(advertentie)
Palamon Capital verkrijgt meerderheidsaandeel in Happy Socks

Het Zweedse Happy Socks heeft een nieuwe eigenaar: het Britse Palamon Capital Partners heeft onlangs een meerderheidsaandeel in het bedrijf verkregen.

De private equity groep maakte het nieuws bekend via haar website. De waarde van het bedrijf werd op het moment van de transactie geschat op 725 miljoen Zweedse kronen (76 miljoen euro). Daarnaast meldde de private equity groep dat het 40 miljoen Zweedse kronen (4,2 miljoen euro) had uitgetrokken om de verdere groei van Happy Socks te ondersteunen.

”We zijn ontzettend blij met de investering in Happy Socks, het originele sokkenmerk dat sokken van hoge kwaliteit heeft voor elke gelegenheid en stijl,” zei Ricardo Caupers, partner bij Palamon Capital Partners, naar aanleiding van de overname. Mede-partner Ali Rahmatollahi vult aan: “Happy Socks is een fenomenaal bedrijf met een heel bijzonder DNA dat consumenten van over de hele wereld aanspreekt. Bij Palamon blijven we altijd op zoek naar Europese merken met veel potentieel om succesvol te zijn in de mondiale markt.” De oprichters van Happy Socks zullen overigens actief betrokken blijven binnen het bedrijf.

Happy Socks werd in 2008 opgericht door Mikael Sönderlindh en Victor Tell. Het merk heeft inmiddels meer dan 10.000 verkooppunten die zijn verspreid over ruim 90 landen. In de afgelopen drie jaar zag het bedrijf de omzet jaarlijks met ruim 50 procent groeien. De retailomzet kwam in het boekjaar 2016 neer op 100 miljoen euro.

Beeld: Happy Socks Facebook

Mode- en schoenenindustrie groeit slechts 3,8 procent in 2016

De mondiale mode- en schoenenindustrie was in 2016 goed voor een waarde van 1,7 biljoen dollar (1,6 biljoen euro). Daarmee groeide de industrie met 3,8 procent: het laagste percentage sinds 2008. Een jaar eerder bedroeg de groei 4,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van Euromonitor.

Volgens Euromonitor heeft de mode- en schoenenindustrie de groei voor een groot deel te danken aan de sterke vraag naar sportmode. De vraag naar deze categorie steeg in het afgelopen jaar namelijk met maar liefst 7 procent. Het was de derde keer op rij dat deze categorie groei rapporteerde. “Zowel schoenen als mode die op sport zijn geïnspireerd zitten in de lift, met een groei van 10 procent in de categorie schoenen en een groei van 6 procent voor kleding,” liet Euromonitor analyste Bernadette Kissane aan Women’s Wear Daily WWD) weten.

De aanhoudende populariteit van de athleisure trend wordt volgens Kissane mede in stand gehouden dankzij het gegroeide aanbod. Merken als Nike en Adidas gaan steeds vaker samenwerkingen aan met (luxe)modemerken, waardoor consumenten die fan zijn van de trend veel keus hebben uit merken en items. Verwacht wordt dat de groei tot 2021 nog zal aanhouden, met een percentage van 2 procent per jaar.

Verder bleek uit de cijfers dat ook kindermode een goed jaar achter de rug heeft, wat terugkwam in de groei van 6 procent die deze categorie doormaakte. Tot slot lieten de cijfers nog zien dat mannenmode sterker was gegroeid dan vrouwenmode in 2016.

Beeld: Adidas Facebook

Ontwerpers die Melania Trump niet willen kleden: wees gewaarschuwd. Beledigen aan het adres van de splinternieuwe Frist Lady van de Verenigde Staten gaan niet ongestraft. Dat heeft Tom Ford aan den lijve ondervonden.

Producten van de ontwerper zijn uit de schappen van het Wynn Hotel in Las Vegas verwijderd nadat de ontwerper in november tijdens een uitzending van The View had gezegd dat zijn kleding ’te duur’ was voor mevrouw Trump. “Ze is niet bepaald mijn imago,” deelde hij mee.

Dat kon de Donald Trump niet over zijn kant laten gaan. Volgens hem was Steve Wynn, de steenrijke eigenaar van het Wynn Hotel en een politieke supporter van de aankomende president, zo woedend over de opmerkingen dat hij ‘alle kleding van de ontwerper uit zijn hotel in Las Vegas heeft gegooid’.

