapon uit 1948, geïnspireerd op het werk van Schiaparelli

Kijken: Tentoonstelling Just Married

Weelderige jurk met korset en hoofdtooi

Kijken: Tentoonstelling Just Married

Beeld: © Museum voor Kostuum en Kant / Eric Danhier

Kijken: Tentoonstelling Just Married In mei besteedt FashionUnited aandacht aan het thema bruidsmode. Voor alle reads over bruidsmode, klik hier.
Textielmuseum in Tilburg wint Museumprijs 2017

De winnaar van de Museumprijs 2017 is bekend: het Textielmuseum in Tilburg. Het museum mag zichzelf ‘Museum van het jaar 2017’ noemen en wint een bedrag van 100.000 euro. Met het geldbedrag zal het Textielmuseum haar -vooraf ingediende- museumdroom realiseren: de aanschaf van een weefmachine waarop bezoekers een theedoek naar eigen ontwerp kunnen uitwerken.

Errol van de Werdt, directeur Textielmuseum Tilburg, zegt in een reactie: “We zijn ontzettend trots dat we onszelf vanaf nu ‘Museum van het Jaar 2017’ mogen noemen en we onze museumdroom kunnen realiseren. De mooiste ervaring van de afgelopen weken is dat ik heb kunnen zien dat iedereen in het museum zich vol overgave heeft ingezet om deze prijs te winnen. We gebruiken het gewonnen bedrag om de bezoeker een totaalbeleving te bieden en onze twee werelden van werkplaats en museum nog beter met elkaar te verbinden: we willen een nieuwe publieksvriendelijke weefmachine aanschaffen, zodat de bezoeker een theedoek naar eigen ontwerp kan maken. Je komt ons museum binnen als bezoeker en gaat er uit als maker!”

Textielmuseum in Tilburg wint Museumprijs 2017

Naast het Textielmuseum waren ook Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch genomineerd. TextielMuseum Tilburg kreeg 32.115 stemmen (39,7 procent). Nog nooit eerder haalde een museum zoveel stemmen. De twee andere genomineerden, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch kregen respectievelijk 28.008 (34,6 procent) en 20.807 (25,7 procent) van de stemmen. Er werden 80.930 stemmen uitgebracht op de drie musea samen.

TextielMuseum Tilburg stond de gehele stemperiode aan kop, dankzij een actieve campagne om te stemmen via social media. In de laatste week maakte het museum nog een eindspurt. Met het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg had het museum nog een extra troef in handen: een dag na Koningsdag hingen de mantel en japon van Koningin Máxima al in het museum.

Beeld: Roy Beusker Fotografie

Tentoonstelling over Comme des Garçons’ Rei Kawakubo geopend

Elk jaar vindt na het beroemde Met Gala een tentoonstelling plaats in het Metropolitan Museum of Arts in New York met het thema van het gala. Dit keer ligt de focus op Comme des Garçons ontwerper Rei Kawakubo.

De tentoonstelling over de Japanse ontwerper onder de naam Rei ‘Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-between’ toont werk in de avant-gardistische stijl waar Kawakubo bekend om staat. Al jaren wordt gedebatteerd of Comme des Garçons mode of kunst is, wat de naam ‘in between’ van de tentoonstelling verklaard.

De expositie is opgezet met 140 ontwerpen en op een manier waarop de tegenstelling in de collecties en het werk van Kawakubo duidelijk te zien zijn. Wel of geen design, wel of geen kleding, wel of geen mode. De items die getoond worden komen uit collecties vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw tot nu.

Het Met Gala is het bekende benefietgala in het Metropolitan Museum of Art in New York om geld op te halen voor het Costume Institute. Het gala wordt al sinds 1946 gehouden en heeft elk jaar een ander thema. Dit thema is altijd gelinkt aan een tentoonstelling in het Metropolitan Museum. Rei Kawakubo is de eerste levende ontwerper sinds Yves Saint Laurent in 1983 die geëerd wordt tijdens het evenement.

Tentoonstelling over Comme des Garçons’ Rei Kawakubo geopendTentoonstelling over Comme des Garçons’ Rei Kawakubo geopendTentoonstelling over Comme des Garçons’ Rei Kawakubo geopend

De tentoonstelling is nog te zien tot 4 september dit jaar.

