(advertentie)
(advertentie)
Meer winst per aandeel PVH Corp dan verwacht in Q1

De omzet van PVH Corp steeg met 4 procent of 5 procent bij wisselkoerscorrecties tot 2 miljard dollar (1,7 miljard euro). De winst per aandeel op GAAP-basis bedroef 0,89 dollar, terwijl er eerder was gerekend op een winst van 0,73 tot 0,75 dollar. De jaarverwachting op GAAP-basis is bijgesteld van 6,24 tot 6,34 dollar, terwijl dat eerder nog 6,20 tot 6,30 dollar was.

CEO Emanuel Chirico: “We beleven nog steeds een sterk momentum met onze Calvin Klein en Tommy Hilfiger business, die ons in staat stelt om onze omzet en earnings guidance voor het eerste kwartaal te versnellen, ondanks de macro-economische omgeving en de zeer prominente retailmarkt in de VS. We zijn blij om onze winstverwachting voor het jaar te verhogen ondanks de volatiliteit die in de macro-economische omgeving blijft bestaan. "

De omzet van Calvin Klein steeg met 5 procent of 6 procent met wisselkoerscorrecties naar 756 miljoen dollar. De internationale omzet steeg met 11 procent of 13 procent bij wisselkoerscorrectie en kwam uit op 380 miljoen dollar, dankzij sterke resultaten in Europa en China. Bij een gelijkblijvend aantal winkels steeg de omzet met 3 procent.

Tommy Hilfiger zag de omzet met 6 procent stijgen, ofwel 9 procent bij wisselkoerscorrecties, en bedroeg 842 miljoen dollar. De internationale omzet ssteg met 15 procent en 19 procent bij correctes tot 524 miljoen euro, dankzij goede prestaties op alle markten en kanalen in Europa. De internationale omzet bij een gelijkblijvend aantal winkels steeg met 14 procent. De omzet in de Verenigde Staten daalde met 318 miljoen dollar (5 procent), als gevolg van het afstoten van de groothandel van vrouwencollecties in de Verenigde Staten en Canada in het vierde kwartaal. G-III Apparel heeft inmiddels een licentieovereenkomst getekend met PVH Corp voor de distributie. Bij een vergelijkbaar aantal winkels daalde de omzet met 4 procent.

Heritage Brands rapporteerde een 3 procent omzetdaling bij een omzet van 391 miljoen dollar. Bij een vergelijkbaar aantal winkels bleef de omzet gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor het gehele jaar verwacht PVH Corp een omzetstijging van 3 procent of 5 procent bij wisselkoerscorrecties. De Mexico-deconsolidatie en de G- III licentie zullen naar verwachting voor een omzetvermindering zorgen. Voor Calvin Klein wordt een omzetstijging van 6-7 procent verwacht, tegenover een stijging van 2-4 procent voor Tommy Hilfiger. De omzet voor het merk Heritage Brands blijft naar verwachting vlak.

Beeld: PVH Corp website

Laatste 10 Belgische winkels Gaastra en McGregor niet gered

Na de gedeeltelijke doorstart van de Belgische winkels van Gaastra en McGregor waren er nog 10 winkels over. Deze zullen definitief hun deuren sluiten. Dat heeft de Rechtbank van Koophandel besloten.

Door de sluiting verliezen mogelijk 51 medewerkers hun baan. Er is al een curator aangesteld om de zaken af te handelen.

Vorige week werden 13 winkels van Doniger Fashion Group gered. De Rechtbank van Koophandel in België heeft vrijdag goedkeuring gegeven voor de overname van dertien winkels van McGregor en Gaastra door twee kandidaat-kopers. Doniger Fashion Group neemt zelf 6 winkels en outlets over, samen met 102 werknemers. De andere partij is een externe koper, Belgische franchisenemer Fashion Matters, die 7 winkels in Vlaanderen overneemt. De formule blijft behouden en ook 22 werknemers gaan mee in de overname.