Deze onthulling van Trump, die op dinsdag tijdens een uitzending van ‘Fox & Friends’ plaatsvond, klopt echter niet helemaal. Zo zou de ready-to-wear collectie van Tom Ford slechts in het exclusieve winkelcentrum The Crystals verkrijgbaar zijn, terwijl het Wynn Hotel alleen de zonnebrillen en cosmetica van het merk voert. Het hotel heeft inmiddels bevestigd dat de producten uit de schappen zijn verwijderd.

Trump zei in het interview ook dat zijn vrouw Tom Ford nooit gevraagd had haar te kleden. ‘Heeft Tom Ford nooit gevraagd, mag Tom Ford niet, geen fan van zijn ontwerpen,” zei Trump kort en bondig.

De boodschap moge duidelijk zijn: Don’t mess with the Donald!

Versace stelt beursgang uit, zet zinnen op Riccardo Tisci

Een beursgang staat voorlopig niet meer in de planning voor Versace. Het Italiaanse modehuis zou volgens WWD beginnen aan een forse uitbreiding in voorbereiding op een eventuele beursgang, en heeft in het verlengde daarvan ook een oogje laten vallen op Riccardo Tisci.

Volgens de geruchten heeft Versace Tisci, creatief directeur van Givenchy, benaderd voor de rol van creatief directeur en zouden de twee al diverse gesprekken hebben gevoerd.

Een woordvoerder van Versace ontkent dat er sprake is van uitstel van een beursgang, omdat er nooit een specifieke datum voor een beursgang was genoemd. In 2014 zei het modebedrijf dat een beursgang binnen drie tot vijf jaar zou plaatsvinden, hetgeen tot vorig jaar nog diverse malen werd herhaald door voormalig CEO Gian Giacomo Ferraris.

Volgens WWD ziet men het als veelzeggend dat diverse directieleden onlangs zijn opgestapt, hetgeen erop zou duiden dat een beursgang niet langer tot de prioriteiten behoort. The Blackstone Group, sinds 2014 eigenaar van 20 procent van het familiebedrijf, zou binnen drie jaar uit het bedrijf willen stappen. Meestal leidt dit tot een beursgang, tenzij een grote modegroep het merk zou willen overnemen.

Toen Blackstone in 2014 60 miljoen dollar betaalde voor een aandeel van 20 procent in Versace, werd het bedrijf gewaardeerd op 1 miljard dollar. In 2015 boekte het bedrijf een stijging van de retailomzet van bijna 30 procent naar ruim 400 miljoen dollar. Ferraris zei in 2014 dat een beursgang plaats zou vinden als Versace een jaaromzet van 500 tot 600 miljoen dollar had bereikt.

Tisci zou grote aanwinst zijn voor Versace

Op de geruchten over Tisci werd door Versace niet direct ingegaan. “Donatella Versace is creatief directeur van het bedrijf en op dit moment zijn er geen plannen om daar verandering in te brengen. Daarnaast geven wij natuurlijk geen commentaar op geruchten,” aldus de woordvoerder.

Het is volgens WWD echter onmogelijk de geruchten te ontkennen. De eventuele komst van Tisci zou een grote overwinning zijn voor Versace, maar zou ook voor Givenchy grote gevolgen hebben. Tisci heeft het Franse modemerk de 21e eeuw ingetrokken, en er een van de meest gewilde modemerken van gemaakt. Met fans als Beyonce en de Kardashians heeft het merk ook een hoog ‘cool’ gehalte, dat direct samenhangt met Tisci.

De vriendschap tussen Tisci en Donatella Versace voedt de geruchtenmolen ook. Donatello kreeg zelfs de hoofdrol in een reclamecampagne van Givenchy, en Tisci zei destijds dat er ‘pure vriendschap’ was tussen het tweetal, zonder jaloezie of concurrentie. Zo’n samenwerking zou wellicht erg goed kunnen uitpakken voor Versace.

Foto: Donatella Versace en Riccardo Tisci via Facebook
R&S Retail wordt definitief FNG; Dieter Penninckx benoemd tot CEO

Het is officieel: R&S Retail wordt FNG Group. Ook is Dieter Penninckx goedgekeurd als nieuwe CEO. Dat is woensdag besloten tijdens de aandeelhoudersvergadering.

De voormalig CEO van R&S Retail, Rens van der Schoor, wordt de CFO van de nieuwe modegroep. De Raad van commissarissen wordt tevens aangevuld met retailspecialist Gino van Ossel en oprichter van AS Adventure Emiel Lathouwers, die momenteel beiden niet uitvoerende bestuurders zijn van FNG.

