(advertentie)
(advertentie)
Wie deelt het podium met Raf en Dries? België reikt z’n mode-awards uit...

Op 16 november werden voor het eerst de Belgian Fashion Awards uitgereikt in het kader van Fashion Talks, een modeconferentie georganiseerd door Flanders DC. Resultaat: 7 terechte maar niet onverwachte winnaars...

De jaarlijkse conferentie geeft het reilen en zeilen weer van de mode-industrie vandaag en werd afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de eerste Belgian Fashion Awards. Er werden prijzen uitgedeeld in zeven verschillende categorieën.

Rushemy Botter

De ‘Most promising graduate’ beloont een net afgestudeerde (juni 2017) aan een Belgische modeschool. Nederlander Rushemy Botter kaapte voor z’n afstudeercollectie aan de Antwerpse Modeacademie ineens vijf awards weg. Naast de Ann Demeulemeester Award, de Flanders DC Award, de Dries van Noten Award, de Belmodo Award en Knack Weekend Award, mag hij nu ook deze zesde prijs mee naar huis nemen. Onder de naam ‘Fish or fight’ zette hij in juni een kleurrijke mannencollectie neer die verwijst naar z’n Antilliaanse roots en waarbij wat activisme niet werd geschuwd.

Komono

Voor de categorie ‘Entrepreneur of the year’ werd naar een zelfstandige uit de Belgische modesector gezocht die een grote meerwaarde biedt aan de branche. Dat werd het duo Raf Maes en Anton Janssens van Komono. Het hippe (zonne)brillen en horlogemerk timmert al sinds 2009 met succes aan een internationale carrière. Dit jaar openden ze hun eerste flagships in Antwerpen en Brussel. Ze liggen bij de topretailers in Europa en de komende jaren willen ze wereldwijd eigen winkels openen - in Londen, Parijs, Berlijn, Tokyo, Milaan, Amsterdam... Maes trok daarvoor reeds naar de Verenigde Staten en het was Janssens die de lauwerkrans ontving.

Inge Grognard

‘Professional of the year’ beloont een professional (geen ontwerper) uit de mode-industrie die het voorbije jaar furore heeft gemaakt. Make-upartieste Inge Grognard begon aan haar carrière samen met de zes van Antwerpen, vandaag ontwikkelt ze beautylooks – vaak bevreemdend, nooit afgelikt - voor de belangrijkste fashion shows. Ze dook eind september op in de jaarlijkse top 500 van modewebsite The Business of Fashion met mensen die de modewereld vormgeven.

Marie Jo

Marie Jo sleepte de titel ‘Fashion brand of the year’ in de wacht. Het lingerielabel van de Van de Velde groep werd via een publieke stemming uit 24 labels (door de jury geselecteerd) gekozen. Sinds 1981 brengt Marie Jo verfijnde, luxueuze lingerie die door de Belgische vrouw erg gesmaakt wordt. De jarenlange ervaring en knowhow in pasvorm en snit loont, en wordt nu bekroond met deze publieksprijs.

Meer dan 25.000 consumenten brachten hun stem uit.

Façon Jacmin

'Emerging talent of the year’ gaat naar een jong talent of label (al actief in het professionele milieu) dat al minstens één keer een eigen collectie heeft ontworpen. De jury koos hier voor Façon Jacmin, het jeanslabel van tweelingzusjes Ségolène en Alexandra Jacmin. Het label kijkt verder dan de klassieke jeansbroek, met slim ontworpen stuks in jeans zoals een driedelig pak, reversible kimono, wijde rok of oversized hemd. Pasvorm, kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij hun prioriteit en ze werken daarom enkel met Japans denim en Italiaans katoen. Naast het beeldje en de champagne hing er ook een cheque van 5000 euro vast aan deze prijs.

Raf Simons

De prijs ‘Designer of the year’ gaat naar een ontwerper die het voorbije jaar grote indruk heeft gemaakt op de jury. Dit jaar was dat Raf Simons, die na z’n opvallende exit bij Dior werd binnengehaald bij Calvin Klein als creatief directeur om het merk van nieuw elan te voorzien. Hij won dit jaar ook al de CFDA Fashion Awards voor zowel Menswear als Womenswear Designer of the Year. Simons kwam helemaal uit New York naar Antwerpen om zijn prijs zelf op te halen.