Foto: FashionUnited

Retrospectief Christian Dior deze zomer in Parijs

Musée des Arts Décoratifs in Parijs toont deze zomer een retrospectief van Christian Dior, ter ere van het 70-jarige jubileum van het Franse modehuis.

De tentoonstelling, die zes maanden loopt, genaamd ‘Christian Dior, Couturier du Rêve’, zal ontwerpen van niet alleen Monsieur Dior zelf tonen, maar ook van zijn opvolgers Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons tot de huidige creatief directeur Maria Grazia Chiuri.

De expositie opent op 5 juli, tijdens haute couture week, en stelt 300 haute couture jurken tentoon die zijn ontworpen tussen 1947 en nu. Alle ontwerpen vieren de 70-jarige historie van het Franse couture huis. Daarnaast zal de tentoonstelling ook verder ingaan op het leven van Dior, van zijn jeugd in Granville tot het ontdekken van de avant-garde van Parijse kunst en het leren van ontwerp.

Retrospectief Christian Dior deze zomer in Parijs

Naast de jurken zullen honderden documenten zoals foto’s, illustraties, schetsen, reportage foto’s, brieven, manuscripten, advertenties, schilderijen en sculpturen te vinden zijn. Deze items moeten de nadruk leggen op de visie van Dior door verder in te gaan op de link die hij heeft gelegd tussen kunst en kleding. Ook is een groot assortiment aan tassen, schoenen, hoeden, juwelen en parfums te zien.

Hoogtepunten in de tentoonstelling zijn onder andere de spring/summer 1947 Dior collectie, de debutcollectie van Dior waar hij het vrouwelijk silhouette veranderde met zijn inmiddels beroemde ‘New Look’. Andere belangrijke kledingstukken zijn de rode Opera bouffe haute couture jurk uit de autumn/winter 1949 collectie en de gele satijnen Duchess jurk met print ontworpen door Raf Simons in 2012.

Retrospectief Christian Dior deze zomer in Parijs

De expositie is in chronologische volgorde opgezet. Beginnend met de gedachte achter de oprichting van het modehuis en het erfgoed van Dior door de eeuwen heen. Elke galerij toont de visie en creaties van een opvolger van Dior, zoals de minimalistische esthetiek van Raf Simons, de flamboyante Gianfranco Ferré, de punk mode van John Galliano en de toewijding van Maria Grazia Chiuri aan vrouwelijkheid.

Ook is een galerij samengesteld waar de evolutie van het modehuis te zien is sinds 1947, geïllustreerd door jurken en delen van films of beelden van modeshows.

De expositie eindigt in de balzaal met een presentatie van de meest herkenbare Christian Dior jurken, sommige daarvan gedragen door prinses Grace van Monaco, Lady Diana. Charlize Theron en Jennifer Lawrence.

Retrospectief Christian Dior deze zomer in Parijs

Het retrospectief is de eerste Parijse expositie gewijd aan Dior sinds 1987. Kledingstukken komen uit de collecties van Musée des Arts Décoratifs, de Franse unie voor Kostuum, het Palais Galliera, de Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York, het Victoria and Albert Museum in Londen, het De Young Museum in San Francisco, de Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation, Museum of Londen en Christian Dior of Granville. Daarnaast komen kunsten werken uit het Louvre, Musée d’Orsay, de Orangerie, Versailles, Centre Pompidou en verschillende privécollecties.

’Christian Dior, Couturier du Rêve is te bezoeken van 5 juli tot en met 7 januari 2018 in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs.

Beeld: website Musée des Arts Décoratifs

Vertaling en bewerking: Caitlyn Terra

Garderobe Nicole & Hugo tentoongesteld in MoMu

De kostuums van Nicole & Hugo worden tentoongesteld in het Antwerpse Modemuseum. Tien jurken en twee broekpakken van de Belgische modeontwerpster Ann Salens uit de garderobe van het showbizzduo worden tot en met eind augustus getoond in de tentoonstelling ‘Nicole & Hugo - Swinging Ann Salens’. Dat maakte het MoMu bekend.

In de expositie staan de kleurrijke gehaakte en zijden franjejurk, twee handelsmerken van Salens, centraal. Nicole en Hugo leerden de ontwerpster in de jaren ‘70 kennen en droegen haar creaties sinds de jaren ‘80 op het podium. Salens ontwierp niet alleen jurken voor Nicole, maar ook bijpassende overhemden en broekpakken met gekleurde borduursels voor Hugo. Naast die creaties, is ook uniek beeld- en videomateriaal als onderdeel van de tentoonstelling te zien.