De naamsverandering is het gevolg van de omgekeerde overname van het Belgische FNG op R&S Retail vorig jaar. In maart 2016 werd bekend dat R&S Retail Group het Belgische FNG wilde overnemen . Dat bericht kwam nadat de bedrijven in januari van dat jaar al lieten weten de krachten te bundelen en intensiever samen te werken. In juli deed het bedrijf van Rens van der Schoor een officieel ruilbod, dat op 19 augustus afliep. Aandeelhouders van FNG Group konden hun aandelen inruilen voor R&S Retail-aandelen.Beiden bedrijven realiseren met de omgekeerde overname een gezamenlijke omzet van 500 miljoen euro.

Beeld: Brantano

Burberry zag de vergelijkbare omzet in het derde kwartaal van het lopende boekjaar met 3 procent stijgen, dankzij ‘uitzonderlijke’ vraag van toeristen en Britse consumenten naar de tassen en mode van het merk. Daarmee overtrof het Britse modehuis de verwachtingen van analisten, die een stijging van 2 procent hadden voorspeld. Als gevolg steeg de koers met bijna 2 procent.

Toeristen profiteerden tijdens de kerstperiode van een lage pond, waardoor de vergelijkbare omzet in de Britse thuismarkt met 40 procent steeg. Ook vermogende Britten gaven meer uit in Londen dan in het buitenland, denkt Burberry.

Volgens het modehuis nam de omzet ook toe in China en bespeurde het een verbetering in Hongkong, hoewel de vergelijkbare omzet daar nog bleef dalen. Daarnaast toonde Frankrijk ook tekenen van herstel, ondanks zwakte in de rest van Europa. De Noord-Amerikaanse markt bleef onstabiel.

De retailomzet steeg met 4 procent naar 735 miljoen pond (848 miljoen euro), met veel vraag naar de mode en tassen van het merk. Volgens CEO en creatief directeur Christopher Bailey was er ‘grote vraag’ naar nieuwe producten’ en reageerde het publiek erg goed op de nieuwe promotiefilm van het merk. Bailey wordt in juli als CEO vervangen door Marco Gobbetti, waarna hij zich weer op zijn rol als creatief directeur kan concentreren.

Burberry verwacht voor het lopende boekjaar een brutowinst in lijn met marktverwachtingen, oftewel ongeveer 440 miljoen pond.

Zalando passeert omzetgrens van 1 miljard euro in Q4

Internetgigant Zalando heeft voor het eerst in één kwartaal voor ruim 1 miljard euro verkocht. De omzet groeide in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2016 naar schatting met een kwart naar 1,09 miljard euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Duitse concern naar buiten bracht.

Het aangepast bedrijfresultaat komt volgens Zalando uit tussen de 81 miljoen en 104 miljoen euro. Daarmee komt de totale omzet voor het boekjaar naar verwachting uit op 3,6 miljard euro, een stijging van tussen de 25 en 26 procent ten opzichte van 2015. De e-tailer rekent bovendien op een bedrijfsresultaat van 202 miljoen tot 225 miljoen euro.

”We hebben 2016 succesvol volbracht. Voor de eerste keer doorbraken we de miljard euro omzetbarrière in één kwartaal, een duidelijk resultaat van onze klantgerichtheid,” aldus mede-CEO Rubin Ritter in een persverklaring. “We zullen ons blijven richten op groei en investeringen in een steeds betere consumentenervaring in al onze markten.”

In Nederland startte Zalando in het vierde kwartaal onder andere met de personal shopping service Zalon en ook introduceerde de webwinkel de ’Zalando haalt op’-service. Het bedrijf kondigde verder aan na Frankrijk en Italië binnenkort ook een warenhuis in Zweden te gaan openen.

Op 1 maart publiceert Zalando de definitieve resultaten over het vierde kwartaal en het gehele boekjaar 2016.

Beeld: Zalando

Giorgio Armani boekt omzetdaling van 5 procent in FY2016

In het afgelopen boekjaar daalde de netto-omzet van Giorgio Armani met 5 procent. Ook fiscaal jaar 2017 zal ‘gecompliceerd’ zijn voor het bedrijf. Dat liet de gelijknamige oprichter weten na afloop van de catwalkshow in Milaan tijdens Milan Fashion Week (Men’s).

“Het afgelopen jaar was gecompliceerd, voor ons en voor anderen, en zal ook in het volgende jaar zo zijn,” zei de 82-jarige oprichter. Hij voegde eraan toe dat het modebedrijf ‘heel veel cash’ heeft, maar gaf daar verder geen uitleg over. Volgens Armani heeft de mode-industrie nog een paar jaar nodig om weer op het vorige omzetniveau te komen.