Laatste 10 Belgische winkels Gaastra en McGregor niet gered

Laatste 10 Belgische winkels Gaastra en McGregor sluiten hun deuren

In maart diende Doniger Fashion Group namens McGregor en Gaastra een verzoekschrift in tot een gerechtelijke reorganisatie van de retailactiviteiten in België. “Het modehuis verkrijgt hiermee ademruimte om een doorstart van de winkelketens McGregor en Gaastra mogelijk te maken,” liet Doniger Fashion Group in een persbericht weten. Gaastra en McGregor hadden veel last van de opkomende e-commerce, waardoor er minder klanten naar de winkels kwamen. De modegroep in België nam al eerder belangrijke herstructureringsmaatregelen (waarbij een aantal winkels werd gesloten), maar ‘om de toekomst van de onderneming veilig te stellen is een ingrijpendere reorganisatie nodig’.

Voor de doorstart stonden er nog 179 banen op de tocht, daarvan zijn er 124 gered. De zelfstandige winkels en shop-in-shops van Galeria Inno waren overigens geen onderdeel van het faillissement en zijn gewoon open.

In eerdere persberichten benadrukte Doniger Fashion Group dat de online omzet erg in de lift zit. In het afgelopen halfjaar steeg de online omzet met 24 procent. De nieuwe eigenaar Andy Verbauwhede van Fashion Matters liet echter aan Belgische media weten dat hij toekomst ziet in fysieke winkels en zelfs nadenkt over uitbreiding met nieuwe winkels. “Ik geloof niet in een wereld zonder fysieke winkels,” zei hij tegenover het HLN.

Voor Verbauwhede is het zijn eerste stap in de retailmarkt. Zijn bedrijf Fashion Matters maakte jarenlang naam met vervoer zoals taxi’s en limousines. Tegenover HLN vertelde Verbauwhede dat hij overtuigd raakte door ‘het dynamisme van het personeel’. Hij heeft vervolgens met veel shopmanagers gesproken en zag daardoor potentie in de winkels. Verbauwhede heeft ook een overeenkomst met McGregor Internationaal dat hij eventueel extra winkels mag openen.

Beeld: McGregor Website

Wolprijs beleeft gouden tijden dankzij winstgevende productie

ANALYSE Goedlopende boerderijen, een groeiende vraag vanuit lokale kledingproducenten en retailers, toenemend consumentenvertrouwen en stijgende marges: het zijn de belangrijkste redenen die verklaren waarom dit goede tijden zijn voor producenten van wol en katoen. De prijs van wol is met 13 euro per kilo momenteel op het hoogste punt sinds april 2013 en de toegenomen vraag naar fijne wol in de high end mode pakt voordelig uit voor een land als Australië dat veel kwaliteitswol produceert.

Wol- en katoenprijs hoger dan ooit tevoren doordat de vraag het aanbod overstijgt

De wolindustrie heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. De productie is opgeschroefd waardoor nu meer wol beschikbaar is. Tegelijkertijd is de wolprijs flink gestegen. Of zoals Stuart McCullough, managing director van The Woolmark Company het formuleerde in een interview met Fibre2Fashion “in het afgelopen decennium is de wolprijs gestegen, dat is de grootste verandering. Het feit dat boeren nu meer geld verdienen - en daadwerkelijk kunnen rondkomen van de productie van wol - is een belangrijke verandering; zo’n tien jaar geleden verdienden ze niets. Nu zorgen zij dat de industrie blijft voortbestaan,” concludeerde McCullough.

Een andere opvallende tendens volgens analisten, is dat inkopers van textiel er steeds vaker voor kiezen China te verlaten en terug te keren naar Westerse landen zoals Italië. “Voorheen was prijs de doorslaggevende factor, nu is dat kwaliteit,” aldus Giovanni Germanetti, directeur van de Italiaanse garen- en textielproducent Tollegno 1900, in een interview met Reuters. Voor Germanetti geeft de terugkeer van klanten aan dat steeds meer van hen op zoek zijn naar waar voor hun geld. Volgens Alessandro Brun, professor bij de universiteit MIP Milan Politecnico, zijn modemerken zich ook meer gaan bekommeren om de traceerbaarheid van een product en dat zij potentiële reputatieschade willen voorkomen.