Dries Van Noten

Voor de ‘Jury prize’ kijkt de jury naar de gehele carrière van de ontwerper. Niet geheel onverwacht werd dat Dries Van Noten. In 1981 afgestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie, lanceerde hij in 1985 zijn (aanvankelijk enkel mannen-) label. In 1987 komen er ook ontwerpen voor vrouwen bij, twee jaar later betrekt hij zijn winkel in het gebouw van Het Modepaleis in de Antwerpse Nationalestraat. Zijn dertigjarige carrière en honderdste show werden dit jaar bekroond met een documentaire en lijvig tweedelig koffietafelboek. De ontwerper gaf aan dat we nog lang niet alles van hem hebben gezien.

Eerste editie Belgian Fashion Awards uitgereikt tijdens Fashion Talks 2017

De Belgian Fashion Awards is een initatief van Flanders DC (Flanders District of Creativity), Le Vif Weekend, Knack Weekend en MAD (Brussels Fashion and Design Platform), 'om gevestigd én opkomend talent uit de Belgische modesector de erkenning te geven die ze verdient'.

Foto: Dries van Noten tijdens Fashion Talks in gesprek met Vanessa Friedman van the New York Times.

Jil Sander ‘past niet’ binnen de moderne modeindustrie

INTERVIEW De Duitse modeontwerpster Jil Sander organiseert haar eerste solotentoonstelling in het Museum of Applied Art in Frankfurt. FashionUnited sprak met directeur en curator Matthias Wagner K. over het werken met de designer voor de creatie van de expositie en hoe haar kleding niet past binnen de moderne modeindustrie, waardoor het baanbrekend is.

Kunt u ons vertellen waarom u de tentoonstelling juist op dit moment heeft samengesteld?

“Oh, ik had haar werk al veel eerder kunnen cureren. Ik ben nu vijf jaar directeur van dit museum en ze heeft vanaf het begin aan de top van mijn lijst gestaan. Het kostte echter veel tijd om met haar in contact te komen, hoewel ik niet begrijp waarom er eerder nog geen tentoonstelling is gewijd aan Sander’s werk. Ik beschouw haar als een van de belangrijkste modeontwerpers van haar tijd.”.

Er zijn veel bekende mannelijke ontwerpers geweest in de geschiedenis van mode, maar weinig vrouwelijke. Coco Chanel wordt beschouwd als een van de belangrijkste, omdat ze vrouwen bevrijdde van het korset. Hoe ziet u de relevantie van Jil Sander in deze context?

“Als het om Coco Chanel gaat, zou ik zeggen dat haar design over het algemeen klassiek is, terwijl Jil Sander altijd modern is geweest, voor de moderne vrouw. Ze wilde bescherming bieden met haar kleding - met name in het beroepsleven. Er zijn maar weinig geweldige vrouwelijke modeontwerpers. Ik zou Kawabuko van Comme des Garçons en Barbara I Gongini, die haar label in Kopenhagen heeft gevestigd, opnemen. Daarna wordt de lucht vrij dun.”

Wat was in het bijzonder belangrijk voor u in deze expositie?

“Het was voor mij belangrijk dat het geen retroperspectief in de zin van chronologie zou worden, dat de tijdloosheid van haar werk duidelijk wordt door te kijken vanuit een modern perspectief. Dat iets compleet nieuws wordt gecreëerd uit iets wat ze heeft geleverd uit haar archief. Dat is de reden waarom de tentoonstelling de naam ‘Present’ draagt.”

Jil Sander ‘past niet’ binnen de moderne modeindustrie

Waarom is het zo belangrijk dat Jil Sander decor weglaat op haar kleding?

“Ik denk omdat het het natuurlijk persoon, het individu, enigszins vervormt. Het creëert al snel een maskerade. Geslacht speelt geen grote rol voor haar, integendeel, ze is volledig tegen duidelijke genderrollen. Daarbij gaf ze vrouwen zoiets als een harnas om op gelijke voet te blijven met een mannelijke tegenhanger in de werkende wereld.”