De Giorgio Armani Group rapporteerde een omzetstijging van 4,5 procent tot 2,65 miljard euro in 2015. Daarmee is het bedrijf het op één na grootste modebedrijf na Prada, die in hetzelfde jaar een omzet van 3,55 miljard euro rapporteerde. In 2014 steeg de omzet met 16 procent, waaruit blijkt dat Giorgio Armani ook last heeft van de economische situatie in China, aanslagen en het teruglopende toerisme en de lokale moeilijke omstandigheden.

Het bedrijf is opgericht in 1975 en wordt gezien als een goede kandidaat voor de beursgang.

Beeld: Facebook Giorgio Armani

Hugo Boss rekent op laagste verwachtingen voor FY2016

De resultaten in het vierde kwartaal zijn al een stuk beter, maar voor het volledige boekjaar zullen de resultaten van Hugo Boss vergelijkbaar zijn met de laagste verwachtingen. Het merk wijt de voorlopige cijfers aan de ‘moeilijke marktomstandigheden’.

De jaaromzet zal naar verwachting uitkomen op 2,6 miljard euro. Dat betekent een daling van 4 procent of 2 procent bij wisselkoerscorrecties. De groep verwacht dat de operationele winst beter zal zijn. De winstdaling zal uitkomen tussen de 17 en 23 procent in november.

Volgens de voorlopige cijfers zal de groepsomzet in het vierde kwartaal met 1 procent dalen met wisselkoerscorrecties. Dat komt neer op een omzet van 725 miljoen euro, oftewel een daling van 3 procent ten opzichte van de omzet een jaar eerder.

In Europa steeg de omzet in het vierde kwartaal met 2 procent bij lokale valuta, vooral dankzij robuuste groei in de Verenigde Staten. De omzet in Duitsland nam ook toe, al zei Hugo Boss niet met welke percentages. In de Verenigde Staten daalde de omzet met 14 procent in lokale valuta. De Aziatische omzet steeg echter met 5 procent. In China werd een stijging van 20 procent bij lokale valuta gerapporteerd bij een gelijkblijvend aantal winkels. Retail steeg met 4 procent in lokale valuta en daalde met 3 procent bij een gelijkblijvend aantal winkels. In de groothandel daalde de omzet met 13 procent in lokale valuta.

“De resultaten van het vierde kwartaal onderstrepen dat we op het juiste spoor zitten,” zegt CEO Mark Langer. “In China hebben we de turnaround in de tweede helft van het jaar afgerond. In Europa hebben we ons staande gehouden in moeilijke marktomstandigheden. We gaan op intensieve manier door met het implementeren van de strategische plannen, zoals gepresenteerd in november. We zijn ervan overtuigd dat dit ons in staat stelt om terug te keren naar een duurzame en winstgevende groei.”

Beeld: Facebook Hugo Boss

De voorgenomen fusie van het Italiaanse Luxottica en het Franse Essilor zal resulteren in de creatie van een wereldleider op het gebied van brillen.

Volgens Reuters zullen de twee bedrijven de fusie ter waarde van 46 miljard euro vandaag bekendmaken. Luxottica is met eigen merken als Ray Ban en Oakley en merken onder licentie als Chanel, Prada en Armani de grootste brillenmaker ter wereld, terwijl Essilor de grootste fabrikant van oogheelkundige lenzen is.

Volgens een bron van Reuters zal Leonardo Del Vecchio, de oprichter van Luxottica, een aandeel van 31 procent in het nieuwe bedrijf nemen via zijn familieholding Delfin. Daarmee wordt hij de grootste aandeelhouder in de gefuseerde groep.

Met een marktwaarde van ongeveer 24 miljard euro is Luxottica niet veel groter dan Essilor, dat 22 miljard euro waard is. Samen zijn de twee bedrijven goed voor ongeveer 46 miljard euro. De gecombineerde omzet van de twee bedrijven bedroeg in 2015 bijna 16 miljard euro, met samen ongeveer 140.000 personeel in dienst.

Volgens een tweede bron van Reuters zal het hoofdkantoor van het gefuseerde bedrijf in Parijs gevestigd zijn, met een beursnotering op de beurs in Parijs.

Volgens een rapportage van de Financial Times wordt Del Vecchio uitvoerend voorzitter van het nieuwe bedrijf, terwijl Essilor voorzitter en CEO Hubert Sagnieres als uitvoerend vice-voorzitter zal fungeren.