Groeiende interesse van kledingproducenten in fijne wol stimuleert Australische productie - en zorgt voor hogere prijzen

Het zijn gunstige tijden voor de wolmarkt in Australië nu de kiloprijs voor het materiaal volgens de Eastern Market Indicator (EMI) weken achtereen is gestegen. De EMI prijs ligt momenteel gemiddeld 25 procent hoger dan een jaar geleden. Chris Wilcox, CEO van de National Council of Wool Selling Brokers of Australia (de nationale raad voor kopers van wol in Australië, red.), liet weten dat de EMI per kilo in de Verenigde Staten tussen de kerstperiode en het begin van het nieuwe seizoen 2016/2017 is gestegen van 181 dollarcent (167 eurocent) naar 219 dollarcent (201 eurocent). Voornamelijk fijne en ultrafijne wol laten prijsstijgingen zien, benadrukte Wilcox.

Lionel Plunkett, senior marktanalist op de Australische ‘Wool Exchange’ stelt dat de recordprijzen ook terughoudende verkopers heeft gestimuleerd hun restvoorraaden wol te verkopen waardoor de voorraad wol in de opslag fors is afgenomen. Doordat minder wol als voorraad is opgeslagen heeft de markt zich langzaamaan kunnen stabiliseren,” zei Plunkett.

De FashionUnited Wol Prijsindex laat zien hoe de prijs van het materiaal fluctueert

Katoen: de vraag overstijgt de productie voor het eerst in jaren

Maar wol is niet de enige stof waarvan de prijs recentelijk is gestegen. Hoewel katoenprijzen jarenlang daalden, is sinds 2016 een kentering zichtbaar, toen de consumptie de productie voor het eerst in zes jaar tijd oversteeg.

Uit data die is geanalyseerd door FashionUnited Business Intelligence blijkt dat de huidige katoenprijzen - à 82 dollar per pond (ongeveer 75 euro voor een halve kilo) - het hoogst zijn sinds juli 2014.

Zoals valt af te lezen uit de FashionUnited Katoen Prijsindex, zijn de katoenprijzen met 2.8 procent gestegen in India, met 3.9 procent in Pakistan en (slechts) 1.1 procent in China.

Marktexperts geven aan dat het toegenomen consumentenbewustzijn hierbij de doorslaggevende factor is. Steeds meer consumenten vragen naar katoen die duurzaam is geproduceerd, wat producenten dwingt om meer biologische katoen te bieden, wat weliswaar duurder is, maar minder negatieve impact heeft op het milieu.

De mondiale markt voor biologisch katoen was in 2014/2015 15.76 miljard dollar (14.49 miljard euro) waard, en liet een stabiele groei zien volgens Textile Exchange. Nu de vraag naar duurzame producten stijgt, hebben producenten van biologisch katoen een voordeel op hun concurrenten.

Kijkend naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor consumenten, denkt Craig Woolford, senior analist bij City, dat de recentelijke daling van kledingprijzen niet lang zal doorzetten, omdat de prijzen voor wol en katoen aan het stijgen zijn.

De FashionUnited Katoen Prijsindex laat zien hoe de prijs van de populaire grondstof maandelijks fluctueert.

photo credit:via Wikimedia author: Kimberly Vardeman

Forse winstdaling voor Marks & Spencer in 2016

Het Britse Marks & Spencer zag de winst in 2016 drastisch dalen met 71.1 procent. De omzet van de groep steeg echter wel licht met 2.2 procent naar 12,2 miljard euro.

Het bedrijf verkeert al geruime tijd in moeilijke tijden en kondigde daarom vorig jaar al aan terug te trekken uit 10 verliesgevende landen. Ook de filialen in Nederland worden gesloten. Het bedrijf wordt op dit moment geherstructureerd, waar CEO Steve Rowe ook op inhaakt in zijn statement. “Zoals we hadden verwacht, kwam de geplande herstructurering van M&S met kosten en heeft de winst beïnvloedt, maar het bedrijf is nog steeds sterk en we hebben onze netto schuld verminderd.”