De kwestie van geslacht blijft tegenwoordig zeer relevant, hoewel de eenvoud waar Jil Sander om bekend staat nog een grotere impact heeft. Toch?

“Ook al is het uiterlijk zo puur, is er nog steeds veel weelde te vinden in Jil Sander’s vormen en uitstekend materiaal. Het is nooit fast fashion, het is altijd van hoge kwaliteit en geproduceerd bij veel verschillende fabrikanten. Ze reisde de hele wereld af op zoek naar respectievelijke materialen, ze ontwikkelde veel nieuwe dingen met haar vindingrijke talent. Ik draag zelf een Jil Sander-pak uit eind jaren ‘90. Het past nog steeds perfect, heeft zijn vorm behouden. Dat heeft te maken met een lange levensduur, iets dat in essentie niet meer past binnen de hedendaagse modeindustrie. Of het breekt eigenlijk terrein.”

En daarom ‘Present’?

“En ja, daarom ook ‘Present’.”

Jil Sander ‘past niet’ binnen de moderne modeindustrie

Wat was er zo bijzonder aan de samenwerking met haar?

“Er is een drempel als het gaat om werken. Met 95 procent ben je al vrij ver, maar de overige 5 procent raakt ergens de kern van het niet stoppen voordat alles op zijn plaats staat. En dit betreft niet alleen het kledingstuk. In zo’n tentoonstelling gaat het om de architectuur, de tekst, de verlichting. Kortom, dat alles vormt een oeuvre. Ze slaagde er altijd in ervoor te zorgen dat iedereen evenveel werk verrichtte. Ze had anderhalf jaar geen tijd voor iets anders. En een esthetisch werk kwam tot leven door haar aanwezigheid in het heden.”

Hoe heeft u Jil Sander overtuigd om samen te werken met het Museum of Applied Art in Frankfurt? Ze is eerder ook door anderen gevraagd.

“Er zijn veel aanbiedingen geweest, van het Victoria and Albert Museum en ook vanuit Hamburg. Ik denk dat ons concept, dat altijd actueel is in de context van hedendaagse vragen, ons geval ondersteunde. De andere reden is dat de architectuur van Richard Meier overeenkomsten heeft met Jil Sander in zijn moderniteit.”

Welke modetentoonstellingen staan op de planning voor de toekomst?

“We werken samen met het Museum voor Schone Kunsten in San Francisco aan een zeer, zeer grote expositie over Islamitische mode. We bereiden een tentoonstelling over Noorwegen voor, die de eregast van de boekenbeurs in Frankfurt in 2019 zal zijn en een spannend land is als het gaat om mode. We hebben grote plannen en mode zal er altijd een onderdeel van blijven. Ik bereid ook een tentoonstelling voor over Barbara I Gongini in 2020. De ideëenboeken zijn gevuld.”

FashionUnited bezocht de Jil Sander expositie en legde de indruk vast in beeld en geluid.

Foto 1: Matthias Wagner K staat in zijn Jil Sander-pak in zijn Frankfurt kantoor/FashionUnited Foto 2: Jil Sander Flagship Store Londen, 2002 © Paul Warchol Foto 3: Jil Sander Exhibition/ FashionUnited

Vertaling en bewerking: Tessa Guntlisbergen

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

INTERACTIEF

De eerste solo-expositie van de Duitse modeontwerpster Jil Sander is onlangs in Frankfurt geopend. Anderhalf jaar lang werkte Jil Sander aan de vormgeving van de expositie die ernaar streeft om meer te zijn dan alleen een retrospectief. Daarom besloot ze dit nieuwe werk te creëren met het gebruik van mode, licht en geluid dat zich naadloos mengt met het Richard Meier’s museum.

Het veelzijdige oeuvre van een van de meest invloedrijke ontwerpers van haar generatie ontvouwt zich over 3.000 vierkante meter en is verdeeld in verschillende ruimtes zoals catwalk, collectie en architectuur.

Studio

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

Jil Sander houdt zich sterk bezig met de ontwikkeling van nieuwe stoffen en dit is te zien in “Studio”. Ze bevrijde vrouwen van decoratie door delicaat kasjmier en subtiel gekleurde stoffen te combineren met simpele ontwerpen die de drager zouden beschermen.