Garderobe Nicole & Hugo tentoongesteld in MoMu

“De expo in de MoMu Galerij verenigt twee hoogtepunten uit de Vlaamse mode- en muziekgeschiedenis en vertelt het verhaal over de buitengewone vriendschap en respect tussen modeontwerpster Ann Salens en showbizz-iconen Nicole & Hugo,” aldus het MoMu in een persbericht.

Ann Salens brak, nog voordat de Antwerpse Zes de stad op de kaart konden zetten, in de jaren ‘60 en ‘70 door als een van de eerste avant-garde modeontwerpsters van België. Nadat ze afstudeerde aan de modeopleiding verkocht ze in een eigen winkel in Antwerpen haar unieke gehaakte en gebreide creaties die werden gekenmerkt door veel kleur. Daarbij organiseerde ze ook onconventionele modeshows die werden gevuld met dans en lichtshows. Salens overleed in 1994 op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Garderobe Nicole & Hugo tentoongesteld in MoMu

’Nicole & Hugo - Swinging Ann Salens’ loopt van 23 april 2017 tot en met 27 augustus 2017 en is gratis te bezoeken in de galerij op de begane grond van het MoMu.

Beeld: MoMu - Hans Lambrechts

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

REPORTAGE Acht jaar na de overzichtsexpo van het Belgische modehuis Maison Martin Margiela, zet het MoMu Antwerpen de creatieve en kundige ontwerper opnieuw in de kijker in de expo ‘Margiela, de Hermès jaren.

Martin Margiela studeerde af aan de Antwerpse Modeacademie in 1980 en ging kort daarna aan de slag bij de Franse ontwerper Gaultier. In 1989 besliste Martin om samen met Jenny Meirens zijn eigen modehuis Maison Martin Margiela (MMM) op te richten, totdat hij in 2009 zich in alle discretie terugtrok uit MMM. Naast zijn eigen modehuis besloot hij ook aan de slag te gaan bij het Franse modehuis Hermès van 1997 tot 2003. Hoewel de titel van de expositie alleen refereert naar zijn Hermès jaren, wordt in de expositie ook duidelijk de link gelegd naar zijn periode bij MMM. “De tentoonstelling is opgevat als een grote garderobe waarin de twee werelden van Martin Margiela met elkaar in dialoog gaan,” vertelt directeur Kaat Debo. Beide delen van de expositieruimte met een oranje gedeelte verwijzend naar Hermès en het wit gedeelte verwijzend naar MMM geven de dialoog vorm. Contrasterende kleuren op het eerste zicht, maar complementair bedoeld. “Martin heeft pas achteraf beseft hoe nauw verbonden de klassieke luxueuze wereld van Hermès en de moderne deconstructieve wereld van MMM waren.”

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

Van Maison Martin Margiela naar Hermès

In 1989 kondigde Martin Margiela via een onopvallende annonce in een Franse krant zijn eerste show aan voor zijn eigen modehuis MMM. De show ging niet onopgemerkt voorbij: gesluierde modellen, zeer smalle hoge schouders, onconventionele tabi laarzen met gescheiden teen die rode verfsporen achterlieten op de met katoen bedekte catwalk. Een ongewone voor aanwezigen, Margiela leek de je-m’en-foutist te zijn van de modewereld. Terwijl andere ontwerpers bezig waren met hun persoonlijkheidscultus in de jaren ’90, bleef Martin Margiela incognito. Hij groette zijn publiek niet op de catwalk, er circuleerden geen foto’s van hem rond, interviews werden beantwoord per fax in de eerste persoon meervoud uit eerbied voor het hele team achter zijn MMM. Evenmin was hij een merkenfetisjist met zijn iconische naamloze witte katoenen labels. Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie' Ook zijn verscheidenheid van natuurlijke modellen op de catwalk was ongewoon, maar wel verademend. Karaktervolle vrouwen van verschillende leeftijden van 25 tot 65 jaar met verschillende lichaamstypes werden gezocht voor zijn defilés onder vrienden en kennissen en via street castings. “Hij ontwierp niet voor een geïdealiseerd lichaam, maar voor echte vrouwen. Zijn collecties vertrokken dan ook vanuit het comfort van de vrouw. Door veel vragen te stellen aan zijn modellen, kon hij achterhalen hoe zijn kleren zaten. Martin Margiela gaf zijn modellen een goed gevoel, overlaadde hen met complimenten en liet hen zelfs op de tonen van Les Compliments, een soundscape waarin woorden van lof voor de vrouw werden ingesproken door een sensuele mannenstem, de catwalk oplopen.” Complimenten waar we mee van mochten proeven bij het betreden van de exporuimte.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