Online verkoop Marks & Spencer toegenomen met 4.9 procent.

Groot-Brittannië blijft de grootste markt voor het bedrijf. Het behaalde daar in 2016 een omzet van 10,9 miljard euro dankzij een stijging van 1.3 procent. De internationale omzet van het bedrijf bedroeg 2 miljard vanwege een stijging van 10.7 procent.

Het kleding en home-segment van het bedrijf zag een kleine daling in de omzet van 3.8 procent bij gelijk aantal winkels. Dit komt volgens Marks & Spencer door de strategie om minder items af te prijzen. Deze strategie heeft volgens het bedrijf gewerkt omdat de verkoop van items tegen de hele prijs met 2.7 procent is gestegen.

Online verkoop wordt voor Marks & Spencer ook steeds belangrijker. Het maakt nu 17 procent uit van de totale omzet. De online verkoop is afgelopen jaar met 4.9 procent toegenomen.

In 2017 zal het bedrijf verder gaan met investeren in de markten die wel winstgevend zijn. De Marks & Spencer winkels in Nederland zijn nog steeds open. Wanneer deze zullen sluiten is nog niet bekend.

Beeld: Marks & Spencer Facebook

Marcolin Group en Diesel verlengen licentie-deal

De Marcolin Group zal nog tot 2023 de licentiehouder zijn van Diesel Eyewear, aldus een persbericht van beide bedrijven. De twee merken werken al sinds 2010 samen.

Marcolin Group is een van de grootste eyewear-producenten op de markt en heeft licenties van onder andere Balenciaga, John Galliano, Pucci en Miss Sixty. De licentie van Marcolin was nog niet afgelopen, maar is nu vervroegd vernieuwd.

”De vervroegde vernieuwing van de eyewear licentie met Diesel toont onze bereidheid om te investeren in prestigieuze en internationale merken in de huidige markt die zo complex en competitief is als de eyewear markt,” aldus Massimo Renon, commercieel general manager van de groep. “We zijn zeer verheugd dat Diesel ons erkent als de ideale partner in termen van creativiteit, distributie strategieën en het level van service, om mee samen te werken en synergie te ontwikkelen om succesvolle resultaten te verzekeren.”

Beeld: Marcolin

Shoeby maakt weer winst in 2016 na verliesgevende jaren

Modebedrijf Shoeby heeft in 2016 een kleine winst weten te behalen van 103 duizend euro. Het jaar daarvoor moesten ze nog een verlies van 4 miljoen noteren.

Al enkele jaren op een rij leed Shoeby verlies. In 2014 noteerde het nog 30 miljoen euro verlies en het jaar daarvoor een bedrag van 25 miljoen. In 2015 was het mogelijk om een bankschuld van 29,5 miljoen af te lossen. Dat lijkt nu ruimte te geven voor groei bij het bedrijf. John van Deursen zegt dan ook tegen Quote dat hij hoopt dat ‘de zwarte cijfers volgend jaar een stuk dikker met viltstift kunnen worden aangezet’.

De omzet kwam het afgelopen financiële jaar neer op 73,8 miljoen euro, een kleine daling ten opzichte van het voorgaande jaar waarin 75,8 genoteerd werd. Het bruto-marge steeg naar 40 miljoen euro. Aan het einde van het financiële waren 215 Shoeby-winkels in Nederland aanwezig waarvan 115 in eigen beheer. Ook heeft het bedrijf een winkel in België.

‘Groei Shoeby zet in 2017 door’

In het jaarverslag is de verwachting voor 2017 dat de groei zal doorzetten en het bedrijf verder zal herstellen. In 2015 is het bedrijf al gestart met verbouwingen in de filialen en zegt dit in 2017 verder te ontwikkelen. Shoeby verwacht dat de marktomstandigheden verbeteren, die ook effect zullen hebben op de voorzichtige omzetverwachting. Desalniettemin zegt het bedrijf verder te gaan investeren innovaties. Ook wordt aandacht voor permanente kostenbesparing genoemd.