”Als er, tijdens mijn lange ontwerp carrière, al een persoonlijk signatuur zou zijn ontstaan, dan is het patroon maken. Dit zijn mijn eigen formules, die ik herhaaldelijk perfectioneer en vooral her-ontwerp. Wat uiteindelijk simpel en logisch lijkt, is het resultaat van lang experimenteren.”

Jil Sander

Accessoires

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

Decennia na de eerste presentatie, lijken Jil Sander’s jurken, jassen en schoenen nog altijd up-to-date en draagbaar. Haar expositie heet “Present” omdat het een compleet nieuw oeuvre tentoonstelt en de tijdloosheid van haar ontwerpen weergeeft.

Collectie

Backstage

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

Catwalk

”Een modeshow is het magische rijk van eerste indrukken. Mode ontstaat omdat het als zodanig wordt gepresenteerd.”

Expositie tekst op de muur
Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

Architectuur

Jil Sander zet een nieuwe standaard in de modewereld als ze haar nieuwe winkel opent op Avenue Montaigne Nr. 50 in Parijs. Het gebruik van verlichting dat wazig achter “vliegende muren” schijnt is onderdeel van haar architectonisch werk dat ook tuinkunst omvat.

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

"Men moet gevoelig zijn voor architecturale omstandigheden en weerstand bieden aan de verleiding om in elke ruimte de leegte op te heffen.”

Jil Sander

Fashion and Kunst

De Duitse ontwerper houdt zich ook bezig met eigentijdse kunst. Ze gebruikte motieven van de Italiaanse kunstenaar Alighiero Boetti voor haar lente/zomercollectie 2014.

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

Campagne

“Met fotografen als Irving Penn, Peter Lindbergh, Nick Knight…, Jil Sander veegt gebruikelijke vooroordelen over mannen en vrouwen weg, totdat de levendige intensiteit van een altijd zoekend, eigentijds individu overblijft."

Expositie tekst op de muur

Jil Sander x Richard Meier

De stijl van het museum door architect Richard Meier was een van de redenen voor Jil Sander om haar expositie in het museum van toegepaste kunst plaats te laten vinden, volgens directeur Matthias Wagner K.

Jil Sander ontsnapt aan de tijd in Frankfurt-tentoonstelling

De expositie is te zien in het museum voor toegepaste kunst in Frankfurt vanaf 4 november 2017 tot 6 mei 2018.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: Blanca Heise

Beelden: FashionUnited

Jean-Paul Gaultier kondigt zijn musical Fashion Freak Show aan

De flamboyante Franse modeontwerper Jean-Paul Gaultier viert vijftig jaar popcultuur met een eigen theaterstuk. De musical Fashion Freak Show zal volgend jaar oktober in Parijs in première gaan. Daarna zal de show ook in andere landen te zien zijn.

Gaultier, bekend vanwege zijn theatrale catwalkshows, zet zijn excentrieke, schandalige en provocatieve persoonlijkheid in om in het iconische Folies Bergère theater in Paris een voorstelling te geven dat het midden houdt tussen cabaret en modeshow.

Jean-Paul Gaultier

In de show komt zijn hele leven aan bod: van zijn jeugd en zijn eerste stappen in zijn carrière tot aan zijn grootste modeshows en wilde nachten in Le Palace Parijs en Londen. Fashion Freak Show is ook een eerbetoon aan alle artiesten die hem door de jaren heen geïnspireerd hebben: popartiesten Madonna en Kylie Minoque, filmregisseurs Pedro Almodovar en Luc Besson en dansers Régine Chopinot en Angelin Prejlocaj.

“Ik wil anders-zijn júíst laten zien. In alles zit schoonheid, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.".

Jean-Paul Gaultier

“Deze show vertelt het verhaal van mijn leven, alles wat ik heb ervaren, gezien en waarvan ik gehouden heb. Er komen verhalen aan bod die ik nog nooit eerder heb vertelt”, vertelt Gaultier aan FashionUnited. “Door een uitzending op tv over een voorstelling in Folies Bergère ontdekte ik de entertainmentwereld en aan de hand van "Falbalas", een film van Jacques Becker, leerde ik over modeshows. Deze twee werelden wil ik samenbrengen in één musical. Het is heel spannend dat ik dit mag doen op het toneel van Folies Bergère.”