Een van die modellen was de dochter van de toenmalige directeur van het Parijse modehuis Hermès, Jean-Louis Dumas. Zij was dan ook degene die zorgde voor de eerste contacten tussen Martin Margiela en Hermès. Op het eerste zicht lijkt de klassieke élégance van Hermès zich niet te kunnen verzoenen met de deconstructieve benadering van Martin Margiela’s MMM, maar Margiela bewees dat zijn ideeën traditie en innovatie konden verzoenen met elkaar. De veelkleurige en bedrukte collecties waarmee Hermès geassocieerd werd, ruilde Martin in voor monochrome en ingetogen collecties. De eerste tentoongestelde silhouet van Martin Margiela voor Hermès uit 1998, een traditionele mantel in kameelhaar zonder zichtbare nepen, werd parallel geplaatst naast één van de eerste outfits van MMM met contrasterende kleuren en zichtbare nepen.

De zoektocht naar een andere beeldtaal

Geïnspireerd door deconstructieve ontwerpers zoals Rei Kawakubo van Comme des Garçons, introduceerde Margiela de radicale ideeën van het deconstructivisme in Europa. Hij keerde kleren binnenstebuiten, zette ‘afgewerkte’ collecties in elkaar die ‘onafgewerkt’ leken met ruwe stiksels, opvallende naden, zichtbare nepen,…. Martin Margiela was fundamenteel geweest bij het zoeken naar een andere beeldtaal, een andere wijze van representeren van mode. Het was alleszins niet de bedoeling tabula rasa te maken. Indrukwekkend was het recht dat hij zich toe-eigende om in alle vrijheid zijn eigen koers te varen, waarvan de uitingen van zijn ideeën een continuüm vormden doorheen zijn periode bij het Maison en Hermès.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

Het experimenteren met de vareuse, een kledingstuk met diepe V-hals combineerde hij met zichtbare nepen ter hoogte van de borststreek bij MMM. Een subtiel detail om zijn collecties meer diepgang te geven. De vareuse kon bij de mouwen om de heupen geknoopd worden en had aparte zakken die geïnspireerd waren op zadeltassen van paarden. Margiela perfectioneerde de vareuse voor Hermès als tuniek, trui of jasje zonder zichtbare nepen en met afneembare zakken. Ook zijn voorliefde voor de klassieke icons uit de Westerse herengarderobe was zichtbaar in zijn werk met verschillende variaties van het witte overhemd, het kostuumvest, de smoking, de trenchcoat en de caban voor de vrouw die pasten binnen de krijtlijnen van Hermès en het Maison. Voor Hermès experimenteerde Margiela met verschillende draagwijzen van klassiekers vb. een trenchcoat die als jurk kon gedragen worden, klassiek met de armen in de mouwen of buiten de mouwen. Bij MMM ging hij deconstructief te werk met gewassen, afgeknipte, overschilderde, diep uitgesneden silhouetten en het gebruik van ongewone materialen zoals gekleurde ijsblokjes die vlekken achterlieten.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

De ontwikkeling van een eigen vocabulaire

“De boodschappen van Margiela’s modeshows waren moeilijk communiceerbaar op de catwalk.” Zijn kleren zagen er eenvoudig uit, maar er schuilde meer achter dan oppervlakkig scheen. Extra kanttekeningen op de catwalk waren nodig om zijn collecties te begrijpen. Martin Margiela was heel taalgevoelig en goochelde dan ook graag met nieuwe woorden om zijn ideeën en concepten te verduidelijken. “Twee mantels portés par deux, de trikini – een driedelige badpak, double tour sandalen of de waterafstotende en kreukvrije anti-pluie om overdag te dragen over de lederen jas en ’s en ’s avonds kon getransformeerd worden tot peignoir du soir.”