Shoeby werd in 1981 in Den Bosch opgericht door Mieke en John van Deursen. Shoeby heeft voornamelijk winkels in kleinere plaatsen of buiten het centrum van grote steden. Het merk heeft meerdere sublabels zoals Eksept voor dames, Refill voor mannen en Jilly & Mitch voor kinderen.

Beeld: Shoeby Website

Bernard Arnault heeft officieel bod uitgebracht op Christian Dior Couture

De familie-holding van Bernard Arnault heeft officieel een bod uitgebracht op Christian Dior Couture. Het bod komt overeen met de berichten van afgelopen april over de aankoop van het modehuis.

De deal, waar aandelen overgenomen worden van het modehuis, zorgt ervoor dat LVMH Christian Dior Couture helemaal op kan nemen in het portfolio. Op dit moment heeft het bedrijf 75 procent van de aandelen van het modehuis. Het koopt nu de overige aandelen voor 12 miljard euro.

Destijds zei Arnault dat het project een belangrijke mijlpaal is voor de groep. Het structureren van de groep wordt er door makkelijker en het lederen goederen segment van LVMH wordt verder versterkt door de aankoop.

Beeld: Christian Dior

Footlocker ziet omzet stijgen in Q1

In het eerste kwartaal, dat eindigde op 29 april, rapporteerde Footlocker een omzet van 2,001 miljard dollar (1,7 miljard euro). Dat is een stijging van 0,7 procent, in vergelijking met de omzet van 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Zonder wisselkoerscorrecties steeg de omzet met 1,8 procent. Bij een gelijkblijvend aantal winkels steeg de omzet met 0,5 procent. Het netto-inkomen kwam uit op 180 miljoen dollar (160 miljoen euro), tegenover 191 miljoen dollar (170 miljoen euro) in het eerste kwartaal van 2016. De brutomarge daalde van 35 naar 34 procent.

“Het eerste kwartaal was een van de meest winstgevende kwartalen ooit, al voldeed het niet aan onze originele verwachtingen,” zegt CEO en voorzitter Richard Johnson in een persbericht. “De langzame start die we in februari zagen, waarvan we geloven dat die voornamelijk toe te schrijven was aan de vertraging van de inkomstenbelasting, werden helaas niet volledig gecompenseerd door veel sterkere omzet in maart en april. (...) We zijn ervan overtuigd dat onze klanten hun enorme honger naar atletische schoenen en kleding niet hebben verloren en dat onze positie in de industrie sterker is dan ooit."

In het eerste kwartaal werden er 30 nieuwe winkels geopend, daarnaast kregen 61 winkels een nieuwe locatie of nieuw winkelconcept. Footlocker sloot tevens 39 vestigingen. Op 29 april had het bedrijf 3.345 winkels in 23 landen, waaronder de Verenigde Staten, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Verder heeft Footlocker 62 franchisevestigingen in het Midden-Oosten en Zuid-Korea, evenals 15 franchise Runners Point-winkels in Duitsland.

Beeld: Footlocker website

13 Belgische winkels McGregor en Gaastra maken doorstart

De Belgische winkels van Doniger Fashion Group zijn deels gered. De Rechtbank van Koophandel in België heeft vrijdag goedkeuring gegeven voor de overname van dertien winkels van McGregor en Gaastra door twee kandidaat-kopers.

Doniger Fashion Group neemt zelf 6 winkels en outlets over, samen met 102 werknemers. De andere partij is een externe koper, Belgische franchisenemer Fashion Matters, die 7 winkels in Vlaanderen overneemt. De formule blijft behouden en ook 22 werknemers gaan mee in de overname. Wat er met de overige tien winkels gaat gebeuren is nog niet bekend.