De Fashion Freak Show wordt in het persbericht omschreven als één groot feest waarin Gaultier iedereen zal verrassen. De ontwerper creëert voor de productie tien nieuwe outfits.

Een feest van anders-zijn

Gaultier schreef de musical zelf. Hij produceert de Freak Show samen met actrice, scenarioschrijver en regisseur Tonie Marshall. Marion Motin – die eerder samenwerkte met Madonna - neemt de choreografie voor haar rekening. De cast bestaat uit acteurs, dansers en circusartiesten die allemaal een “uitgesproken, larger than life-, grof en sexy karakter vertolken”. De muziek varieert van disco tot punk en pop tot aan rock, de playlist van zijn leven zegt hij zelf.

Over de inhoud van de show laat Gaultier los dat het zal gaan over de invloed van plastische chirurgie en de ijdelheid van social media. Dat is ook de inspiratie geweest voor een aantal kostuums. Gaultier: “Kleding zegt zoveel over de tijd waarin we leven en de manier waarop we vrouwelijkheid, mannelijkheid, seksualiteit en anders-zijn benaderen. Het zegt zoveel over hoe gelimiteerd er wordt gedacht in een maatschappij.”

“Ik wil anders-zijn júíst laten zien. In alles zit schoonheid, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot de freaks, de gekkies en de onruststokers. Ik wil dit aan iedereen laten zien. Het stuk gaat over vreugde, dromen en ik wil dat iedereen die de zaal verlaat dit een stukje gelukkiger doet dan toen hij of zij naar binnen liep. Het wordt een groot geest! Ik hoop dat het publiek evenveel van de show zal genieten als dat ik had toen ik het maakte.”

De Fashion Freak Show gaat op 2 oktober 2018 in Parijs. De tickets zijn al te koop.

Beeld: courtesy of Jean-Paul Gaultier/Fashion Freak Show

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking door Marjolein Stormezand

Fashionclash organiseert het eerste Nederlandse fashion filmfestival

De modefilm, het is geen nieuw genre binnen film, maar in Nederland wordt er nog vrij weinig aandacht aan besteed. Jammer, vindt Branko Popovic, organisator van het modefestival Fashionclash, en daarom organiseert hij het eerste internationale fashion filmfestival in Nederland.

Fashionclash Fashion Film Festival vindt 3, 4 en 5 november aanstaande plaats in Maastricht. Op het festival wordt een gecureerde selectie van relevante fashion films van afgelopen jaar en premières waaronder Kill Your Darlings van Maarten van Mulken en filmmaker Pascal Baillien getoond. Er staan in totaal 60 korte modefilms op het programma. Daarnaast worden er workshops gegeven, vinden er fashion film talks plaats en is er een expositie te zien over filmmakers en ontwerpers die experimenteren met het genre.

Fashion Film als communicatiestrategie

Een unieke gelegenheid voor een breed publiek om kennis te maken met de modefilm. Ook voor retailers is dit festival interessant. Of júíst voor retailers is dit festival interessant. Branko Popovic: “De modefilm is een heel goed medium om je merk neer te zetten. In landen zoals Engeland zie je dit steeds vaker. De fashion film is de laatste jaren uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de communicatiestrategie van elk modemerk. In plaats van een fotolookbook wordt er een film rondom het modemerk gemaakt. Je kunt op deze manier een verhaal vertellen dat ook nog eens makkelijk gedeeld kan worden. Neem als voorbeeld de film Georgetown Optician - “Our Family Knows Glasses”, de brillenfilm van regisseur Dean Alexander. Dat is een Wes Anderson-achtig film, waarbij je bijna vergeet dat het over brillen gaat, maar de boodschap tóch overkomt. Of de film Dance a measure, van tassenontwerper Milan Palma, waarin twee dansers een performance uitvoeren met twee handgemaakte leren tassen. Zo mooi."