De naden en stiksels van de anti-pluie en peignoir du soir werden bij Hermès zoveel mogelijk verborgen, terwijl Margiela voor MMM de technieken van de kleermaker uit de truukendoos haalde met zichtbare nepen en naden, ruwe stiksels, voeringstof aan de buitenkant,… als ode aan het eindeloze ‘work in progress’ (Kaat Debo, 2008). Margiela had gekozen om het moeilijke te doen, en niet de makkelijke weg te kiezen, waardoor zijn experimenten bijdroegen aan de kennis van het vakmanschap. Innovaties als naadloze voeringen, een draad met een geheugen die vervorming van tricot voorkomt, of een kasjmieren draad met het uitzicht van shetlandwol voor Hermès werden opgenomen in verschillende outfits in de expo. “Zijn vernieuwingen zorgden niet voor een revolutie, maar wel voor een evolutie met het verbeteren van bestaande technieken.” Voor MMM bleef hij de deconstructieve toer opgaan met bijvoorbeeld oversizend truien met destroy-sluiting van grote met de hand aangenaaide drukknopen, vleermuismouwen en levensechte reproducties van poppenkleren met disproporties van details. Zijn vooruitstrevendheid hielp hem om het onmogelijke mogelijk te maken. De wollen ‘punk’ trui die door de papierversnipperaar lijkt gehaald te zijn, was hier een mooi voorbeeld van. Niet breidgoedfabrikanten, maar wel Martin’s moeder durfde het aan om de trui met vele gaten te breien.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

Hermès Heritage

Het middengedeelte van de expositie schenkt ook speciale aandacht aan de respect die Martin toont voor het Hermès erfgoed. In tegenstelling tot wat vele journalisten van hem hadden verwacht, ging hij niet aan de slag met de iconische Kelly handtas of de zijden carré sjaals. Toch zorgde hij er op een subtiele manier voor dat de Hermès heritage niet verloren ging. Zo zagen we vb. de iconische sleutelbeschermer aan de Kelly handtas uitvergroot als clochette halssnoer. De vier gaten van de opvallende juweelknoppen werden ingeruild voor zes gaten, waarin het garen de letter H vormde. De handgerolde zoom van de Hermès sjaaltjes zagen we terug in de afwerking van blouses en tunieken. Een eenvoudiger logo van Hermès uit de jaren ’70 werd van onder het stof gehaald voor de klerencollectie en hij ontwikkelde nieuwe ruitvormige monochrome losanges als antwoord op de iconische veelkleurige, bedrukte sjaals van Hermès.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

De slow fashion van Martin Margiela

“Voor Martin Margiela duidde luxe niet op het gebruik van kostbare stoffen en de perfecte afwerking, maar wel op de geïnvesteerde uren in een stuk. Zijn collecties waren dus slow fashion in een tijd dat het begrip nog niet gangbaar was. ” Hij ging niet alleen op zoek naar vernieuwende technieken, maar hij had ook oog voor methoden uit het verleden. De Replica stukken van MMM waren exacte kopieën van vintage stukken die volgens hem niet verbeterd konden worden. Ook experimenteerde hij met oud leder en andere recycleerbare materialen voor zijn eigen artisanale collectie. Spraakmakende voorbeelden hiervan in de expo waren een pruik gemaakt met delen van een vintage bontmantel en pumps beplakt met fragile-tape. Op het einde van de expositie zien we ook vintage parelkettingen verwerkt tot een jasje en een avondjurk gemaakt uit drie vintage bruidsjurken. Bij Hermès kwam het retro-idee indirect aan bod en werd het vertaald naar een modern en functioneel kledingstuk zoals de lederen handschoenen gedragen met een lange oberschort, de mof als handtas of stola met opgezette zakken. Succesvolle stukken werden bovendien verschillende seizoen herhaald, soms in nieuwe materies of varianten.

Martin Margiela voor Hermès: 'Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie'

Door gangbare zekerheden in de modewereld in vraag te stellen, maar niet openlijk te bekritiseren slaagde Martin Margiela erin zijn creatieve grenzen continue te verleggen, oog te hebben voor verleden en heden, voor continuïteit en vernieuwing binnen Maison Martin Margiela en Hermès en blijft hij tot op vandaag menig ontwerper inspireren.

‘Margiela, de Hermès jaren’ loopt van 31 maart tot 27 augustus in het ModeMuseum van Antwerpen

Beeld: Christin Ho

In beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in Brussel

De tentoonstelling 'Recollection - Art & Fashion' biedt bezoekers van de Belfius Art Gallery een nieuwe kijk op de kunstcollectie door een kruisbestuiving met Belgische modeontwerpers.