CEO Kris van de Mierop stelt in het persbericht dat het moeilijk was om een doorstart te realiseren, maar dat hij blij is met de uitkomst. “Onze mensen liggen ons aan het hart. Wij hebben dan ook steeds gehoopt op een doorstart voor een zo groot mogelijk aantal personeelsleden en winkels. Gezien de moeilijke context voor fysieke winkels op de retailmarkt zijn wij dan ook tevreden dat 13 winkels zullen open blijven en meer dan 70 procent van de werknemers zijn baan kan behouden,” laat hij weten.

13 Belgische winkels McGregor en Gaastra maken doorstart

Doorstart voor 13 Belgische winkels McGregor en Gaastra

“De herstructurering in België was ingezet omdat de omzet van de winkels al enige tijd onder druk stond. Dat heeft vooral te maken met het veranderende consumentengedrag, steeds meer klanten doen hun aankopen online,” zegt Doniger Fashion Group in een persbericht. De groep laat weten ‘blij te zijn dat de sterke distributiemix van de merken McGregor en Gaastra - met het behoud van een groot aantal winkels - behouden zal blijven’.

De Belgische Rechtbank van Koophandel gaf in maart al groen licht voor een reorganisatie van McGregor en Gaastra. De winkelketens hadden zelf een verzoekschrift ingediend tot een gerechtelijke reorganisatie van de retailactiviteiten in België. “Het modehuis verkrijgt hiermee ademruimte om een doorstart van de winkelketens McGregor en Gaastra mogelijk te maken,” laat McGregor Group België in een persbericht weten.

De modegroep in België nam al eerder belangrijke herstructureringsmaatregelen (waarbij een aantal winkels werd gesloten), maar ‘om de toekomst van de onderneming veilig te stellen is een ingrijpendere reorganisatie nodig’. De gerechtelijke reorganisatie heeft alleen betrekking op de fysieke verkooppunten.

Doniger Fashion Group gelooft nog steeds in de ‘fysieke winkelbeleving’ en benadrukt in het persbericht tevens dat de online omzet erg in de lift zit. In het afgelopen halfjaar steeg de online omzet met 24 procent. Doniger Fashion Group: “De verwachting van het management is dat deze trend doorzet. De groothandels- en warenhuis-activiteiten zijn stabiel en worden onverminderd doorgezet.”

Beeld: McGregor website
Richemont koopt aandeel in duty-free retailer Dufry

Luxemerk Richemont betreedt het reisretail segment met de aankoop van een belang van 5 procent in de Zwitserse duty-free retailer Dufry AG. Dat melden diverse media. Met deze stap volgt het moederbedrijf van merken als Cartier en Chloé naar eigen zeggen luxe consumenten, die tegenwoordig steeds meer reizen.

Richemont geeft bovendien aan een belang in Dufry te hebben genomen “om toegang te krijgen tot goede locaties, gezien de verwachte toename van het reizen”. Reisretailer Dufry beschikt over ongeveer 2.200 duty-free winkels op vliegvelden, cruiseschepen, havens, treinstations en centrale toeristische gebieden in zestig landen wereldwijd. Een belang van 5 procent in het bedrijf bedraagt zo’n 460 miljoen Zwitserse Frank (420 miljoen euro).

Onlangs bleek al dat Richemont zijn zinnen aan het zetten was op de reissector, toen voorzitter Johann Rupert tijdens zijn meest recente conferentie aangaf dat “reisretail een belangrijk segment kan zijn om kleine lederwaren te laten groeien”. “De mens zal meer vrije tijd hebben. Wat gaan we over 15 tot 20 jaar doen? Gaat iedereen virtual reality-spellen doen, zit iedereen op de Xbox? Ik vermoed dat reizen zal toenemen,” aldus Rupert.

Met de aankoop treedt Richemont in de voetsporen van luxegroep LVMH, die een controlerend belang heeft in duty-free keten DFS. Hoewel LVMH de toeristische markt eerder als moeilijk beschreef, heeft het de keten verder uitgebreid in nieuwe markten als Angkor, Cambodja en Venetië, Italië.

Beeld: Montblanc Facebook