Er is op FFFF ook genoeg ruimte voor debat en contemplatie rondom het modegenre. Op de openingsavond van het festival wordt de documentaire We Margiela van het Nederlandse Mint Film office gedraaid . In de documentaire vertelt mede-oprichter Jenny Meirens en het creatieve team achter het modehuis voor het eerst het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het merk. Voor de documentaire zijn ‘diepgaande interviews gehouden en wordt er uniek archiefmateriaal getoond.’ De filmmakers, het Rotterdamse Mint Film office, zijn op zoek gegaan naar de impact van Maison Margiela op de huidige modewereld.

Het festivalprogramma speelt zich af op drie locaties waaronder de hoofdlocatie Lumière Cinema Maastricht, de Bijenkorf en Thiessen Wijnkoopers. Het festivalprogramma is gedeeltelijk gratis toegankelijk. De kaarten zijn te koop via fashionclash.nl.

Foto: Fashionclash Fashion Film Festival

Naar aanleiding van het 40-jarige jubileum verandert Museum voor Kostuum en Kant in Brussel haar naam. Het museum zal voortaan verder gaan onder de naam ‘Mode & Kant Museum’. Op deze manier zal ‘de link tussen mode en geschiedenis nog meer in de verf worden gezet’, zo meldt het museum.

Het museum werd in 1977 door de stad Brussel opgericht om de collecte van Brussels kant tentoon te stellen. Sinds de oprichting werd de collectie steed verder uitgebreid en biedt het museum nu een overzicht van burgerlijke mode in West-Europa van de 18e eeuw tot nu.

Ook de Engelse naam van het museum verandert mee. Voorheen was het bekend als Museum of Costume and Lace, wat nu Museum of Fashion and Lace zal worden.

Storymap: Het designverleden van Olivier Theyskens INTERACTIEF

De Brusselse ontwerper Olivier Theyskens krijgt dit najaar een solo-expositie in het Antwerpse Modemuseum (MoMu). De tentoonstelling, genaamd ‘Olivier Theyskens - She Walks in Beauty’, presenteert de ontwikkeling die Theyskens de afgelopen jaren heeft doorgemaakt als designer.

Via tekeningen, foto’s en video’s wordt de creatieve evolutie van de Belgische ontwerper getoond. Theyskens werkte over de jaren voor diverse modehuizen met verschillende karakters zoals, Rochas, Nina Ricci en Theory en deze veranderingen geven de verschillende kwaliteiten van Theyskens goed weer. Daarnaast wordt er ook werk van zijn eigen merk getoond, dat hij oprichtte in 1998 en weer stop zette in 2002. In 2016 maakte hij zijn comeback met zijn gelijknamige merk Olivier Theyskens tijdens Paris Fashion Week.

De ontwerper, die bekend werd toen Madonna een van zijn creaties droeg tijdens de Oscars in 1998, staat bekend voor zijn romantische Gothic collecties en zijn liefde voor het vrouwenlichaam: ‘I like to imagine being in the skin of women’. FashionUnited blikt terug op zijn leven als ontwerper.

’Olivier Theyskens - She Walks in Beauty’ is te zien in het ModeMuseum Antwerpen van 12 oktober 2017 tot en met 18 maart 2018. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

Beeld: Olivier Theyskens Facebook

Tentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum Hasselt

Over smaak (en wansmaak) valt te twisten. De definitie van vulgairiteit wordt onder de loep genomen in de nieuwe modetentoonstelling van Modemuseum Hasselt. 'The Vulgar- Fashion Redefined - toont aan dat smaak een vergankelijk en variabel gegeven is.

Curator Judith Clark heeft de tentoonstelling opgebouwd rond elf definities van de Engelse term ‘the vulgar’, uitgedacht door psychoanalyst Adam Phillips. In de Engelse taal werd het woord ‘vulgar’ aanvankelijk gebruikt om een sociale klasse aan te duiden, en alles wat veelvoorkomend en populair was. Later werd vulgariteit geassocieerd met pretentie en misplaatste ambitie. Andere associaties zijn als uitdagend, platvloers, weinig verfijnd, volks en excessief.

Historische kleding is gecombineerd met couture en pret-a-porter van hedendaagse ontwerpers als Walter Van Beirendonck, Christian Dior, Karl Lagerfeld voor Chloé, Prada, Vivienne Westwood, Louis Vuitton en Givenchy.

Tentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum HasseltTentoonstelling The Vulgar- Fashion Redefined geopend in Modemuseum Hasselt

De tentoonstelling was eerder te zien in The Barbican Art Gallery te Londen en het Winterpaleis in Wenen. Modemuseum Hasselt heeft kledingstukken uit de eigen museumcollectie en van internationale bruikleengevers toegevoegd.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 14 januari 2018.

Foto's: The Vulgar - Fashion Redefined via Modemuseum Hasselt. Credit: Kristof Vrancke.

Het MoMu in Antwerpen trok met de tentoonstelling ‘Margiela, de Hermès jaren’ 60.000 bezoekers.

“Met meer dan 60.000 bezoekers was de tentoonstelling rond de Hermès jaren van Martin Margiela, één van de grote namen uit de Antwerpse modewereld. Wat opvalt is dat meer dan 40 procent van de bezoekers uit het buitenland kwam. De aandacht van de Antwerpse mode is dus niet enkel chauvinistisch, ook in het buitenland staan we nog steeds op de kaart als modestad," aldus Luk Lemmens in een persbericht.

Belgisch ontwerper Martin Margiela, bekend van Maison Martin Margiela, werkte van 1997 tot 2003 bij modehuis Hermès. De tentoonstelling over zijn jaren bij het merk opende op 31 maart en sloot na 27 augustus haar deuren.

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Belgische ontwerper Walter van Beirendonck is al sinds de jaren tachtig gefascineerd door maskers en verwerkt deze vaak in zijn ontwerpen. Vanaf vrijdag opent de tentoonstelling Powermask – The Power of Masks, in het Wereldmuseum in Rotterdam met van Beirendonck als curator. De Antwerpse modeontwerper heeft de vrije hand gekregen om met deze tentoonstelling zijn eigenzinnige kijk op maskers te geven.

De tentoonstelling gaat volgens het museum dieper in op de verschillende facetten van maskers: de link tussen Westerse kunst en Afrikaanse maskers, het supernatuurlijke en de rituelen rond maskers, maskers in mode en maskers als fetisj en laat zien hoe mannen en vrouwen de maskers oorspronkelijk en tijdens rituelen dragen.

Er zijn ruim 125 maskers, gemaskerde kostuums en modesilhouetten in het Wereldmuseum tentoongesteld, waarin Van Beirendonck bezoekers meeneemt naar uiteenlopende werelden waarin het masker een rol speelt. De maskers komen onder andere uit Afrika, Oceanië, Europa en Amerika.

Bekijk hieronder een aantal beelden uit de tentoonstelling:

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Links: Okuyi-masker, Punu-Lumbo (cultuur), Gabon, begin 20ste eeuw, Collectie Wereldmuseum Rotterdam, inv. nr. 30271, Lemaire 1950 Rechts: Tony Saulnier, ‘À Paris, rue Jacob, le Dîner des collectionneurs de têtes’, 1966, gepubliceerd in ‘L’art nègre’, Univers Match.

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van BeirendonckKijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Walter Van Beirendonck, Hand on Heart, Herfst/Winter 2011–2012 Foto: Ronald Stoops

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Links: Gezichtsmasker, Lwalwa (cultuur), Democratische Republiek Congo, voor 1978, Collectie Wereldmuseum Rotterdam, inv. nr. 73133, prof. mr. P. en mw. I. Sanders, 1995

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van BeirendonckKijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Links: Louise Bourgeois, Untitled, 2002, Rechts: Dirk Van Saene, Herfst/Winter 2016–2017, Foto: Ronald Stoops

Kijken: Tentoonstelling The Power of Masks door Walter van Beirendonck

Links: Maison Margiela, Artisanal, Lente/Zomer 2015 Rechts: Liga:le-masker, Gogodala (cultuur), Golf van Papoea, Melanesië, Oceanië, voor 1995, Collectie Wereldmuseum Rotterdam, inv. nr. 73853, Galerie Fine Arts Collections, 1995

De tentoonstelling Powermask– The Power of Masks is van 1 september tot en met 7 januari te zien in het Wereldmuseum in Rotterdam.