Zestig werken van grote Belgische kunstenaars, zoals Rubens, Pourbus, Théo Van Rysselberghe, Jef Verheyen, Jo Delahaut en Rinus Van de Velde, zijn gekoppeld aan creaties van gevestigde Belgische modeontwerpers als Dries van Noten, Walter van Beirendonck, Dirk Van Saene, Véronique Branquinho, Anne Demeulemeester en Christian Wijnants. Een aantal van deze creaties is in bruikleen van het ModeMuseum.

In beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in Brussel

Zo is bijvoorbeeld het werk Spelende kinderen (1913) van Gustave De Smet en Meisje met een witte jurk (1912) van Théo Van Rysselberghe naast het ontwerp van Big tree uit de lente/zomer 2014-collectie van Christian Wijnants te zien (zie homepagefoto, red.)

In beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in BrusselIn beeld: Belfius kunst ontmoet Belgische modeontwerpers in Brussel

Recollection is wat in het geheugen wordt opgeroepen," zo licht Belfius toe in het persbericht. "Kunst en mode: deze twee expressievormen gaan de interactie aan om de zintuigen te prikkelen en de bezoeker te laten zien welke drijfveren, los van het genre, aan de basis liggen van het scheppingswerk. Of het nu gaat om vormen of kleuren, sculpturen of geweven stoffen, kledingstukken of schilderijen. De tentoonstelling laat de bezoeker laveren tussen verbeelding en werkelijkheid."

In de tentoonstelling is zijn ook ontwerpen van opkomende stylisten te zien die rechtstreeks geïnspireerd zijn op een kunstenaar of stroming uit de Belfius-collectie. Het gaat om werk van Marie-Sophie Beinke, KRJST, Gioia Seghers, Kim Stumpf, Doriane van Overeem en Pierre-Antoine Vettorello. Het resultaat van een samenwerking tussen Belfius, MAD Brussles en het Flanders Fashion Institute.

'Recollection - Art & Fashion'is nog tot en met 23 april te bezoeken, op de 32ste verdieping van de Belfius Tower aan het Rogierplein in Brussel. Inschrijven voor een rondleiding kan via de website van Belfius.

De kunstcollectie van de bankverzekeringsgroep Belfius is met 4500 objecten uit de 16e tot 21e eeuw de grootste verzameling van Belgische kunst van het land.

Foto's: Recollection - Art & Fashion. © KRJST Studio

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Dat we vrouwen tegenwoordig vaak met een tas aan de arm zien, betekent niet dat mannen geen tassen dragen. Wanneer gekeken wordt naar de historie van de tas, zien we mannen juist heel vaak met de accessoire. Tegenwoordig mag een tas ook bij een man niet meer ontbreken en tentoonstelling ‘It’s a Men’s World’ in Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam laat alle varianten zien.

Het thema door de gehele expositie is ‘fashion or function’. ‘In welke gevallen kiest een man voor en tas en wanneer heeft hij genoeg aan zijn broekzak?’ Uitgelicht zijn de dandy, Amsterdamse mannen, ontwerpers en bekende mannen en hun tas.

Van 11 maart tot en met 27 augustus zijn moderne maar ook eeuwenoude tassen en buidels tentoongesteld in het pand aan de Herengracht.

Neem alvast een kijkje naar de bijzondere tassen.

Bagage, grote hutkoffer met leren bekleding en metalen randen en leren grepen. Binnen 4 laden en kledinghaken. Zumpolle, Nederland, 19e eeuw.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Bagage, koffer van leer met LV monogram op canvas, Louis Vuitton, Frankrijk. Ca. 1920

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Beurs, huwelijksbeurs Martha en Maria Magdalena, 3 kwasten, misschien beurs van kloosterlingen. Ca. 1680, Frankrijk.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Reiskoffer, leer met een print van de letter B, met blauwe canvas beschermhoes,met necessaires, Shrek, Berlijn, Duitsland, 1920-1930.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Reistas, leer met necessaires met zilveren deksels, met monogram Koning Willem III (1817-1880), uit de nalatenschap van Koningin Juliana (1909-2004)

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Schoudertas van kunststof, zwart met rode strepen op voorklep, Taggen, Nederland, 2006.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Tapijttas, kralenwerk en leer, koperen beugel, Duitsland, ca. 1850.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Tas, botanistentrommel, voorstelling; paardenrace met katoenenband, ca. 1925, Frankrijk

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Tas, citybag (dokterstas) klein model van bruin leer, binnen canvas met metalen schuifbeugel, ca. 1925, Nederland.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Tas, handtas type bowling oranje plastic met bruin hengels, Bijenkorf, 1998, Nederland.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Tas, schoudertas bruin met de LV kenmerken, sluiting en zijkant van soort tuigleer, Louis Vuitton, 1950-60, Frankrijk.

In beeld: tentoonstelling It’s a Men’s World - Tassenmuseum Hendrikje

Beeld: Tassenmuseum Hendrikje

Bijzondere tas in de etalage bij Kiki Niesten tijdens TEFAF

Bij modewinkel Kiki Niesten wordt tijdens TEFAF, het kunstfestival dat van start is gegaan in Maastricht, een bijzondere tas geëtaleerd. Het gaat om een ludiek ontwerp van Lernert & Sander. Het Amsterdamse creatieve duo dat wordt gevormd door Lernert Engelberts en Sander Plug, ontwierp een nudekleurige asymmetrische leren tas: de bag bag 'in de vorm van de wallen die vroeg of laat ontstaan onder de ogen van de modemens'.

In de etalage hangt een grote foto van eigenaresse Kiki Niesten met twee tassen op de plaats van wallen onder haar ogen.

Bijzondere tas in de etalage bij Kiki Niesten tijdens TEFAF

"Het ontwerp vindt zijn oorsprong dus in iets wat in de mode eigenlijk nooit getoond wordt: ouderdom en vermoeidheid," vertelt Sander Plug over het ontwerp in het persbericht. "De modewereld is een soort Rupsje Nooitgenoeg. Er moeten alsmaar meer collecties in een jaar worden gemaakt," zegt Lernert Engelberts. "Je hebt haast geen tijd om te dragen wat er uitkomt, omdat er meteen alweer iets nieuws wordt gelanceerd’, vult Plug hem aan. Iedereen die in de mode werkzaam is, wordt er af en toe doodmoe van."

Bijzondere tas in de etalage bij Kiki Niesten tijdens TEFAF

Bag bag is een productie van Adult en werd handgemaakt door studio Niyona. De bag bag is 'echt geënt op de huid onder een van Niestens ogen'. Van de huid is een grafische vertaling van gemaakt, een stilering in een leersoort die volgens de makers ‘eenzelfde patina en structuur heeft als een mensenhuid’. De asymmetrische vorm van de tas is door die specifieke wal gedicteerd en de rimpels binnen de wal bepaalden waar de verschillende opbergvakken kwamen.

"Het is een dwars, misschien zelfs wat schokkend concept, maar ik werk er graag aan mee," zegt Kiki Niesten. "Zulke dingen houden ons vak spannend. Relativeringsvermogen is van groot belang. Dat je met een knipoog kunt kijken naar iets waar sommige mensen nachten van wakker liggen," aldus de eigenaresse.

Bag bag by Lernert & Sander is nog tot en met 19 maart in de etalage van Kiki Niesten Maastricht te bewonderen. De winkel met luxemerken als Prada, Chloé, Balenciaga, Dries van Noten en Céline is te vinden in de Stokstraat.

Te koop is de tas niet. Vooralsnog gaat het om een prototype.

Beeld: Lernert & Sander

Voor liefhebbers van zwart start 8 maart de tentoonstelling 'Balenciaga, l’oeuvre au noir' in Parijs. In het Musée Bourdelle wordt een ode gebracht aan couturier Cristóbal Balenciaga (1895-1972), oprichter van modehuis Balenciaga, en zijn voorliefde voor de kleur. Er worden honderd, louter zwarte, kledingstukken geëxposeerd uit de archieven van het 100-jarige modehuis.

Sneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstellingSneak peek: Balenciaga, l’oeuvre au noir tentoonstelling

Balenciaga: L'Oeuvre au Noir is van 8 maart tot 16 juli 2017 te zien in Musée Bourdelle, Parijs.

Dit jaar opent nog een Balenciaga tentoonstelling in het Victoria & Albert museum in Londen.

Foto's: Balenciaga, l'oeuvre au noir. ©Pierre Antoine